ВАЗ-21213 (Нива). Главный и рабочий цилиндр привода выключения сцепления

Рабочий цилиндр сцепления — замена

На автомобилях до 2009 г.

Снимаем оттяжную пружину.

Пассатижами вынимаем шплинт из отверстия в толкателе.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Ключом «на 22» поворачиваем цилиндр за пробку корпуса, удерживая ключом «на 17» наконечник шланга.

Разъединяем рабочий цилиндр и шланг – соединение уплотнено медным кольцом.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод .

На автомобилях после 2009 г.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Накидным ключом или головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Снимаем кронштейн, рабочий цилиндр с толкателем и прижимную пластину цилиндра.

Обратите внимание — прижимная пластина установлена выпуклой стороной к цилиндру.

Вынимаем из цилиндра толкатель.

Если защитный чехол поврежден, заменяем его новым.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку нижнего наконечника шланга и, вращая рабочий цилиндр, отворачиваем его от шланга.
В случае вытекания жидкости из привода, подставьте ёмкость.

Соединение шланга и цилиндра уплотнено медной шайбой. Не потеряйте её.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности.

Если при установке рабочего цилиндра шланг оказался чрезмерно закручен, необходимо ослабить затяжку штуцера трубки подвода жидкости в верхнем наконечнике шланга. Затем поворотом верхнего наконечника шланга необходимо устранить перекручивание шланга и затянуть штуцер. Прокачиваем гидропривод сцепления.

содержание   .. 

40   


 

43 

 

45 

46 

47 

48 

49  50 
..

ВАЗ-21213 (Нива).
Главный и рабочий цилиндр привода выключения сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1.6.1. Снятие и установка

1. Слейте рабочую жидкость. 

2. Один конец шланга наденьте на штуцер выпуска воздуха 9 (см. рис.
Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления) рабочего цилиндра, а
другой опустите в чистый сосуд.

3. Отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота и нажимайте на педаль до тех
пор, пока жидкость не будет удалена из гидросистемы, затем отсоедините
трубки, соединяющие главный и рабочий цилиндры, отсоедините оттяжную
пружину 7, снимите шплинт с конца толкателя, а затем рабочий цилиндр,
отвернув два болта крепления. 

4. Для снятия главного цилиндра отверните две гайки, которыми он
крепится на шпильках к кронштейну педалей, и отсоедините гибкий шланг
бачка. 

5. Для установки главного и рабочего цилиндров вышеописанные операции
выполните в обратном порядке. 

6. После заправки рабочей жидкостью гидропривод прокачайте. 

3.1.6.2.

ВАЗ-21213 (Нива). Разборка, контроль, ремонт и сборка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Детали главного цилиндра

Детали цилиндра привода выключения сцепления (рабочего цилиндра)

Главный цилиндр

1. Выверните пробку 3, снимите защитный резиновый колпачок 7 и стопорное
кольцо 8 (см. рис. Детали главного цилиндра).

2. Это позволит вынуть из корпуса цилиндра поршень 9, уплотнительное
кольцо 10, плавающий поршень 11 с уплотнительным кольцом и возвратную
пружину 12 поршня.

3. Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь
повреждений и рисок.

4. Внутренний диаметр цилиндра должен быть в пределах 19,035–19,075 мм. 

5. Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она
потеряла упругость.

6. Замените уплотнительные кольца. 

7. Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок
поврежден, замените его новым. 

8. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте детали тормозной
жидкостью.

9. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина,
керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают
резиновые уплотнители.

10. После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке,
обратном разборке; при этом все детали цилиндра смазывайте тормозной
жидкостью или жидкостью для консервации НГ-213. 

1. Выверните пробку, снимите защитный резиновый колпачок 3 вместе с
толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв
стопорное кольцо 11 (см. рис. Детали цилиндра привода выключения
сцепления (рабочего цилиндра). 

2. После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это
указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного
толкателя.

3. После проверки, приступите к сборке (порядок, обратный разборке),
смазывая детали тормозной жидкостью. 

3.1.7.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка главного цилиндра привода сцепления на стенде

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка герметичности заднего уплотнительного кольца

Проверка герметичности переднего уплотнительного кольца

Проверка герметичности заднего уплотнительного кольца

1. Установите главный цилиндр на стенд (см. рис. Проверка герметичности
заднего уплотнительного кольца), обеспечив при этом хорошее уплотнение
между фланцем цилиндра и привалочной плоскостью стенда. 

