Вибрация при торможении в Ниве Шевроле — кривые барабаны

Агрегаты нивовской трансмиссии

Полноприводные Нивы легендарны. Это обеспечивает беспрецедентную устойчивость на дороге и надежность, сравнимую с лучшими дорогими автомобилями. За исключением обновленных версий под именем Chevrolet, традиционная «Нива» всегда имела довольно скромный дизайн, но, несмотря на это, ей удалось завоевать неоспоримую репутацию среди автовладельцев, ценящих высококлассные платформы.

Отличием шасси «Нивы» от других полноприводных автомобилей является передача крутящего момента на две оси одновременно без разъединения мостов, что существенно влияет на проходимость и одновременно снижает воздействие критических нагрузок на трансмиссию. Это же качество делает легендарный российский внедорожник очень экономичным с точки зрения расхода топлива.

Трансмиссия, разработанная для Niva, оказалась настолько эффективной и действенной, что впоследствии стала прототипом для модели Vitara. Это делает новую модель лучше приспособленной для езды по сложным дорогам. Силовые агрегаты Нивы могут работать с любым двигателем объемом до 2 литров, поэтому, когда вы захотите сделать апгрейд, имейте в виду, что у каждого автомобиля свои возможности. Во многом это преимущество обусловлено компоновкой и дизайном силового агрегата.

Трансмиссия «Нивы» и ее компоненты :

  • Передний привод;
  • Передний мост;
  • Сцепление колес;
  • Коробка передач;
  • Ведущий мост (передний);
  • Ведущий мост (промежуточный);
  • Коробка передач;
  • Рычаг переключения передач;
  • Рычаг переключения передач;
  • Центральный дифференциал и рычаг блокировки;
  • Колесные дифференциалы;
  • Ведущий мост (задний);
  • Задний мост;

Проект предполагает, что такие государства существуют:

  • Дифференциал разблокирован;
  • Дифференциал заблокирован;
  • Низкая скорость в включенном состоянии;
  • Нейтральное положение;
  • Высокая скорость во включенном состоянии.

В трансмиссии Нивы установлен межосевой дифференциал, который соединяет задний и передний мосты. В непроходимых дорожных условиях колеса могут не только поворачиваться под разными углами, но и вращаться с разной скоростью, что влияет на управляемость автомобиля.

Ключевой особенностью межосевого дифференциала «Нивы» является способность блокироваться при вращении карданных валов с одинаковыми характеристиками. В условиях пересеченной местности межосевой дифференциал необходимо блокировать вручную только при появлении большой ямы, колеи или сноса, без пробуксовки.

На практике механический замок оказывается лучше, чем современная электромагнитная муфта, используемая для этой цели, хотя и несколько неудобен. Renault Duster, например, не так легко справится на пересеченной местности, поскольку цифровая система управления может обеспечить лишь ограниченную передачу крутящего момента. Однако этот эффект не будет заметен в Ниве с механическим замком.

Если оставить межосевой дифференциал заблокированным, это скажется не только в виде повышенного износа, но и значительно ухудшит управляемость автомобиля. Включенный режим блокировки дифференциала будет отмечен горящим индикатором на приборной панели Нивы. Обратите внимание, что блокировка не исключает потерю тяги одним колесом.

Трансмиссия позволяет использовать низшую передачу с высоким передаточным числом (2,135) для преодоления сложных участков, а высшую передачу 1,2 — для движения в нормальных условиях. Раздаточная коробка имеет разные верхние и нижние передачи. Пониженная передача включается перед въездом на заснеженную местность, зыбучие пески, склоны и при присоединении груза к буксирующему транспортному средству.

Многие водители осваивают переключение передач на скорости 30-35 км/ч. Тогда вам придется припарковать машину и проделать эту операцию на стоянке.

Выбор шин для автомобиля Niva очень важен, их качество может оказать существенное влияние на степень износа трансмиссии за сезон. Шины должны быть одинаковыми по степени износа и, конечно, по размеру. Разные характеристики увеличат нагрузку на трансмиссию и пробуксовку на низшей передаче, а обычная езда увеличит износ дифференциалов.

В грузовом автомобиле с четырьмя колесами и передним мостом имеются: 1, 3 — передний мост; 2, 4 — сцепление; 5, 6 — передний карданный вал; 7, 8 — раздаточная коробка; 9, 10 — рычаг переключения передач раздаточной коробки;

11 — задний ВОМ; 12 — задний мост; I — дифференциал разблокирован; II — дифференциал заблокирован; III — включена пониженная передача; IV — нейтральная позиция; V — включена повышенная передача

Технические характеристики редуктора

Нива имеет полный привод, то есть все колеса являются ведущими. Полный привод является постоянным: крутящий момент двигателя всегда передается на обе оси одновременно (оси не разъединяются). Эта система повышает проходимость автомобиля, снижая нагрузку на приводные агрегаты, но немного увеличивая расход топлива.

Межосевой дифференциал позволяет переднему и заднему мостам вращаться с разной угловой скоростью в зависимости от траектории и условий движения. Межосевой дифференциал раздаточной коробки функционирует аналогично межосевым дифференциалам переднего и заднего мостов.

Однако межосевой дифференциал может быть принудительно заблокирован (рычаг блокировки находится в тоннеле пола). Передний и задний ведущие мосты жестко соединены и вращаются с одинаковой частотой. Это значительно улучшает управляемость автомобиля (на скользких дорогах, в грязи, снегу и т.д.).

), но ухудшает маневренность и увеличивает износ деталей трансмиссии и шин на дорогах с хорошим сцеплением. Поэтому блокировка дифференциала должна использоваться только на сложных участках и на низких скоростях. Световой индикатор на приборной панели предупреждает водителя о включении блокировки дифференциала.

