Содержание
- Джойстик зеркала с электроприводом – nivamart «
- Замена радиатора и его вентиляторов
- Подключение фонарей прицепа, розетка, масса
- Установка фаркопа на ниву своими руками
- Нюансы установки
- Подключение розетки устройства
- Правила эксплуатации
- Разъёмы (схемы разъёмов)
- Тема недели № 56: прицеп скиф 2м ваз-2121 нива
- Фаркоп для lada (ваз) нива 4х4, niva legend 3-5 дверей – купить по отличной цене в москве
Джойстик зеркала с электроприводом – nivamart «

9. СПИСОКДИАГНОСТИЧЕСКИХКОДОВ
Номер
ошибки
Описание
0030Датчиккислородадонейтрализатора, проверкаобрывацепинагревателя
0031Датчиккислородадонейтрализатора, проверкаКЗцепинагревателяна “землю“
0032Датчиккислородадонейтрализатора, проверкаКЗцепинагревателянабортсеть
0036Датчиккислородапосленейтрализатора, проверкаобрывацепинагревателя
0037Датчиккислородапосленейтрализатора,проверкаКЗцепинагревателяна “землю“
0038Датчиккислородапосле
нейтрализатора, проверкаКЗцепинагревателянабортсеть
0101Датчикмассовогорасходавоздуха, выходсигналаиздопустимогодиапазона
0102Датчикмассовогорасходавоздуха, низкийуровеньвыходногосигнала
0103Датчикмассовогорасходавоздуха, высокийуровеньвыходногосигнала
0112Датчиктемпературывпускноговоздуха, низкийуровеньвыходногосигнала
0113Датчиктемпературывпускноговоздуха, высокийуровеньвыходногосигнала
0115Неверныйсигналдатчика
температурыохлаждающейжидкости
0116Датчиктемпературыохлаждающейжидкости, выходсигналаиздопустимогодиапазона
0117Датчиктемпературыохлаждающейжидкости, низкийуровеньвыходногосигнала
0118Датчиктемпературыохлаждающейжидкости, высокийуровеньвыходногосигнала
0122Датчикположениядроссельнойзаслонки, низкийуровеньвыходногосигнала (датчик№1)
0123Датчикположениядроссельнойзаслонки, высокийуровеньвыходногосигнала (датчик№1)
0130Датчик
кислородадонейтрализаторанеисправен
0131Датчиккислородадонейтрализатора, низкийуровеньвыходногосигнала
0132Датчиккислородадонейтрализатора, высокийуровеньвыходногосигнала
0133Датчиккислородадонейтрализатора, медленныйоткликнаобогащениеилиобеднение
0134Датчиккислородадонейтрализатора, обрывцеписигнала
0135Датчикакислородадонейтрализатора, нагревательнесправен
0136Датчиккислородапосленейтрализатора, обрывцеписигнала
0137Датчик
кислородапосленейтрализатора, низкийуровеньсигнала
0138Датчиккислородапосленейтрализатора, высокийуровеньсигнала
0140Датчиккислородапосленейтрализатора, обрывцеписигнала
0141Датчикакислородапосленейтрализатора, нагревательнесправен
0171Систематопливоподачислишкомбедная
0172Систематопливоподачислишкомбогатая
0200Цепьуправленияфорсункаминеисправна
0201Цепьуправленияфорсункойцилиндра№1, обрыв
0202Цепьуправленияфорсункойцилиндра№2, обрыв
0203
Цепьуправленияфорсункойцилиндра№3, обрыв
0204Цепьуправленияфорсункойцилиндра№4, обрыв
0217Перегревдвигателя, температурадвигателявышепороговогозначения
0222Датчикположениядроссельнойзаслонки, низкийуровеньвыходногосигнала (датчик№2)
0223Датчикположениядроссельнойзаслонки, высокийуровеньвыходногосигнала (датчик№2)
0261Цепьуправленияфорсункойцилиндра№1, замыканиеназемлю
0262Цепьуправленияфорсункой
цилиндра№1, замыканиена 12В
0264Цепьуправленияфорсункойцилиндра№2, замыканиеназемлю
0265Цепьуправленияфорсункойцилиндра№2, замыканиена 12В
0267Цепьуправленияфорсункойцилиндра№3, замыканиеназемлю
0268Цепьуправленияфорсункойцилиндра№3, замыканиена 12В
0270Цепьуправленияфорсункойцилиндра№4, замыканиеназемлю
маршрутныйбортовойкомпьютерШТАТ12маршрутныйбортовойкомпьютерШТАТ12
Замена радиатора и его вентиляторов
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка. |
1.Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. |
2.Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя (см. тут). |
3.Слейте жидкость из системы охлаждения (см. тут). |
5.Отсоедините колодки жгутов проводов от электровентиляторов.
4.Снимите облицовку радиатора (см. «Решётка радиатора»). | |
7.…бокового крепления верхнего кожуха радиатора и…
6.Выверните болты верхнего и… | |
9.Выверните болты крепления верхнего крепления,…
11.…снимите кожух.
10.…отверните гайки нижнего крепления нижнего кожуха радиатора и… | |
13.Выверните болты крепления обоих верхних кронштейнов радиатора и снимите кронштейны.
12.Ослабьте хомут крепления и снимите с патрубка термостата нижний шланг радиатора. | |
15.Завод-изготовитель рекомендует снимать радиатор, не разъединяя его с кожухом электровентиляторов, однако на практике при этом недоступен хомут крепления нижнего шланга радиатора. Поэтому отсоедините кожух, отвернув гайку его верхнего крепления и…
14.Выдвиньте вперед верхнюю часть радиатора, ослабьте хомут крепления верхнего шланга и, дополнительно выдвинув радиатор вперед, снимите шланг с его патрубка. | |
17.Выдвиньте радиатор вперед на максимально возможное расстояние.
