3.33. Разборка и сборка двигателя

Содержание

Как проверить шаровые

Для получения максимального количества информации о состоянии нижней шаровой опоры, следует создать такие же условия, как при движении автомобиля. Именно поэтому просто поднять авто на подъемник и покачать колеса не принесет конкретных результатов.

Тест проводится следующим образом: автомобиль устанавливается нижним рычагом на подходящую опору, после чего проверяется люфт колеса в вертикальной плоскости, т.е. путем покачивания за верхнюю и нижнюю точки. Дополнительно рекомендуется между рычагом и цапфой воткнуть монтажку и покачать.

Замена нижней опоры

Чтобы снять шаровую опору Нивы 2121, поднимите автомобиль на домкрате и демонтируйте колесо, прочистите все элементы от грязи с помощью металлической щетки или сжатого воздуха, отверните регулиро

вочную гайку ступицы (при установленном колпачке воспользуйтесь зубилом).

Используя накидной ключ на 22 мм открутите гайку фиксации узла к поворотному кулаку (ПК).

Поставьте упор в нижней точке рычага подвески (винтовой, бутылочный домкраты, брусок из дерева).

Освободите крепление шаровой от нижнего рычага посредством двух ключей на 13 мм.

Отведите ПК по направлению от рычага.

Воспользовавшись съемником, выпрессуйте палец шаровой опоры.

Если же спецприспособления под рукой не оказалось, вставьте брусок в пространство между верхним рычагом подвески и кронштейном буфером отбоя, предварительно сжав пружину с помощью бруса или домкрата и наживив гайку пальца опоры. Затем концентрированными ударами ударяйте по проушине ПК до получения результата.

Перед установкой новых опор не забудьте набить ее смазкой ШРБ-4.

Замена шаровых на ниве шевроле

Шаровые опоры на шевроле нива — какие лучше

3.33. Разборка и сборка двигателя

Частая ситуация — проворачивание пальца вместе с гайкой при снятии шаровой опоры. Вывод Шевроле Нива конструктивно автомобиль из х годов прошлого века.

Благодаря простейшей конструкции ходовой части, самостоятельная замена шаровых опор — простая задача даже для новичков. Крайне важно найти качественный продукт, что является общей шаровая на шевроле нива всех отечественных автомобилей. Своевременная замена шаровых опор это залог комфортной и безопасной езды! Устал платить за штрафы?

Выход есть! После этого кулак отводиться в сторону, а шарнир выводиться из ступицы. Если съемника нет в наличии, то не обязательно откладывать ремонт, можно вполне обойтись подручными средствами. Этого понадобиться монтировка шаровая на шевроле нива немного терпения, чтобы выбить палец из посадочного места.

опоры шаровые для ШНивы

После выполнения данных действий шаровая опора меняется на новую. Затем необходимо выполнить все действия в обратном порядке, чтобы установить детали на место и собрать автомобиль.

3.33. Разборка и сборка двигателя

При этом важно помнить, что замену шаровых необходимо производить одновременно с двух сторон. Они имеют одинаковый ресурс, и если одна из них вышла из строя, то у другой скорее всего тоже будет поврежден пыльник и будут сильные следы износа.

Проверка изделия. Перед тем, как поменять шаровые опоры на Ниву Шевроле необходимо осмотреть их внешний вид на наличие повреждений.

Обычно такая оценка производиться специалистами на СТО. Шаровая на шевроле нива и это не шаровая на шевроле нива может гарантировать хороший результат, кроме этого такой способ довольно дорогостоящий. Причем это работает, как мне кажется даже лучше, чем изначальная конструкция.

3.33. Разборка и сборка двигателя

А вот упрочненные изделия более долговечны. Они способны не изнашиваться все 70 тыс. Автомобилисты обязательно должны помнить о том, что настоящая продукция концерна БелМаг стоит немалых денег. Шаровая на шевроле нива если попадаются подозрительно дешевые шаровые опоры с эмблемой данной фирмы, то от такой покупки лучше всего отказаться. Ведь сейчас на рынок поступает много подделок, которые не прошли термическую обработку. Если предполагается часто ездить на большой скорости, то лучше всего отдать предпочтение шаровым опорам на Шевроле Ниву фирмы Трек.

Такие изделия считаются очень прочными. Более того, они оснащены специальной защитой от ударов. В шаровая на шевроле нива к ним идут уже пыльники из высококачественной резины.