2. Присоедините к цилиндру сосуд 2 с жидкостью для гидропривода. 

3. Откройте кран сжатого воздуха при отвернутом регулировочном винте 6,
а затем медленно завертывайте регулировочный винт до выхода воздуха из
сосуда 2.

4. Проверьте по манометру давление воздуха, которое должно быть в
пределах) 0, 05–0,08 МПа (0,5–0,8 кгс/см2). 

5. При меньшем давлении замените заднее уплотнительное кольцо. 

Проверка герметичности переднего уплотнительного кольца

1. Установите главный цилиндр на стенд и соедините его с сосудом,
заполненным жидкостью для гидропривода, и с манометрами (см. рис.
Проверка герметичности переднего уплотнительного кольца). 

2. Закройте кран манометра 3 и, передвигая толкатель главного цилиндра,
обеспечьте стабильное давление 0,2 МПа (2 кгс/см2). 

3. При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости давление
должно оставаться постоянным в течении 2 мин. 

4. Закройте кран манометра 4 и откройте кран манометра 3.

5. Передвигая толкатель, установите по манометру стабильное давление 10
МПа (100 кгс/см2). 

6. При закрепленном толкателе и отсутствии подтекания жидкости давление
должно оставаться постоянным не менее 2 мин. В противном случае переднее
уплотнительное кольцо замените. 

содержание   .. 

40   


 

43 

 

45 

46 

47 

48 

49  50 
..

Сообщения: 3

Зарегистрирован: 05 авг 2022, 16:23

Автомобиль: Niva

Имя: Валерий

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

Всем доброго времени суток.
Нива 212140, 2019г.в. Такая проблема: две недели назад, начало пропадать сцепление (назовем гцс № 1, уже после всей истории разобрал и обнаружил сломанный поршень и пружину), жидкость в бочке почернела, на сто заменили оба цилиндра, и главный и рабочий (назовем гцс № 2), заменили жижу. На днях начал пропускать гцс № 2, кое как доехал до сто, а потом он вообще лопнул. Купил новый гцс № 3, поставил, проехал пару км. и при попытке вкл заднюю передачу, и новый лопнул. Без сцепления снова доехал до магазина, сдал его по гарантии, но в наличии не оказалось еще одного, пришлось суперклеем склеить гцс №2. Установил, проехал пару км и снова такая же беда, снова лопнул. Снял всю систему, из корпуса гцс №1 и поршня гцс №2, собрал один гцс, соединил с рцс, все работает. Установил все на место, поехал, в основном ехал без выжима сцепления, что бы добраться до места проживания ( база 70 км от г. Ханты-Мансийск). Вилка сцепления имеет небольшой свободный ход см 3 и тугой ход см 3. Сегодня в магазин привезут новый гцс №4 взамен гцс №3, но что то я очкую его ставить. Что не так с этой системой, кто сталкивался? Оч нужна ваша помощь!

Сообщения: 3

Зарегистрирован: 05 авг 2022, 16:23

Автомобиль: Niva

Имя: Валерий

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

06 авг 2022, 10:04

Колян69 писал(а): ↑06 авг 2022, 09:10
Меняй это гавно на от Нивы Шевроле

да причину бы найти, не факт что все будет норм, а просто потратить деньги, как то не хочется

Сообщения: 16818

Зарегистрирован: 08 апр 2011, 08:17

Автомобиль: 4-х колёсный

Имя: Доктор

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

06 авг 2022, 10:07

Причина в пластике.
Это начали чудить года с 2018.
Раньше всё от Шнивы было и небыло проблем.
Там рабочий и прокачивается без проблем.