Также интересно: Реле и предохранители, устанавливаемые в Lada 4*4 (ВАЗ 21214, 21314). Онлайн

Блокировка дифференциала может быть активирована во время движения автомобиля при условии, что колеса не пробуксовывают. Блокировка дифференциала между осями не предотвращает опасность «диагональной подвески», когда одно колесо на каждой оси теряет сцепление с грунтом — в этом случае грунт оказывается под колесами или под другими колесами.

Для увеличения крутящего момента на колеса в раздаточной коробке используется пониженная передача с передаточным числом 2,135. Высшая передача, предназначенная для нормальных условий движения, имеет передаточное число 1,20. Поэтому водитель может использовать любой из двух диапазонов передач: повышенную или пониженную передачу в раздаточной коробке.

Общие передаточные числа «верхнего» диапазона (от I до V передачи) составили 4,40, 2,52, 1,63, 1,20, 0,98, а «нижнего» — 7,82, 4,47, 2,90, 2,13, 1,75. Обычно пониженная передача в раздаточной коробке включается для преодоления заснеженной местности, песка, крутых подъемов, при буксировке грузов и т.д., когда двигателю не хватает тяги или при очень медленном движении.

Когда автомобиль неподвижен, необходимо заранее установить пониженную передачу в коробке передач, так как сцепление не имеет синхронизаторов. При небольшой практике можно переключиться на более высокую передачу и при максимальной скорости 30-35 км/ч, но если есть возможность, лучше замедлиться или остановиться.

Шины отличаются для автомобилей с постоянным полным приводом. Они должны быть идентичны не только по размеру, но и по степени износа. Разные радиусы шин могут привести к более быстрому износу дифференциала в обычных условиях движения, а также компонентов трансмиссии и пробуксовке колес при включенной блокировке.

Видео

Нормальное положение органов управления RC для обеспечения хорошего управления:

Специальный режим трансмиссии включается незадолго до начала движения автомобиля через препятствие (колею, грязь, брод или холм). Переключение на более низкую передачу должно осуществляться после остановки. Переключение на более высокую передачу во время движения разрешено, хотя это может быть проблематично для начинающих водителей из-за отсутствия известного времени.

Принудительно блокируемый вручную межосевой дифференциал несколько сложнее в правильном управлении. Напротив, она активируется при движении автомобиля на малой скорости (до 20 км/ч) из-за рассогласования между пазами блокирующей муфты, сателлитами и зубчатым венцом.

При отключении блокировки зубья шестерни буквально зацепляются за зубья муфты. Включите задний ход и, покачивая руль, толкните рычаг от себя. Чтобы не перегружать коробку передач, это делается сразу после преодоления сложного участка. Наиболее эффективно отключать дифференциал вместе с переключением на пониженные передачи.

Ваз 21213 | автомобиль движется рывками | нива

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.
ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
– засоренный топливный фильтр;
– неисправный топливный насос.
ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

А еще интересно:  Лифт подвески нива 2121 своими руками чертежи «

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Вибрация

Вибрации на кузове автомобиля Niva часто возникают из-за неправильной регулировки раздаточной коробки. Чаще всего вибрации встречаются на автомобилях ВАЗ 21213/21214, так как раздаточная коробка установлена только на двух опорах по бокам, а на автомобилях Chevrolet Niva раздаточная коробка установлена уже на трех опорах.

  • Карданные шарниры ослаблены;
  • Колеса не отбалансированы;
  • Имеется люфт в карданных шарнирах (особенно люфт в задних карданных шарнирах влияет на вибрацию);
  • Вибрация исходит от самого двигателя.

Вибрация при запуске Niva также может возникать по следующим причинам:

  • Ослабление крепления фиксирующих штифтов коробки передач
  • Изношенная резина на самих RC-штифтах.

Установка третьего кронштейна раздаточной коробки на ВАЗ 21213/21214 уменьшает вибрацию раздаточной коробки и облегчает ее центрирование. Эту деталь можно приобрести в автомобильных магазинах или изготовить самостоятельно. В комплект входят три длинных пальца (для модели 2121), для установки третьего кронштейна на эту машину необходимо снять короткие пальцы с раздаточной коробки и установить новые пальцы из комплекта. Ремонт выполняется следующим образом:

  • Снимите переднее пассажирское сиденье в салоне;
  • Снимите облицовку поддона пола;
  • В салоне снимите ковер, закрывающий систему усиления кузова (перед рычагом ручного тормоза);
  • Снимите раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто повесить, но со снятой легче установить третий кронштейн) ;
  • Установите новый кронштейн на корпус раздаточной коробки;
  • Установите раздаточную коробку, отцентрируйте ее в оптимальном положении, закрепите боковые кронштейны;
  • Совместите третий кронштейн с корпусом, просверлите два отверстия в нижней части;
  • Используйте шайбы, болты и гайки (из комплекта) для крепления кронштейна к нижней части корпуса.

Подрамник, установленный под раздаточной коробкой, значительно снижает вибрации. Такое устройство также можно сделать своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для установки ходовой части необходимо снять коробку передач. Легче всего это сделать в траншее, а ремонт следует проводить следующим образом:

  • Отсоедините карданный вал от раздаточной коробки, рекомендуется пометить фланец карданного вала и РК, чтобы избежать ненужной вибрации при установке карданного вала в соответствии с метками;
  • Снимите кронштейн крепления глушителя;
  • Снимите поперечину коробки передач;
  • Поднимите домкратом раздаточную коробку, снимите боковые кронштейны с РК;
  • Закрепите подрамник на кузове с помощью стыковочного инструмента;
  • Закрепите подрамник на шпильках коробки передач;
  • Отметьте точки крепления подрамника на боковых стойках, просверлите отверстия, затяните болты на кузове;
  • Затяните все крепления, кроме кронштейнов раздаточной коробки;
  • Отцентрируйте раздаточную коробку;
  • Окончательно затяните кронштейны раздаточной коробки.