Шаровая опора на Нива Шевроле

На шаровые опоры для автомобилей такой марки цены достаточно высоки. Но как производители, так и водители свидетельствуют о полной оправданности стоимости. Особенности замены Как снять старую шаровую опору и надеть новую?

Этот вопрос также очень актуален. Ведь недостаточно только приобрести новое изделие. Его еще необходимо шаровая на шевроле нива закрепить в нужном месте, чтобы оно могло служить долгое время.

Видео 2 процесс

Рег.: 21.12.2004 Тем / Сообщений: 3 / 674 Откуда: Москва, ВАО Возраст: 35 Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск

Имя: Алексей Рег.: 05.03.2005 Тем / Сообщений: 93 / 4534 Откуда: Москва, САО Возраст: 41 Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Под нижнию шаровую. Сначала домкратишь машину, снимаешь колесо! Либо ставишь кирпичи под нижнюю шаровую (чем ближе к ступице тем лучше. ), либо второй домкрат. Опускаешь машину на кирпичи (пружина сжимается). И еще кочни вниз машину на последок, чтоб пружина хоть на пару миллиметров побольше села.

И вперед с песней (или какой у тебя там словарный запас ).

А ближе к ступице надо ставить чтобы нагрузка на пружину больше была. (Из разряда «дайте мне рычаг и я сдвину землю» (с))

Потом отвинчиваешь (но не до конца) нижнюю гайку шаровой (крепление к поворотному кулаку). Поднимаешь машину, вынимаешь кирпичи (второй домкрат) и обстукиваешь место конусной посадки шаровой. Посадка должна отлипнуть с характерным звуком (стукнет под действием пружины по полуотвинченой гайке).

Затем опять ставишь на кирпичи (второй домкрат) и дальше дело техники: отвинчиваешь нижнюю гайку до конца, отвинчиваешь три гайки крепления шаровой к верхнему рычагу, снимаешь шаровую.

Сборку думаю описывать не стоит.

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51712

Рег.: 21.12.2004 Тем / Сообщений: 3 / 674 Откуда: Москва, ВАО Возраст: 35 Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51712

Имя: Алексей Рег.: 05.03.2005 Тем / Сообщений: 93 / 4534 Откуда: Москва, САО Возраст: 41 Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм

Рег.: 21.12.2004 Тем / Сообщений: 3 / 674 Откуда: Москва, ВАО Возраст: 35 Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск

Добавлено спустя 2 часа 48 минут 38 секунд:

операция прошла успешно, вроде никто/ничто не пострадало, завтра на сход/развал.

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51712

Да кто-ж спорит, что смазка нужна! Я говорил конкретно про ТРЭК-Чемпион, к-рые таки идут СО СМАЗКОЙ под герметично одетым пыльником

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

ой, как то криво получилось, вообщем предыдущее сообщение было ответом ZanudЕ

Рег.: 08.12.2004 Сообщений: 2238 Откуда: Нижний Новгород Возраст: 52 Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Ну как это не связаны. Менять сайленты всяко откручивать шаровую хотя бы верхнюю.

Alex A. Bel.

Запасись двумя болтами на 8 длиной мм 100, а лучше похоже мм 120, со сплошной резьбой. Будешь ими шаровую на место подтягивать. Можно конечно пружины стяжками стягивать, но, имхо, болты все равно желательны.

Рег.: 09.12.2004 Тем / Сообщений: 9 / 976 Откуда: Санкт-петербург Коломяги Возраст: 50 Авто: 214 май 11, А6″авант» 12 и «Калина» 2008

Рег.: 08.12.2004 Сообщений: 2238 Откуда: Нижний Новгород Возраст: 52 Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 627 / 51712

Рег.: 18.01.2005 Тем / Сообщений: 2 / 891 Откуда: Саранск Возраст: 42 Авто: ВАЗ 21214 ; Шнива; УАЗ 31514: ЛуАЗ 969

Какие стяжки? Вы че? Какие болты.

Ща раскажу, как я меняю шаровые без съемника и без всяких длинных болтов.

Снимаем. (колесо снято, машина поддомкрачена). Домкратить не под рычаги! 1. Отворачиваем на 3 оборота гайку шарнира нижней шаровой. 2. Несильно бьем кувалдочкой или молотком 0,5кг по рычагу в том месте куда опора вставляется. Под действием пружины опора выскакивает из конусного отверстия 3. Тоже самое делаем с верхней опорой.