Пока ты думаешь что всё хорошо, кто то уже роет тебе могилу

Сообщения: 2983

Зарегистрирован: 24 янв 2013, 14:30

Автомобиль: 21213

Имя: ruslan

Откуда: Тольятти

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

07 авг 2022, 11:53

На работе есть газели . Там ГЦС лопнувший не редко выстреливает . Про подделки я не стану распостроняться ( они на каждом шагу ) . А вот тот факт что лопается корпус ГЦС при чем оригинальный имеется . Конструктив корпуса сделан таким образом что деталь ослабленна специально ( в этом месте она и разрушается ) . ГЦС Газели и Ниво конечно имеют внешнее сходство , но думаю что все устроено аналогично .
У меня вопрос : а возможно ли сделать откат на детали старого типа привода сцепления ?
Не большой ПС : У ГЦС Газели имеется регулировка длины штока привода поршня и я точно знаю что при его излишней длине поршень при усердном нажатии упрется в корпус ГЦС ( внутри там стакан из металла ) что может и вызвать механическое повреждение ( отрыв корпуса ). При неправильной регулировке рабочего цилиндра возможен гидравлический удар и в ГЦС и в РЦС . В общих чертах механизм привода сцепления должен иметь некий запас хода гидравлики при полностью выключеном сцеплении , иначе будет разрушать сам себя .

Сообщения: 16818

Зарегистрирован: 08 апр 2011, 08:17

Автомобиль: 4-х колёсный

Имя: Доктор

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

07 авг 2022, 12:13

RusLandAuto писал(а): ↑07 авг 2022, 11:53
У ГЦС Газели имеется регулировка длины штока привода поршня и я точно знаю

На Ниве, нужно откатиться к деталям Нива Шевроле.
Которые не пластиковые.

И да, и ВАЗ и ГАЗ давно использует беззазорный привод. Поэтому на штоках нету регулировок ввиду отсутствия зазора между нажимным подшипником и лапками, точнее лепестками корзины.

А вот раньше да, регулировка требовала как зазора на штоке, так и одинакового расстояния между лапками и нажимным.
Что бы не гоняло выжимной.

Отправлено спустя 7 минут 35 секунд:
Я конечно туплю, всё что нагородил выше, справедливо для рабочего.
Ну гцс как и ГТЦ, при установке должен быть зазор, для растормаживания.

Пока ты думаешь что всё хорошо, кто то уже роет тебе могилу

Сообщения: 2983

Зарегистрирован: 24 янв 2013, 14:30

Автомобиль: 21213

Имя: ruslan

Откуда: Тольятти

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

07 авг 2022, 12:58

Колян69 писал(а): ↑07 авг 2022, 12:21
Уже давно нету там регулировки длины штока.

Сообщения: 3

Зарегистрирован: 05 авг 2022, 16:23

Автомобиль: Niva

Имя: Валерий

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

07 авг 2022, 14:45

Второй день езжу на ГЦС собранном из двух (корпус того что шел с завода, поршень с лопнувшего поставленного на сто), пока вроде норм. И в магазине сказали, что тот цилиндр, который мне ставили на сто, был куплен у них же в магазине, видимо такая партия попалась.

Сообщения: 2983

Зарегистрирован: 24 янв 2013, 14:30

Автомобиль: 21213

Имя: ruslan

Откуда: Тольятти

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

07 авг 2022, 16:06

Сообщения: 86

Зарегистрирован: 11 мар 2020, 12:07

Автомобиль: Нива Бронто 2019

Имя: Евгений

Откуда: СССР

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

29 авг 2022, 15:16

У самого буквально неделю назад сдох рабочий цилиндр. Увы, пластик — совершенно ублюдочная конструкция. Он неплохо работает, пока новый, но стоит появиться небольшому задиру, затёртости на зеркале — и всё, дни его сочтены, пластик приходит в негодность лавинообразно. Посмотреть бы в глаза тому инженеру, который эту конструкцию утверждал, взять бы его за рукав, да спросить о мотивах. Ставить менее надёжную, неремонтопригодную, более дорогую и к тому же импортную (что влечёт зависимость от поставщиков) деталь без каких-либо преимуществ перед уже отработанной — это ж натуральная диверсия. Вспомнился вот этот креатив, и всё сразу стало понятно.

Сообщения: 16818

Зарегистрирован: 08 апр 2011, 08:17

Автомобиль: 4-х колёсный

Имя: Доктор

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

29 авг 2022, 16:12

,
Этот инженеришка, уверен ещё и премию нехилую срубил.
А люди трахаются.
Хорошо что пока ещё можно поменять на от Шнивы.

