см. также Замена внутреннего ШРУСа
Снимаем привод с автомобиля (см. тут).
При замене чехла очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пассатижами сжимаем за выступы малый хомут и, поддевая отверткой, разъединяем его.
Аналогично снимаем большой хомут.
Сдвигаем защитные пластиковый кожух и резиновый чехол по валу.
Очищаем и протираем торцевую часть шарнира от старой смазки.
Через выколотку из мягкого металла сбиваем шарнир, нанося удары по торцу обоймы.
Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор или шарики во избежание их повреждения.
Шарнир фиксируется на валу стопорным кольцом, расположенным в проточке на конце вала.
Разъединяем резиновый защитный чехол и пластиковый кожух.
Устанавливаем шарнир в обратной последовательности.
При установке старого шарнира предварительно очищаем его от смазки.
Очистив вал, наносим тонкий слой новой смазки ШРУС-4 и надеваем на вал кожух и новый чехол.
Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо.
Вкладываем в полость шарнира 60 см3 смазки ШРУС-4.
Через выколотку из мягкого металла напрессовываем шарнир на вал.
Надеваем чехол на корпус шарнира. Устанавливаем новые хомуты (перед затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла).
Содержание
Внутренний шарнир привода колёс — ШРУС (снятие, разборка, замена пыльника)
Работу проводим при замене шарнира, его чехла и смазки.
Снимаем привод с автомобиля (см. тут).
Зажимаем вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Сняв хомуты, сдвигаем чехол по валу.
Помечаем взаимные положения корпуса, сепаратора и обоймы.
Снимаем корпус шарнира.
Промываем корпус, сепаратор, обойму и шарики. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются. В случае их обнаружения заменяем шарнир.
Собираем шарнир в обратной последовательности.
При сборке устанавливаем на вал новые стопорное кольцо и резиновый чехол.
Закладываем в шарнир 150 см 3 смазки ШРУС-4.
Устанавливаем новые хомуты (перед затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла).
Замена наружного шарнира привода колёс (и пыльника ШРУСа)
Работу проводим при замене шарнира, его чехла и смазки.
Снимаем привод с автомобиля (см. тут).
При замене чехла очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пассатижами сжимаем за выступы малый хомут и, поддевая отверткой, разъединяем его.
Аналогично снимаем большой хомут.
Сдвигаем защитные пластиковый кожух и резиновый чехол по валу.
Очищаем и протираем торцевую часть шарнира от старой смазки.
Через выколотку из мягкого металла сбиваем шарнир, нанося удары по торцу обоймы.
Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор или шарики во избежание их повреждения.
Шарнир фиксируется на валу стопорным кольцом, расположенным в проточке на конце вала.
Поддеваем стопорное кольцо отверткой.
. и снимаем его.
Разъединяем резиновый защитный чехол и пластиковый кожух.
. снимаем его щипцами.
Устанавливаем шарнир в обратной последовательности.
При установке старого шарнира предварительно очищаем его от смазки.
Очистив вал, наносим тонкий слой новой смазки ШРУС-4 и надеваем на вал кожух и новый чехол.
Устанавливаем на вал новое стопорное кольцо.
Вкладываем в полость шарнира 60 см 3 смазки ШРУС-4.
Через выколотку из мягкого металла напрессовываем шарнир на вал.
Надеваем чехол на корпус шарнира. Устанавливаем новые хомуты (перед затяжкой хомутов выпускаем избыток воздуха из чехла, поддев отверткой посадочный поясок чехла).
Замена пыльника без снятия привода
Замена пыльника шруса ваз 21214 своими руками
Данный метод представляет собой один из наиболее простых и быстрых способов замены обоих пыльников или одного из них. Так же при необходимости можно заменить смазку в ШРУСах или наружную гранату.