Ставим. 1. Нижнюю опору устанавливаем без проблем. 2. Верхняя опора. Подкладываем под резьбу скобы тормозных шлангов,рассоединяя их. Заворачиваем гайку. 3. Подкладываем домкрат (подкатной или от уаза) под нижний рычаг и домкратим его. До тех пор пока не видим, что машина поднимается вместе с домкратом. При этом верхняя опора почти настигает верхний рычаг. Обычно здесь я прошу встать кого нить на бампер и прикручиваю опору. если помошника нет, беру кусок водопроводной трубы на 20 и длиной 0,5м трубу надеваю на выступающий болт крепления оси верхнего рычага, опираю его на рычаг и несильно давлю вниз. Наживить опору не составляет проблем.

Рег.: 03.02.2005 Тем / Сообщений: 85 / 2821 Откуда: Адлер Возраст: 46 Авто: была. 2121 1.7карб. 1986г.р. сейчас: Toyota Lucida 2.2 TD EFI 4wd full time X-limited, 2131 1.8 карб, ГБО, ЭУР 2004 г.р.

2 all пасиба, камрады! пока не трогаю. сделаю всё разом и сайленты и шаровые.

Пошаговая инструкция по замене шаровых опор на Ниве Шевроле

Автомобиль требует постоянного внимания к основным узлам и деталям. Кроме двигателя, существуют различные компоненты, которые определяют комфорт и безопасность во время эксплуатации. В 90% случаев для внедорожников одним из главных составляющих надежности выступает подвеска. В свою очередь, шаровая опора входит в число неотъемлемых ее элементов. В большинстве случаев водителям не требуется пошаговая инструкция по замене шаровых опор на Ниве Шевроле, но для собственной безопасности и для продления срока эксплуатации машины стоит знать, как произвести ремонт своими силами.

Какие бывают неисправности

Иногда замена шаровых опор на Ниве Шевроле – ситуация неожиданная. Для предупреждения неприятных сюрпризов рекомендуется заранее знать, какие бывают неисправности у этого узла.

Специалисты и опытные автолюбители выделяют следующие:

появляется стук от колеса – возникает во время движения, усиливается в моменты прохождения сложных участков трассы, включая ямы, неровности или подъемы;
наблюдаются изменения характеристик в узле развала-схождения;
машина начинает вилять во время движения даже по ровной дороге;
во время совершения поворота возникает скрип;
передние покрышки изнашиваются неравномерно;
во время торможения (даже плавного) заметно изменяется траектория движения машины.

3.33. Разборка и сборка двигателя

Рекомендуется при первых проявлениях неисправности сразу же обращаться к специалистам. В большинстве случаев проблема представляет собой комплекс неисправностей. Это означает, что частично из строя выходит как шаровая опора, так и другие элементы подвески. Могут пострадать составляющие рулевого управления. Эксплуатировать автомобиль в этом случае становится небезопасно.

Важно! Если проявился хотя бы один из видов неисправности, нужно кроме шаровых опор проверить все узлы и детали, которые располагаются рядом.

Признаки неисправностей и как проверить

Стук от колеса – во время движения отчетливо слышен характерный лязг. Он не исчезает даже на низких показателях скорости. Усиливается при наезде на препятствие. Признак может проявиться только 1 раз или быть систематическим во время повышенных нагрузок на шаровую опору. К исключениям можно отнести сильный мороз – в этом случае смазка в шрусе может замерзнуть, в результате чего опора разогревается во время начала движения, что создает стук.

Если повреждена шаровая опора и изменились характеристики развала-схождения, то основным признаком будет быстрый износ резины в нижней части на колесе. Люфт в шаровой опоре приводит к тому, что колесо начинает расшатываться. Это приводит к потере возможности ровно держать дорогу. Отклонения от нормы будут увеличиваться вместе со скоростью.

Важно! Виляние машины сложно заметить, если в большинстве случаев Niva chevrolet применяется для езды по бездорожью.

Скрип во время поворота — признак повреждения гидроусилителя или рулевой рейки. Для точного определения источника звука рекомендуется пройти диагностику. Неравномерность износа покрышек видна при визуальном осмотре. Когда пришла пора заменять шаровую опору, сильный износ будет отмечаться по внутреннему краю протектора.