Стоит отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на RC не всегда дает желаемый эффект, в некоторых случаях вибрация только усиливается.

Читать новости о новой ниве

  • За что любить, а за что ненавидеть новую Lada Niva Travel | ForPost — АвтоЗа что любить, а за что ненавидеть новую Lada Niva Travel | ForPost — Авто
  • Нива с длинной дверью модель — АвтоТопНива с длинной дверью модель — АвтоТоп
  • Новая Нива 2022 года: фото, комплектации и цены, начало продажНовая Нива 2022 года: фото, комплектации и цены, начало продаж
  • Нива 4х4 2022 новый кузов, цены, комплектации, фото, видео тест-драйвНива 4х4 2022 новый кузов, цены, комплектации, фото, видео тест-драйв
  • В Сети показали модернизированную Lada Niva Legend (4х4) 2021В Сети показали модернизированную Lada Niva Legend (4х4) 2021
  • Lada 4×4 Bronto — продажи прекращены, новые подробности » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADALada 4×4 Bronto — продажи прекращены, новые подробности » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
  • Описание панели приборов Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADAОписание панели приборов Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
  • Расход бензина Нива Шевроле на 100 кмРасход бензина Нива Шевроле на 100 км

Дергается нива 21214

Попробую изложить все снова, возможно это раставит все по местам и возможно кому то пригодится в будующем в нелегких буднях диагностов.

Звонит мне диагност, мой знакомый, и говорит, что должна подъехать нива Гаишников, машина дергается при наборе оборотов, и попросил посмотреть что есть на форумах при таких неполадках. Ничего не нашел, создал тему которую вы все сейчас читаете, и пошел посмотреть на Ниву. Нива действительно дергалась во время тестовых заездов, покрайне мере мне так показалось. После на вторые сутки, (в первый день машина подъехала после обеда, а у диагноста были на мелком обслуживании еще несколько машин поэтому толком ничего и небыло сделано) я сам попробовал проехаться на ней, при разгоне шел глубокий провал и кратковременные рывки, дальше опять провал, опять рывки. Сделано было масса работ нужных и не нужных

и так как Санька диагност начинающий, а я водила профи в далеком прошлом, немного разбирающийся в компах,прогах, то и пути поиска неисправности были как у Моисея. За все время ремонта, (а сделали ее только на третьи сутки), Все время подъежали Гаишники интересовались ходом работ

(кстати не только гаишники, но и ребятки типа местных братков, вячески убеждая нас поглядеть их авто наскоряк, а то срочно ехать нада, и что не стоит сильно стараться, да пусть типа так и ездиет, «А ТО ВЫ ЕЕ ПАЧИНИТЕ ИМ МАШИНКУ, И НАЧНУТ ОНИ ЗА НАМИ НОРМАЛЬНЫМЫ ПАЦАНАМИ ГОНЯТСЯ, еле отбились и отправили подождать в порядки очереди. М-даааа уж. Так пожизненно и ходят видимо друг за другом, ребята из органов и конкретные пацаны, где одни, жди, скоро подкатят другие. Россия ОДНАКО)

Гаишники расказывая что и где диагонстировали(машина успела побывать неоднократно у диагностов в Кабарде, на Ставрополье, и приехала к нам до нас она побывала с утра у одного диагноста с нашего города), меняли датчики в том числе ДМРВ, практически заменены были все датчики, замена производилась до нас. Нам оставалось только протестировать и отметить что ДМРВ в норме АЦП 1 и все в этом духе.

Пошагово описывать все пареметры снятые с авто, думаю сейчас не имеет смысла, да и не нужно

зная что при замыкании на массу проводки ДС, авто иногда немного колбасит на ХХ, и глохет двигатель при переключении предач, сбросе оборотов. Также читали где то что штатная неисправность на нивах это намотка на кардан проводки с ДС. Но так как машина не глохла на ходу,а на месте работала чисто без провалов в том числе когда резко увеличиваеш обороты двигателя, у. шли не в том направлении.

На третий день спустившись в смотровую яму , в поисках возможного перебитого либо передавленного топливопровода, обратил внимание на слабую полоску на кардане, сие означало здесь трет что то об кардан. Проводка была штатно закрепленна вместе с тросиком, но интересно имела какой то немыслимый прогиб и при движении раскачиваясь и по энерции подаваясь чуть вперед, то касалась об кардан, (причем на стоящем авто проводка никак не касалась кардана, и практически ее не было видно),то отходила обратно, ну результат вы уже знаете. Сия писанина преследует одну

цель, может сэкономит время другим диагностам. Если на нивах будут наблюдатся подобные симптомы, проверте в первую очередь проводку с ДС.

Ну а вчера была тоже интересная Шнива, колбасило ее непонятно, звук шел как будто порван глушитель, хотя облазили все а глушитель цел, грохота не было но шум стоял не понятный. Машинка также принадлежала силовикам сопредельной республики, побывала на разных сто, но до без результатов. Начало было таким же, Ошибки при определении методов диагностированию.

