Аккумулятор для Шевроле Нива: предназначение и особенности конструкции, советы по выбору и что делать, если сел, инструкция по зарядке своими руками и правила эксплуатации

Виды аккумуляторов для модели шевроле нива

На сегодняшний день для владельцев Chevrolet Niva предоставляется огромнейший выбор АКБ согласно индивидуальным требованиям производителя, предпочтениям и ценовой политике покупателя.

Вид аккумулятора	Характеристика	Стоимость
Классический вид аккумулятора	Их также называют кислотными, свинцовыми или свинцово-кислотными. Имеют самую низку стоимость. Главный плюс таких АКБ заключается в быстрее подзарядке. К минусам относится низкая мощность, необходимость в частом обслуживании. Подойдет для старых автомобилей с утечкой тока. Хорошо поддерживает глубокую зарядку.	От 2000 до 3000 рублей
Кальциевые аккумуляторы	Иногда относят к свинцово-кислотным аккумуляторам. Стоимость немного выше классических аккумуляторов, имеют серебряное наплавление. Служат долго и выдают высокий пусковой ток. Однако данные аккумуляторы не выдерживают глубоких разрядов, которые плохо сказываются на сроке эксплуатации.	От 2500 до 5000 рублей
Гибридные аккумуляторы	Показатели данных аккумуляторов усреднены. Главный плюс – легко выносят глубокую разрядку, которая не сказывается на их работоспособности. Актуально для тех автовладельцев, которые забывают погасить свет в машине в нужный момент.	От 2000 до 3000 рублей
Гелевые аккумуляторы	Один из самых дорогих видов аккумуляторов. Высокая цена обусловлена заменой электролита на гель, который не вытекает. Аккумулятор на основе геля не требует частого обслуживания и отличается повышенным сроком экпслуатации.	От 10 000 до 25 000 рублей
EFB-аккумуляторы	Новый вид аккумуляторов, появившийся на рынке совсем недавно. Это свинцовый вид аккумулятора, в разработке которого использовались новые технологии, которые позволили увеличить долговечность аккумуляторов, уменьшили количество электролита и имеют более толстые пластины. Данный вид аккумуляторов лучше переносит морозы, при этом доступнее по цене, чем гелевые.	От 6 000 до 9 000 рублей

Замена своими руками

Выбрав из большого разнообразия более подходящую модель, надо произвести замену отслужившей батареи. Конечно, это можно сделать, доехав до ближайшего СТО. Но, во-первых, там надо платить, а во-вторых, терять своё время. И всё это притом что сама операция выполняется просто и быстро.

А еще интересно: Главный цилиндр сцепления

первая гайка — Откручиваем первую гайку крепёжной планки

Освобождённая планка снимается с болтов и убирается в сторону.

минусовая клемма — Освобождаем минусовую клемму

Отключенный кабель ключом на 10 убираем в сторону и фиксируем, чтобы избежать случайного возвращения на своё место. То же самое делаем и с плюсовым кабелем, чтобы он не мешал снимать АКБ.

плюсовая клемма — Освобождаем плюсовую клемму

Убираем освобождённый аккумулятор.

Перед установкой новой батареи рекомендуется почистить посадочное место, а рабочую поверхность клемм, помимо этого, ещё и смазать специальным средством, предотвращающим окисление.

Какой аккумулятор на ниву шевроле — авто-ремонт

Говоря о емкости, вспоминаются предосторожности о вероятном недозаряде при ее большом значении и недостаточном отдаваемом токе генератора (от 55 А на 21213 до 80 А на 21214), что грозит выходом из строя обоих ключевых узлов. При этом забывается важная истина – генератору все равно, какая емкость у АКБ – сколько во время запуска двигателя было потрачено, столько и придется вернуть (этот параметр можно с некоторыми допущениями принять за постоянную величину на одной машине) независимо от размера хранилища энергии.

Другим важным параметром считается ток холодной прокрутки. Поскольку погодные условия, как и модель стартера, а значит и потребляемый ток, отличаются, обратите внимание на величины от 450 А.Ориентируясь на отзывы и предпочтения владельцев классических Niva, мы составили рейтинг лучших аккумуляторов с прямой полярностью, пригодных под их нужды. Надеемся, что это поможет вам выбрать подходящий и забыть про постоянную зарядку.

4 место. Зверь

Российская АКБ, доступна на рынке по искомым характеристикам в пяти исполнениях – 55, 60, 65, 64 и 77 А·ч, стартовым током – 530, 600, 640 и 720 А соответственно. Длина первых трех разновидностей – 242 мм, а четвертой и пятой – 278 мм. Терпим к глубоким разрядам за счет применения гибридной технологии Calcium Plus. Обладает ударопрочным и морозоустойчивым корпусом. Гарантия – 2 года.