Если во время торможения изменяется траектория движения машины, то о проблеме с шаровой опорой может говорить движение в бок (на поврежденную сторону). Сопровождается это щелчками или постукиванием.

Какие инструменты понадобятся для замены

Чтобы заменить шаровую опору или произвести ремонтные работы в этом узле, потребуется набор инструментов:

накидной ключ;
торцовый ключ (22);
накидной ключ (13Х2);
съемник для шаровых опор;
молоток (можно использовать небольшого размера);
щетка по металлу;
смазка WD-40.

Дополнительно рекомендуется иметь в наличии домкрат, чтобы приподнять автомобиль на балку. Для опоры потребуется крепкая основа (кирпичи или доски). Лучше производить замену в специально оборудованном месте с ямой.

Подготовительные работы перед заменой

Важно провести предварительную подготовку. Потребуется приподнять машину, чтобы колесо с поврежденной стороны вывесилось. Затем колесо снимается полностью. С помощью щетки по металлу зачищаются резьбы шаровой опоры и болтов крепления (частичек загрязнения быть не должно). В завершении подготовительных мероприятий потребуется очищенные резьбы залить смазкой WD-40.

Пошаговая инструкция: как заменить верхние элементы

Последовательная замена шаровых на Нива Шевроле выглядит так:

откручивается гайка на «пальце» шаровой опоры (используется торцевой ключ на 22);
снимается кронштейн крепления тормозного шланга;
под нижний рычаг для дополнительной опоры подставляется доска или кирпич;
съемником выдавливается «палец « из отверстия поворотного кулака;
используя молоток, извлекается наконечник шаровой опоры из поворотного кулака;
раскручиваются все болты крепления шаровой опоры.

Верхнюю часть узла после этого можно поменять.

3.33. Разборка и сборка двигателя

Пошаговая инструкция: как заменить нижние элементы узла

Если требуется произвести замену нижней шаровой, то последовательность действий следующая:

окрутить регулировочную гайку подшипников на передней ступице;
используя накидной ключ (22) открутить гайку на «пальце» шаровой опоры;
с помощью съемника выдавить наконечник из отверстия поворотного кулака;
при помощи молотка можно извлечь наконечник шаровой из поворотного кулака, ударяя по проушине;
отвести поворотный кулак в сторону и установить подставку (нужно следить, чтобы не были натянуты тормозные шланги);
раскрутить болты крепления шаровой, используя ключ (13).

3.33. Разборка и сборка двигателя

Чтобы установить новые детали, все действия выполняют в обратном порядке. После этого этапа шаровые опоры на Ниве Шевроле будут отремонтированы. Дополнительно рекомендуется отрегулировать углы установки колес. Для этой цели стоит обратиться к специалистам в мастерскую, так как там исключаются ошибки настроек.

Советы по продлению жизни и дальнейшей эксплуатации: как нужно действовать и на что обратить внимание

Машина, имеющая полный привод, испытывает большие перегрузки, так как ее используют для передвижения по сложным типам дорог. На шаровую опору приходятся также сильная нагрузка.

Продлить срок эксплуатации можно, выполняя следующие рекомендации:

Следите за состоянием пыльника. Своевременно заменяйте его, так как в случае повреждения этого элемента в шарнир попадает грязь и вода. В результате появляется характерный стук и треск. Рекомендуется использовать пыльники, которые изготовлены из материалов, устойчивых к агрессивной среде.
Повышенный износ на шаровые опоры предотвращают своевременной смазкой. Специальная жидкость должна быть в том числе и под пыльниками.
Учитывайте срок эксплуатации деталей. Определенного периода установить нельзя, так как разные производители создают детали различные по качеству. Для продления срока эксплуатации рекомендуется каждые 5000 км пробега проводить осмотр и диагностику узла.

Эти советы помогут вам снизить стоимость работ по замене в будущем. Разница между шаровой за которой ухаживали и обычной существенна – пробег различается в 1,5-2 раза.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы

3.33. Разборка и сборка двигателя

Накидным ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Устанавливаем упор под нижний рычаг.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Отворачиваем гайки еще двух болтов.

Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Можно использовать и такой съемник.

Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира привода из ступицы.

Снимаем шаровую опору.

При отсутствии съемника отворачиваем (не до конца) гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (фото 1). Сжимаем пружину упором, установленным под нижний рычаг. Вставляем монтажную лопатку ребром между торцем проушины нижнего рычага и прижимной пластиной опоры.