Хозяин авто расказал одну интересную историю. На одном из СТО у нас в городе, консилиум в составе диагноста, двух мотористов, сняли ресивер, заткнули надежно отверстия впускного колектора тряпками, и крутанули стартер. Машина завелась (ШАЙТАН). Почесали Дружно репу, каждый свою стественно, пожали плечами, и отправили к нам. До сих пор не пойму, для чего они затыкали впускной колектор? ну а потом еще и заводили, а когда завелась, дружно удивились. завтра пойду узнаю для чего эти колдовские пляски. понятно что искали подсос, но воплощение идеии видимо было не столь удачным.

На наши предположения что возможно перегорела прокладка под выпускным колектором, хозяин авто возразил, что недавно ее уже поменяли на одном из СТО. Завели и начали прислушиваться, сквозь непонятный шум еле доносился звук, профи шофера и мотористы называют это СЕЧЕТ из под выпускных. Понятно было что нужно устранять места прогара прокладки колектора. Быстро раскидали все, проверив за одно топлвную рампу на предмет загрязнения, т.к. были основания , фильтр был забит грязью, ворсой.

Вскрытие показало что выпускной колектор крепился одной шпилькойс гайкой, и двумя длинющими болтами с другим шагом резбы, хорошо что не закрутили до конца, а только наживили, чуть испортив резьбу только в начале. Далее все в штатном режиме, ввернули шпильки, промазали солидолом, лучшего средства считаю до сих пор нет, закрепили. Завели. Улучшения на лицо, но все равно колбасит. Подкинули свечи, выгребли спесованную землю с воздухана, заменили Воздушный фильтр, датчик температуры, после

инициализации, хозяин авто до этого хмуро молчавший ,немного оживился, бибика работала ровно но иногда немного проваливась.

перешили прошивку, двигатель при работе стоял мертво, без малейших колебаний. вообщем устойчиво, без перебоев. клиент доволен.

Машина уехала, а у меня остались мысли.

Мы боролись со следствием, устраняя подсос воздуха с выпусного коллектора, а причину прогара прокладок не нашли, скорей всего это эсплуатация авто в режиме бедной смеси.

1 показания расхода воздуха превышали нормы

2 показания на температуры дст 10 меньше градусов на 5 чем показания на шитке приборов.

3 почему на нивах 2123 эбу определяются как евро3, хотя на самом деле евро2, и при определении показывают как блок от 21214, (ксати несколько машин таких)

а на машинах 21214 блоки при диагностировании, определяются как от 2323

4 прогар прокладки под колектором, связываю что авто работало на бедной смеси, что подтверждают показания о расходе воздуха, и как авязать это с разными показаниями о температуре охлаждающей жидкости, хотели попробовать подкинуть в качестве эксперемента

термостат, всетаки блок бош 7, но не было у нас в наличии а время 12 ночи.

может у кого есть мысли что может повлиять на повышеный расход водуха,

да непонятные показания температуры на панели приборов. Чему верить? показаниям с панели приборов? либо показаниям ДСТ 10, разница в показаниях температуры ОЖ есть, где то 5 градусов. остальное все в порядке.

М да, надо заскочить к Саньке, Шниву отправили в первом часу ночи, машина ФЭСИКОВ, могобыть и братки с утра подтянулись. Чето давно их небыло.

Изменено 29 апреля 2006 пользователем serdg

А еще интересно:  Отключить передний мост Vitara | SUZUKI CLUB RUSSIA

Особенности тюнинга выхлопной системы нивы шевроле

Проще всего сделать тюнинг автомобиля, можно обратившись на специализированную станцию техобслуживания. Но специалисты возьмут приличную сумму за свою работу, а вы будете жалеть, что заплатили такие деньги за работу, которую смогли бы сделать самостоятельно.

Для чего необходимо модернизировать систему выхлопа? Итак, известно что система выхлопа газов является дополнительным сопротивлением для двигателя. А сопротивление — это физическое явление, которое негативно сказывается на мощности мотора. Чем больше сопротивление, тем меньше мощностью.

Установка «паука» для замены выпускного коллектора. Максимальная часть потерь приходится именно на выпускной коллектор, поэтому тюнинг элемента можно осуществить с помощью устройства «паук». Вид устройства представлен на фото ниже.

Вибрация при торможении в Ниве Шевроле - кривые барабаны
Отличается от штатного устройства формой изготовления и способом соединения с выходными окнами. Для Шевроле Нивы отлично подходит «паук» с конфигурацией 4-2-1. Именно такая конфигурация позволяет достичь эффективность и быструю очистку цилиндров от выхлопных газов. Чем быстрее очищается цилиндр, тем скорее поступает новая топливная смесь.

Тюнинг по конфигурации 4-2-1 относится к любительской модернизации, что позволяет обеспечить прирост мощности и увеличения оборотов. Перед тем как осуществить монтаж такой установки, необходимо ее обмотать специальной термостойкой лентой, чтобы предотвратить быстрое остывание газов внутри «паука» и ускорить их передачу в следующее приемное звено. Также такая лента позволит исключить перегрев близко располагающихся к «пауку» деталей.

Важно не забыть об монтаже лямбда-зонда в «паук», для чего потребуется удлинение проводки к датчику. Тюнинг колена приведет к неисправной работе этого датчика, а причина будет в том, что плотность газов изменится и потребуется внесение корректировки в блок управления. С таким видом изменения лучше обратиться на специализированное СТО.

Модернизация резонатора и глушителя на Ниве Шевроле. Тюнинг системы выхлопа с помощью только одного паука будет способствовать улучшению на 10%. Поэтому необходимо поработать над глушителем и резонатором, они также имеются в продаже уже модернизированные.