16.…четыре болта бокового крепления. | |
19.…потянув шланг со стороны моторного отсека, снимите его с патрубка радиатора.
18.Через образовавшийся зазор между кожухом и радиатором ослабьте хомут крепления нижнего шланга и,… | |
21.…кожух в сборе с электровентиляторами.
22.Для замены электровентилятора отверните три гайки его крепления к кожуху, снимите установленные под гайками шайбы и отсоедините электровентилятор от кожуха. Новый электровентилятор установите в последовательности, обратной снятию. |
23.Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора есть трещины, замените радиатор. |
24.Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяется по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон. |
25.Устанавливайте радиатор и все снятые детали в последовательности, обратной снятию. |
О радиаторах системы охлаждения Радиаторы ДВС прошли долгий эволюционный путь. По мере роста удельной мощности и тепловой нагруженности моторов требуется все большая и большая теплоотдача, тенденция снижения веса автомобиля в целом заставляет производителей искать новые материалы и технологии, а теснота под капотом — неустанно работать еще и над конструкцией. Температурный режим ДВС должен удовлетворять довольно строгим параметрам, так было всегда, даже в стародавние времена, когда на экологические параметры внимания обращали мало. Теперь, понятно, еще строже. Между точками открытия термостата и закипания системы охлаждения всего несколько градусов. Для поддержания нужного режима это скорее хорошо, нежели плохо — выше эффективность, однако места и времени для ошибки уже не остается совсем. Даже моторы конца XX — начала XXI века очень не любили как недогрев, так и перегрев. С перегревом совсем плохо по всем пунктам: рубашка охлаждения начинает кипеть в самой критической области — в районе головки блока цилиндров и камеры сгорания, соответственно, головка блока может деформироваться, ну а если и далее не обращать внимания на проблему — разжижение моторного масла, потеря им полноценных смазывающих свойств… и возможны прихваты поршней с разрушением шатунов, в общем, перегрев, даже кратковременный, зло совершенно очевидное. К недогреву тоже не стоит относиться свысока — ДВС рассчитан под определенный режим, иначе клапаны и поршни зарастут нагаром, и эффективность мотора значительно снизится. Кроме того, из-за недогрева возможны и совсем печальные последствия: нагрев в верхней части блока и в районе головки идет быстро, снизу двигатель холодный — не исключены температурная деформация, микротрещины и все сопутствующие им радости. Впрочем, до такого состояния доводить мотор сейчас не принято — не те времена, да и дорого это. Когда спохватишься — ремонтом дело может уже и не обойтись. Ныне, когда температурным режимом управляют централизованно с помощью электронных термостатов и отслеживается каждый градус в зависимости от места рубашки охлаждения, дело нельзя пускать на самотек. Кроме электронных термостатов автопроизводители решили разделить систему охлаждения на несколько независимых (почти) контуров. Например, оптимальная температура для ГБЦ, как выяснилось, 87-90 градусов Цельсия, а вот для блока цилиндров ее можно поддерживать на более высоком уровне — около 105 градусов, а как это сделать? Правильно! Разделить контуры, снабдив каждый своим термостатом. Система клапанов, расположенная между ними, не дает смешиваться потокам антифриза. Потом, в случае надувных моторов нужен интеркулер, а там опять свой температурный режим, приходится для максимальной эффективности устанавливать третий контур охлаждения. Все эти контуры, как правило, в штатном режиме имеют лишь одну точку соприкосновения — расширительный бачок. Тут уже можно говорить о сложности и прецизионности систем охлаждения в целом -автомобиль обзавелся блоком управления, который, как искусственный разум, связывает теперь все в единое целое. Места под капотом все меньше, моторы все мощнее, теплообмен выше, нужны новые материалы, технологии, конструкции, тем паче и экологи дышат в спину, никуда не денешься. По нынешним временам все уповают на «крылатый металл», и это правильно. Именно он даст возможность удовлетворить неуклонно растущие запросы инженеров, хотя, казалось бы, еще лет двадцать назад производители автомобильных радиаторов относились к алюминию с недоверием, предпочитая более привычную медь. Технологии обработки, сборки, пайки алюминия постепенно достигли того уровня, когда всем уже совершенно очевидно — именно алюминиевые радиаторы настоящее и будущее систем охлаждения автомобилей. Надо заметить, что переход на более легкий и дешевый металл дался нелегко, но старания были вознаграждены, судите сами: алюминий в четыре раза дешевле меди, на 60% легче и к тому же жестче, что позволяет использовать двойное оребрение, делать трубки более длинными и не применять стальные поперечины в конструкции. Когда-то самой большой проблемой перехода на «крылатый металл» были сложности с пайкой алюминия (забегая вперед, отмечу, что ныне вопрос закрыт), так что изначально производители уповали в большинстве своем на сборные конструкции. Кстати, сборные радиаторы становились все лучше и лучше, единственное, что очень не нравилось автомобилистам, — ремонтопригодность. Впрочем, снявши голову… Это общемировая тенденция для любого узла, и с ней ничего не поделаешь. Поначалу настоящим прорывом при производстве сборных конструкций явилась технология «дорнования», а по сути внутренних деформаций трубок, которая устраняла воздушный зазор при сборке и между бачками, и между теплоотводящими ламелями. Дорнование сложно назвать дешевой технологией, однако по сравнению с пайкой все равно выходит существенная экономия, впрочем, при