ЧЕРТЕЖ ПРОСТАВКИ ПОД ШАРОВУЮ ВАЗ

Доброе время суток, форумчане!Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь. Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500. Вто мой фотоотчёт.

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:- домкрат — 1 или 2 шт.- ключ (головка) на 15 — 1шт.- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.- ключ (головка) на 18 — 1 шт.- болгарка — 1шт.- молоток — 1шт.- зубило — 1 шт.- тиски (очень желательно) — 1 шт.- шкурка мелкая 10*10 см.- головка на 22 — 1шт.- жидкость WD-40- фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно- фиксатор резьбы средний (синий) — желательно- графитовая смазка — желательно- руки — 2 шт.- мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

прочитал ещё раз статью ЗР. Нашёл что для «серпа» подходит оправки изображённые на рис.2, но для себя решил всё таки доработать чертёж для оправки: внутрення обойма(втулка) сайлентблока «косточки» такая же как и у «серпа», соответственно на оправке внутренний диаметр будет 25мм, вместо 30мм.

Xander-SJразмеры сайлентов чуток разные в прямых и серповидных!!! Поэтому для запрессовки сайлентов для серповидных рычагов я использовал дополнительно большую шайбу, внутреннее отверстие которой чуток больше внутренней обоймы сайлента

В большой поперечный подпружинный рычаг есть нормальные сайлентблоки? или уго менять только целиком?

LerickЗнатоки однозначно говорят НЕТ норм. сайлентов. Замена только рычага

Lerickесть, но подходят только с доработкой «напильником», да и остается проблема перепрессовки, т.к. уши под с/б рычага хлипкиеесть Мейле — рычаг в сборе, но отзывы нехорошие

yoyon4ikпри выпрессовке сайлентов из подпружинного рычага, между ушей подобрать проставки, дабы не сгибались) и всё отлично) аналогично кстати и с серповидными рычагами, они склёпаны из двух половинок) но есть и целиковые рычаги

спасибо, как узнать какой крепеж при замене рычагов и прочих элементов подвески подлежит обязательной замене? Можно ли использовать как это описано в ЗР схожие болты от ВАЗ?

Lerickиз личного опыта, 65 болт на малом поперечном (косточка) внешний прикипел с обеих сторон, так как пришлось распиливать поменял еще и гайку в любом крепежном 4 руб. максимум стоит все остальное нормально должно открутиться для сборки возьми фиксатор резьбы

п.с. я спереди оставил старый крепеж на синий герметик

Подскажите пожалуйста ,может знает кто номер рулевого наконечника(левый). Машина фф2 2литра,акпп. Заранее спасибо.

Андрей45Ford 1 404 785 ~ 2000р. Lemforder 30462 02 ~ 1100р. TRW JTE 1107 ~ 700р. Sidem 67034 ~ 400р. Moog FD-ES-3665 ~ 400р.

подскажите, передние рычаги нужно затягивать на вывешенной машине или на стоящей на земле?

iceman274в принципе не имеет значения

iceman274По мурзилке и по логике на стоящей машине надо затягивать лишь шаровые, предварительно покачав каждую сторону с большой амплитудой

И в чем разница затянуть шаровую на стоящей машине или на вывешенной?

ни в чемречь видимо идет о с/б, которые действительно надо затягивать на стоящей машине, предварительно покачав ее, дабы с/б заняли более «подходящую позу» )))

yoyon4ikДумаю, что пишут именно о шаровой, потому как палец шаровой лучше сядет в кулак под весом автомобиля и гайка легче закрутиться. А вот на счёт заднего с/б рычага не понятно, какая ему разница — он ведь уже жёстко посажен на рычаг и также жестко прикручивается двумя болтами к подрамнику. Никаких смещений, зависящих от вывешенности авто, этот с/б не испытывает.

PS Кстати палец новой шаровой случайно не надо смазывать перед установкой в кулак? Изредка в момент клевка при остановке/трогании где-то в районе левого переднего колеса щелчок и появилось как раз после замены шаровых

После замены сайлентблоков (задних) передних рычагов нужно ли делать сход развал?