При покупке рекомендуется отдать предпочтение тому изготовителю, марки которого приобретен «паук». Изготовители заботятся о том, чтобы их элементы подходили друг к другу при соединении. Тюнинг этих основных элементов одной марки позволит увеличить эффективность более 10% и обусловит повышение мощности двигателя.

Модернизация выходной трубы. Тюнинг выхлопной трубы можно осуществлять любыми понравившимися наконечниками, выбор которых огромный и подходит для всех моделей авто. Способы крепления таких наконечников не имеют никакой сложности, необходимо только ослабить стяжной болт, надеть наконечник на трубу и зафиксировать до неподвижного состояния.

Подводя итог, стоит отметить важность модернизации выхлопной системы, что обусловит не только повышение мощности, но и производительность, проходимость и длительный срок службы элементов. Удачных нововведений для вашей Нивы Шевроле!

Приемная труба ваз 2121

Как впервые завел эту ниву, так был удивлен тому, насколько она громкая в салоне. Даже музыки не слышно. А после выходных, когда вытащил друга из грязюки так вообще появился рокот, который с каждым днем становился все громче. Достаточно было открыть капот на заведенном двигателе как стало понятно откуда дует и стрекочет:

Казалось бы, прогорела прокладка приемной трубы, о чем тут вообще этот пост? Возьми да замени. Съездил в магазин, купил ее за 30 рублей. Открываю инструкцию, где один из пунктов:

«Сдвигаем фланец приемной трубы ваз 2121 со шпилек выпускного коллектора.»

Откручиваем болты и:

Приемная труба упирается в верхний рычаг подвески и снять ее невозможно. Почитал в интернете и в нивафаке предлагается накрутить два болта на шпильки и выкрутить их. Во-первых, шпилька короткая и это не так просто сделать. А во-вторых, опасно. Шпильку легко обломить и тогда вас ждет увлекательное снятие коллектора и высверливание, если вообще получится. Решено пойти немного другим путем, возможно кому-то это будет полезно.

1. Откручиваем правую подушку двигателя.

2. Вставляем домкрат и немного поднимаем двигатель.

3. У нас появляется необходимые нам пару сантиметров для снятия трубы и замены прокладки.

Собираем в обратной последовательности.

До сих пор мне совершенно не понятно, почему нельзя выгнуть приемную трубу чуть-чуть правее и таких проблем удалось бы избежать.

Снятие приемной трубы глушителя на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняют для ее замены или при выполнение других работ, при которых ее наличие будет мешать ходу их проведения, например при снятие головки блока цилиндров. Труба, непосредственно контактирует с агрессивной средой, поэтому сильнее поддается коррозии. Так же ее снимают для замены уплотнительной прокладки, расположенной на стыке фланцев.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

  • Загнав автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемники, в первую очередь необходимо отсоединить от приемной трубы дополнительный глушитель или каталитический нейтрализатор в случае с инжекторным двигателем.
  • Далее производим демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Торцовой головкой на тринадцать откручиваем болт крепления хомута приемной трубы.
  • После чего перемещаемся в моторный отсек и плоской отверткой отгибаем загнутые края стопорных пластин гаек крепления фланца трубы к выпускному коллектору.
  • Головкой на тринадцать откручиваем четыре гайки крепления трубы и сняв их, снимаем стопорные пластины.
  • Сдвигаем фланец трубы со шпилек, снимаем уплотнительную прокладку, после чего снизу вытаскиваем саму приемную трубу.

На этом ремонтные работы по снятию приемной трубы глушителя на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Рег.: 07.08.2006 Тем / Сообщений: 5 / 177 Откуда: Ленобласть, юг, болота Возраст: 39 Авто: Черный Шнивалет GLS 2007

менял давеча штаны. в книжке углядел, что, мол, есть некое крепление их заднего конца к кпп. и даже купил его, это крепление. а куда именно к кпп крутить — так и не найду.

чисто методом прикладывания — ну никуда не подходит

Рег.: 16.07.2007 Сообщений: 495 Откуда: Регион 56. Оренбёрг Возраст: 35 Авто: УАЗ469 2,5TD vs 2121 1985 года 1,8 vs 21310 1,8i

Рег.: 07.08.2006 Тем / Сообщений: 5 / 177 Откуда: Ленобласть, юг, болота Возраст: 39 Авто: Черный Шнивалет GLS 2007

Рег.: 16.07.2007 Сообщений: 495 Откуда: Регион 56. Оренбёрг Возраст: 35 Авто: УАЗ469 2,5TD vs 2121 1985 года 1,8 vs 21310 1,8i

Рег.: 07.08.2006 Тем / Сообщений: 5 / 177 Откуда: Ленобласть, юг, болота Возраст: 39 Авто: Черный Шнивалет GLS 2007

Рег.: 13.12.2004 Тем / Сообщений: 1 / 1257 Откуда: Москва. Возраст: 54 Авто: 21214-М, 2022 г.в.

Рег.: 18.09.2008 Сообщений: 5 Откуда: Петрозаводск Возраст: 44 Авто: 21213,2002 г.

Рег.: 15.10.2006 Тем / Сообщений: 5 / 5013 Откуда: kolomna Возраст: 44 Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА

по поводу крепления там на задней крышке кпп торчат 2 шпильки — точно не скажу но одну точно можно извлечь она с 4х гранной головкой если смотреть на машину стоя в яме на передний бампер то это всё на коробке справа. железяка такая загнутая вправо с отбортовкой и очень прочная с гайкой приваренной на конце. на труьу надевается зомут с отбортовкой — сразу советую купить 2 и надеть в противофазе.

