Признаки и причины неисправности сцепления

Замена диска сцепления на Уаз буханка

Снимать можно и одному — сам недавно снимал. А ставить лучше вдвоем. Взял напрокат домкрат на колёсиках. А порядок в книжке описан. Откручиваешь карданы, тяги, подводишь домкрат потом откручиваешь поперечину, на которой коробка висит потом болты на колоколе. Снимаешь вилку сцепления и вытягиваешь саму коробку. Движок у меня 417.

Замена диска сцепления

Поделитесь опытом. Можно ли заменить диск сцепления на Уаз буханка в одиночку или вдвоем без отсоединения раздатки от коробки. Т.е как снять раздатку вместе с коробкой. Да и вообще буду рад любой информации по порядку выполнения этой работы. Я в первый раз. Заранее спасибо!

Опыт других владельцев

Снимал и ставил КПП и РК не рассоединяя при помощи маленькой самодельной лебёдочки, всё очень красиво и гладко, но всё-таки вдвоём лучше. Одному можно, но будет очень геморно.

Запчасти для замены

У меня позавчера не получилось поставить КПП с РК вместе. Хотя ставил с помощью тали на 5 тонн. Помимо того, что надо умудриться попасть в шлицы диска сцепления и в дырки под шпильки, ещё нужно следить за тем, чтобы пластина, что между КПП и РК, встала на свои посадочные места. А агрегат весит 80 кг и особо его не поволтузишь, пусть он даже и на лебеди висит. Плюнул я, да и поставил агрегаты по отдельности. Установка КПП занимает у меня около 20 секунд, а установка РК — около минуты чистого пыхтения.

Возможные проблемы после замены

После замены диска, сцепление при нагрузке буксует, а именно при плавном разгоне до 80 км ещё нормально. Стоит резко воспользоаться газом при обгоне, начинает буксовать. Сцепление лепестковое сильно не перегружалось, но через 30 тысяч умерло, точнее развалился диск. При покупке в магазине я заметил, что он на порядок толще и пружины у него мощнее, хотя общий диаметр такой же. Продавец сказал, что всё подойдёт. Регулировка штока на РСЦ вроде нормальная, свободный ход педали тоже, но проблему решать надо. Пока езжу так по месту, машина нужна, надеясь, что может что-то там притрётся, но уже проехал почти тысячу км и улучшений нет. Так, что кто что может — подскажите.

Рекомендации по установке

Ничего разъединять не надо. Открутил и снял. Полностью можно не скидывать, под заднюю часть подложить подставку, а передняя часть на колоколе повиснет на валу. И меняй себе сцепление. Ставить лучше с оправкой и вдвоем. Уже неоднократно так делали.

А может у тебя корзина мертвая и прижима нормального нет. Хорошо бы поменять комплектом (корзина+диск).

Опыт с заменой сцепления

В последнее время стали отвратительно включаться передачи и первую приходилось включать через вторую и наоборот, иногда долго. Был сделан вывод, что ведет сцепление и началась подготовка к его замене. Было куплено:

• Сцепление УАЗ в сборе без муфты LUK 625233909125009310
• Муфта сцепления УАЗ-3151,3741 СБ (УМЗ-417, ЗМЗ-4021, леп./рычаг.корз., вилка С/О усил., подш.986710) АДС 31514160118011
• Цилиндр сцепления рабочий УАЗ-31514 дв.ЗМЗ-402 короткий шток АДС EXPERT
• Тормозной шланг, гаечки, шайбочки и прочая мелочь.

