Подшипники генератора ваз

Важность датчика скорости

Датчик скорости является очень важным компонентом всех современных и морально устаревших автомобилей. В случае его выхода из строя транспортное средство становится менее экономичным, а его владелец рискует не получить реальной информации о том, с какой скоростью он движется. Разумеется, все это чревато неприятными последствиями. Если вы заметили, что спидометр работает некорректно, стоит как можно раньше проверить и его, и соответствующий датчик. Подобрать новое устройство несложно, а его замена может быть произведена за считаные минуты.

Как работает датчик скорости

Датчик скорости – один из множества автомобильных датчиков, ответственных за выработку сигналов измерительной информации, ее передачу, дальнейшее преобразование и обработку электронным блоком управления и некоторыми другими устройствами. Если в автомобиле нет ЭБУ, потребность в датчиках не становится меньше. Выход даже наименее важного из датчиков сказывается хотя бы на том, насколько комфортно будет эксплуатировать автомобиль. Поскольку датчик скорости является довольно важным, давайте попробуем разобраться в особенностях его устройства, разберем основные неисправности и попытаемся понять, как в случае нужды его может заменить даже неопытный автолюбитель.

Причины выхода из строя

Как и практически все электронные компоненты автомобиля, датчик скорости страдает прежде всего от окисления контактов и нарушения целостности проводки. Проблему удается выявить в ходе визуального осмотра, но для верности стоит воспользоваться тестером. Каждый из контактов нужно отсоединить и проверить. Окислившиеся и грязные контакты нужно очистить и покрыть специальной смазкой. Еще одно слабое место в системах определения скорости автомобиля – тросик. Со временем он надрывается в нескольких местах, что в итоге сказывается на правильности определения скорости автомобиля. Старый тросик нужно заменить, а перед установкой на всякий случай покрыть машинным маслом.

Другие причины поломки датчика скорости

Наиболее распространенные системы определения скорости автомобиля не выдерживают резких повышений скорости. Пластиковый хвостик в датчике быстро нарушается из-за этого, а также начинает расслаиваться и трескаться тросик. Тросик необходимо смазывать. Плотность крепления пластикового хвостика следует контролировать – она должна быть высокой, чтобы предотвратить последующее разбалтывание гнезда крепления.

Подшипники генератора ВАЗ

Подшипник ступицы ВАЗ — шариковый радиально однорядный с двухсторонним уплотнением, эффективен при радиальных и осевых нагрузках. Подшипник генератора является важной деталью автомобиля ВАЗ, от которой зависит его надежность и безопасность на дороге. Он обеспечивает опору и стабильность вращающихся частей генератора, уменьшая трение.

Для заказа подшипника генератора ВАЗ, вы можете связаться по ☎.

Номера подшипников генератора ВАЗа

Подшипники генератора на ВАЗ

ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 6-180201 У1С9

ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 6-180201 У1С9

ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112 180202

ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 180202

ВАЗ-2121 6-180201 У1С9

ВАЗ-21213 6-180201 У (опора со стороны выпрямителя)

(опора со стороны привода)

ВАЗ-2123 Шевроле Нива 180202

Размеры подшипников генератора на ВАЗ

Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное и осевое в обе стороны. Осевое — до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Аналоги подшипников генератора на ВАЗ

На сегодняшний день изделий много и сложно разобраться среди импортных, отечественных и китайских аналогов, поэтому выбирая подшипник лучше всего, в качестве ориентира, использовать отзывы покупателей о выбранной марке.

Важно отметить, что регулярное обслуживание и проверка состояния подшипников являются важной частью технического обслуживания автомобиля ВАЗ. Рекомендуется регулярно осматривать подшипники, проверять наличие люфта, шума или вибрации. При обнаружении любых неисправностей, необходимо немедленно принять меры и заменить подшипник.

Вам потребуются: торцовые головки на 8, на 13, на 15, на 24, молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ-шестигранник на 8, газовый ключ или раздвижные пассатижи типа кобра.