3 место. Medalist

Изготавливается в Южной Корее и США. Модельная линейка состоит из батарей емкостью от 55 до 75 A·ч, однако наиболее часто встречается 74 A·ч, пусковым током 680 А, длиной 278 мм. Особая конструкция корпуса позволяет противостоять вибрации, постоянным циклам сжатия и расширения во время заряда и разряда. Имеет дополнительную защиту от воспламенения при искра образовании.

2 место. Varta Blue Dynamic

Производство – Чехия. Аккумулятор можно найти в двух вариантах 60 A·ч и 540 А, также 74 А·ч и 680 А, длина 242 мм и 278 мм соответственно. Изготовлены с использованием кальция. Способны сохранять заряд долгое время в режиме простоя автомобиля в условиях суровых зим.

1 место. TYUMEN BATTERY Premium

Аккумулятор относится к разряду устройств, который преобразует химический процесс в постоянный электрический ток. Процедура предусматривает также обратную реакцию. При этом аккумулятор резервирует и хранит напряжение длительное время. То есть функция его заключается в накапливании энергии и отдаче бортовой системе автомобиля, при этом разряжаясь.

Обычная 12 B батарея состоит из 6 банок, соединённых последовательно. Каждый из них содержит заряжённые разноимённо пластины. Блок — простейший образец аккумулятора, который выдаёт напряжение 2 V.

Положительные пластины – свинцовая решётка (электрод). Отрицательный электрод – губчатая свинцовая пластинка с активной массой. Эти секции размещаются попеременно между собой.

Замыкание или прикосновение их исключается, поскольку разделяются пористыми сепараторами изоляционного свойства.

Схема аккумуляторной батареи

Блоки (6 штук) собираются в монолитный корпус, заливаются раствором H2SO4 (серная кислота), добиваясь плотности электролита 1,27-1,29 г/см. Крайние элементы выводятся за пределы корпуса (снаружи), соединяясь с клеммами.

АКБ предназначен выполнять функции:

Запуск стартера.
Питание бортовых приборов (неработающий мотор).
Питание генератора (работающий агрегат), если имеются нагрузки в бортовой сети.

Запуск автомашины зимой была и остаётся проблемой водителей. Вызвано это загустением, часто замерзанием электролита, снижением плотности, в результате чего стартер невозможно раскрутить. Не исключается потеря ёмкости, трудности нормальной зарядки. Поводом такой ситуации может стать длительный простой машины.

Плотность электролита замеряется ареометром.

Лямбда злонд. снова мысли.

Итак, следующим геморроем, которым следовал за датчиком детонации последовал датчик кислорода, хотя нет, наоборот, просто до датчика кислорода я окончательно добрался только сегодня.В общем после сборки мотора прошедшей осенью встал вопрос замены штанов, дырявые были.

А так как датчик кислорода был уже старенький, я его решил в купе и поменять, на ошибки ЭБУ не жаловался, но судя по пробегу уже пора была его поменять в соответствии с рекомендациями завода изготовителя — 90 тысяч вроде, если не ошибаюсь, сейчас уже не помню точно.

С моим ЭБУ, который MP 7.0 устанавливается 133 датчик (Бош 0 258 005 133), был куплен бошевский датчик и установлен в новые штаны и всё это дело собрано. Изначально на разъем датчика я не посмотрел, а просто воткнул его в ответный разъем, зашел он туго, но зашел, ничего не предвещало беды, мотор завелся, показания с датчика идут.

Но вот на следующий день выскакивает ошибка P0134 — нет активности датчика кислорода, епта как так? Новый же датчик (в предыдущем посте тоже новый был). Ну я на него подзабил, так как не до него совсем было, а тут на этой неделе решил таки вспомнить, расцепил разъем и смотрю в фишку, а там одна нога в самой фишке на бок стоит и эту ногу я когда ставил фишку усилием выдавил наружу в обратную сторону :))

— Ага, причина найдена, подумалось мне и так как у меня остался старый датчик я просто заменил фишку целиком…Через два часа — дилинь-дилинь P0134 — нет активности датчика кислорода, да епта, да как так?!Приехав к диагносту, смотрим — ДК работает, мозг его видит, скинули фишку, подцепили генератор напряжения, проверяем проводку, проводка целая.

Выезжаю от диагноста, включаю OpenDiag, включаю график напряжения ДК, поехали. Минут 40 он активно пытался работать, показывая кривые на графике, тут я встал на светефоре и смотрю, а он 0 мне показывает, сплошная линия. Через пару-тройку минут снова начинает работать и так за цикл работы двигателя несколько раз с разной частотой по времени прекращения своей работы.