Ревизия сцепления на автомобиле УАЗ

Ну и пошло дело. Снимаем пол салона, карданы, тросик спидометра и провода с датчика заднего хода, поперечину рамы. Агрегат благодаря бодику 4см было откручивать не так сложно. Снимали его вдвоем на веревках, положив на пол. Весит килограмм 70 наверное. Мотор держался на домкрате и страховался стяжкой, пропущеной через раму

Подготовка к установке

Дальше началась ревизия деталей и подготовка к установке. Маховик в порядке. Вилку решено было помыть и оставить старую. Новая вилка тоньше, наконечники, которые давят на подшипник как-то криво выгнуты и не закруглены. В качестве защитного пыльника — тонюсенькая шкура молодого дермантина, которая порвется через пару тысяч, старая только в одно месте чуть протерлась, но в остальном с ней все ок. То же самое и с опорным шариком вилки. Старый стальной, новый не пойми из чего.

Установка деталей

Новый выжимной внутри был сухой, приподнял сальник и шприцом загнал туда смазки. Пыльник при этом не повредить невозможно, поэтому пролил его клеем на всякий случай. Подшипник стал крутиться довольно туго, что впоследствии сыграло свою роль и при работе двигателя, он жутко свистел, теревшись об лепестки корзины. Пришлось ставить пружину, которая дополнительно прижимает его к корзине.

Результаты и выводы

По итогам работы: сцепление стало легче нажиматься, стало более плавное, нужно немного привыкнуть. Передачи переключаются хорошо, не приходится мучить коробку.

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Характеристики сцепления автомобиля УАЗ

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний. Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция сцепления УАЗ-452

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

• Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.
• Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

• Набор ключей
• Гидравлический привод
• Выжимной подшипник
• Теплоизоляционные шайбы

Комментарии пользователей

Mityai

Разбери с отцом. Сними диск. Оказалось, что еще и подшипник разломало. Когда покупал машину, сказали, что стоит волговское, но оказалось, что стоит родной УАЗовский 451 1601130. Возможно, поставить первичный вал?

BALIS

Сними коробку вместе с раздаткой и доберешься до сцепления. Сложного нет, набор ключей стандартный, ничего дополнительного не требуется.

Zlafik

Лучше ставь сцепление от 51 газона лепестковое, но его найти надо. При замене выжимного подшипника прокипяти его в солидоле и ставь. Удачи!

Fisher 1161

Спасибо большое! Разобрали с отцом. Снял диск. Оказалось что еще и подшипник разломало. Сейчас жду когда отправят диск и подшипник. Когда покупал машину сказали стоит волговское и сразу приобрел его, а когда разобрал оказалось что стоит родной УАЗовский 451 1601130. Только вот первичного вала нет, может так поставлю? Водителей вроде много, а все разные советы дают почему то. Вот и решил лучше спрошу совета здесь у более опытных. До этого мне говорили коробку подвязать и просто отодвинуть ее слегка, но если бы я так сделал то не увидел бы что сломан подшипник.

Zabylnik

Я всегда ставил без первичного вала, правда приходилось повыёпываться, но сцепление лучше ставить, вроде как, от 51 газона лепестковое. Если выжимной менять, прокипяти его в солидоле, как остынет-ставь. Удачи!

Волга

Регистрация 19 Окт 2008 
Сообщения 169 
Реакции 0 
Возраст 47 
Местонахождение АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Имя ФЕДОР 
Техника suv 600. CF SSV Z6 
ЖЁЛТЫЙ

Хуню всякую советуете мальцу. Есть комплект Лук купи поставь и радуйся. Сцепление от газ 51 ёптыть КАМЕННЫЙ ВЕК

Трансмиссия любого внедорожника — узел, требующий особого внимания автовладельца, поскольку на его долю выпадает большая эксплуатационная нагрузка.

## Что ломается и почему

Механизм сцепления не вечный, поэтому даже при своевременном ТО, замене изношенных запчастей, смазке и прочем должном уходе и внимательном отношении нередко даёт сбой.