дело в том что те уроды которые делают приёмную трубу делают её с таким допуском, что она может касаться растяжки подвески

выбрав нужный хомут притягиваем трубу к кронштейну на коробке оставшийся хомут болт с гайкой.

пользуясь 2мя вариантами хомутов и шайбами позиционируем трубу вместе с резонатором и последней с глушителем по наименьшему задеванию за кузов.

Оценка статьи:

Как снять приемную трубу на нивеСсылка на основную публикацию

Похожие публикации

  • Как обновить фары у автомобиля

Разборка раздаточной коробки нивы шевроле

Перед разборкой раздаточной коробки необходимо слить трансмиссионное масло. Процедура выполняется следующим образом:

  • Отсоедините вал от вилки привода блокировки дифференциала; открутите гайки, крепящие корпус, передающий крутящий момент на фланец привода переднего моста; подденьте отверткой; снимите корпус с приводным валом; используйте отвертку и снимите стопорную шайбу, которая удерживает вал рычага блокировки дифференциала; возьмите молоток из мягкого металла; выведите вал из посадочного места; снимите рычаг блокировки; открутите выключатель сигнальной лампы; снимите пружину рычага со штока вилки; Открутите гайки крепления крышки корпуса вала привода переднего моста; снимите крышку с прокладкой; снимите пружину; выньте фиксирующий шарик из паза корпуса; открутите стопорный винт муфты; снимите его вместе с пружинной шайбой; снимите крышку штока вилки; разберите муфту с вилкой; снимите фланец; затяните и снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник, на котором вращается привод переднего моста; снимите вал с подшипником; снимите уплотнение и упорное кольцо с разобранной детали; снимите подшипник с вала с помощью съемника; открутите гайку; снимите вал рычага управления. Вал и шпиндель рычага управления снимаются вместе с рычагом управления; снимите рычаг и распорную втулку; отверткой вытащите пластиковые крылья; снимите стопорную втулку с рычага; отверткой снимите шпиндель; снимите резиновую втулку и буфер; снимите распорную втулку с рычага. Для этого необходимо сначала отсоединить его лепестки, снять резинку и стопорную втулку;открутить гайки, удерживающие кронштейн привода, и снять его с помощью вилки;открутить кронштейн и снять вал; открутите гайку и снимите фланец приводного вала; открутите узел и снимите крышку подшипника; открутите комплект из 8 гаек; снимите заднюю крышку раздаточной коробки с приводным валом от карданного шарнира заднего моста; снимите шарнир; вынуть вал из крышки и снять с него подшипник; открутить гайки и снять крышку с уплотнением; открутить болт, крепящий вилку к штоку; сдвинуть крышку отверткой; заткнуть отверстие пальцем, придерживая пружину с шариком ;
  • Отсоедините шток от вала вилки блокировки дифференциала;
  • Открутите гайки крепления корпуса, передающего крутящий момент на фланец приводного вала передней оси;
  • Подденьте отверткой;
  • Снимите корпус с приводным валом;
  • Возьмите отвертку и снимите стопорную шайбу, удерживающую вал от рычага, управляющего блокировкой дифференциала;
  • Возьмите молоток из мягкого металла;
  • Выньте вал из своего гнезда;
  • Снимите рычаг, управляющий блокировкой дифференциала;
  • Открутите выключатель сигнальной лампы;
  • Снимите пружину рычага со штока вилки;
  • Открутите крепежные гайки крышки корпуса привода переднего моста;
  • Снимите крышку с прокладкой;
  • Снимите пружину;
  • Выньте стопорный шарик из паза корпуса;
  • Открутите стопорный болт, удерживающий блокирующую муфту;
  • Снимите ее вместе с пружинной шайбой;
  • Снимите крышку вала вилки;
  • Снимите муфту с вилкой;
  • Снимите фланец;
  • Затяните и снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник, на котором вращается привод переднего моста;
  • Снимите вал с подшипником;
  • Снимите сальник и упорное кольцо с разобранной части;
  • Снимите подшипник с вала с помощью съемника;
  • Открутите гайку;
  • Снимите вал с рычага управления. Снимите вал вместе с ним;
  • Разберите рычаг и распорную втулку;
  • Нажмите на пластиковые выступы отверткой;
  • Снимите стопорную втулку с рычага;
  • Снимите вал;
  • Используйте отвертку для снятия резиновой втулки и подушки;
  • Снимите распорную втулку с рычага. Для этого сначала ослабьте его выступы;
  • Снимите резиновую втулку и стопорную втулку;
  • Открутите гайки, удерживающие рычаг управления, и снимите его вместе со штифтом;
  • Открутите кронштейн и снимите вал;
  • Открутите гайку и снимите фланец приводного вала;
  • Открутите кронштейн и снимите крышку подшипника;
  • Открутите 8 гаек ;
  • Снимите крышку задней раздаточной коробки вместе с валом привода заднего моста;
  • Снимите уплотнение;
  • Выньте вал из крышки и снимите подшипник с крышки;
  • Открутите гайки и снимите амортизатор вместе с уплотнением;
  • Открутите винт, крепящий клин к штоку;
  • Сдвиньте крышку с помощью отвертки;
  • Заткните отверстие пальцем, удерживая пружину шариком;
  • Снимите шарик;
  • Снимите пружину с помощью плоскогубцев;
  • Снимите вилку сцепления, переключающую передачи;
  • Снимите пластиковую распорную втулку;
  • Снимите шток;
  • Используйте отвертку, чтобы ослабить резиновые уплотнительные кольца;
  • Открутите гайки, удерживающие задние подшипники промежуточного и приводного валов. Для этого вам понадобятся два гаечных ключа 27 мм, ударная отвертка и молоток;
  • Открутите гайки;
  • Снимите шайбы;
  • Открутите гайки с валов, снимите их вместе с шайбами;
  • Снимите фланец с приводного вала;
  • Снимите упорное кольцо, фиксирующее подшипник;
  • Открутите 3 гайки, фиксирующие их. Их нельзя открутить без снятия фланца;
  • Снимите переднюю крышку раздаточной коробки вместе с дифференциалом и уплотнением;
  • Снимите регулировочное кольцо, фиксирующее подшипник, с корпуса механизма дифференциала. Это лучше всего делать с помощью плоскогубцев;
  • Отделите переднюю крышку от механизма дифференциала;
  • Возьмите пробойник из мягкого металла;
  • Постучите по наружному кольцу, удерживающему подшипник приводного вала;
  • Снимите подшипник корпуса механизма дифференциала. Для этого снимите стопорное кольцо и вытащите его съемником;
  • Таким же образом снимите задний подшипник;
  • Пометьте оба корпуса дифференциала белым фломастером, чтобы не нарушить баланс механизма при сборке;
  • Зажмите корпус дифференциала в тиски с губками из мягкого материала;
  • Выкрутите болты;
  • Разделите передний и задний корпуса дифференциала;
  • Выбейте и снимите шестерню;
  • Отсоедините и снимите стопорное кольцо;
  • Снимите пружинную шайбу;
  • Разберите сателлитный вал;
  • Снимите шестерни;
  • Снимите стопорные кольца;
  • Снимите валы привода осей;
  • Снимите приводной вал и вал коробки передач с корпуса;
  • Крепко зажмите вал в тисках с мягкими губками;
  • Снимите подшипник, а также шестерню, муфту и втулку с помощью съемника. Поступайте таким образом с деталями низкой и высокой скорости;
  • Снимите подшипник приводного вала;
  • Снимите гребной вал;
  • Снимите сепаратор и снимите ролики с переднего подшипника;
  • Снимите внутреннюю дорожку;
  • Разберите и снимите задний подшипник гребного вала, который снимается таким же образом, как и передний подшипник.
А еще интересно:  Выбивает дифференциал на Ниве - аргументы против штрафов гаи и гибдд