Отвернув гайку пальца опоры и регулировочную гайку подшипников передней ступицы, отводим поворотный кулак в сторону и убираем упор. Отворачиваем гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу (см. фото 2) и снимаем шаровую опору.

Снятие прижимной пластины и защитного чехла шарового пальца При установке нового чехла шарового пальца закладываем в него смазку ШРБ-4. Собираем и устанавливаем шаровую опору в обратной последовательности.

Видео урок по замене шаровой на Ваз 2121(Нива).

Для замены верхней шаровой опоры вам понадобятся такие инструменты:

Еще вам понадобиться подъемник, чтобы было удобно работать.

Подробности и нюансы по работе, смотрите на видео уроке.

В отличие от классического семейства ВАЗ, Нива 2121 редко оказывается с вывернутым колесом у обочины дороги. Все дело в несколько иной работе подвески, не получающей критическую нагрузку в определенных режимах работы. Хотя сами шаровые опоры используются аналогичной конструкции.

Проверка шаровых опор

Для диагностики шаровых опор потребуется вывесить колесо, и с помощью монтировки надавить под опору. Легкий стук при надавливании монтировкой говорит о выработке детали. Рабочая шаровая опора не будет издавать звуков, и даже при большом усилии монтировкой у нее не появится люфт.

рожково-накидной ключ на “22”;
два накидных ключа на “13”;
съемник шаровых опор;
молоток;
щетка по металу;
отработанная тормозная жидкость или WD-40;
домкрат и балонный ключ.

Подготовительный процесс включает в себя очистку посадочных мест от ржавчины а также обработка болтов проникающей смазкой.

Самостоятельная замена шаровых опор не требует серьезных навыков, так как конструкция подвески проста и архаична. Желательно демонтажно-монтажные работы проводить с напарником, так как в некоторых моментах могут возникнуть трудности и без лишних рук будет трудно справится. Для замены шаровых не обязательно иметь смотровую яму, достаточно высоты подъема домкратом при условии, что в наличии есть съемник.

Процесс замены верхней шаровой опоры

Пока автомобиль на колесах и подвеска под нагрузкой, сорвите гайку крепления шаровой опоры ключом на “22”.

3.33. Разборка и сборка двигателя

Снять кронштейн тормозного шланга во избежание его повреждения.

Далее нужно установить автомобиль на домкрат, открутить колесо и поднять автомобиль выше, после чего подставить под нижний рычаг опору в виде бруса или кирпича, после немного приспустить автомобиль, чтобы подвеска была под небольшой нагрузкой.

С помощью съемника, установить его нижней лапой на болт шаровой опоры, а верхней лапой над посадочным местом на цапфе, после чего опора постепенно выйдет вверх и освободится от поворотного кулака. Если же нет съемника, то многочисленными ударами по кулаку шаровая опора выйдет сама.

3.33. Разборка и сборка двигателя

Ключом на “13” открутите три болта крепления шаровой опоры на рычаге, вторым ключом нужно держать болт снизу.

Теперь верхняя шаровая опора снята. Перед установкой новой опоры настоятельно рекомендую снять пыльник и набить палец обильно смазкой и разработать шарнир. Новая шаровая опора должна “ходить” очень туго. Постарайтесь разработать новую шаровую вручную, прежде чем ставить ее на место. Установка верхней шаровой опоры проводится в обратной последовательности. Если палец не до конца заходит в поворотный кулак, то установите колесо обратно и сядьте в автомобиль, тогда опора сядет до конца.

Какие шаровые стоят на ниве?

Поколений – три. Между собой они отличаются геометрией корпуса:

3.33. Разборка и сборка двигателя

Как проверить шаровые

Замена нижней опоры

вочную гайку ступицы (при установленном колпачке воспользуйтесь зубилом).

3.33. Разборка и сборка двигателя

Используя накидной ключ на 22 мм открутите гайку фиксации узла к поворотному кулаку (ПК).

3.33. Разборка и сборка двигателя

Поставьте упор в нижней точке рычага подвески (винтовой, бутылочный домкраты, брусок из дерева).

3.33. Разборка и сборка двигателя

Освободите крепление шаровой от нижнего рычага посредством двух ключей на 13 мм.

3.33. Разборка и сборка двигателя

Отведите ПК по направлению от рычага.