### Возможные неисправности

- Нет свободного хода педали
- Рывки и вибрация при запуске
- Посторонний шум при выжимании педали
- Увеличение зазоров в приводе
- Расход топлива, масла, охлаждающей жидкости
- Посторонний шум или постукивание в механизме

### Причины неисправностей

- Износ подшипника или отсутствие смазки
- Попадание воздуха в систему гидропровода
- Деформация ведомого диска

## Как провести замену сцепления на УАЗ-469

Для установки детали потребуется специальная оправка для центрирования ведомого диска. Инструменты, необходимые для замены:
- Ключи разных размеров
- Набор головок
- Гнуто-накидной ключ
- Отвёртки (крестовая и плоская)
- Уплотнитель для резьбы

### Этапы замены

1. Снимите старое сцепление
2. Установите новое сцепление с помощью оправки
3. Затяните все крепежные элементы
4. Залейте масло в коробку передач и проведите тестовый заезд

## Стоимость замены сцепления УАЗ-469

- Стоимость работ: по запросу
- Стоимость запчастей (комплект сцепления УАЗ): 11 500 руб

### Дополнительные работы

- Регулировка длины штока рабочего цилиндра
- Замена изношенных элементов в приводе

Почему мы ставим именно SACHS? А потому, что мы тестировали сцепления УАЗ всех производителей, и признали Сакс лучшим. Его ресурс достигает 100 000 км при разумных условиях эксплуатации. Педаль сцепления становится мягкой и очень легкой. Количество брака практически равно нулю. Поэтому, с нашей точки зрения, SACHS — лучший выбор.

Обычно замена сцепления на УАЗе «Буханка» проводится при возникновении таких неисправностей, как отсутствие свободного хода педали, рывки и вибрация при запуске, наличие постороннего шума и т. д. Процедура в целом несложная и требует от автовладельца минимальных навыков и базового набора инструментов.

Последовательность действий при замене сцепления на «Буханке»

Без долгих вступлений перейдём сразу к делу. Для работы понадобится новая деталь, головки, комбинированные ключи, отвёртка плоская и крестовая, гнуто-накидной ключ на 14, уплотнитель жидкий (для резьбы). Важно раздобыть оправку для центрирования ведомых дисков, без неё процесс может сильно затянуться или вовсе выйти из-под контроля.

Схема сцепления УАЗ «Буханка».

Установите уазик на опоры, слейте рабочую жидкость из коробки передач и раздатки. Затем снимите задний кардан, но перед этим действием не забудьте поставить метки на первоначальном положении деталей, чтобы облегчить последующую сборку узла. Для удобства работы можно снять глушитель. После чего поочерёдно отсоедините:

Затем порядок действий следующий:

Теперь переходим к демонтажу сцепления для его последующего ремонта или замены на новый агрегат, который подходит по характеристикам на УАЗ «Буханка»:

Извлеките оправку КПП вместе с раздаткой установите в последовательности, обратной демонтажу. Вот и весь процесс замены сцепления на УАЗе «Буханка».

Как снять педаль сцепления на УАЗе «Буханка»

И раз уж решили провести техобслуживание своего уазика, осмотрите на работоспособность элементы педального узла. Чтобы заменить пружины или втулки на педали сцепления, её можно снять отдельно от всего узла:

Монтаж педали на место осуществляется в обратном порядке. Уважаемые уазовладельцы, а вы пробовали проводить доработку сцепления вашей «Буханки»? Говорят, усилитель от ГАЗ-24 значительно уменьшает ход педали и в эксплуатации неприхотлив.

За обеспечение мягкого переключения передачи в машине отвечает сцепление. То есть это деталь, которая постоянно испытывает большие нагрузки. В среднем ресурсная выработка сцепления примерно 100-120 тыс. км даже у водителя, не склонного к агрессивному и неаккуратному вождению. Что само по себе не шибко много. Но если учесть далёкие от идеальных условия эксплуатации уазиков, часто эта деталь подлежит замене на рубеже 100 тыс. км пробега. По факту сам процесс замены сцепления на УАЗ — дело нехитрое, если знать какой стороной ставится диск узла. Об этом важном нюансе и поговорим в нашем материале.