Соберите раздаточную коробку в обратном порядке. Затяните гайки фланцев с помощью динамометрического ключа.

Схема системы рециркуляции отработавших газов карбюраторного двигателя ваз-21213 на лада нива.

Для проверки работоспособности системы рециркуляции отработавших газов нажмите на рычаг привода дроссельных заслонок карбюратора и плавно увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя до 2500-3000 об/мин. При температуре охлаждающей жидкости 30-38 градусов, клапан рециркуляции должен быть закрыт, а при температуре 40-48 градусов — открыт.

Похожие статьи:

  • Антикоры Dinitrol ML и Dinitrol 482, применение для антикоррозийной обработки днища, рамы и арок автомобиля, характеристики, свойства и недостатки, способ нанесения.
  • Как правильно прикурить автомобиль от аккумулятора другого автомобиля, схема соединения проводов для пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором.
  • Проверка работоспособности автомобильного аккумулятора, плотность электролита, измерение ЭДС, проверка разрядом на нагрузочную вилку-пробник.
  • Покупка нового автомобильного аккумулятора, критерии выбора, можно ли покупать аккумуляторную батарею большей емкости, чем штатная.
  • Как обнаружить дефекты автомобильного аккумулятора, режимы тестирования, приборы для ухода за автомобильным аккумулятором во время эксплуатации.
  • Дефекты от нарушения условий эксплуатации автомобильного аккумулятора, причины глубокого разряда и потери работоспособности автомобильного аккумулятора.

Устройство глушителя нива 2121 (lada4x4)

Глушитель на Ниве 2121 состоит из выпускного коллектора , приемной трубы, дополнительного и основного глушителей. На автомобилях с системой впрыска между приемной трубой и дополнительным глушителем установлен нейтрализатор отработавших газов.

Отличается и дополнительный глушитель — его передняя труба короче и снабжена фланцем для крепления нейтрализатора. Глушители и нейтрализатор — неразборные узлы и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Выпускной коллектор отлит из чугуна. Между ним и головкой цилиндров установлена металлоармированная термостойкая прокладка. К коллектору на четырех шпильках крепится приемная труба. Соединение уплотнено термостойкой прокладкой. Гайки крепления – латунные или омедненные и зафиксированы от отворачивания стопорными пластинами (одна на две гайки), края которых отгибаются на грани гаек. Приемная труба дополнительно прикреплена хомутом к кронштейну на коробке передач. Покупка и замена глушителя на Ниве | Статьи, обзоры - все о выхлопных системах

На автомобилях с карбюраторными двигателями трубы глушителя вдвигаются друг в друга и фиксируются обжимными хомутами. На автомобилях, оснащенных системой впрыска, соединения нейтрализатора с дополнительным глушителем и приемной трубой – фланцевые, переднее – с шаровым шарниром (трубы могут поворачиваться друг относительно друга на небольшой угол без потери герметичности), его крепежные болты подпружинены.