Полная разборка генератора в гаражных условиях не рекомендуется, поэтому при необходимости лучше обратиться в мастерскую, специализирующуюся на ремонте генераторов. В данном подразделе показана только замена регулятора напряжения в сборе со щеточным узлом и подшипников.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

4. Отверните две гайки силовых выводов генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.

ПРИМЕЧАНИЯ: Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 3 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

Проверка и замена обмотки ротора генератора

9. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и ротор нужно заменить.

10. Пометьте (например, маркером) взаимное расположение крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий в лапах для крепления генератора.

Разборка генератора

При разборке генератора обратите внимание на то, что выпрямительный блок, обмотка статора и задняя крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке в гаражных условиях не подлежат, поскольку выводы обмотки статора соединены с выводами выпрямительного блока контактной сваркой.

13. Выпрессуйте ротор из передней крышки.

Замена подшипников

16. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.

17. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.

Полезный совет

Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.

18. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

19. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв — ротор необходимо заменить.

20. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

21. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

22. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Корпус

Что может быть идеальнее для stance-проекта, чем старый японский седан? Не обязательно премиальный, главное — большой и солидный. Nissan Teana первого поколения в кузове J31 отлично подойдет. Разбираемся, как живется двадцатилетнему седану в новом статусе.

Без коррозии и на стиле

Что за первым, что за вторым поколением Teana закрепилась слава не самых стойких к коррозии машин. Не Logan, конечно, но для отечественных условий эксплуатации хотелось бы что-то покрепче. Ведь внешние панели кузова Теаны легко повреждаются даже при незначительных контактах. Металл кузова тонкий, а слой ЛКП — менее 90 мкм. Антикоррозийная защита тоже очень слабая. Быстрее всего облезают бамперы и капот. Часто присутствуют множественные точечные дефекты на боковинах дверей и крыльев.

Решение проблем

Значительная коррозия наблюдается на крышке багажника под молдингом либо под пластиковыми дверными накладками. Там быстро стирается краска, а слой грунтовки небольшой. Если вовремя не ликвидировать дефекты ЛКП, то ржавчина может проникнуть глубже и потребуется серьезный ремонт. Еще сильнее страдают пороги. Не отличается крепостью фурнитура кузова — дверные ручки, омыватели фар.

Владелец Теаны

Ну и как со всем этим боролся владелец этой Теаны? Легко и просто — перекрасил обе боковины кузова, чтобы ликвидировать сколы, и разобрался с небольшой ржавчиной на всех четырех арках. Машина, между прочим, 2003 года выпуска и в России живет уже 17 лет.

Стойливый Теана

Раз нет проблем с кузовом, то грех не заняться тюнингом, что и было сделано. Каких только колес не примерила эта Теана — от Nissan Murano, Infiniti FX35, BBS LM. Ей, как и хорошему вору, все впору. Сейчас на седане красуются диски G-Corporation Estatus ST-65 R19. Отрицательный развал и заниженная пневмоподвеска прилагаются. Теане, с ее граненым и немного тяжеловесным кузовом и оптикой неправильной формы, такой стиль очень даже идет.

Фальшивое дерево, тюль и оттоманка

Фотографии Теаны показывают, что владелец также не пренебрегает интерьером своего автомобиля. Может, искусственное дерево, тюль и оттоманка вот кого-то напрягают, но условимся — иначе вряд ли можно было бы комфортно провести время на задних сиденьях во время длительного путешествия.

В двухтысячных Nissan прямо-таки фонтанировал яркими машинами — тот же Murano, Nissan 350Z, уж не говоря о разнообразных Infiniti. Перепало и Теане. У японцев хватило фантазии, а главное, бюджета на нетривиальный интерьер для своего седана. От унылости Maxima QX не осталось и следа. Теане досталась симметричная передняя панель с щитком приборов в американском стиле. Пластиковое дерево, которым покрыты широкие декоративные вставки, неплохо скрывает свою ненатуральность. Интересно смотрятся стильные бумеранги дверных ручек. Собрано все с типично японским качеством.