Простое руководство по сцеплению МКПП

Традиционно начнём с матчасти. Итак, работа сцепления заключается в соединении двигателя с КПП для передачи вращательного движения мотора на коробку передач (и, в конечном итоге, на колёса). Когда сцепление включено (педаль вверху) ДВС и коробка передач соединены, а когда сцепление выключено (педаль внизу) двигатель и коробка передач разъединены, и мотор может работать без движения автомобиля.

Для понимания того, как поставить диск сцепления и какой стороной его куда повернуть на УАЗе, надо знать что к чему, то есть устройство самого узла:

В общем, это основные части, которые нас интересуют с точки зрения правильной ориентации диска сцепления в процессе его замены.

Как определиться, какой стороной его правильно установить на УАЗ

Мы не будем обсуждать полный алгоритм действий при замене всего узла или только диска сцепления на УАЗе «Буханка» или другой модели уазика, вся эта информация есть здесь.

Поговорим о том, как не ошибиться стороной, устанавливая диск сцепления. И тут есть несколько методов:

Наглядно о процессе в видео.

А как вы определяете, какой стороной будете ставить диск сцепления на свой УАЗ?

Есть неприятные поломки. Вы садитесь за руль, запускаете мотор, пытаетесь включить первую передачу и тронуться с места. Левая нога не чувствует сопротивления, падает на пол. Это проваливается педаль сцепления. Проблема случается только на машинах с механической коробкой передач. С поломкой сталкиваются владельцы автомобилей с гидравлическим, механическим приводом. Не надо паниковать. Мы расскажем про признаки, причины провала, дадим рекомендации по ремонту.

Краткое резюме

Дадим сразу сжатую информацию, чтобы читателям не приходилось тратить много времени на поиски. Если упала педаль автомобильного сцепления, вот что надо знать:

Провалилась педаль привода сцепления: что делать

Найти обрыв и заменить на новый

Треснула возвратная пружина

Сломалась вилка сцепления Заменить деталь на исправную

Износился ведомый диск Поставить новый диск

Устранить подсос, прокачать контур

Отказал главный цилиндр Поменять на новый

Если есть навыки, устранить проблему можно самостоятельно. В противном случае лучше обратиться на станцию технического обслуживания. В конце статьи расскажем, как доехать туда со сломанной педалью.

Типичные признаки

Признаки западания вы заметите сразу. При нажатии педаль проваливается вниз без ощутимого сопротивления. Иногда она даже не возвращается обратно после отпускания. В нормальном состоянии водитель должен чувствовать усилие при выжимании, чтобы отключить сцепление. Если нога опускается свободно и легко, это указывает на поломку механизма. Такая ситуация опасна, поскольку не позволяет полностью контролировать процесс переключения передач.

Причины провала сцепления

Причины того, что провалилась педаль сцепления, несколько отличаются для машин с механическим и гидравлическим приводом. У механической системы есть одно слабое место — тросик. Он может оборваться, а рубашка порой выскакивает из посадочного места. Восстановить работоспособность системы легко. Достаточно поменять тросик. Гидравлика сложнее. Она состоит из металлического трубопровода, соединенного с главным и рабочим цилиндрами. Судя по нашему опыту, протечка может появиться в любом месте, где есть сальник или соединение. Это места крепления трубок и цилиндров, точки соединения главного цилиндра и расширительного бачка для жидкости. Вот почему нужна глубокая диагностика.

Порвался тросик

Педаль сцепления может провалиться из‐за обрыва тросика. Это характерно для механического привода. При длительной эксплуатации происходит естественный износ, усталость металла. Особенно если тросик ржавый или плохо смазан. Тогда он может просто порваться от вибраций, нагрузок.

Резкие ускорения, интенсивное использование сцепления приводят к повышенным нагрузкам на тросик. Это ускоряет его износ, может вызвать разрыв. Порой деградация металла случается из‐за неправильной регулировки хода. Слишком большой свободный ход приводит к повышенному трению тросика, потому что он провисает.