массовом производстве окупается и то, и другое. Немедленно встает вопрос: «Так что же лучше? И ответ на него на самом деле не также прост, особенно сейчас, когда процесс дорнования разработали и для плоскоовальных трубок. Раньше была хоть какая-то ясность — ведь круглые трубки на сборных радиаторах менее эффективны в свете теплоотдачи: у круглой трубки большая аэродинамическая тень, а следовательно, конструкция в целом получается больше по размерам, что, с одной стороны, нехорошо, а с другой, учитывая разные типы автомобилей, может, и не так страшно. Не все ведь ездят на Porsche и Ferrari, в российском автопарке много бюджетной техники, для которой стоимость — решающий фактор. Но пытливые умы инженеров никогда не останавливаются на достигнутом. Сначала специалисты попытались улучшить теплообмен сборного радиатора с круглыми трубками, частично нейтрализовав эту самую аэродинамическую тень. Сделано сие было следующим образом: трубки стали размещаться не по тоннельному принципу, а в шахматном порядке, в результате чего габариты радиатора удалось существенно уменьшить, а потом, когда получилось обеспечить технологию дорнования и для плоскоовальных трубок, КПД сборного радиатора стал даже выше, чем у паяного. Почему? Дело в том, что припой не обладает такой теплоотдачей, как алюминий, и в результате сборные радиаторы оказались немного, но эффективнее и к тому же дешевле в производстве. О следующем этапе модернизации конструкции вы, наверное, уже сами догадались: плоскоовальные трубки начали ставить в шахматном порядке и на паяные теплообменники, и на сборные. В любом случае в производстве сейчас находится и та, и другая конструкция. В зависимости от целей, теплонагруженности, давления, для каждого ДВС на первый план выходит определенный набор свойств, который и определяет выбор. А паяные и сборные теплообменники закрывают вопрос по всем требуемым характеристикам. На настоящий момент с технологической и конструкторской точки зрения современные радиаторы находятся на последнем витке эволюции, улучшать вроде бы больше нечего. Однако на смену алюминию уже заявлен пластик — американские специалисты пообещали, что в скором времени появятся полностью пластиковые конструкции, однако пока должной теплоотдачи от пластика достичь не удалось. Ну а раз пока это не удалось, авто, и на данный момент он всех устраивает. (В. Кузьменко, Автокомпоненты) Видео. вариант 1 вариант 2 |
Подключение фонарей прицепа, розетка, масса
Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Откуда: kolomna
Возраст: 45
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА
Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1301
Откуда: Москва.
Возраст: 55
Авто: 21214-М, 2022 г.в.
Рег.: 10.11.2022
Сообщений: 316
Откуда: МО, Домодедово
Возраст: 30
Авто: 2131, 1998
Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Откуда: kolomna
Возраст: 45
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА
Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1301
Откуда: Москва.
Возраст: 55
Авто: 21214-М, 2022 г.в.
Рег.: 25.03.2022
Тем / Сообщений: 2 / 89
Откуда: Тольятти
Возраст: 36
Авто: 2121&1992
Рег.: 21.04.2022
Сообщений: 10
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 58
Авто: Нива 21214, 2006 г.в.
В голове не укладывается, как люди, сумевшие украсть чертежи атомной бомбы, реактивного двигателя, узнавшие дату нападения фашистов на СССР раньше самого гитлера, и многое другое (каждый выбирает по себе), до сих делают клеммные колодки на винтах, предохранители, как в нашем современном автомобиле, устраивают выгребные ямы в вечной мерзлоте и предлагают разъёмы типа
(Простите за ОФФ!)
А не придумали соединения на основе принципа, применённого в таких предохранителях:
Ну, иномарки ведь тоже буксируют прицепы (не подлезал ни к одной), надеюсь, у наих умнее всё устроено? Всё это риторика, конечно, но всю жизнь придумывать велосипеды вместо того, чтобы просто приобрести, утомительно. Хотя мне никто не обещал, что жизнь — это лёгкая штука )))
Видно, надо просто на японскую разборку отправиться.
Хм, а где картинки, что я не так сделал?
Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Откуда: kolomna
Возраст: 45
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА
Источник
Установка фаркопа на ниву своими руками
Нюансы установки
Монтаж фаркопа осуществляется в такой последовательности:
- Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму. Проводку транспортного средства обесточить, для этого отключить АКБ.
- Уберите все, что есть в багажнике. Речь идет не только о личных вещах, но и ремкомплекте, запасном колесе. Также следует снять обивку, отсоединив все клипсы.
- Фаркоп подставить к месту монтажа. Зафиксируйте устройство, правильно отметьте места, в которые будут устанавливаться крепежные элементы.
- Далее, необходимо просверлить отверстия везде, где будут установлены крепежи. Чтобы избежать возможных неисправностей в будущем, отверстия для крепежных компонентов необходимо обработать антикоррозийным средством. Это поможет увеличить ресурс эксплуатации.
- Используя болты и шайбы, установите их в отверстия и хорошо затяните, для этого применяя соответствующий ключ.
- Затем, необходимо сделать еще два отверстия внутри багажника и снизу лонжерона, в процессе работы используйте усиливающие накладки. Это позволит не только усилить крепление, но и будет способствовать снятию нагрузки с кузова.
- Далее, вставляются болты и устанавливаются накладки. Завершающим этапом будет монтаж электрической части. Чтобы все сделать правильно, рекомендуем прислушаться к советам, о которых узнаете ниже. Выберите один из двух методов. Подробнее об установке фаркопа сможете узнать из видео ниже.