Недостаток в качестве материалов отделки интерьера проявляется с годами. Изнашиваются руль, подлокотники и вся это псевдодеревянная декорация. Немало проблем доставляют серебристые декоративные элементы. Они оклеены металлизированной пленкой, которая очень быстро стирается. В первую очередь это вставка селектора АКП и боковины центральной консоли.

Типичная «болячка» знаменитой теановской оттоманки — поломка шестеренки, с помощью которой выдвигается нижняя часть кресла. Владелец этой Теаны чинил кресло уже раз пять, но летом оттоманка сломалась опять.

Немало проблем доставляет система климат-контроля. Мотор вентилятора критичен к перегреву, часто повреждается крыльчатка. Перечень проблем дополняется неудачным резистором выбора скорости, слабым реле, а также радиатором печки, который склонен к течам и загрязнению. Хорошо, что ремонт относительно недорог и хватает запчастей с разборок.

Часто на Теане ломается блок комфорта: пропадает связь с иммобилайзером, не включается свет, могут исчезнуть и другие функции. Немало автовладельцев жалуются на залипающую стрелку уровня топлива. Отдельные проблемы присущи и генератору. Зачастую ему требуется замена подшипников и контактных колец уже на пробеге 150 000 километров. Регулятор напряжения способен выйти из строя еще раньше.

Что из интересного было у этой Теаны? Да почти ничего. Поэтому снова тюнинг.

Началось все безобидно — с замены потертого кожаного руля на аналог с деревянными вставками. Затем салон примерил на себя белые кружевные накидки. Да, чем дальше находишься от Японии, тем сложнее понимается смысл такого украшательства. Но в Стране восходящего солнца то, что отечественные острословы называют «бабушкиными занавесками», «тюлью» и «кружевным бельем», было популярной дилерской опцией.

Потом настала очередь мультимедийных и музыкальных развлечений. Сначала Teana обзавелась ГУ Teyes CC3. Далее появился процессорный усилитель AMP Panacea V3. В итоге в седане построена профессиональная аудиосистема под направление SQ (Sound Quality).

Эта красота требует таких жертв

Самая дорогая из доработок обошлась в 96 000 рублей. Столько стоит удовольствие уронить Теану на асфальт или задрать дорожный просвет почти до кроссоверных показателей. В верхнем положении «пневмы» выигрыш в клиренсе около 3 см по сравнению с заводскими характеристиками.

Какие жертвы ради стиля? Быстро, буквально за четыре месяца, стирается резина. Нужно ухаживать за «пневмой» — амортизаторы и пневмобаллоны приходится мыть едва ли не чаще, чем кузов. При езде «на стиле» необходимо регулярно править защиту картера. Вдобавок Teana постоянно обо что-то шкрябает передним подрамником, который у седана находится ниже порогов. На задней оси сильно напрягаются и, соответственно, быстро изнашиваются сайлент-блоки.

Кстати, ходовая Teana и в заводском виде может подкинуть владельцу немало проблем. С передней подвеской сложности небольшие. На оригинальных запчастях она запросто может пройти не меньше 100 000 километров, прежде чем потребует переборки. С задней подвеской потенциальных проблем больше. Здесь ресурс даже оригинальных деталей обычно не превышает 80 000 километров пробега по российским дорогам. Часто возникают сложности с прикипающими намертво развальными болтами и необходимостью менять различные сайлент-блоки.

С рулевым управлением тоже все непросто. Слабоваты трубки гидроусилителя, а рейка склонна подтекать и стучать. Хорошая новость в том, что стуки могут продолжаться очень долго, не приводя к каким-то серьезным последствиям. Куда больше могут раздражать стуки рулевой колонки из-за карданных шарниров.