вполне себе пойдет как замена 133 датчику, выбор пал на него, датчик приехал. Сегодня его поставил, показания датчика по графику стабильные, на активность ЭБУ не ругается, но почти сразу вылетела ошибка P1115 — Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода.

Значит всё таки NGK5653 не соответствует параметрам сопротивления на цепи нагревателя.Теперь вопрос знатокам, если вылетает ошибка P1115 и цепь подогрева неисправна, ЭБУ встает в обход показаний датчика или всё же работает по тем показаниям, что он даст независимо от подогрева?

Обновления:Нашел в сети в обсуждениях информацию:При пуске включается подогрев для ускорения выхода ДК на рабочий режим. Снимаемое напряжение начинает прыгать в стороны от 0,45В — ДК заработал в нормальном режиме (прогрелся) — подогрев выключается.

Но прогреться он может и при неисправном электрическом подогреве, просто больше времени пройдёт. При этом маршрутник видит неисправность нагревателя, но не отменяет свою обязанность считывать показания лямбды. И даже если «показания ДК изменяются в пределах от 0,09 В до 0,81 В» — это не показатель абсолютного здоровья ДК, не надо на основе показаний маршрутника делать однозначные выводы.

Доверюсь этому мнению и пока забью на ДК, возможно потом к нему вернусь, т.к. подогрев влияет лишь на работу датчика в момент пуска и несколько минут после этого, если ЭБУ не встает в обход датчика совсем, значит японца мы пока оставим, по крайней мере у него нет проблем с «активностью» 🙂

Источник

Признаки и причины неисправности датчика

Согласно статистике датчики кислорода выходят из строя постепенно, поэтому выявить его неисправность можно, если вовремя обратить внимание на следующие «симптомы»:

Обороты на холостом ходу начали падать или «плавать».
Автомобиль дергается, а после запуска мотора слышны нехарактерные для двигателя хлопки.
Снизилась мощность мотора и при нажатии на педаль газа наблюдается замедленная реакция.
Двигатель сильно перегревается, а расход топлива увеличился.
Изменился запах в выхлопной трубе (выхлопные газы стали более токсичными).

А еще интересно: Предохранители и реле (расположение и назначение предохранителей и реле) Нива Шевроле

В результате вышедшего из строя датчика качество топливной смеси, попадающей в камеру сгорания, ухудшается, из-за чего нарушается отлаженная работа двигателя. Причин для этого может быть множество:

Неправильная работа цепи накала или пониженная чувствительность наконечника датчика.
Низкокачественное топливо с высоким содержанием железа, свинца, частиц нефтяного распада и прочих вредных включений. Все эти вещества налипают на платиновые электроды, что приводит к неисправности датчика.
Проблемы с системой подогрева лямбда зонда. Если подогрев перестал функционировать как нужно, то датчик кислорода будет выдавать неточные данные.
Перегрев корпуса регулятора. Такое происходит, если неправильно установить угол опережения зажигания.
Изношенные маслосъемные кольца. В этом случае в выхлопную трубу попадает моторная жидкость, которая воздействует на лямбда зонд.
Если часто производится многократный запуск двигателя.
Использование герметиков (особенно силиконовых) для установки лямбда зондов.
Нарушен уровень компрессии в цилиндрах двигателя. В этом случае горючая смесь сгорает неравномерно.
Забитые бензиновые форсунки двигателя.

Если вы заметили, что не работает лямбда зонд, симптомы не стоит игнорировать, так как в противном случае вы обеспечите себе много проблем с автомобилем. Дело в том, что большинство современных машин, оснащены блоком аварийной блокировки, который может сработать в самый неудачный момент. Однако невозможность дальнейшего передвижения – это еще не самое страшное. Если датчик разгерметизируется, то из строя выйдет система впрыска и вам придется оплатить дорогостоящий ремонт более серьезного узла.

Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние лямбда зонда. Сделать это можно самостоятельно.

При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы становятся более токсичными. Определить это можно при помощи специального диагностического оборудования. При этом никаких внешних признаков не будет, также, как и не будет никакого особенного запаха.

Вырастает расход топлива. Водители, как правило следят за тем, насколько наполнен топливный бак, стараются определить скорость, при которой расход минимален. Повышенный расход будет сразу же заметен. В зависимости от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в пределах от 1 л до 4 л.

Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неверный сигнал. Это может приводить к неправильной работе катализатора. Он перегревается вплоть до красного цвета и выходит из строя.