Перед установкой фаркопа на Ниву, следует провести ряд подготовительных мероприятий:
- Поставить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или приподнять заднюю часть машины с помощью домкрата.
- Обесточить автомобиль.
- Снять с машины молдинги, брызговики, пластиковые накладки.
- Демонтировать колеса.
- Освободить багажник и снять обшивку.
После окончания подготовки, приступают непосредственно к монтажу детали:
- С помощью двух болтов, к тяге крепят поперечину.
- Под бампер ставят фаркоп. Важно учитывать, что при верной установке задний уголок ТСУ упирается в поперечную балку авто, но при этом не мешает работе узлов автомобиля.
- С помощью двух хомутов, крепят на держателе бампера поперечину тяглового устройства.
- Заднюю часть фаркопа прижимают снизу к поперечному лонжерону, через него сверлят два отверстия диаметром 1,05 см. Со стороны салона рассверливают полученные отверстия до диаметра 1,08 сантиметра и глубины 0,5 см. В полученные ниши устанавливаются четыре втулки, идущие в комплекте к фаркопу.
- В области багажника, в держателях бампера также высверливаются два отверстия диаметром 1,25 сантиметров. Далее, по аналогии, они расширяются до 1,8 сантиметров, и в них вставляются втулки.
- Далее монтируется подрозетник и устанавливается непосредственно сам шар.
В завершении работы, на машину устанавливают ранее демонтированные детали и защитный колпачок на шар ТСУ.
Подключение розетки устройства
Что касается схемы подключения розетки, предназначенной для обеспечения током прицепного устройства, то она рассчитана на то, что второй и пятый контакт остаются свободными. На первый контакт припаивается желтый провод ТСУ, он отвечает за левый поворот, на третий – желто-зеленый (выступает в роли массы прицепа).
Подготовка проводов прицепа легкового автомобиля к пайке, осуществляется по следующей инструкции:
- Провода (за исключением голубого), выпускаются из кабеля на 2 сантиметра.
- Зачищаются от изоляции на 7 миллиметров (голубой на 13-14 миллиметров, кроме того, он обрезается на конце на 0,5 сантиметра).
- Питание подается от коннекторов, расположенных на задних фонарях.
При подключении розетки, необходимо позаботиться о хорошей изоляции. При попадании воды на контакты, произойдет окисление, и он станет нерабочим. Велик риск возникновения короткого замыкания. В качестве изоляционных материалов выступает резиновая прокладка, идущая в комплекте с розеткой и герметик.
Для правильного подключения прицепа легкового автомобиля и вилки фаркопа на 7 или 13 коннекторов, следует разобраться, по какой схеме будете подключать. Подключение фаркопа в домашних условиях осуществляется в соответствии с одной из двух схем — стандартной или универсальной. Стандартный вариант подключения смарт розетки на 13 или 7 коннекторов к проводке электрики будет актуален, если на устройстве и прицепе автомобиля расположены определенные разъемы. Благодаря контактам разъемов возможно соединение, тогда автолюбитель может произвести все работы при отсутствии схемы подключения прицепа.
Обозначение коннекторов в розетке для монтажа проводки фаркопа
Суть действий будет заключаться в том, чтобы правильно подсоединить контакты смарт розетки на 7 или 13 коннекторов с гнездом. Часто распиновка розетки фаркопа и согласование указывается в сервисной книжке к машине. Но если при подключении разъемов смарт розетки на 7 или 13 контактов для правильного согласования с прицепом необходимо вносить изменения в схему электрики проводки, то этот способ будет не актуален. Автолюбителям приходится использовать универсальный метод, поэтому готовы помочь разобраться в каждом из них.
Правила эксплуатации
Чтобы деталь прослужила достаточно долго, и не возникло проблем с ГИБДД, следует соблюдать следующие правила эксплуатации ТСУ на автомобиле:
- Перед монтажом ТСУ, следует уточнить, предусматривает ли производитель транспортного средства, установку данного оборудования. Если этого не сделать, и не зарегистрировать внесение изменений в конструкцию автомобиля, то могут возникнуть проблемы с ГИБДД.
- При транспортировке прицепа, имеющего полную массу близкую к максимальному значению, максимально допустимая скорость автомобиля не должна превышать показатель в 90 километров в час.
- Регулярно проверять затяжку соединений ТСУ. Специалисты рекомендуют проводить эту операцию Специалисты рекомендуют проводить эту операцию через каждые 1000 км автопробега.
- Чтобы обезопасить неиспользуемое долгое время изделие от разрушения, и уберечь от негативного воздействия окружающей среды, используют защитный колпачок и специальную смазку.
- Царапины и сколы, возникающие на детали в процессе эксплуатации, покрываются специальным восстанавливающим составом. Кроме того, с нее регулярно следует удалять влагу, соль и грязь. Это необходимо для защиты ТСУ от коррозии.