Нейтрализатор служит для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода и оксидов азота. Он состоит из двух керамических блоков со множеством пор, покрытых так называемыми катализаторами дожига: родием, палладием, платиной. Проходя через поры нейтрализатора, токсичный оксид углерода (СО) превращается в малотоксичный диоксид (СО2), а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90–95%. Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах. Эту функцию выполняет контроллер, изменяя количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика кислорода. Нейтрализатор и датчик кислорода весьма чувствительны к соединениям свинца – «отравившись» ими, они перестают работать.Покупка и замена глушителя на Ниве | Статьи, обзоры - все о выхлопных системах

Поэтому если автомобиль оснащен нейтрализатором, категорически запрещается его эксплуатация (даже кратковременная) на этилированном бензине. Другая причина выхода из строя нейтрализатора – перебои в системе зажигания: несгоревшее топливо догорает в нейтрализаторе, повреждая керамику. Это может привести к закупорке выпускной системы и остановке двигателя (или сильной потере мощности).

Основной глушитель расположен в нише в задней части кузова. Он прикреплен к кронштейнам кузова на двух резиновых подушках. Средняя часть выпускной системы (с дополнительным глушителем) не имеет точек крепления к кузову. Для защиты пола кузова от чрезмерного нагрева над основным глушителем закреплен защитный экран. Покупка и замена глушителя на Ниве | Статьи, обзоры - все о выхлопных системах

Обслуживание системы выпуска заключается в периодическом осмотре труб и глушителей на предмет коррозии и в подтяжке или замене ослабленных соединений.

🚘 замена передних тормозных колодок на «ниве» | ▼ о ладе ▼

Тормозные колодки — это расходный материал. Тормозные колодки принимают на себя нагрузку, возникающую при торможении — фрикционные накладки трутся о тормозные диски, вызывая остановку колес.

Многие автомобилисты предпочитают не менять колодки в официальной мастерской или сервисном центре, а делать это самостоятельно. Цена замены колодок (без учета стоимости самого изделия) даже в неофициальной мастерской начинается от 500 рублей за пару.

Вы можете сэкономить эти деньги – передние колодки действительно несложно заменить своими силами.
Ниже мы расскажем о процедуре замены передних колодок на машине Lada 4×4 (она же «Нива 2121»). Передние колодки для модели Chevrolet Niva меняются точно так же, так как суппорты моделей полностью совпадают.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 1)

Передние колодки на Ниве рекомендуется менять каждые 10 тыс. км. Однако вы можете проверять их износ во время технического обслуживания или просто время от времени. Помните, что чем активнее стиль вождения (а значит, и торможения), тем быстрее изнашиваются колодки, а значит, замена может потребоваться и через 5 тыс. км, и через 25 тысяч.

Минимальная толщина фрикционного слоя, после которой колодки всегда следует заменять, составляет от 1 до 2 мм. В противном случае вы рискуете тем, что фрикционный слой полностью износится, и металлическая часть колодок, не защищенная от износа, будет тереться о тормозной диск, который также сделан из металла — мы не будем писать в этой статье о последствиях трения металла о металл при торможении, но нам кажется очевидным, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Несмотря на то, что это относительно простая процедура, ее следует выполнять тщательно и без суеты. Ваша безопасность зависит от исправных тормозов.

Сначала нужно выбрать новые подушки. Они стоят от 300 до 700 рублей за пару (но могут быть и дороже). Приоритет следует отдавать продуктам, доказавшим свою ценность. Водители обычно стараются покупать продукцию следующих производителей: Ferodo, Finwhale, Nippon, Nachalo, TRW, Dafmi и др.

Необходимые инструменты:

Затяните рычаг стояночного тормоза. С помощью крестовины ослабьте гайки крепления колеса к ступице, теперь вы можете снять колесо.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 2)

С помощью домкрата поднимите автомобиль, затем полностью отверните все гайки.

Затем снимите колесо. Для большей безопасности вы можете положить его под автомобиль.

Используйте смазку типа WD-40 для очистки уплотнения между шпонкой и валом верхнего коромысла взвешивания.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 3)

Затем, используя плоскогубцы, снимите шпонку с вала прижимного рычага.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 4)

Затем снимите шестерню нажимного рычага. Если он тугой, вал можно выбить сзади или, при необходимости, молотком.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 5)

Вытяните вал рычага плоскогубцами.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 6)

Затем снимите прижимную лапку.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 7)

Затем снимите хомут шланга. При необходимости используйте шлицевую отвертку, чтобы поддеть хомут шланга, если он не отпускается. Поверните хомут шланга в сторону блока цилиндров так, чтобы он оказался вне зоны досягаемости.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 8)

Затем необходимо снять старые тормозные колодки.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 9)

Перед установкой используйте ломик или тяжелую отвертку, чтобы вдавить поршни суппорта в цилиндры как можно глубже.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 10)

Чтобы проверить количество тормозной жидкости, измерьте поршень после заполнения цилиндра. При каждом нажатии на цилиндр следует проверять уровень.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 11)

Избыток жидкости можно собрать резиновой колбой, если уровень жидкости превышен.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 12)

Смонтируйте новые тормозные колодки.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 13)

Затем установите суппорт на место. Перед тем как вставить ось в рычаг, рекомендуется обрезать ее край так, чтобы конец оси был слегка шероховатым (это можно сделать либо на токарном станке, либо напильником). Смажьте угол оси солидолом.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 14)

Также рекомендуется смазать две пружины направляющих.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 15)

Вал рычага закреплен шпонкой.

Замена передних тормозных колодок на Ниве: фото (фото 16)

Операция по установке колеса выполняется в порядке, обратном тому, что использовался при снятии.
Затем сядьте в автомобиль и несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока не почувствуете, что нажатие становится тугим.

Примерно на 500 км пробега после замены колодок при торможении будет казаться, что педаль как бы «ватная», слабо реагирует на ваше нажатие — это происходит потому, что колодки и диски еще не притерлись друг к другу, пугаться этого не следует. Однако при торможении необходимо соблюдать должную осторожность.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.