Признаки неисправности

В случае, если после прогрева автомобиля в течение некоторого времени с частотой оборотов около 1500/мин., зонд выдает низкий или высокий стабильный сигнал, замедленную реакцию, обнаружено отсутствие нагрева элемента, в блок управления двигателем поступают коды ошибок (Р0130 — Р0138). Далее управление двигателем происходит по разомкнутому от датчиков контуру.

Основные признаки, по которым судят о вероятной поломке лямбда зонда:

Увеличивается расход бензина.
Нестабильность работы двигательной системы (крутой набор оборотов и резкое затухание).
Ощутимое уменьшение мощности.
Приборная панель мигает сигналом об ошибке «check engine».
Сложно мягко запустить автомобиль.
Замедленная реакция на педаль газа.
Периодические хлопающие звуки.
Изменение цвета выхлопных газов (более темный).

Внимание: Главным признаком неисправности датчика кислорода можно считать заметное снижение мощности машины.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Датчик кислорода Лямбда для Lada, Niva, Samara, Kalina, Priora, УАЗ, Chevrolet	Автомобильный диагностический сканер Elm327 V1.5 для Нива	Адаптер для светодиодных авто ламп T10,T20,1156,1157,B9S
Ручной насос ALLSOME HT1190 для тормозной жидкости, инструменты для подводки, вакуумный пистолет	VC100 толщиномер пленок, краски	Манометр для топливного насоса, 0-140 PSI

Провести ремонт или заменить лямбда-зонд?

Как и замена бензонасоса на ВАЗ-2110, так и ремонт лямбда-датчика должен проводиться в автосервисе. Однако в большинстве случаев данная запчасть заменяется полностью, так как просто не подлежит дальнейшему ремонту. Проблемой является высокая стоимость оригинальных датчиков от официального дилера.

В итоге большинство автомобилистов принимают решение перейти на использование универсального датчика, который подходит практически к любой марке машины и стоит значительно дешевле родных аналогов. Кроме того, если вы хотите сэкономить, то можете приобрести лямбда-зонд с разборок.

В случае если проблема заключается лишь в наличии небольшой погрешности при работе датчика, можно его оперативно починить самостоятельно. Основные признаки неисправности связаны с его сильным загрязнением при оседании продуктов сгорания топлива. Для того чтобы понять, сказалась затяжка болтов головки блока цилиндров на работе зонда или нет, достаточно лишь показать его специалистам в автоцентре.

Для демонтажа лямбда-зонда нужно будет предварительно осуществить прогрев его поверхность до предела 60 градусов. Затем аккуратно его снимаете и дополнительно достаете защитный колпак. После этого можно приступить к очистке с помощью ортофосфорной кислоты, которая помогает с легкостью справиться с любым (даже самым стойким) горючим отложением.

Прогрев поверхности лямбда-зонда
Прогрев поверхности лямбда-зонда Устройство лямбда-зонда
Устройство лямбда-зондаhttps://www.youtube.com/watch?v=jDR9QzVC_g8

В конце очистки датчика необходимо провести отмачивание запчасти. Для этого можно использовать средства для промывки системы охлаждения двигателя или просто чистую воду. По окончании работ обязательно нужно просушить датчик и установить его на положенное место.

А еще интересно: Центральный замок шевроле нива — Авто-мастерская онлайн

Размеры аккумулятора для шевроле нивы

Chevrolet Niva — серийный легковой автомобиль повышенной проходимости, который производится предприятием ЗАО «GM-АВТОВАЗ» с 2002 года по настоящее время. Модель выпускается только в кузове 5-дв. внедорожник.

В зависимости от объема двигателя автомобиля марки Chevrolet Niva размеры его аккумулятора составляют 175х242х175 (мм) или 190х242х175 (мм).

Характеристики аккумуляторов для Chevrolet Niva:

Высота: от 175 до 190 (мм);
Длина: 242 (мм);
Ширина: 175 (мм);
Объем двигателя: от 1.7 до 1.8 (л);
Год производства: 2002-2022.

Чтобы подобрать подходящий автомобильный аккумулятор на Chevrolet Niva следует учитывать фактор расположение полюсных клемм, форму, общую емкость, вольтаж и габариты.

Важно: во избежание ухудшения работоспособности автомобиля на Chevrolet Niva рекомендуется устанавливать аккумуляторы с параметрами, которые указывает завод-изготовитель.

Внедорожник Chevrolet Niva на внутреннем рынке России известен как ВАЗ-2123 Нива.

Модель оснащена обновленным кузовом и 1.7-литровым бензиновым двигателем с впрыском топлива.

Важно: выпускается в настоящее время.

L (мм)