Пока ты думаешь что всё хорошо, кто то уже роет тебе могилу

Сообщения: 2983

Зарегистрирован: 24 янв 2013, 14:30

Автомобиль: 21213

Имя: ruslan

Откуда: Тольятти

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

29 авг 2022, 18:47

Колян69 писал(а): ↑29 авг 2022, 16:12
уверен ещё и премию нехилую срубил.

Сообщения: 1961

Зарегистрирован: 08 фев 2018, 14:09

Автомобиль: Шевроле Нива FAM1

Имя: Михаил

Откуда: Москва

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

29 авг 2022, 20:42

Колян69 писал(а): ↑07 авг 2022, 12:21
На Ниве, нужно откатиться к деталям Нива Шевроле.

А я (вернее, еще прежний владелец) откатился от ГЦС Нива Шевроле на ГЦС 2101. . Работает

Шевроле Нива FAM1 2007
Toyota RAV4 2007, Citroёn Xantia 1997

Сообщения: 16818

Зарегистрирован: 08 апр 2011, 08:17

Автомобиль: 4-х колёсный

Имя: Доктор

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

30 авг 2022, 07:10

Rael писал(а): ↑29 авг 2022, 20:42
откатился от ГЦС Нива Шевроле на ГЦС 2101.

Это одно и тоже.
Разница в направлении штуцера под шланг.
Это если речь о ГЦС.

Пока ты думаешь что всё хорошо, кто то уже роет тебе могилу

Сообщения: 1961

Зарегистрирован: 08 фев 2018, 14:09

Автомобиль: Шевроле Нива FAM1

Имя: Михаил

Откуда: Москва

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

30 авг 2022, 12:38

Колян69 писал(а): ↑30 авг 2022, 07:10
Это одно и тоже.

Нет, Коль. На ШН вместо мощного литого корпуса цилиндра со стальной начинкой стоит тонкостенная трубка с пластиковыми потрохами и бачок прямо на ней. А на ФАМе она еще и отличается чем-то от обычного ШН-вского (наверное, ходом и диаметром, ибо там исполнительный цилиндр совсем другой по принципу действия — совмещен с выжимным).

Шевроле Нива FAM1 2007
Toyota RAV4 2007, Citroёn Xantia 1997

Сообщения: 16818

Зарегистрирован: 08 апр 2011, 08:17

Автомобиль: 4-х колёсный

Имя: Доктор

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

30 авг 2022, 15:16

Rael писал(а): ↑30 авг 2022, 12:38
На ШН вместо мощного литого корпуса цилиндра со стальной начинкой стоит тонкостенная трубка с пластиковыми потрохами и бачок прямо на ней.

Да, действительно. Изучил вопрос, вот он.

Оригинальный новый главный цилиндр сцепления на ВАЗ Лада 2105, 2106, 2107, 2123, Шевроле Нива. Артикул — 21010160261000. Есть доставка по Казани. Стоимость в зависимости от удаленности. Отправка в другие регионы РФ. Можем заменить сразу в своем автосервисе. И магазин и сервис находятся по адресу Гаврилова 44А.

то есть, это очень хорошо, что они подходят. Ещё бы продавался штуцер отдельно, но это не выгодно. Это я как торгаш говорю.

Rael писал(а): ↑30 авг 2022, 12:38
ибо там исполнительный цилиндр совсем другой по принципу действия — совмещен с выжимным).

Там уже Нива заканчивается, начинается Опель.

Пока ты думаешь что всё хорошо, кто то уже роет тебе могилу

Сообщения: 1961

Зарегистрирован: 08 фев 2018, 14:09

Автомобиль: Шевроле Нива FAM1

Имя: Михаил

Откуда: Москва

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

30 авг 2022, 16:34

Колян69 писал(а): ↑30 авг 2022, 15:16это очень хорошо, что они подходят.

Напрямую они не подойдут, надо протачивать фланец мм на 5-6, чтоб, во-первых, хватило длины шпилек для его закрепления, а во-вторых, что более важно, чтоб получить правильный выступ штока. И всё равно рабочий участок выжима получается не в середине хода педали, но к этому можно привыкнуть.