Источник
➤
45 сообщений на предыдущих страницах | |
Разъёмы (схемы разъёмов)
Разъем звукового сигнала
Разъемы выключателя зажигания
Разъем датчика фаз
Разъем регулятора холостого хода
Разъем катушки зажигания
Разъем блока управления автомобильной противоугонной системы
Разъем блока управления электропакетом
Разъем плафона освещения салона
Разъемы комбинации приборов
Разъемы монтажного блока предохранителей и реле
Разъем датчика детонации
Разъем электровентилятора системы охлаждения двигателя
Разъем выключателя звукового сигнала
Разъем противотуманной фары
Разъем датчика температуры наружного воздуха
Разъем электродвигателя отопителя
Разъемы наружных зеркал заднего вида
Разъем компрессора кондиционера
Разъем электродвигателя очистителя ветрового стекла
Разъемы выключателей стеклоподъемников передних дверей
Разъемы блоков управления наружными зеркалами, обогрева передних сидений
Разъем плафона индивидуального освещения
Колодка соединения жгутов проводов: панели приборов и подсветки блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием
Разъем выключателя подкапотной лампы
Колодка соединения жгута проводов системы управления двигателем и жгута проводов компрессора кондиционера
Колодки соединения жгутов проводов: переднего (ХР1) и панели приборов (XS1), заднего (ХР4) и панели приборов (XS4)
Колодка соединения жгутов проводов системы управления двигателем (ХРЗ) и панели приборов (XS3)
Разъемы реле кондиционера и предохранителя кондиционера
Разъем датчика массового расхода воздуха
Колодки соединения жгутов проводов: заднего (XS7) и правой передней двери (ХР7), заднего (XS8) и левой передней двери (ХР8)
Разъемы подкапотной лампы, датчика уровня тормозной жидкости, мотор-редукторов блокировки замков дверей
Разъемы выключателей обогрева заднего стекла, противотуманных фар. противотуманного света в задних фонарях, кондиционера
Разъемы реле: стартера, противотуманных фар. стеклоподъемников, звукового сигнала, обогрева сидений
Разъемы мотор-редуктора блокировки замка левой передней двери
Колодка соединения жгутов проводов: переднего (XS2) и панели приборов (ХР2)
Разъемы предохранителей системы управления двигателем
Разъемы реле системы управления двигателем
Разъем выключателя аварийной сигнализации
Разъем правого подрулевого переключателя
Разъем левого подрулевого переключателя
Разъем мотор-редуктора стеклоподъемника передней двери
Разъем бокового указателя поворота
Разъем датчика давления хладагента
Разъем модуля бензонасоса
Разъем соединения жгутов проводов: системы управления двигателем и форсунок
Разъем переключателя электродвигателя отопителя
Разъем датчика положения дроссельной заслонки
Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости
Разъем датчика положения коленчатого вала
Разъем электромагнитного клапана продувки адсорбера
Разъем датчика концентрации кислорода
Разъемы концевых выключателей дверей, дополнительного сигнала торможения
Разъем регулятора направления пучков света фар
Разъем регулятора яркости подсветки приборов
разъем выключателя наружного освещения
Разъем выключателя ламп света заднего хода
Разъем выключателя контрольной лампы стояночного тормоза
Разъем заднего фонаря
Разъем дополнительного резистора вентилятора отопителя
Разъемы присоединения к головному устройству звуковоспроизведения
Разъем элемента обогрева переднего сидения
Разъем очистителя стекла двери багажного отделения
Колодка соединения жгутов проводов: заднего (XS5) и панели приборов (ХР5)
Колодка соединения жгутов проводов: заднего (ХР6] и системы управления двигателем (XS6)
Колодка соединения жгутов проводов: заднего (XS9) и обогрева сидений (ХР9)
Колодка соединения жгутов проводов: заднего (XS10) и двери багажного отделения (ХР10)
Колодки соединения жгутов проводов: заднего (ХР11) и правой задней двери (XS11), заднего (ХР12) и левой задней двери (XS12)
Тема недели № 56: прицеп скиф 2м ваз-2121 нива
Как верно заметил уважаемый
flagon_f
в комментарии к
объявлению
очередной «Темы недели» в
Сообществе
, модели ВАЗов, за редким исключением, встречаются либо в виде «Автолегенд», либо в виде «Саратова». Что, собственно, и подтвердилось постами коллег. Но, раз такое дело (и пока уважаемый
twanger
готовит «
тяжелую артиллерию
«), покажу… прицеп СКИФ-2М, мечту советского автотуриста.
Ах да, к нему ещё прицеплен какой-то ВАЗ. Кажется, «Нива». 🙂
UPD: добавлены три фотографии коробочки (в конце поста).
Что мы знаем о Скифе? Да почти ничего. Реклама времен СССР:
«Скифы» не были изобретением советских инженеров. Подобные прицепы были широко распространены в Европе в 50-е годы. Распространение «прицепов-чемоданов» было вызвано популярностью малолитражек в небогатой послевоенной Европе. Понятно, что большие «трейлеры» буксировать было просто нечем, да и приобретать не на что. А спрос на небольшие туристические прицепы был велик, так как молодежь уже тогда была, хоть и небогатой, но весьма «автомобилизированной», и (как и сейчас) обожала выезды на природу — подальше от родителей и посторонних глаз.
«Скиф» выпускался на Пермском авиазаводе в качестве товара народного потребления (ТНП), или так называемого «ширпотреба». Кстати, и на Харьковском авиационном, и на Росвертоле в Батайске тоже! А вот кто разработал, когда, как, где, какие были модификации (есть Скифы с окнами в торцах палатки и веранды, с «юбкой» по всему периметру прицепа, есть даже «скиф» — домик, клепаный из алюминия!) — загадка. Видимо, это связано с тем, что предприятия, его выпускавшие, относились к «оборонке». Ниже то, что удалось найти (признаюсь, искал без большого фанатизма и уверен, что можно найти больше):
Ранние «Скифы» (1М) не имели металлического каркаса пола. Окрашивались в разные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и др. Поздние «Скифы» (типа 2М) окрашивались преимущественно в светло-серый цвет, реже — в белый и оранжевый. И в них, благодаря съемному стальному каркасу, внутри кузова можно было организовать полноценную спальню (человека на 2-3). У старых «Скифов» матрасы спальни были скругленными, у поздних — с ярко выраженными углами.