Необходимый инструмент: набор рожковых ключей (в т.ч. на 13 и на 17 по 2 шт.), плоскогубцы с изменяемым шагом или просто очень большие плоскогубцы, две плоских отвертки — средняя и тонкая, молоток 600-800 г, хорошая выколотка из мягкого металла или съемник ШРУСов, большие или среднего размера тиски (или помощник), смазка ШРУС-4, достаточное количество протирочного материала, полиэтиленовый пакет, подставка под нижний рычаг передней подвески. Желательно — смотровая яма.
Устанавливаем машину на ручник, нужно также установить любые противооткаты под задние колеса. Ослабляем гайки колеса, домкратим, снимаем колесо. Под нижний рычаг подставляем надежный упор (я использую стопку коротких досок). Опускаем домкрат, рычаг сжимается. Откручиваем гайки и вытаскиваем три болта крепления нижней шаровой опоры. Откручиваем нижнее крепление амортизатора и задавливаем его до отказа вверх:
Через деревянный брусок сбиваем хромированный колпак ступицы. Откручиваем гайку ступицы, предварительно подставив под колесную шпильку упор (молоток, например), чтобы ступица не крутилась (ослабить гайку можно в самом начале, но колпак снимать не так удобно). Достаем конусную шайбу. Взявшись за низ тормозного диска, тянем его на себя и отводим в сторону, одновременно извлекая ось гранаты из ступицы. Освобожденный ШРУС кладем, как удобно, на нижнюю чашку.
Спускаемся в яму. Поворачивая ШРУС рукой, находим удобное положение для захвата выступов хомута плоскогубцами:
Сжимаем хомут и отверткой чуть отгибаем зацеп, снимаем. На корпусе гранаты и валу делаем метки (краской, или напильником — главное чтоб не затерлось), так чтобы потом вставить ШРУС так же, как было, хорошо запоминаем положение. Освобожденный пыльник максимально отодвигаем от гранаты.
Пальцем нащупываем проволочное стопорное кольцо внутри корпуса ШРУС а, оно в пазу у самого края, наощупь находим разрыв кольца, и поддев тонкой отверткой достаем:
За вал вытягиваем ШРУС из корпуса:
Если смазку менять не надо, можно стразу одеть на ШРУС полиэтиленовый пакет и обмотать во избежание выпадения шариков и попадания грязи (шарики держатся только за счет смазки).
Выходим из ямы и аккуратно достаем освобожденную деталь:
Отмываем грязь. Снимаем оставшиеся хомуты и срезаем пыльники, которые надо заменить:
Пластмассовый кожух и пыльник наружной гранаты смещаем к внутреннему ШРУС у. Чтобы они далее не мешались, можно их завернуть в пакет и закрепить. Вал зажимаем в тисках наружным шарниром к низу, убираем излишки смазки.
Теперь нам нужно сбить или спрессовать с вала внутреннюю обойму в сборе с шарниром. Радиальные выступы, показанные отверткой — это и есть фигурная внутренняя обойма ШРУС а:
Теория. Внутренняя обойма ШРУС а фиксируется на валу двумя стопорными кольцами: наружным (на самом конце вала) круглого сечения; и внутренним, квадратного сечения (его немного видно на предыдущей фотографии между внутренней обоймой и валом). При сбивании, обойма конической выточкой должна сжать наружное кольцо, утопить его в проточку вала и продвинуться дальше. Если энергия удара будет недостаточна, кольцо опять разожмется и обойма вернется в исходное положение.
Вариант 1. С помощью выколотки из мягкого металла и молотка слегка простукиваем обойму по окружности, чтобы отцентрировать наружное кольцо, затем, установив выколотку по возможности ближе к валу, сбиваем (можно держать ее под небольшим углом, это не страшно). Идеальный вариант — если помощник тянет за вал шарнира книзу. Удар должен быть достаточно сильным и «длинным» — использующим всю инерцию молотка. 400 г. Молотком мне удалось сбить только с 4 раза, хотя бил со всего плеча — лучше молоточек потяжелее. Если не сбивается, силу удара надо увеличить, количеством тут не возьмешь.