Иногда происходит заедание троса в оболочке из‐за загрязнения, отсутствия смазки. Это вызывает его перетирание и обрыв. Попадание посторонних предметов между тросиком и оболочкой провоцирует механическое повреждение. Если рубашка выскочила из посадочного места, это приведет к провисанию, нарушению регулировки привода. В таком случае ход педали увеличится, она будет проваливаться. Возможен заход тросика за край рычага вилки выключения сцепления, что вызовет заклинивание механизма.

Чтобы не было проблем, советуем регулярно заливать проникающую смазку между рубашкой и тросиком. Только не надо использовать густые и минеральные составы. Они твердеют на морозе.

Треснула возвратная пружина

Типичная неисправность для автомобилей с большим пробегом. Педаль сцепления западает из-за поломки возвратной пружины. При длительной эксплуатации пружина теряет упругость, растягивается. Это приводит к ослаблению ее возвратного усилия. В результате «рычаг» перестает возвращаться в исходное положение.

Сломанная возвратная пружина

Интенсивное использование сцепления, резкие нажатия ускоряют наступление усталости металла пружинки. Под воздействием циклических нагрузок она теряет устойчивость, ломается. Замена не всегда решает проблему. На рынке полно контрафактных аналогов из плохого металла. Его упругости хватает на пару месяцев. Педаль снова западает. Лучше использовать оригинальные детали.

Если пружина треснула или соскочила с креплений, возвратное усилие полностью теряется. Педаль сцепления нажата, не возвращается обратно. Это делает невозможным размыкание дисков, создает аварийную ситуацию.

Если заметили, что педаль начинает западать, советуем заранее заменить пружину. Иначе она рано или поздно треснет. Придется во время движения носком ноги возвращать все обратно.

Сломалась вилка

«Рычаг» может провалиться из‐за поломки вилки выключения сцепления. При долгой эксплуатации на нее действуют циклические нагрузки, что приводит к появлению трещин, образованию деформации. Особенно если материал вилки некачественный или она плохо смазана.

Резкие нажатия на педаль тоже вызывают перегрузки вилки, ее поломку. Это характерно для агрессивной манеры вождения. Движение по проселочным дорогам с кучей ям тоже не добавляет приводу здоровья. Еще на скорость отказа вилки влияет регулировка привода. Не надо оставлять большой свободный ход педали.

Встречаются экзотические случаи — вилку «ведет» после попадания машины в ДТП, хотя коробка передач остается целой.Если вилка треснула или сломалась, она перестает передавать усилие на механизм выключения сцепления. Педаль проваливается вниз без нагрузки. Эксплуатация автомобиля становится невозможной.

Судя по нашему опыту, максимальный ресурс вилки составляет 100 тысяч километров пробега. Если момент настал, деталь лучше заменить на новую. Затягивание сроков не даст результата. Все равно придется снимать коробку (КПП) на большинстве автомобилей.

Вышел из строя ведомый диск

При длительной эксплуатации ведомый диск изнашивается. Это приводит к уменьшению его толщины, деформации или появлению трещин. В итоге он перестает полностью выключаться при нажатии на педаль. Порой происходит замасливание рабочей поверхности диска из‐за утечек или разрыва защитных колпачков. Ухудшаются сцепные свойства, поэтому буксует сцепление.

Изношенный и новый диск сцепления

Иногда случается заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач. Это мешает освобождению диска при выключении. При выходе ведомого диска из строя сцепление перестает полностью расходиться при нажатии на педаль. Механизм буксует, передачи не переключаются. Движение автомобиля с вышедшим из строя ведомым диском крайне затруднено или невозможно.

Советуем поменять ведомый диск на новый. Попутно можно установить подшипники, поставить ведущий диск, если на нем видны следы сильной выработки. Так не придется снимать коробку два раза, когда случится новая поломка.

Завоздушился гидропривод

Попадание воздуха в гидравлический привод может стать причиной того, что упала педаль привода сцепления. Механизм развития «патологии» прост. При долгой эксплуатации происходит окисление, износ резиновых уплотнительных элементов в главном и рабочем цилиндрах. Из‐за этого возникает течь, через которую в систему проникает воздух.