3.33. Разборка и сборка двигателя

Воспользовавшись съемником, выпрессуйте палец шаровой опоры.

3.33. Разборка и сборка двигателя

28 11 копия

Перед установкой новых опор не забудьте набить ее смазкой ШРБ-4.

Замена шаровой опоры передней подвески Niva Chevrolet

Если проверка опоры выявила необходимость ее замены, замените ее.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 22», «на 27» (два), ключ для гаек колес, металлическая щетка, опора (винтовой или гидравлический домкрат), монтажная лопатка, молоток.

Головкой на 22 откручиваем гайку пальца шаровой опоры

Снимаем кронштейн крепления тормозного шланга

Устанавливаем упор под нижний рычаг

Ключом на 13 откручиваем гайку болта крепления шаровой опоры к верхнему рычагу, удерживая болт от проворачивания ключом на 13

Также откручиваем гайки двух других болтов

Вынимаем болты и отводим поворотный кулак с шаровой опорой от верхнего рычага

Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака

Снимаем шаровую опору

Если нет съемника, отвернув гайку пальца шаровой опоры, снимаем кронштейн тормозного шланга, как описано выше.

Сжимаем пружину подвески регулируемым упором, установленным под нижний рычаг.

Вставляем деревянный брусок между верхним рычагом и кронштейном поперечины

Наживляем гайку пальца шаровой опоры

Убираем упор из-под нижнего рычага

Наносим удары молотком по проушине поворотного кулака и выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака

Откручиваем гайку пальца опоры

Ключом на 13 откручиваем гайки трех болтов крепления шаровой опоры к верхнему рычагу, удерживая болт от прокручивания ключом на 13

Снимаем шаровую опору

Устанавливаем шаровую опору в обратном порядке

Снятие нижней шаровой опоры

Вывешиваем и снимаем колесо

Откручиваем регулировочную гайку подшипников передней ступицы, как описано в статье – Регулировка зазора в подшипниках ступиц ВАЗ-2123

Накидным ключом на 22 откручиваем гайку пальца шаровой опоры

Устанавливаем упор под нижний рычаг

Ключом на 13 откручиваем гайку болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая от проворачивания ключом на 13

Также откручиваем гайки двух других болтов

Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага

Съемником выпрессовываем палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака и снимаем шаровую опору

Устанавливаем все детали в обратной последовательности.

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Двигатель ВАЗ-21213

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат – единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: впускная труба и выпускной коллектор c системой рециркуляции отработавших газов, генератор, термостат, стартер (на картере сцепления), карбюратор и корпус воздушного фильтра. Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), свечи и провода высокого напряжения, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), крыльчатка вентилятора.

Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр – 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А – 82,00–82,01, В – 82,01–82,02, С – 82,02–82,03, D – 82,03–82,04, Е – 82,04–82,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. В задней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади – металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06–0,26 мм, то замените одно или оба полукольца (максимально допустимый зазор в эксплуатации – 0,35 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников – тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1, 2, 4 и 5 опор – с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников и верхний вкладыш третьей опоры – без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников должен составлять для коренных подшипников – 0,026–0,073 мм, для шатунных – 0,02–0,07 мм, максимально допустимый зазор между шейками и вкладышами – 0,15 мм и 0,1 мм соответственно.

Коленчатый вал – из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом (полнопротивовесный). Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и зачеканенными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте вала и при балансировке обязательно очищайте каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя – их заменяют новыми.

На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Шкив зажат между гайкой на переднем конце вала и звездочкой. По его поверхности работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода распределительного вала, отлитой из алюминиевого сплава. Задний сальник запрессован в держатель, также отлитый из алюминиевого сплава, который крепится к заднему торцу блока цилиндров. Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.

К фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра – это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

Шатуны – стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе.

Поршневой палец – стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и в головке шатуна), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 – синий (самый тонкий), 2 – зеленый, 3 – красный.

Поршень – из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном – овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка буквой на днище). Диаметр поршня в мм (для номинального размера): А – 81,965– 81,975, В – 81,975–81,985, С – 81,985–81,995, D – 81,995–82,005, Е – 82,005–82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный диаметральный зазор между ними — 0,025–0,045 мм, а максимально допустимый зазор при износе – 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо сломается о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (увеличение диаметра на 0,4 мм) или квадрат (увеличение диаметра на 0,8 мм).