Это я про ФАМ, но на обычной ШН, вроде как должно быть так же, вот тормозные дела у нее точно отличаются от ФАМовских

Шевроле Нива FAM1 2007
Toyota RAV4 2007, Citroёn Xantia 1997

Сообщения: 16818

Зарегистрирован: 08 апр 2011, 08:17

Автомобиль: 4-х колёсный

Имя: Доктор

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

30 авг 2022, 16:59

Rael писал(а): ↑30 авг 2022, 16:34
вот тормозные дела у нее точно отличаются от ФАМовских

Впрочем, это уже совсем другая история.

Пока ты думаешь что всё хорошо, кто то уже роет тебе могилу

Сообщения: 1961

Зарегистрирован: 08 фев 2018, 14:09

Автомобиль: Шевроле Нива FAM1

Имя: Михаил

Откуда: Москва

Контактная информация:

Лопнуло 2 главного цилиндра сцепления.

30 авг 2022, 18:25

Колян69 писал(а): ↑30 авг 2022, 16:59
К сожалению пр-во ФАМ было свёрнуто.

Вообще, это тёмная история. GM-AV тогда был в самом расцвете, их маркетологи не просто ж так просчитали и спланировали экспорт и сбыт 30000 машин в год , неужели нельзя было решить вопрос с мотором? Официальной причиной обрыва производства было объявлено прекращение сборки мотора Z18XE в Венгрии — а разве для такой мега корпорации как GM, было большим секретом то, что творится и планируется в их европейских подразделениях ? Тогда уж не стоило и начинать. Или ВАЗ тут пообещал, что наладит сам сборку этого мотора и обосрался?

Шевроле Нива FAM1 2007
Toyota RAV4 2007, Citroёn Xantia 1997

Вернуться в «Трансмиссия»

Сцепление — устройство

На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после.
С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

Сцепление и его гидропривод
(до 2009 г)

Устройство сцепления (после 2009 г)

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:
1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — чехол вилки выключения сцепления; 5 — болт крепления кронштейна; 6 — кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 — корпус рабочего цилиндра; 8 — клапан выпуска воздуха

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Привод сцепления – гидравлический.

Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»). Этот узел в сборе («корзина» сцепления) отбалансирован на стенде, поэтому заменять его следует целиком. Замена необходима при сильном износе поверхности нажимного диска или «осадке» пружины.

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства
фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления (см. тут). Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной. Отверстие для вилки сцепления в картере закрыто резиновым гофрированным чехлом. Вилка постоянно поджимается к толкателю рабочего цилиндра оттяжной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Главный цилиндр

Выверните пробку 3 (рис. 3-8), снимите защитный резиновый колпачок 7 и стопорное кольцо 8. Это позволит вынуть из корпуса цилиндра поршень 9, уплотнительное кольцо 10, плавающий поршень 11 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину 12 поршня.

Рис. 3-8. Детали главного цилиндра:
1 — корпус; 2 — уплотнительная прокладка; 3 — пробка; 4 — прокладка; 5 — штуцер; 6 — стопорная шайба; 7 — колпачок; 8 — стопорное кольцо; 9 — поршень толкателя; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — пружинаю

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. Внутренний диаметр цилиндра должен быть в пределах 19,035-19,075 мм.

Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость.

Замените уплотнительные кольца. Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок поврежден, замените его новым. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте детали тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнители.

После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке, обратном разборке; при этом все детали цилиндра смазывайте тормозной жидкостью или жидкостью для консервации НГ-213.

Рабочий цилиндр

Выверните пробку, снимите защитный резиновый колпачок 3 (рис. 3-9) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

Рис. 3-9. Детали цилиндра привода выключения сцепления (рабочего цилиндра):
1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — колпачок; 4 -толкатель; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — тарелка; 9 — пружина; 10 — шайба; 11 — стопорное кольцо.

После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя.

После проверки приступите к сборке (порядок — обратный разборке), смазывая детали тормозной жидкостью.

Ваз-21213 (нива). снятие и установка сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯЦентрирование ведомого диска сцепления оправкой А.70081

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ1. Контроль сцепления проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 толщиной 8,2 мм, заменяющее ведомый диск (см. рис. Контроль сцепления). 2. Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, равного 8–9 мм.

Ходу выключения 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на 1, 6–1,7 мм (наименьшее допустимое – 1,4 мм). 3. Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40–43 мм. 4. В процессе работы за счет износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. 5.

Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените. 6. Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах.