Вариант 2. Используем съемник. Купил его по дороге в гараж, специально для FAQ, 160 руб., на ценнике было «съемник ШРУСов 2108». Честно говоря, не хотелось показывать варварскую выколотку, которую я до этого использовал. Насчет съемника были смутные опасения, но как оказалось — зря, работать с ним понравилось, так увлекся новой игрушкой, что забыл сфотографировать до снятия:
Снимаем наружное кольцо. Потом аккуратно выводим внутреннее кольцо из проточки:
Ослабляем тиски и легкими ударами молотка по валу стягиваем кольцо. Наружная проточка уже, кольцо там не застрянет:
Как видим, кольца и вал не повреждены:
Если необходима замена смазки, все промываем. Наружный ШРУС можно промыть без разборки, хотя это довольно долго. Можно разобрать, для этого надо пометить краской взаимное расположение наружной обоймы (корпуса), сепаратора и внутренней обоймы. Потом повернуть сепаратор и внутреннюю обойму до выхода первого шарика, достать его, и потом таким же способом достать все по очереди. Затем наклонить сепаратор с обоймой под 90 градусов, и, поймав положение, вытащить вместе с внутренней обоймой. Промыть, собрать наружный шарнир и заложить в корпуса внутреннего и наружного шарнира смазку «ШРУС -4» по 150 и 60 куб.см. соответственно.
Слегка смазываем вал и надеваем пыльники и чехол. Зажимаем вал в тисках и ставим оба стопорных кольца:
Устанавливаем шарнир на вал, и, нащупав шлицы, опускаем до соприкосновения с наружным стопорным кольцом:
С помощью молотка, желательно через проставку из мягкого металла, ударяем по валу ШРУС а и сажаем его на место (не вздумайте наворачивать на резьбу ступичную или иные гайки — либо гайку испортите, либо резьбу). Руками проверяем фиксацию шарнира в обоих направлениях. У меня мягкой проставки не было, поэтому забивал так, после трех достаточно сильных ударов, с валом, как видим, ничего не случилось — металл твердый:
Ставим пыльники на место (место установки хомутов на валу соответствует самой глубокой проточке). Ставим хомуты с таким расчетом, что бы при движении вперед за них не цеплялась трава (т. е. по шерсти). Усилие приходится приложить нешуточное:
Устанавливаем готовое изделие на автомобиль, в порядке, обратном снятию.
Все замечания и прочее можно присылать на форум Нива 4х4/Общетехнический раздел/Пора менять ШРУСы.
Замена гранат (шруса) ваз 21214, поэтапно
Поскольку передняя подвеска и ведущая ось Нивы 2121 устроена аналогично переднеприводному семейству концерна, то избежать поломки ШРУСов не удастся. На заканчивающийся ресурс указывают:
- характерный хруст при движении с вывернутыми колесами;
- рывки при разгоне;
- увеличенная вибрация на ходу;
- постукивания при преодолении неровностей.
Поскольку каждая из сторон имеет по две «гранаты»: внутреннюю и наружную, диагностика проблемы для каждой части имеет свои особенности.
Так, для изобличения наружного ШРУСа необходимо дать на него максимальную нагрузку, вывернув колеса поочередно в каждую сторону и поддав газу, для внутреннего – следует найти прямой, заведомо неровный участок дороги.
В зависимости от степени износа будет варьироваться интенсивность звуков и других проявлений.
Как правило, выдерживает элемент в аварийном состоянии долго. Однако в этом случае никто не сможет дать гарантии, когда развалится сама «граната» или подшипник. Общий ресурс нередко равен общему пробегу автомобиля за все время использования, но в большинство сдается к 120-130 тыс. км.