Пермские «Скифы» оснащались 10″ колесами, унифицированными с мотокультиватором «Муравей». Понятно, что владельцы были от этого не в восторге, поэтому появлялись многочисленные и разнообразные конверсии: начиная с «Запорожских» колес и заканчивая «Волговскими» на рессорах.
Существовало 2 варианта палатки, на выбор: обычная и с прихожей, противомоскитная сетка. Обычная палатка-домик накрывала только сам кузов и открытую крышку.
Полноценная — когда к ней пристегивалась на молнии прихожая. Площадь прихожей была равна площади самого прицепа с открытой крышкой. «Скифы» (в том числе ранние) могли комплектоваться (типа по выбору клиента) кухней (здоровенный такой шкаф с газовой плитой и баллоном), складным столиком и стульчиками. В обязательном порядке прицепы комплектовались алюминиевым каркасом палатки, который для спален раскрывался над самим прицепом и крышкой, а для прихожей — прикладывался отдельно и крепился к каркасу спален специальными скобами; а также подножкой для входа в кузов, матрасами спальни (спален), алюминиевыми колышками (~30 см) для палаток, комплектом веревок и двумя треугольными подставками под открытую крышку с опорами регулируемой высоты (левое фото, справа), устанавливаемыми на релинги крышки.
Недостатки «Скифов»:
1. Небольшая грузоподъемность.
2. Невысокая максимальная скорость из-за 10″ покрышек.
3. Верх палатки на заводе делали прорезиненным, а значит, он не пропускал дождь — но только пока был новым. Несколько месяцев на солнце, и он трескался. Трещины были едва заметны, но пропускали ливень в местах контакта с каркасом.
4. Стандартные колышки палатки (30 см) крайне неподходящи для несвязных грунтов (типа ракушечника). Азовские автотуристы сразу меняли их на стальные колья длиной 50-70 см или на заворачивающиеся «буры».
5. Ветровая стойкость палатки и ее каркаса невысока. Хорошие ураганы на Азовском море срывали палатки со «Скифов». Поэтому опытные автотуристы, живущие на море не меньше месяца, укрывали палатки «Скифов» огромными полотнищами, «железно» привязанными к машине и/или тяжелым стационарным объектам типа бетонных кубов.
В СССР прицеп продавался только по великому блату, как и новые а/м. Был отчаянной мечтой всех автотуристов СССР, поскольку ни массовых альтернатив ему, ни «трейлеров-караванов» в те годы не было. Цена «Скифа» в СССР, в зависимости от комплектации, составляла 1200-1500 руб. (это во времена, когда средние зарплаты были 130-180 рублей в месяц).
Интересно, что по данным налоговой декларации за 2022 год, президент России В.В. Путин владел (в числе прочего) автомобилем «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».
Показанный на фото набор был приобретён мной в апреле 1986 года, незадолго до известной катастрофы. Отчаявшись купить желанную «Ниву» в магазине, я написал в «Посылторг» по адресу, указанному на коробочке от «Жигулей». Особо на успех письма не надеялся, но, как ни странно, посылка «наложенным платежом» не заставила себя ждать, и в ней оказались все три модели, которые я просил: ГАЗ-13 «Чайка», ЗиЛ-117 и набор: ВАЗ-2121 «Нива» прицеп «Скиф».
Честно говоря, не собирался делать полноценный пост, а просто выложить пару фоток «для разогрева» перед постом коллеги twanger‘а, поэтому не заготовил фотографий коробочки. В процессе написания столкнулся с отсутствием информации о прицепе, поэтому несколько углубился в тему и пост получился чуть больше задуманного.
Модель «Нивы» всем собирателям отлично знакома:
Кривенькая, грубоватая, но в те времена это была самая навороченная модель: «открывашка» всего, поворотные передние колёса, пружинная подвеска… Когда вынимал её из коробочки, испытывал прямо-таки благоговейный трепет. С некоторых ракурсов выглядит очень даже вполне:
А уж когда открыто всё, что открывается, то и подавно:
Рядом с ВАЗ-2102 (оранжевый, как в рекламе прицепа):
«Нам любые дОроги дорОги» (с):
UPD по просьбе уважаемого twanger‘а: фото родной коробочки, чудом сохранившейся:
Вот теперь — всё. Спасибо за внимание!
Фаркоп для lada (ваз) нива 4х4, niva legend 3-5 дверей – купить по отличной цене в москве
Шар фаркопа не всегда должен быть установлен на автомобиле, его можно снимать при необходимости.
Для вашего авто подойдут несколько типов шаров:
- Условно съёмный – крепится на 2-х болтах, устанавливается или демонтируется гаечным ключом;
- Несъемный вварной шар;
- Легкосъёмный «американский» квадрат 50х50;
- Быстросъёмный горизонтальное крепление;
- Съемный сварной с 4-мя отверстиями.
Все ТСУ сертифицированы, покрашены порошковой краской.
Бампер для крепления снимать не нужно, при необходимости требуется подрезка нижней юбки. Установка идет в штатные места крепления усилителя. При необходимости нужно будет их рассверлить для усиления конструкции втулками.
Владельцы Lada предпочитают прицепные устройства от Лидер Плюс. Также, популярен производитель Автос.
Обратите внимание, что при подключении электрики потребуется блок согласования Smart Connect. Он подключается к проводке машины и оптимизирует работу электрической системы. Исключает перегрев проводов идущих к штатной оптике автомобиля.