Управляется Teana своеобразно. Да, информация на руле стремится к нулю, но кого это волнует, если машина адекватно следует заданной траектории даже в поворотах на разбитой дороге. Главное, что на скоростной прямой водитель может вообще расслабиться.

Плавность хода отменная. Teana с легкостью глотает крупные выбоины и демонстративно не замечает мелочь. Если же гнать по разбитой дороге на все деньги, то седан будет раскачиваться вдоль и поперек, словно корабль на волнах. Адекватная плата за комфорт?

Зато как тихо в салоне. Аэродинамические шумы в Теане слышны минимально. Негромкий, хорошо поставленный голос мотора доносится только при разгоне «в пол». Настоящий олдскульный бизнес-класс.

С учетом массы и своих повадок тормозит Teana вполне адекватно. В плане надежности претензий к тормозной системе почти нет. Трубки текут редко, суппорты ходят долго. Из исключений — проблемы со ступицами и блоком ABS. Владелец данного экземпляра пока с этим не сталкивался.

Насыщенная жизнь

При таких данных наиболее мощный 3,5-литровый V6 Теане не особенно-то и нужен. Младший 6-цилиндровый мотор объемом в 2,3 литра, как в нашем случае, здесь в самый раз. Разница в динамике с флагманской модификацией, само собой, заметна, но об ущербности речи нет. Мощности в 173 л.с. седану вполне хватает во всех ситуациях.

Оба мотора относятся к легендарной серии VQ. Они надежны и неприхотливы. Пробег до капремонта при должной заботе доходит до 400 000 километров и даже больше. Основные проблемы связаны с течью свечных колодцев, а также прокладками маслоканалов.

Менялись прокладки маслоканалов и у этой Теаны. Затем была чистка нагара на клапанах, а после мотор стал жаловаться на растянутую цепь ГРМ. Поскольку у владельца в закромах лежал контрактный движок с пробегом 73 000 километров, то заводской двигатель, успевший к тому моменту намотать не меньше 500 000 километров, отправился на почетную пенсию. Из него сделали оригинальный журнальный столик.

Что касается общих сложностей, то в первую очередь нужно обратить внимание на систему охлаждения. Качество радиаторов весьма посредственное, порой китайские аналоги лучше выдерживают отечественную соль и слякоть. Необходимо следить за состоянием радиатора, поскольку эти V6 склонны к перегреву.

Рядная «четверка» QR20DE менее надежная. У нее хватает мелких проблем с нестабильной работой, вибрациями и течами. Цепь ГРМ обычно ходит около 120 000 километров. Поршневая группа при больших пробегах склонна к закоксовке, и тогда мотор начинает радостно подъедать масло. Тем не менее ресурс в 300 000 километров QR25DE вполне по силам.

А раз торопиться Teana все равно не любит, то и 4-ступенчатый «автомат» ей в самый раз. Работает коробка плавно и вполне расторопно, а легкие рывки ощущаются только при чересчур активном педалировании. Эта коробка RE4F04A производства Jatco известна еще с начала 90-х годов. Надежный и выносливый агрегат. Все его проблемы так или иначе связаны с загрязнением масла. При нормальном обслуживании пробег до первого ремонта обычно составляет около 200 000 километров. Удивительно, но в АКП конкретного автомобиля масло последний раз меняли лет девять назад, а коробка все еще жива и здорова. Масло относительно чистое, пинков при переключениях нет. Чудеса!

Другое дело вариатор Jatco JF010E. Он положен только флагманскому V6 3.5. Эта коробка очень критично относится к агрессивному стилю вождения, не терпит резких стартов, буксования и поездок без прогрева.

Планов по машине у владельца громадье. Уже куплен обвес на кузов. Ждут своего часа новые диски Work Bersaglio Spoke II. Возможно, колеса получат еще больший отрицательный развал. Полный комплект JDM-аксессуаров достанется и салону. Так что жизнь у этой двадцатилетней Теаны бьет ключом.