Причины поломки
Увеличение скорости износа происходит из-за особенностей вождения (частые и интенсивные разгоны при вывернутом руле), а также попадания песка и грязи через поврежденные пыльники к подшипникам.
Какой выбрать
В зависимости от года выпуска Нива 2121 может комплектоваться ШРУСами на 22 или 24 шлица. До 2002 года был распространен первый вариант, после 2002 года – второй. По иной версии, 22-шлицовые «гранаты» были распространены вплоть до 2007 года.
Верный способ определить тип – снять конусную шайбу ступицы по посчитать вручную.
Опыт эксплуатации показывает, что «гранаты» лучшего качества для Нивы выпускаются именно АвтоВАЗом, также при уверенности в происхождении изделия имеет смысл обратить внимание на продукцию CORAM и Pilenga.
Снятие привода
Операцию по демонтажу приводных элементов возможна при наличии:
- домкрата;
- чурбака;
- балонного ключа;
- ключей на 13, 17 и 23 (первые две разновидности в двойном количестве);
- шлицевые отвертки;
- выколотка;
- приспособление для снятия хомутов заводского производства или сделанное из переставных клещей;
- пыльники;
- хомуты;
- ступичная гайка;
- смазка ШРУС-4М;
- ветошь для вытирания смазки;
- керосин.
На слегка поддомкраченной машине убирается колпак, закрывающий ступицу, полностью отвинчивается ступичная и ослабляются колесные гайки.
Вывешивается колесо и демонтируется.
Нижний рычаг плавно опускается на крепкий чурбак.
Удаляются гайки, удерживающие шаровую опору (в количестве 3 шт). Вал наружного ШРУСа аккуратно выводится из поворотного кулака, путем отведения последнего назад и вверх.
Поворотный кулак закрепляется с помощью проволоки за подходящий выступ. Нижнее крепление амортизатора освобождается от рычага, после чего необходимо приподнять домкрат еще на несколько сантиметров вверх.
Используя щипцы и отвертку, необходимо устранить хомуты пыльника внутреннего ШРУСа, а также непосредственно пыльник. Затем вынимается стопорное кольцо, расположенное внутри корпуса «гранаты», конструкция удаляется из автомобиля.
Разборка и обслуживание внутреннего ШРУСа
Когда внутренняя «граната» оказалась в руках, следует собрать выпавшие подшипники и поместить все элементы в ванночку с керосином, тщательно промыть от загрязнений и старой смазки.
Вал освобождается от стопорного кольца, удерживающего внутреннюю обойму шарнира, а также обоймы и сепаратора.
С помощью съемника или доработанных клещей стаскивается упорное колечко.
Разборка и обслуживание наружного ШРУСа
Аккуратно применяя выколотку и молоток по торцу обоймы, сбивается шарнир.
Следом с вала снимается стопорное кольцо.
И упорное колечко.
Все элементы промываются в керосине, очищаются железной щеткой.
Установка
После того, как все детали дефектованы, заменены на новые и помыты, установлены на свои места (кроме пыльников), осуществляется обработка пластичной смазкой ШРУС-4м. Средний расход для наружного – 60 см3, внутреннего – 150 см3.
Рекомендации
Вместо стандартных хомутов имеет смысл использовать винтовые. Также по окончании работы следует заменить ступичную гайку на новую и отрегулировать зазор подшипников.
Полезные видео
Подробная инструкция по замене внутреннего и наружного пыльников ШРУСа Шевроле Нива
Замена и регулировка переднего ступичного подшипника Нива 2121
Всё про пыльники ШРУСа Нивы Шевроле: размеры, выбор и последствия езды с повреждениями
➤
Adblock
detector
В связи с тем, что статья про то, как убрать вибрации от раздатки набрала много лайков и комментариев, я понял, что эта тема Вам очень интересна и решил продолжить писать статьи на эту тематику!
Стандартная схема стоковой Нивы — это привычные карданные валы, соединенные крестовиной и у этой схемы есть несколько существенных недостатков.