В отличии от обычного электрокомплекта, при подключении Smart Connect с проводов задних фонарей снимается только сигнал, а сам модуль и прицеп питаются от аккумулятора через силовой кабель. При коротком замыкании, погружении в воду светотехники прицепного оборудования, заменить надо будет только предохранитель, находящийся в легкодоступном месте.
Если вас интересует оригинальное оборудование, рекомендованное заводом изготовителем Lada, то обратите внимание на штатную проводку. Она устанавливается в штатные разъемы, в большинстве случаев не требует резки/пайки, и при необходимости активируется через диагностический разъем.
У каждого прицепного есть два важных параметра переносимых нагрузок:
- Тяговая, или горизонтальная нагрузка. Имеет значение для грузов, перевозимых за автомобилем, например: прицеп, лодка. Если будете возить что-то тяжелое — подберите ТСУ помощнее.
- Вертикальная. Определяет, какой вес допустим при давлении на шар сверху. Критично, если будете перевозить велосипед, мотоцикл и прочие грузы, которые крепятся вертикально.
Прицепные устройства на Lada Нива выдерживают тяговую нагрузку 600-1900кг и вертикальную 50-80кг. Учтите это при подборе, исходя из того, что придется транспортировать. Сомневаетесь — проконсультируйтесь у наших специалистов.
Частые вопросы:
Да, конечно. Наши установочные центры расположены по всей Москве.
- Является ли установка фаркопа переоборудованием автомобиля?
Нет, это не создаст вам дополнительных проблем, так как вся продукция сертифицирована.
- Снимут ли меня с заводской гарантии на автомобиль если я установлю фаркоп не у оф дилера, а у вас.
Нет, наши тех. центры имеют все необходимые сертификаты на установку доп. оборудования.
- Нужна ли регистрация в ГИБДД?
Нет, не нужна, так как вы устанавливаете сертифицированный фаркоп в места предусмотренные заводом изготовителем автомобиля.
- Какая гарантия на ваш товар?
На все изделия предоставляется заводская гарантия от производителя от 12 месяцев. Не распространяется на лакокрасочное покрытие.
- Отправляете по России и странам СНГ?
Да, отправляем. Детали уточните на сайте или у менеджеров.
По Москве — от четырех часов до двух дней. По России и странам СНГ зависит от вашего города. Всегда готовы проконсультировать по точным срокам.
Если требуется совет специалиста или нужно связаться с нами по любой другой причине, это можно сделать одним из удобных способов:
§
Шар фаркопа не всегда должен быть установлен на автомобиле, его можно снимать при необходимости.
Для вашего авто подойдут несколько типов шаров:
- Условно съёмный – крепится на 2-х болтах, устанавливается или демонтируется гаечным ключом;
- Несъемный вварной шар;
- Легкосъёмный «американский» квадрат 50х50;
- Быстросъёмный горизонтальное крепление;
- Съемный сварной с 4-мя отверстиями.
Все ТСУ сертифицированы, покрашены порошковой краской.
Бампер для крепления снимать не нужно, при необходимости требуется подрезка нижней юбки. Установка идет в штатные места крепления усилителя. При необходимости нужно будет их рассверлить для усиления конструкции втулками.
Владельцы Lada предпочитают прицепные устройства от Лидер Плюс. Также, популярен производитель Автос.
Обратите внимание, что при подключении электрики потребуется блок согласования Smart Connect. Он подключается к проводке машины и оптимизирует работу электрической системы. Исключает перегрев проводов идущих к штатной оптике автомобиля.
В отличии от обычного электрокомплекта, при подключении Smart Connect с проводов задних фонарей снимается только сигнал, а сам модуль и прицеп питаются от аккумулятора через силовой кабель. При коротком замыкании, погружении в воду светотехники прицепного оборудования, заменить надо будет только предохранитель, находящийся в легкодоступном месте.
Если вас интересует оригинальное оборудование, рекомендованное заводом изготовителем Lada, то обратите внимание на штатную проводку. Она устанавливается в штатные разъемы, в большинстве случаев не требует резки/пайки, и при необходимости активируется через диагностический разъем.
У каждого прицепного есть два важных параметра переносимых нагрузок:
- Тяговая, или горизонтальная нагрузка. Имеет значение для грузов, перевозимых за автомобилем, например: прицеп, лодка. Если будете возить что-то тяжелое — подберите ТСУ помощнее.
- Вертикальная. Определяет, какой вес допустим при давлении на шар сверху. Критично, если будете перевозить велосипед, мотоцикл и прочие грузы, которые крепятся вертикально.
Прицепные устройства на Lada Нива выдерживают тяговую нагрузку 600-1900кг и вертикальную 50-80кг. Учтите это при подборе, исходя из того, что придется транспортировать. Сомневаетесь — проконсультируйтесь у наших специалистов.
Частые вопросы:
Да, конечно. Наши установочные центры расположены по всей Москве.
- Является ли установка фаркопа переоборудованием автомобиля?
Нет, это не создаст вам дополнительных проблем, так как вся продукция сертифицирована.
- Снимут ли меня с заводской гарантии на автомобиль если я установлю фаркоп не у оф дилера, а у вас.
Нет, наши тех. центры имеют все необходимые сертификаты на установку доп. оборудования.
- Нужна ли регистрация в ГИБДД?
Нет, не нужна, так как вы устанавливаете сертифицированный фаркоп в места предусмотренные заводом изготовителем автомобиля.
- Какая гарантия на ваш товар?
На все изделия предоставляется заводская гарантия от производителя от 12 месяцев. Не распространяется на лакокрасочное покрытие.
- Отправляете по России и странам СНГ?