Немного истории

Седан бизнес-класса Nissan Teana пришел на смену Maxima QX. Первое поколение модели с индексом J31 выпускалось с 2003 по 2008 год на заводах в Японии, Таиланде, Китае и на Тайване, откуда уходило на экспорт в другие страны. В Южной Корее производили аналогичную модель под именем Samsung SM7. Теану разрабатывали в основном для рынка США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Nissan Teana (J31, 2003 г.)

Презентация Nissan Teana для внутреннего японского рынка прошла в феврале 2003 года. Седан был построен на новой переднеприводной платформе FF-L со стойками McPherson спереди и «многорычажкой» сзади. Teana получила четыре варианта двигателей: «четверки» 2.0 (136–145 л.с.) и 2.5 (160 л.с.), а также «шестерки» 2.3 (173 л.с.) и 3.5 (231–245 л.с.). Топовая версия с V6 3.5 оснащалась бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT. С остальными моторами сочетался 4-диапазонный «автомат».

В 2005 году первое поколение Nissan Teana подверглось рестайлингу. Седану немного освежили внешность и интерьер. Именно в таком виде модель добралась до российского рынка. Версия для РФ оснащалась тремя видами двигателей объемом 2,0, 2,3 и 3,5 литра.

Nissan Teana (J31, 2005 г.)

Седан привлекал хорошим оснащением. Среди доступных опций числились шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, биксеноновые фары, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон, а также переднее пассажирское кресло-оттоманка. Смена поколений Nissan Teana произошла в 2008 году.

Nissan Teana (J32, 2008 г.)

Ситуация на рынке

Желающим купить Nissan Teana в кузове J31 придется выбирать примерно из 200 экземпляров на Дроме. В основном представлены рестайлинговые седаны, которые производили с 2005 по 2008 год. Здесь преобладают леворульные экземпляры. Самая массовая модификация — седаны с двигателем 2.3 и автоматической коробкой. При этом найти 3,5-литровую Теану проще, чем 2,0-литровую. Экземпляры без явных следов ДТП стоят от 500 000 рублей. Наиболее ухоженные машины оцениваются в три раза дороже.

Немало в продаже и дорестайлинговых машин, но это сплошь праворульные экземпляры, в основном с двигателем 2.3 и автоматической коробкой. Самые доступные стоят около 400 000 рублей. Наиболее дорогие дорестайлинговые Теаны — до 800 000 рублей и более.

Фотобонус

Замена нового датчика не представляет особой сложности, но важно выбрать именно ту модель, которая совместима с вашим автомобилем. Так, например, датчики могут иметь разную длину в зависимости от того, какая в автомобиле коробка передач. По этой причине руководствоваться можно чем-то из следующего:

В современных поиск можно вести и по кодам, и по данным автомобиля. Часто алгоритм поиска выглядит так: ввести данные автомобиля, получить код, продолжать поиски в других местах. Советуем автолюбителям сохранять коды подходящий устройств и их аналогов.

В автомобиль с механическим датчиком можно поставить электронную модель устройства. Для этого достаточно определить модель и год выпуска транспортного устройства и передать эту информацию специалисту. Далее он подберет и установит подходящий датчик, гнездовые колодки, кабели и тахограф. Стоит отметить, что иногда для установки более современного датчика нужно использовать специальный переходник.

Экскурс по производителям

Многообразие автомобильной электроники способствует появлению на рынке автозапчастей большого количества фирм-упаковщиков. Они продают под именами собственных брендов датчики крупных и мелких производителей. Как показывает практика, упаковщики предпочитают реализовывать именно недорогую продукцию низкого качества в тех странах, где покупательная способность владельцев транспортных средств невелика. Так, например, фирмы , ERA и SWAG предлагают недорогие датчики скорости, качество которых не всегда удовлетворительно. Мы рекомендуем обращать внимание на более дорогие варианты от следующих фирм:

Это самые известные производители, чьи датчики входят в оригинальную комплектацию подавляющего большинства автомобилей. По сути, автолюбитель может купить практически полную копию оригинала, но по более низкой цене. При выборе датчика особенно важно руководствоваться тем, какая фирма его произвела. Здесь стоит обратить внимание в первую очередь на известных европейских, корейских, японских и американских производителей. Т.н. упаковщики первого звена тоже могут приятно вас удивить, но подобных упаковщиков на рынке не так уж и много – их имена легко будет запомнить.