Во-первых, они относятся к шарнирам неравных угловых скоростей. То есть даже при равномерном вращении ведущего вала частота вращения ведомого вала неравномерна и изменяется во времени по синусоидальному закону. Причем эта неравномерность увеличивается при возрастании угла между валами.
В результате в трансмиссии возникают дополнительные пульсирующие нагрузки, вызывающие не только появление неприятных шумов и вибраций, но и повышенный износ деталей.
Если при величине угла между валами до 10° дополнительные нагрузки не столь существенны , то при больших углах они уже превышают нагрузки от крутящего момента двигателя! А ведь даже у стандартной LADA 4×4 при движении по сильно пересеченной местности углы в карданных шарнирах могут достичь 12°. Для лифтованной же машины — 15º.
А это значит, что при частой эксплуатации автомобиля на серьезном бездорожье ресурс как самих шарниров, так и других деталей трансмиссии заметно снижается.
Во-вторых, при изменении угла между валами происходит изменение расстояния между шарнирами . Обычные крестовины не могут его компенсировать, поэтому в дополнение к ним привычный карданный вал имеет так называемое компенсирующее соединение, как правило, шлицевое. А это снова проблемы. Ведь в шлицах при осевом перемещении валов действует трение скольжения, в результате чего усилие перемещения достигает одной тонны!
Принцип карданного вала на ШРУСах очень простой – замена крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж, призвести замену можно своими руками в обычном гараже с ямой. При последующей замене ШРУСов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается.
Карданная передача с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) имеет ряд преимуществ:
· равномерная передача крутящего момента высокоскоростного вала при больших углах отклонения — до 17 градусов
· позволяет немного улучшить топливную экономичность, показатели динамики разгона, а также снизить токсичность
По стоимость, в сравнении с обычными карданами на крестовинах , эти дороже на чуть чуть передний и задний стоят примерно 6000 р каждый. Но тут есть свои подводные камни, о которых расскажем ниже.
Какие работы предстоит сделать для замены карданов?
1. Снимаем передний кардан
2. Устанавливаем нейтральное положение рычага раздаточной коробки
3. Насаживаем кардан как можно сильнее на фланец раздатки
4. Прижимаем ШРУС с другой стороны и, аккуратно покачивая карданом, заводим шпильки во фланец редуктора ЗМ
5. Снимаем задний кардан
6. Отпускаем немного мост
7. Ставим новый кардан
Все эти операции займут у Вам около половины дня, а вот после установки будет только один вопрос: почему я не сделал это раньше?
Но как и любого изделия карданные валы на ШРУСах имеют недостатки:
думал сегодня буду делиться радостью по поводу устранению вибраций, но. вышло так, что придется каяться и посыпать голову пеплом.
в 11.00 по уфимскому времени в припрыжку побежал в свой уже почти родной автосервис менять шрусовые карданы на приехавшие крестовинные тирсановские.
самолично прошприцевал крестовины на них, заботливо протер тряпочкой перед установкой лишнюю смазку. мастер лихо их установил, и прыгнув с ним вместе в машину мы рванули на трассу радоваться обновленной шниве на супертурецких тирсанах. я ликовал, когда выезжал из сервиса. стуки и люфты при переключениях исчезли. ход стал плавнее. но. это только на малых скоростях. когда выехали на асфальт и я попытался разогнать шнивку, то на 40 кмч появились жуткие низкочастоные вибрации. которые, в принципе, пропали при дальнейшем наборе скорости (точнее не пропали, а перестали чувствоваться. пропасть они не могут). развернулись, снова на подъемник. стали искать причину, и она как бы была на поверхности: фланцы переднего и заднего моста относительно соответствующих фланцев задраны вверх (см рисунок во вложении). об их параллельности не может идти даже и речи. в плане эксперимента вместо переднего кардана вкрячили обратно шрусовый. и сново прокатились. ситуация стала лучше. карданных вибраций стало меньше. но они все равно остались. ибо не остаться они просто не могли. (см предыдущее дополнение “не много теории карданной передачи). поразмыслив я вернул назад и задний шрусовый кардан. как-то так. большой и толстый привет идиотам-проектирвщикам, которых надо вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб. да-да-да. именно так. большего эти неучи не заслуживают. это ж надо блин было так учудить. ну, тут можно долго брызгать слюнями, но это ничего не изменит.