Ne_lgi_mneвес авто никак не влияет на палец шаровой — имею ввиду вертикальную ось

зачем смазывать ? просто вытереть насухо и начисто.вряд ли это из-за шаровых — пальцы конусные, затягивается там все намертво.

zinchikв передней подвеске регулируется только схождение, развал можно регулировать только при наличии шаровых на болтах

yoyon4ikхорошо, схождение регулировать нужно?

zinchikтеоретически — нетпрактически — лучше сделать, но не сразу после замены, а после небольшого пробега

А можешь подробнее объяснить, какие другие с/б ты имеешь в виду и почему передние рычаги надо затягивать на земле? Хочу понять, потому что сам затягивал на весу. Может из-за этого что-то неправильно работает и следует перезатянуть под нагрузкой!

Ne_lgi_mne у заднего с/б переднего рычага есть конструктивно заложенное положение — тут без разницыа у с/б задней подвески таких особенностей нет, поэтому чтобы продлить жизнь этим с/б их нужно затягивать на загруженной машине, т.е. у с/б должно быть нейтральное положение относительно хода подвескивсе это нужно лишь для увеличения срока службы с/б

yoyon4ikА, ну на счёт задней подвески полностью согласен! Там надо выдерживать по 113 мм с каждой стороны. Я говорил исключительно о передней части. Тогда вопросов больше нет. Спасибо!

Ne_lgi_mneМожет не шаровая, а шлицы шруса в ступице щелкают — есть такая фичка у фокуса.

BlackGogaДа, про эту фичу я читал на форуме. Вроде бы для борьбы с этим на шлицы вала наносят синий фиксатор резьбы. Хотя я вал из ступицы не вынимал ведь. Правда не за долго до этого в сервисе меняли как раз левую переднюю ступицу, фиксатор не наносили! Буду смотреть, спасибо!

Ne_lgi_mneСкорее всего. Когда первый раз заряжаешь после замены ступичного — все нормально, не щелкает. Менял масло в коробке, заодно сальники в ней заменил — привода снимал для этого. После повторной установки — начали щелкать оба и левый и правый, когда направление движения меняю.

а если у меня авто на коротких пружинах относительно штата, мне затягивать заднюю подвеску с каким бруском? )

Серегга на универсале это труба немного вогнутая, посмотри немного выше в теме там фото нормального на 285 мм. Для увеличения зажал между плоскостями на фотке же видно.

А настоящие серпы можно готовые с регулировкой купить.

необходимо менять сайленты передних рычагов остановился на задние вольво 30678440 или лемфорд 3341301, передние лемфорд 3341201, у меня стоят шаровые на 18 мм, авто дорейсталинг 2005г.вып, седан 1,6-100л.с. я правильно выбрал? собираюсь также поменять и шаровые- после надо делать сход-развал? а также что же лучше все таки взять от вольво или лемфорд, первые дешевле

не знаю зачем столько оправок везде, мне хватило 2 оправки с чертежей и 1 кусок трубы на все сайлентблоки кроме ушастых, на них пластины и ещё одно кольцо трубы

Форд фокус 2 Универсал 2006 г.в.

Вчера закончил замену сайлентблоков костей/серпов/подпружинных рычагов, ушастых продольных рычагов, втулок и стоек стабилизатора. Косточки брал в сборе Hanse, в серпе Lemforder, ушастые тоже lemforder, втулки и стойки стабилизатора hanse. Тут писали что были проблемы с запрессовкой ушастых, но у меня они по размерам были совсем чуть чуть больше оригинала, и зашли хорошо, туго но уверенно. В серп тоже хорошо, в подпружинный относительно не плохо, запресовались без особого усилия, но там и плоскость посадочная намного меньше, думаю что будут держаться. Втулки стабилизатора зря менял, как писали уже выше — они вечные.

Затяжку производил по мануалу замерял от верхней чаши пружины до нижнего подпружинного рычага желаемые 184 мм (по факту около 190) загружал так : стягивал пружину и сажал в машину 2 человека, естественно на домкрате под нижний рычаг.