Как датчик скорости влияет на работу двигателя

В систему определения скорости введен специальный контролер, который воспринимает импульсный сигнал от датчика. Именно контролер передает сигнал электронному блоку управления, которые рассчитывает объем топлива, необходимый для оптимальной работы двигателя. К примеру, если скорость автомобиля уменьшается, уменьшается и количество топлива, которое подается двигателю. За счет этого удается существенно экономить горючее и эксплуатировать двигатель в наиболее щадящем режиме.

В случае неисправности датчика скорости блок управления не будет получать сигнал, отвечающий реальной скорости автомобиля. Топливо будет подаваться равномерно вне зависимости от того, как сильно водитель вжимает педаль газа. На практике выходит так, что горючее расходуется с избытком, а силовой агрегат иногда работает с рывками. Статистика показывает, что исправный датчик позволяет экономить порядка 2 литров топлива на 100 километров пробега. Еще одна особенность современных автомобилей с датчиками скорости на основе эффекта Холла: неисправность электроусилителя руля при неисправном датчике (ошибка P-0501).

Генератор типа 9402.3701-01 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Генератор, установленный на автомобиле, использованном для фотосъемки, имеет привод клиновым ремнем. Работы по ремонту показаны на примере генератора с многоручьевым шкивом. Все элементы обоих генераторов, кроме шкивов, абсолютно идентичны.

Якорь генератора приводится во вращение от шкива коленчатного вала клиновым или (в зависимости от варианта исполнения) поликлиновым ремнем.

Рис. 9.3. Генератор 9402.3701-01: 1 – выпрямительный блок; 2 – втулка подшипника;3 – задний подшипник вала ротора; 4 – контактные кольца; 5 – защитная втулка; 6 – вывод «В+» генератора; 7 – прокладка; 8 – кожух; 9 – регуляторнапряжения со щеткодержателем; 10 – стяжной винт; 11 – задняя крышка; 12 – статор; 13 – передняя крышка; 14 – дистанционное кольцо; 15 – передний подшипник; 16 – шкив; 17 – шайба; 18 – ротор

Статор 12 (рис. 9.3) и крышки 11 и 13 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 18 вращается в подшипниках 3 и 15, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 11. Электронный регулятор 9 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и прикреплен также к крышке 11.

Рис. 9.4. Схема соединений системы генератора: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель зажигания

Схема соединений генератора показана на рис. 9.4. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 3, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ-2123 не используется.

Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее вполнакала говорит о неисправностях.

Техническая характеристика генератора

Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 6000 мин

Пределы регулируемого напряжения, В

Если в пути порвался ремень генератора, а запасной вы забыли дома, временно заменить его может кольцо шириной 20 мм, вырезанное из старой автомобильной камеры. Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогрев стекла и т.п.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора.

7. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора.

8. Снимите ремень привода генератора.9. Выньте болт и с помощью монтажной лопатки выведите генератор из кронштейна.

генератор в порядке, обратном снятию. После установки отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Регулировка натяжения и замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

Вам потребуются: ключи «на 10», отвертки с крестообразным и плоским лезвиями, омметр (автотестер), контрольная лампа.