в общем итог первой половины дня – это потраченные впустую около 3тыр, на работы по замене шрусовых карданов на тирсаны, работы на обратной замене. покупку смазки, болтов, ещё какой-то ерунды.
выводы: никому нельзя верить. вообще никому. перелопатил кучу форумов. с отзывами на тему: как стало зашибись, когда я поставил белкард/тирсан все ваще так супер и клево. вибраций никаких. это ж на каких раздолбанных ведрах ездили авторы, если заменив свои развалившиеся заводские карданы на новые усиленные они стали в один голос вопить “урааааа! заработало. ” это либо откровенная глупость, либо откровенное вранье. либо на нивах, которые шли с карданами все-таки фланцы мостов и раздатки более параллельны. все. тут ставится жирная точка в дебатах и обсуждениях. физику не обмануть. все остальное или глупость или намеренное вранье. ТЧК.
Устройство
Карданный вал с шарнирами равных угловых скоростей имеет одно, но очень серьезное отличие от узла классической конструкции. Крутящий момент между частями кардана передается при помощи ШРУСОв, а не крестовин.
Эти детали состоят из следующих частей:
- корпус (обойма);
- сепаратор;
- шарики;
- резиновый пыльник (чехол).
Такая конструкция отличается большей надежностью при условии сохранения целостности защитного пыльника.
Меняем пыльник
Если на кардане порвался пыльник или по каким либо другим причинам его нужно заменить, то нужно проделать следующее:
- Покупаем новый пыльник, цена которого около двухсот рублей
- Как указанно выше снимаем кардан
- У шарнира с задней части вынимаем заглушку
- Со шлицевой части снимаем стопорное кольцо и вынимаем сам шарнир
- Сторона куда одевается пыльник находится еще одно стопорное кольцо, его так же нужно снять
- Извлекаем шарнир и пыльник. Второй можно извлечь путем обрезания
Аналогичным образом проводятся действия и с другой стороны
Как видите любой автовладелец может проделать самостоятельную замену кардана не прибегая при этом к помощи специалиста, достаточно иметь стандартный набор инструментов и небольшие знания.
Преимущества и недостатки ШРУСового кардана
Шарики в обойме обеспечивают равномерное вращение вала независимо от угла изгиба. Также шарики в обойме отличаются большей прочностью, чем крестовины. Это обеспечивает карданам со ШРУСами такие преимущества:
- Тихая работа без вибрации и гула на высоких скоростях.
- Большой (почти неограниченный) ресурс работы при правильной эксплуатации.
- Отсутствие необходимости смазки или другого обслуживания.
Однако состояние шарнира зависит от целостности защитного чехла. В случае повреждения резины в подшипник попадает грязь и вода, которые выводят детали из строя.
Ниву с карданами на ШРУСах лучше эксплуатировать на трассах или в условиях умеренного бездорожья. Иначе ветки, камни и даже грязь могут порвать пыльник. Поэтому после преодоления сложных участков необходимо проверить состояние защитных чехлов. Они подлежат немедленной замене при обнаружении трещин или разрывов
Устройство и особенности
Карданная передача представляет собой стальную пустотелую трубку. Толщина металла трубки составляет от 1 до 2 мм. К этой трубке привариваются с обеих сторон:
К шлицевому наконечнику подведена вилка второго шарнира и одета на него. Таким образом, обеспечивается шлицевое соединение. Это соединение обязательно уплотняется сальником, который устанавливается на вилке скольжения.