Динамометрический ключ имелся 50-200 Нм, им затягивал всё кроме верхних болтов серпа (ибо не достать туда ничем кроме рожкового ключа — мешает амортизатор) и стабилизатор, т.к. там надо момент 28 и 48 Нм (делал от руки небольшим ключом по примерному положению старых стоек стабилизатора).

По таблице почти все болты затягиваются 115 Нм и 125 Нм, когда закручивал мне показалось что это слишком слабо, поставил 120 и 130 Нм, этого точно достаточно чтобы они не раскрутились? (использовался анаэробный фиксатор резьбы)

Развал не сохранял, т.к. всеравно его делать надо, поставил максимально прямо колёса.

Так и должно быть или это не нормально? Может отсутствие развала так влияет? Или наличие проставок? Подскажите пожалуйста, а то что-то страшно, что не так сделал ?

KpeBegk0Скорей всего,это тот самый «эффект подруливания». Чем собственно и славится независимая многорычажная подвеска. И скорей всего из-за того что регулировка сход/развала нарушена,этот эффект может быть искажен,т.е. проявляется не так как должен

KpeBegk0Привет!Это развал!Делай развал и все будет нормально!

KpeBegk0 приставки точно влияют, рычаг изломан сильнее, машина как на ходулях, ну и если по физике то вектор удара от колёса при большем изломе рычагов пойдёт в верх и в сторону, соответственно при поле пологом рычаге в сторону крепления рычага будет меньший удар тоесть тише, я тоже пробовал экспериментировать трубку на три витка одевал заметно хуже, убрал поднятие пружины, управляемость сразу улучшилась. Развал схождение тоже влияет на правильное воздействие сил на кузов. Давление в шинах также посмотри какое подходит, я по среднему поставил 2,4 кгс. После последнего ремонта стало на много лучше управляться, можно 140 ехать уверенно. Тут маленькие видео, больше для размышления:

Видео большое 140 МБ регистратор дешовый но на компе можно посмотреть некоторые детали работы подвески, при боковых нагрузках видно как шина отрабатывает нагрузку, конечно при более качественном дивайсе можно и детали запечатлеть, но пока вот так, также можно выводы сделать для снятия будущих видео.

ну это да, но не так же сильно, просто небольшой потерей в управляемости я готов пожертвовать ради клиренса, чтобы пороги не мять об наши дороги, но тут прям я офигел когда всё собрал, может конечно надо было не 184мм выставлять а с учетом проставок ? ну например 210

KpeBegk0 увеличивать расстояние затяжки не стоит, представь саленты даже на стоянке будут под накрузкой кручения, сейчас на стоянке какое расстояние замерь для дальнейших раздумий!

Я тоже надеюсь саленты должны немного задубеть. В морозы сравню.

Кто сталкнулся с плавающим

поведением после перепрессовки

Какие есть предположения! Мягкие

Люди добрые подскажите артикул рычага задней подвески на который опирается пружина на фф2 рестайл 2008 года

Господа извините, повторяюсь, улучшил результат видео в итоге: 1280*720 -140 МБ.

Добрый день, дамы и господа!

Вопрос по задней подвеске, а точнее подпружинным рычагам и перепрессовке в них сайлентов.

Что есть:- Форд Фокус 2 рестайл, прямые подпружинные рычаги.- Был ремонт задней подвески в феврале 2015. Сайленты в подпружинных перепрессованы на Лемфордеровские. При ремонте не присутствовал, как что сделано — не знаю.- Сейчас сайленты уже рваные. На замену закупил Масуму. Хочу перепрессовать.- Я честно, пытался пользоваться поиском. К сожалению, ответов не нашел, посему несколько вопросов:

1) Всем известно, что внутренние сайленты (ну, те, что крепятся развальными болтами) с одной стороны более узкие, чем с другой. Соответственно их надо выпрессовывать в одну сторону, и с этой же стороны запрессовывать новый. А в какую сторону выпрессовывать? В сторону переднего бампера или в сторону заднего? Где сайлент более широкий, спереди или сзади?

markus912 мне показалось отверстие которое к морде шире. На месте штангенциркулем замерь, соответственно выталкивать в широкую часть., запрессорывать тонкой частью в широкое отверстие, возможно даже небольшим усилием можно втиснуть перед большим усилием.