Рис. 9.5. Детали генератора: 1 – гайка; 2 – шайба; 3 – шкив; 4 – передняя крышка; 5 – дистанционное кольцо; 6 – ротор; 7 – статор; 8 – задняя крышка;9 – кожух; 10 – прокладка; 11 – защитная втулка; 12 – выпрямительный блок с конденсатором; 13 – щеткодержатель с регулятором напряжения

2. Промаркируйте взаимное расположение крышек 4 и 8 (рис. 9.5) генератора.

3. Отожмите три защелки.4. Снимите пластмассовый кожух.

5. Выверните два винта крепления регулятора напряжения.

8. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.

9. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.10. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.

11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.12. Выверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.

13. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.

15. Снимите упорную шайбу.16. Выньте ротор из крышки со стороны привода.

17. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.

21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание: необходимо заменить статор или обмотку.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Рис. 9.6. Схема для проверки регулятора напряжения: 1 – контрольная лампа; 2 – вывод «масса» регулятора напряжения; 3 – вывод «DF» регулятора напряжения; 4 – регулятор напряжения;5 – вывод «D+» регулятора напряжения; А – к источнику питания

27. Проверьте исправность регулятора напряжения (см. рис. 9.6).

28. Проверьте исправность конденсатора. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Конденсатор можно проверить мегомметром или тестером. Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно.

29. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля. Порядок проверки одинаковый. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе. Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора, а также снимите колодку с проводом с клеммы регулятора напряжения.

Так расположены диоды выпрямительного моста генератора: 1 – положительные диоды (с красной меткой на корпусе); 2 – отрицательные диоды (с черной меткой на корпусе); 3 – дополнительные диоды.

30. Снимите щеткодержатель с генератора.

31. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а «–» батареи – к корпусу генератора. Лампа гореть не должна; если горит, значит, есть замыкание. Блок необходимо заменить.32. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа гореть не должна; если горит, значит, есть замыкание в положительных диодах. Блок необходимо заменить.

33. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к корпусу генератора. Лампа гореть не должна; если горит, значит, есть замыкание в отрицательных диодах. Блок необходимо заменить.34. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к контакту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа гореть не должна; если горит, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м).

Установка нового датчика

С учетом довольно большого количества датчиков различных типов, демонтаж и установка может несколько отличаться в зависимости от модели и года выпуска автомобиля. В одних случаях устройства имеют , вследствие чего тросик тоже нужно отсоединять, а в других устройство выглядит очень просто: корпус из гладкого пластика с отверстием под крепежный элемент. В общих чертах замена датчика скорости выглядит так:

По факту, чем более современный у вас автомобиль, тем проще будет найти датчик и тем проще окажется его замена. Если работать приходится со старым датчиком, то все действия должны быть – в устройстве есть чему ломаться.

Магниторезистивные и оптоэлектронные датчики

В основе работы датчиков скорости авто может стоять . Во многом он напоминает эффект Холла, но лишь на первый взгляд. Суть в том, что некоторые материалы могут быстро менять свое электрическое сопротивление в случае, если они помещаются в магнитном поле. Что бросается в глаза при изучении таких датчиков, так это микросхема, в которую интегрирован магнитерезистивный элемент. Он составлен из полупроводниковых элементов. Кроме того, подобный датчик оборудован прямым приводом и многополюсным магнитом.

Оптоэлектронные контактные датчики скорости весьма просты, но это единственное их достоинство. Дело в том, что они (к отклонениям основного параметра) и (имеют большое запаздывание в измерении), нежели вышеописанные датчики. Работает датчик за счет оптопары, представляющей собой фототранзистор и светодиод, разделенные диском с прорезями. Последний закреплен на приводном валу. За счет вращения диска и прерывания светового потока между парой элементов и генерируется импульсный сигнал.