7. При ремонте ведомого диска 2 и замене фрикционных накладок пользуйтесь приспособлением 67.7822.9529 – 1 (3 – кондуктор 67.7822.9517).

8. Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов. 9. Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм.

10. Если оно больше, то диск выправьте или замените новым.

11. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин, замените ведомый диск в сборе.содержание .. 41 42 43 ..

Замена ведомого и ведущего дисков сцепления. ваз 21213, 21214 (нива)

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач ). Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком.

Вворачиваем болт крепления картера сцепления в отверстие блока цилиндров двигателя. Для того чтобы удержать маховик от проворачивания, опираемся монтажной лопаткой о болт и вставляем ее конец между зубьев венца маховика.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать кожух сцепления.

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска, и вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы.

Вынимаем центрирующую оправку из отверстия.

Замена сцепления

Сначала необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Заменить механизм сцепления без демонтажа КПП не получится.

Кроме стандартного набора ключей и отверток вам понадобится правка для центровки ведомого диска и маркер. Это может быть первичный вал КПП или трубка (пруток) соответствующего диаметра.

• Установить Ниву на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
• Демонтировать коробку переключения передач.
• Снять выжимной подшипник и проверить его состояние. Он должен легко вращаться и не иметь следов подтекания смазки.
• Маркером отметить положение корзины относительно маховика двигателя. Делать это нужно лишь в случае, если вы не планируете выполнять замену нажимного диска.
• Рожковым или накидным ключом на 8 открутить болты, крепящие корзину к маховику. Для этого нужно зафиксировать последний, не давая ему провернуться.
• Снять ведомый и нажимной диски.

Важно: осмотрите состояние фрикционных накладок. Если на них видны сколы или трещины, глубина залегания заклепок (расстояние от головок до поверхности) не превышает 0,2 мм – ведомый диск подлежит замене.

• Проверить состояние пружин диска.
• Убедиться в отсутствии задиров и износы шлицов ведомого диска.

По результатам осмотра по каждой из деталей сцепления принимается решение: оставить старую или установить новую. После этого остается лишь собрать узел и установить коробку передач. При установке корзины следует отцентрировать ведомый диск с помощью оправки. Далее нужно выставить нажимной подшипник так, чтобы грани муфты располагались строго горизонтально.

После замены ведомого диска, как и после установки новой вилки, необходимо отрегулировать сцепление.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал.

Как поменять вилку без снятия коробки передач?

Заменить деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму или подъемник. Вам понадобится:

• переноска или фонарь;
• пассатижи;
• молоток;
• отвертка;
• точило.

Последнее потребуется для небольшой доработки стандартной вилки. Иначе ее не получится поставить на место, не снимая КПП.

• При помощи пассатижей демонтировать возвратную пружину.
• Открутить болты крепления рабочего цилиндра сцепления.
• Расшплинтовать шток и вынуть его из вилки.
• Снять защитный чехол.
• Вытащить старую вилку. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать. Иначе операция осложняется.
• Доработать на точиле новую вилку: сточить заклепки до высоты 1-1,5 мм, снять фаски на концах.
• Подсветить фонарем или переноской в лючок.
• Провернуть выжимной подшипник, выставить грани муфты в горизонтальное положение.
• Повернуть кончики пружинки в сторону отверстия.
• Направить вилку, вставить в лючок и аккуратно загнать внутрь, используя молоток.

Важно: пружину нужно поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго между двумя ребрами вилки.

• Убедиться, что деталь упирается в шаровую опору.
• Направить усики пружины. Они должны обхватывать опору.
• Установить защитный чехол.
• Поставить на место шток и прикрутить рабочий цилиндр.
• Установить на место возвратную пружину.
• При необходимости отрегулировать свободный ход сцепления.

Нива замена сцепления. видео

На ремонт приехал автомобиль НИВА с полностью сгоревшим сцеплением, покажем как его поменять. Для этого снимаем клеммы с АКБ, патрубок со специальным регулятором зима-лето и гофра шланг, тепловые щиты. Откручиваем гайки выхлопной трубы (4 шт), затем откручиваем болты крепления стартера, откручиваем верхний болт крепления коробки передач (головкой на 19).