На маленькой кости точно бока есть! По мне остальные симметричны по диаметру.

Дело в том, что там уже неродные сайленты. Неизвестно, имеют ли они такое же различие по диаметру, или у них постоянный диаметр.

Также неизвестно, как со всем этим делом обошлись на сервисе. Могли запрессовать как попало, вплоть до наизнанку, а я, приняв результат их деятельности за истину, рискую повторить их ошибку.

А как предыдущую затяжку сделали?

Надеюсь, до этого не дойдет.

markus912 будем считать уже предупреждает и готов к решитьленым действиям!

TOLYA226А что по пружине на видео намотано?

Sipa90 это кусочки шланга армированного, были сдвинуты на верх для поднятия пружины, в сумме на трёх витках получается 3-4 см добавки высоты. Одел ещё когда переборку делал, теперь сдвинут, выше описывал управляемость немного хуже после сотни. А резать и выбросить жалко вот и оставил.

TOLYA226а не подскажешь какие амортизаторы выбрать?

Sipa90 я из первых, только в общем скажу надо брать подороже , деловые текут скрепят , посмотри по поиску может есть положительные отзывы.

Не помню как сайленты, но отверстия отличаются на 0.5мм в диаметре точно, когда выпресовывал то даже не загонялся как поставил так и выдавил, а вот при запресовке уже смотрел чтобы сначала пройти широкое а потом узкое отверстие, сайлентблоки Hanse однородного диаметра но больше родных, смотрел где фаска лучше той стороной и сувал. Главное подкладку не забудь а то ухи зажмёт!

Добрый вечер, подскажите пожалуйста моменты затяжки задней подвески и что значит поставки 113 мм!? Собрался перебирать заднюю подвеску а книжки нет((

Artur4ik67В топе все есть, для ленивых тут вся инфа

Занялся сегодня переборкой задней подвески. Прессовал сайленты RBI. Так вот в подпружинный рычаг со стороны развального болта сайлен уж очень легко входит. Выпрессовывал в правильную сторону. А взял сайлент Масума,так вот он очень плотно садится. Размеря RBI — с одной стороны 32.4мм,с другой- 32.7 мм. А Масума- 32.6мм с одной, 33.0мм с другой. Но в Масуме резина от наружней обоймы отделяется руками,буд-то приклеена на обычный бумажный клей. Завтра буду что-нибудь колдовать. Ещё на продольном рычаге заметил такое.

Что это значит? Есть какие версии?

-RUSSELL-То что немного отслоилось в следствии коррозии металла в не рабочей зоне это нормально. Я специально конвеерные саленты ( пружинный рычаг) болгарской разрезал внутри приварены, внешний конечно порвал так как болт завис во втулке. А вот за 13 лет 300 тыс на маленькой кости саленты что к колесу отслоился полностью от внешней втулки, но они интересно с разрезом сделаны даже альтернативные.

Внимание это переход в тему первого фокуса!!Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #17600363)

Я имел ввиду стрелочку и 10 градусов

. Сайлент под замену,центральная часть вывалилась.

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 августа 2022 года; проверки требуют 5 правок.

Иж-2126-060 — российский автомобиль повышенной проходимости, выпускавшийся на «ИжАвто» в период с 1995 по 2005 год. Полноприводная модификация Иж-2126.

Полноприводный Иж появился как результат тюнинга обычной «Оды». В 1995 году ЗАО «Норма-Авто» изготовила первую версию Иж-2126—060 4×4 на основе агрегатов 2131-й «Нивы» с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (оригинальная конструкция Нормы, которая потом перекочевала на заводские Оды 4×4). Передние рычаги устанавливались от 2121-й «Нивы» с переходной деталью под шаровую опору ВАЗ-2108. Поворотный кулак — ВАЗ-2108.

Иж-21261 (4×4) в музее Ижевского автозавода

Над этой моделью происходила основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с заднеприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ-2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из заднеприводных путём приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путём установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост от Иж-2126, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлена «грузовая» главная передача с отношением 4,22. Передний редуктор в сборе использован от «Нивы» 21213.