По диаметру отверстия (в мм) под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 – 21,978– 21,982, 2 – 21,982–21,986, 3 – 21,986– 21,990. Номер класса также выбивается на днище поршня. Новые палец, поршень и шатун должны быть одного класса. При замене подбирают детали: смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстие в поршне и верхней головке шатуна от усилия руки и не выпадать из них под собственным весом.

Поршни двигателя 21213 выпускаются одного класса по массе, поэтому отдельно подбирать их не требуется.

Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца – компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо – маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца.

Зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками на поршне измеряется набором щупов. Номинальный зазор: для верхнего компрессионного кольца – 0,04–0,07 мм, для нижнего – 0,03–0,06 мм, для маслосъемного – 0,02–0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм. Зазор в замке колец измеряют, вставив кольца в специальный калибр или в цилиндр двигателя, и выровняв их днищем поршня. Зазор в замке для всех колец должен составлять 0,25–0,45 мм.

Головка блока цилиндров – из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта превышает 120 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается.

В верхней части головки цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки.

Распределительный вал – литой, чугунный, пятиопорный, с отбеленными кулачками; приводится во вращение двухрядной цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим в проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки распределительного вала относительно коленчатого, на звездочках имеются метки. Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на крышке привода распределительного вала, то метка на звездочке распределительного вала должна совпасть с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань гайки.

Седла и направляющие втулки клапанов – чугунные, запрессованы в головку цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов – 8,022–8,040 мм, выпускных – 8,029–8,047 мм. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов – на всю длину, у выпускных – до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостойкой резины с браслетной стальной пружиной.

Клапаны – стальные; выпускной – с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Тарелка впускного клапана шире (37 мм), чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Одним концом рычаг опирается на сферическую головку регулировочного болта, а другим воздействует на торец стержня клапана. Рычаги поджимаются к головкам болтов пружинами, входящими в проточку на головках рычагов. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коаксиально (соосно).

Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними – на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Зазор в приводе клапана (0,15 мм — для впускного и 0,20 мм — для выпускного) регулируется вворачиванием или выворачиванием регулировочного болта, который после окончания регулировки стопорится контргайкой.

Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Для предотвращения спадания цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала справа от звездочки коленчатого вала в блок цилиндров ввернут ограничительный палец. Правая ветвь цепи натягивается полуавтоматическим пружинным натяжителем, установленным на двух шпильках в головке блока цилиндров. Для натяжения цепи ослабляют колпачковую гайку натяжителя и проворачивают коленчатый вал двигателя. При этом плунжер натяжителя под действием пружины упирается в резинометаллический башмак, натягивая цепь. После регулировки гайку затягивают. Рывки и мелкие колебания цепи при работе демпфируются за счет плунжерного устройства натяжителя, обеспечивающего утапливание его хвостовика под нагрузкой на 0,2–0,5 мм. Башмак натяжителя поворачивается на оси, ввернутой в блок цилиндров.

От цепи газораспределительного механизма приводится и валик привода масляного и топливного насосов, а также датчик-распределитель зажигания. Крепление его звездочки аналогично креплению звездочки распределительного вала. Размеры звездочек также совпадают.

Валик вращается во втулках в блоке цилиндров, от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Зубчатый венец валика входит в зацепление с шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, установленной вертикально во втулке в проточке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлицевой конец валика масляного насоса, а сверху – шлицевой конец валика датчика-распределителя зажигания.

Масляный насос – шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, прикрепленном к нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной дырчатой сеткой для грубой очистки масла от механических примесей. Номинальные зазоры: между зубьями шестерен – 0,15 мм, между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса – 0,11–0,18 мм, между торцами шестерен и плоскостью корпуса – 0,066–0,161 мм; предельные зазоры соответственно – 0,25 мм, 0,25 мм и 0,20 мм (измеряются набором щупов). Номинальные зазоры между ведомой шестерней и ее осью – 0,017–0,057 мм, между валом насоса и отверстием в корпусе – 0,016–0,055 мм; предельно допустимые зазоры – 0,10 мм (определяются промером деталей).

Смазка двигателя – комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора – шейка распределительного вала», подшипники (втулки) валика и шестерни привода масляного насоса; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала – рычаг» и стержням клапанов; остальные узлы смазываются самотеком. Масляный фильтр – полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера – закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.

Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и зажигания описаны в соответствующих разделах.