Итак, крутящий момент на автомобиле Нива Шевроле передается посредством карданов (переднего и заднего), но нас интересует только задний. На Ниве Шевроле конструкция что переднего, что заднего карданов практически одинакова, разница заключается только в длине устройства.
На рестайлинговых моделях конструкция карданного вала носит усовершенствованный вид, а на моделях с 2010 года Шевроле Нива укомплектовывается валом привода с шарнирами равных угловых окончаний. Составляющие заднего кардана Шевроле Нива моделей до 2010 года и вала ШРУС моделей с 2010 года, изображены на фото ниже.
Проверка исправности карданной передачи
Проверка работоспособности осуществляется на включенной нейтральной передачи коробки ПП. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму и подложив башмаки под колеса, так чтобы автомобиль мог двигаться, но при этом не скатился с эстакады. Приступаем к проверочным мероприятиям. Проверка проводится для обоих видов конструкций:
- Наружный осмотр. Осматриваются все места соединений, нет ли ослаблений затяжки болтов, в каком состоянии находится пыльник.
- Далее обеими руками обхватывается вал с той стороны, где осуществляется проверка соединений, и резкими движениями осуществляется покачивание. Если будет присущ небольшой люфт, то конструкция неисправна. Люфта не должно быть.
- Резкими движениями необходимо проворачивать вал вокруг оси его вращения, при этом удерживая одной рукой вилку-фланец шарнира. Не должны быть окружные зазоры.
Когда требуется замена устройства?
Когда конструкция устройства, так сказать, теряет балансировку пластин, или осуществляется замена всех деталей изделия, то по завершении обязательно необходимо заново провести балансировку карданного вала. Если же после проведения балансировки не устраняются проблемы неисправности изделия, то осуществляется замена вала в сборе со всеми элементами. Если же не отбалансировать вал, то это будет приводить постепенно к увеличению количества вибраций, особенно при скорости движения 60-80 км/ч.
Балансировка кардана производится либо с помощью посещения СТО, где мастера выполнят все сопутствующие работы, либо самостоятельно, что позволит сэкономить финансы. Но это уже другая история.
Снятие и замена карданного вала
Снятие, а затем и замена кардана на комплектациях Нивы Шевроле до 2010 года производится в таком порядке:
- Устанавливается транспортное средство на эстакаду. На КПП рычаг ставится в нейтральное положение, а стояночный тормоз в положение вниз. Под колеса устанавливаются башмаки для подстраховки.
- Перед тем как провести снятие, необходимо сделать насечки на торцах фланцев, ведущего моста и раздатки в местах соединения. Это поможет вернуть вал в первоначальное положение без необходимости балансировки.
После снятия, даже если не производится замена вала, гайки рекомендуется заменить на новые.
Снятие кардана со ШРУС
Многие владельцы Шнив ездят именно на новых моделях, поэтому для них актуальным будет представить порядок снятие кардана со ШРУС.
- Прежде всего, автомобиль ставится на нейтралку и стояночный тормоз в положение вниз.
- Под раздаточную коробку подкладывается упор, который можно будет регулировать.
- Вывинчиваются гайки крепления боковых кронштейнов подвески раздатки и две гайки заднего крепления.
- Опускается коробка до момента, пока она не сойдет со шпилек кронштейнов.
- Проворачивается кардан и осуществляется отвинчивание и снятие гаек крепления вала к фланцу ведущего моста.
- Для выкручивания гаек потребуется установка специальной лопатки в отверстие между фланцем и ШРУСом. После этого ШРУС отжимается этой лопаткой до момента, пока он слегка не сдвинется со шлицов вала и, таким образом, позволит вывинтить гайки.
- Теперь используя две лопатки необходимо отжать ШРУС до момента, пока шпильки крепления не выйдут из щелей во фланце ведущего моста.