Нарушена герметичность гидропривода

Повреждение тормозных трубопроводов от вибраций, коррозии или механических воздействий приводит к нарушению герметичности. Через трещины тоже может просачиваться воздух. Прокачивать систему бесполезно. Сначала надо поменять сальники. Начать лучше с главного цилиндра.

Резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке говорит об утечке. Параллельно наблюдаются подтеки в зоне цилиндров и соединений. Обычно тормозная жидкость стекает прямо под педаль или в место соединения мотора и коробки. Воздух в контуре мешает нормальной передаче гидравлического давления от педали к выжимному подшипнику. Сцепление не выключается полностью, педаль проваливается в пол.

Отказал главный цилиндр

При длительном использовании происходит износ зеркала цилиндра и манжеты поршня. Возникают микротрещины, царапины, задиры. Это нарушает герметичность, приводит к утечкам тормозной жидкости. Внутрь контура попадает воздух. Давление становится слишком низким. Его не хватает для размыкания ведомого и ведущего дисков.

Разобранный главный цилиндр

Резкие, частые нажатия на педаль ускоряют изнашивание деталей главного цилиндра. Загрязнение тормозной жидкости вызывает повышенный износ гладких поверхностей. При отказе узла педаль проваливается в пол, так как давление в гидросистеме не нагнетается должным образом. Вернуть педаль обратно можно резким нажатием за счет остаточного усилия.

Для решения проблемы нужна замена изношенных деталей цилиндра или его полная отбраковка. Но лучше начать с установки новых сальников. Возможно проблема исчезнет на полгода‐год. За это время можно купить новый главный цилиндр и приготовиться к ремонту планово, без резких движений.

Как доехать до автосервиса если провалилась педаль

Тронуться с места традиционным способом не получится. Советуем выбрать ближайший автосервис, потому что придется ехать только на первой передаче. Такое движение не слишком полезно для силового агрегата. Он может перегреться.

Сначала на полностью заглушенном двигателе водитель должен включить рычагом первую передачу в коробке, не нажимая на педаль сцепления. Это нужно сделать плавно, без резких движений, чтобы не повредить синхронизаторы.

Включение первой передачи

Далее водитель поворачивает ключ в замке зажигания, запуская стартер. Коленчатый вал двигателя начинает вращаться и через сцепление передает усилие на трансмиссию. Автомобиль начинает медленно трогаться с места рывками из‐за пробуксовки. Как только мотор запустится, водителю надо сразу отпустить ключ зажигания, чтобы не повредить стартер длительной работой.

Двигаясь на первой передаче без использования сцепления, водитель аккуратно набирает скорость, постоянно контролируя обороты двигателя, чтобы они не заходили в красную зону. Резко разгоняться и набирать высокую скорость опасно для трансмиссии автомобиля. Максимальная скорость в таком режиме ограничена возможностями мотора.

Нельзя переключаться на другие передачи во время движения. Это приведет к выходу из строя коробки передач. Ремонт обойдется дорого.

Необходимо использовать только первую передачу до самого автосервиса. Еще нельзя останавливаться по пути, иначе двигаться дальше будет невозможно. Если заглохнуть, поможет только буксир.

Придерживаясь этих рекомендаций и соблюдая предельную осторожность, можно доехать до станции техобслуживания для устранения неисправности. Но лучше вызвать эвакуатор, не рисковать поломкой коробки передач при самостоятельной поездке с неработающим сцеплением.

Выводы

У того, что внезапно провалилась педаль автомобильного сцепления, есть 6 причин: порванный тросик, треснувшая возвратная пружина, сломанная вилка, изношенный ведомый диск, завоздушенный гидропривод, отказ главного или рабочего цилиндра. Для устранения проблемы можно обратиться на станцию технического обслуживания или сделать все самостоятельно, если есть навыки. Чтобы доехать до автосервиса с неработающим сцеплением, рекомендуем использовать только первую передачу и не останавливаться по пути.