Чтобы снять раздатку, необходимо свести два рычага переключения один к другому:

Чтобы снять рукоятку переключения КПП, берёте тоненькую отвёртку и заводите её под ручку, там есть специальный «сухарь», вытаскиваем его и теперь можно тянуть ручку КПП на себя, снимается она очень легко.

Теперь переходим под машину и начинаем работать там. Снимаем карданные валы, чтобы они нам не мешали при работе и согласно видео инструкции откручиваем многочисленные крепления.

Видео как снять сцепление на НИВе:

Опубликовано 30 марта 2020

Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.Как сцепление и выжимной, все работает? Себе такой же комплект взял, но чет выжимной на валу люфтит так нехило, вот в раздумьях.

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Принцип работы

Работает узел следующим образом:

• При нажатии на педаль усилие передается через гидропривод сцепления на нажимную вилку. Она давит на выжимной подшипник, смещая его в сторону двигателя.
• Последний сжимает лепестки пружин, установленных на корзине сцепления.
• Ведущий и ведомый диски начинают вращаться независимо друг от друга, разрывая связь между мотором и КПП.
• Когда педаль отпущена, детали сцепления под давлением пружин возвращаются в исходное положение.
• Диски соединяются и вновь передают крутящий момент от двигателя к первичному валу коробки передач.

Фрикционные накладки, выжимной подшипник и прочие детали сцепления постепенно изнашиваются. В этом случае приходится менять отдельные части или узел целиком.

Разборка переднего тормозного механизма. ваз 21213, 21214 (нива)

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.

Отводим шланг с перепускным болтом.

Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами.

Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура.

Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок ).

Вынимаем тормозные колодки.

Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень.

Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

Блок цилиндров и суппорт тормоза.

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.

Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.

Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.

Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.

Верхний болт удобнее отвернуть головкой.

Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы ).

При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.

Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм. Прокачка тормозов ).

Распространенные неисправности

• Стук или вибрация при отпускании педали. Проблема возникает при деформации ведомого диска или износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если двигатель плохо закреплен на опорах или деформировалась диафрагменная пружина корзины.
• Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке главного или рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратной пружины либо нажимной вилки.
• Сцепление не выключается, когда водитель нажимает педаль. Причиной этого может служить засорение либо повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка либо изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
• Сцепление буксует. Проблема появляется при замасливании или износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании или неправильной регулировке нажимной вилки.
• Шум при нажатии педали. Скрежет, вой или свист при размыкании дисков возникает из-за неисправности выжимного подшипника.

Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.

Главный цилиндр

Выверните пробку 3 (рис. 3-8), снимите защитный резиновый колпачок 7 и стопорное кольцо 8. Это позволит вынуть из корпуса цилиндра поршень 9, уплотнительное кольцо 10, плавающий поршень 11 с уплотнительным кольцом и возвратную пружину 12 поршня.

Рис. 3-8. Детали главного цилиндра:
1 — корпус; 2 — уплотнительная прокладка; 3 — пробка; 4 — прокладка; 5 — штуцер; 6 — стопорная шайба; 7 — колпачок; 8 — стопорное кольцо; 9 — поршень толкателя; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — пружинаю

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. Внутренний диаметр цилиндра должен быть в пределах 19,035-19,075 мм.

Проверьте состояние возвратной пружины поршня и замените ее, если она потеряла упругость.

Замените уплотнительные кольца. Проверьте защитный колпачок на заднем конце цилиндра и, если колпачок поврежден, замените его новым. Перед сборкой аккуратно очистите и промойте детали тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнители.

После проверки всех деталей соберите главный цилиндр в порядке, обратном разборке; при этом все детали цилиндра смазывайте тормозной жидкостью или жидкостью для консервации НГ-213.

Рабочий цилиндр

Выверните пробку, снимите защитный резиновый колпачок 3 (рис. 3-9) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

Рис. 3-9. Детали цилиндра привода выключения сцепления (рабочего цилиндра):
1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — колпачок; 4 -толкатель; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — уплотнительное кольцо; 8 — тарелка; 9 — пружина; 10 — шайба; 11 — стопорное кольцо.

После разборки аккуратно промойте и проверьте все части, как это указано для главного цилиндра. Не допускается установка деформированного толкателя.

После проверки приступите к сборке (порядок — обратный разборке), смазывая детали тормозной жидкостью.

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.