Да, отправляем. Детали уточните на сайте или у менеджеров.
По Москве — от четырех часов до двух дней. По России и странам СНГ зависит от вашего города. Всегда готовы проконсультировать по точным срокам.
Если требуется совет специалиста или нужно связаться с нами по любой другой причине, это можно сделать одним из удобных способов:
§
Шар фаркопа не всегда должен быть установлен на автомобиле, его можно снимать при необходимости.
Почти на всех моделях фаркопа шар можно демонтировать, когда он не используется по назначению. Для вашего авто подойдет фланцевый – крепится на 2-х или 4-х болтах, в большинстве случаев к видимой балке фаркопа.
Все ТСУ сертифицированы, покрашены порошковой краской.
Бампер для крепления снимать не нужно, при необходимости требуется подрезка нижней юбки. Установка идет в штатные места крепления усилителя. При необходимости нужно будет их рассверлить для усиления конструкции втулками.
Владельцы ГАЗ предпочитают прицепные устройства от Лидер Плюс. Также, популярны производители Автос и Трейлер.
Обратите внимание, что при подключении электрики потребуется блок согласования Smart Connect. Он подключается к проводке машины и оптимизирует работу электрической системы. Исключает перегрев проводов идущих к штатной оптике автомобиля.
В отличии от обычного электрокомплекта, при подключении Smart Connect с проводов задних фонарей снимается только сигнал, а сам модуль и прицеп питаются от аккумулятора через силовой кабель. При коротком замыкании, погружении в воду светотехники прицепного оборудования, заменить надо будет только предохранитель, находящийся в легкодоступном месте.
Если вас интересует оригинальное оборудование, рекомендованное заводом изготовителем ГАЗ, то обратите внимание на штатную проводку. Она устанавливается в штатные разъемы, в большинстве случаев не требует резки/пайки, и при необходимости активируется через диагностический разъем.
У каждого прицепного есть два важных параметра переносимых нагрузок:
- Тяговая, или горизонтальная нагрузка. Имеет значение для грузов, перевозимых за автомобилем, например: прицеп, лодка. Если будете возить что-то тяжелое — подберите ТСУ помощнее.
- Вертикальная. Определяет, какой вес допустим при давлении на шар сверху. Критично, если будете перевозить велосипед, мотоцикл и прочие грузы, которые крепятся вертикально.
Прицепные устройства на ГАЗ Газель Next выдерживают тяговую нагрузку 900-2000кг и вертикальную 50-100кг. Учтите это при подборе, исходя из того, что придется транспортировать. Сомневаетесь — проконсультируйтесь у наших специалистов.
Частые вопросы:
Да, конечно. Наши установочные центры расположены по всей Москве.
- Является ли установка фаркопа переоборудованием автомобиля?
Нет, это не создаст вам дополнительных проблем, так как вся продукция сертифицирована.
- Снимут ли меня с заводской гарантии на автомобиль если я установлю фаркоп не у оф дилера, а у вас.
Нет, наши тех. центры имеют все необходимые сертификаты на установку доп. оборудования.
- Нужна ли регистрация в ГИБДД?
Нет, не нужна, так как вы устанавливаете сертифицированный фаркоп в места предусмотренные заводом изготовителем автомобиля.
- Какая гарантия на ваш товар?
На все изделия предоставляется заводская гарантия от производителя от 12 месяцев. Не распространяется на лакокрасочное покрытие.
- Отправляете по России и странам СНГ?
Да, отправляем. Детали уточните на сайте или у менеджеров.
По Москве — от четырех часов до двух дней. По России и странам СНГ зависит от вашего города. Всегда готовы проконсультировать по точным срокам.
Если требуется совет специалиста или нужно связаться с нами по любой другой причине, это можно сделать одним из удобных способов:
§
В интернет-магазине newnewniva.ru покупку можно оплатить:
- наличными (при курьерской доставке по Москве и МО, при самовывозе)
- оплата по карте Visa, Maestro, MasterCard, Мир (при доставке по России)
- оплата по счету на банковские реквизиты, длю юр. и физ. лиц
- Яндекс.Деньги (при доставке по России)
- Qiwi (при доставке по России)
Обращаем Ваше внимание на то, что доставка заказанного товара осуществляется собственной курьерской службой, поэтому курьеры всегда на связи и доставляют заказы вовремя. В среднем доставка заказа до клиента по Москве составляет от 4 часов до 2 дней.
Доставка по г.Москва
Важно: в случае отказа от товара при отсутствии брака, Вы оплачиваете курьеру стоимость доставки.
Доставка по Московской Области:
- 400 рублей 30 рублей/км (от МКАД), до подъезда
- 30 рублей/км (от МКАД), до подъезда, при сумме заказа от 8000 рублей;
Важно: в случае отказа от товара при отсутствии брака, Вы оплачиваете курьеру стоимость доставки.
Доставка по России
- Доставка осуществляется транспортной компанией на выбор клиента, клиент оплачивает доставку до Транспортной компании и услуги Транпортной компании. Товар отгружается только после 100% предоплаты и поступления денег на наш расчетный счет.
- Стоимость доставки до транспорной компании — 400 рублей, при сумме больше 8000 рублей — БЕСПЛАТНО.
Доставка в Казахстан и Белоруссию
- Доставка осуществляется Транспортной Компанией КИТ, клиент оплачивает доставку до Транспортной компании и услуги Транпортной компании. Товар отгружается только после 100% предоплаты и поступления денег на наш расчетный счет.
- Стоимость доставки до транспорной компании — 400 рублей, при сумме больше 8000 рублей — БЕСПЛАТНО.