- Раздаточная коробка, которая была снята со шпилек, позволит выполнить такую манипуляцию. Если же не вывести раздатку, то свободного хода соединения шлицов обеих ШРУС будет слишком мало.
- Теперь необходимо придержать одной рукой вал, а другой выкрутить четыре гайки крепления вала к фланцу раздатки. Можно снять вал.
- Вал снят с автомобиля Нива Шевроле. Проводится ремонт или замена на новый, а далее сборка осуществляется в последовательности обратной снятию.
Можно не придерживать вал, а зафиксировать его прочным канатом к днищу автомобиля, ну или воспользоваться помощью друга.
Замена пыльника на ШРУС
Стоит уделить особое внимание такому важному вопросу: Как правильно поставить пыльник на кардане ШРУС? Этот вопрос пестрит своей популярностью на форумах, но к сожалению мало кто уделяет внимания таким пользовательским сайтам. Итак, как заменяется пыльник на кардане со ШРУС внедорожника Нива Шевроле описано ниже:
- Приобретается новый пыльник, при необходимости два, ведь с обеих сторон расположено по одному изделию. Стоимость одно составляет около 150-200 рублей.
- Снимается кардан, порядок описан выше.
- Вынимаем устройство из ямы и приступаем к снятию старого изношенного пыльника. Вынимается заглушка с задней части шарнира.
- Извлекается стопорное кольцо со шлицевой части, а после чего вынимается шарнир.
- Со стороны, где надевается пыльник, установлено еще одно стопорное кольцо, которое также необходимо извлечь.
- Вынимаем шарнир, а порядок расположения деталей необходимо запомнить. Извлекается изношенный пыльник.
Пыльник можно снять путем обрезки, данная последовательность действий необходима, чтобы поставить новый элемент.
Выбор
В магазинах представлен широкий выбор запчастей российского и зарубежного производства. Многие владельцы Нивы Шевроле предпочитают ставить карданы отечественного производства, которые отличаются низкой ценой при схожем качестве.
При этом стоит обратить внимание на запчасти известных брендов:
Как снять и заменить?
Для выполнения работ необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Для этого ее нужно поставить на эстакаду или смотровую яму. Для замены понадобятся:
- Стандартный комплект ключей.
- Монтировка или специальная лопатка.
- Бревно, доска и домкрат или другая опора, на которую можно опереть раздатку.
- Новый кардан.
Порядок выполнения работ:
- Установить машину на яму.
- Зафиксировать противооткатными башмаками.
- Включить нейтральную скорость.
- Снять авто с ручного тормоза.
- Подставить упор под раздаточную коробку.
- Открутить гайки крепления кронштейна раздатки.
- Опустить вниз раздаточную коробку, сняв ее со шпилек.
- Последовательно открутить гайки, крепящие кардан к фланцу. Для этого необходимо проворачивать карданный вал так, чтобы обеспечить доступ к креплению.
- Снять ШРУС, отжав лопаткой.
- Открутить гайки, крепящие кардан к фланцу раздатки.
Важно: чтобы карданный вал не упал, его нужно подвязать веревкой к днищу авто или придерживать рукой.
Для установки новой или восстановленной детали нужно проделать операции, приведенные выше, в обратном порядке.
Проверка неисправностей
Чтобы произвести проверку кардана необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и включить нейтральную передачу, под колеса следует подложить упор, после чего проделываем следующие:
Читать новости о новой Ниве
Какой генератор стоит на ниве 21214 — Все о Лада Гранта
Комбинация приборов, котрольные лампы и датчики Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
КАКИЕ ДВОРНИКИ ПОСТАВИТЬ НА НИВУ
Приборная панель нива 21213 карбюраторная схема и ваз-21213. кабельные схемы
Датчик давления масла в двигателе ваз 21213
Муфта отключения переднего моста нива шевроле
Передний мост лада нива
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ DENSO ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