Неисправность датчика скорости

Если у вас есть подозрения на то, что установленный в автомобиле датчик скорости работает неправильно, не спешите с выводами. Для начала нужно убедиться в чем-то из следующего:

Как и было указано выше, датчик нужно осмотреть. На разных автомобилях датчик скорости расположен по-разному, но, в общем и целом, все автоконцерны стараются расположить его ближе к коробке передач. В большинстве случаев для доступа к датчику нужно снять корпус воздушного фильтра – устройство находится примерно на одной с ним линии. Часто его располагают прямо над главной передачей. Обычно датчик крепится гайкой. Когда датчик снят, нужно проделать следующее:

Такая проверка актуальна только для датчиков, использующих эффект Холла. Нечто подобное можно провернуть и не демонтируя датчик. Для этого нужно вывесить ведущее колесо на домкрате, аналогичным образом подключить вольтметр или другой измерительный прибор, после чего провернуть вывешенное колесо и следить за показателями напряжения и частоты.

Подробнее о контактных и бесконтактных датчиках

Бесконтактные датчики скорости основываются на уже упомянутом эффекте Холла, вследствие чего они не имеют подвижных частей. Суть эффекта Холла в том, что на плоском проводки, через который с противоположных сторон пропускается постоянный ток, при его нахождении в магнитном поле возникает напряжение на паре других противоположных сторон. Для работы датчиков нужно разместить на валу агрегата, которым может быть мост, редуктор или же коробка передач, импульсный диск или специальный диск. Данные элементы имеют . Импульсный сигнал образуется за счет того, что ротор, отдаленный от чувствительной части автомобильного датчика с микросхемой Холла, начинает вращаться. Далее сигнал поступает к контролеру.

Контактные датчики скорости, использующие эффект Холла, и их одноименная микросхема с магнитом постоянно неподвижны, а магнитное поле изменяется благодаря вращению специального кольца с прорезями, иначе называемым шторкой. Само кольцо подсоединено к валу или гибкому приводному тросику, через которое вращение и передается.

Коротко о работе датчиков скорости

Вообще, автомобильные датчики скорости делятся всего на два типа:

Начать стоит с механического, ведь хронологически именно он предшествовал более совершенному электронному устройству. В основе механического датчика лежит группа сцепленных шестеренок и небольшой тросик. Устанавливали такие датчики прямо на механизмах привода спидометра недалеко от КПП. Механические устройства весьма незамысловаты и обладают солидным эксплуатационным ресурсом, однако не дают точных показаний на всем диапазоне скоростей и все-таки зависят от ряда внешних условий. Чего не скажешь об электронных датчиках скорости.

Современные датчики основываются на . Если сказать, что они не работают на частотно-импульсном сигнале, проще не станет, так что постараемся все разъяснить. Итак, датчик формирует так называемый импульсный сигнал, частота следования импульсов в котором имеет зависимость от скорости вращения вала. Автомобиль движется быстрее – вал вращается быстрее – датчик производит импульсы большей частоты – на спидометр выводится достоверная информация об изменении скорости в большую сторону. Разумеется, «привычный» для электроники сигнал человек понять не может. По этой причине в систему вводится , подсчитывающий частоту поступающих от датчика скорости импульсов в единицу времени, а затем переводящий эту величину в человеко-понятные км/ч или миль/ч.

Электронные датчики удалось реализовать двумя способами:

Первые датчики просто называют контактными. В них используют и (иногда жесткий вал небольшой длины). Трос или вал служат для передачи крутящего момента от таких автомобильного моста, вала коробки передач или же раздаточной коробки. Угловое вращение переводится в электрические импульсы, которые передаются далее по системе и переводятся в человеко-понятные величины. Именно такие датчики нашли самое широкое применение в автомобильной индустрии. Причин две: они надежные, их можно использовать вместо механического привода спидометра без дорогостоящих доработок последнего.

Все более популярные бесконтактные датчики основываются на том же эффекте Холла, но технически реализуются не так, как контактные. Они используют одно из вспомогательных устройств: ротор или задающий диск. В бесконтактных датчиках эффект Холла используется в полной мере, тем временем как в менее сложных контактных – тот же эффект, магниторезистивный эффект или работа оптронов (оптроэлектронных пар).