УДАР ПРИ ОТПУСКАНИИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СО СЦЕПЛЕНИЕМ

Если ритмичный стук появился после щелчка/удара в трансмиссии, то с вероятностью 99% Вам предстоит серьёзный ремонт — так выламывается зуб на главной паре (или отламывается зуб на сателлитах и попадает в зацепление главной пары), и данный ремонт откладывать нельзя. Обычно частота данного стука большая (со скоростью вращения карданного вала). Если частота стука, что Вас беспокоит равна частоте вращения колёс — то возможна причина данного стука в колёсах — а точнее в тормозных щитах колёс (выход из строя подшипника полуоси, через чур длинные (а потому задевающие за детали тормозного механизма) болты крепления колеса и т.п.) Зачастую данный стук появляется после снятия- установки колеса (установки запаски,  сезонной резины резины, либо ремонта колеса).

Для определения причины данного стука нужно определиться со следующими вопросами

Здесь необходимо пояснить, что на большинстве автомобилей карданный вал вращается (делает количество оборотов) в 4-5 раз быстрее чем колёса, и соответственно частота возможного стука будет в 4-5 раз бОльшая, чем обороты колеса. Что бы понять частоту стука, нужно проехать с минимально медленной скоростью на которой этот стук слышен. Допустим 5 км/час, и понимая с какой частотой вращается в этот момент колёса  сопоставить частоту слышимого стука с частотой вращения колеса.

Разберемся почему возникает такая неисправность как «резкое сцепление» на примере автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 с карбюраторными и инжекторным двигателями.

Признаки неисправности «резкое сцепление»

При медленном отпускании педали сцепления и включенной передаче происходит резкое включение сцепления, возможен даже рывок вместо плавного трогания или плавного ускорения во время движения автомобиля.

Резкое сцепление на автомобиле, возможные причины

Сразу следует сказать, что в основном причиной резкого включения сцепления автомобиля является его неисправный ведомый диск. Так от его состояния напрямую зависит будет крутящий момент от коленчатого вала двигателя на коробку передач передаваться плавно или нет.

Заедает трос привода сцепления.

Металлический многожильный трос привода сцепления перемещается внутри оболочки. Со временем он разлохмачивается и начинает заедать при перемещении. Сцепление при этом включается-выключается резко и рывками.

Исправность троса можно проверить самостоятельно и заменить новым. Подробности: «Замена троса привода сцепления на ВАЗ 21083 (21093, 21099)».

Трос привода сцепления автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Ослабло крепление ведомого диска к ступице.

Возможно произошло ослабление заклепок, которыми ведомый диск сцепления крепится к своей ступице. Либо может быть ослаблено крепление фрикционных накладок к ведомому диску. См. фото в начале статьи. В результате чего ведомый диск вступает в работу постепенно, а не целиком и сразу. Крутящий момент резко прерывается, что сразу отражается на работе сцепления.

При такой неисправности помимо резкого включения сцепления при плавном отпускании педали возможны рывки и удары в трансмиссии автомобиля при трогании его с места.

Устранить неисправность можно только заменив ведомый диск сцепления на новый. Переклепывать крепление ступицы и накладок в настоящее время нецелесообразно. Так как требует специального инструмента и времени.

Вышла из строя ступица ведомого диска сцепления.

Чаще всего в ступице ведомого диска выходят из строя шлицы, которыми она скользит по шлицам первичного вала коробки передач. При контакте шлицов этих деталей появляется люфт. В результате которого плавно включить сцепление не получится.

Отличительным признаком этой неисправности может послужить трогание автомобиля с места рывками.

Что бы устранить эту неисправность придется так же заменить ведомый диск сцепления.

Заедает выжимной подшипник.

Изношенный выжимной подшипник может заедать и подклинивать при нажатии на педаль сцепления и его срабатывании. То есть усилие на лепестки нажимной пружины через него передается рывками. В результате сцепление резко срабатывает.

Устранить неисправность можно только заменой выжимного подшипника на новый.

Детали выжимного подшипника сцепления ВАЗ 21083, 21093, 21099 для замены

Износ демпферного устройства и гасителя крутильных колебаний.

В случае износа демпферного устройства ведомого диска, а так же его гасителя крутильных колебаний сцепление начинает включаться слишком резко. Мало того, автомобиль трогается с места сильными рывками и с вибрацией.

Выйти из строя могут фрикционные кольца гасителя крутильных колебаний, пружины могут начать болтаться в окнах демпферного устройства. В любом случае ведомый диск под замену.

Устройство (детали) ведомого диска сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Таким образом при появлении признаков неисправности «резкое сцепление» сразу следует обратить внимание на четкость работы его привода и если с этим все в порядке, то придется снимать коробку и заменять ведомый диск с выжимным подшипником. Это как минимум. А как максимум придется заменить все сцепление в сборе.

Примечания и дополнения

— Помимо неисправностей сцепления приводящих к его резкому срабатыванию, рывкам и ударам в работе схожие симптомы могут возникнуть при выходе из строя опор (подушек) двигателя автомобиля, проблемах с коробкой передач.

— Ведомый диск сцепления предназначен для плавной передачи крутящего момента от коленчатого вала через маховик на первичный вал коробки передач и гашения крутильных колебаний возникающих при этой передаче.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ

— Применяемость сцепления на некоторых автомобилях ВАЗ

— Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?

— Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

— Регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Определяем степень износа накладок ведомого диска сцепления

Подписывайтесь на нас!

Коллеги, а расскажите как у вас — переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) — такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум — не то чтобы громко но вполне ощутимо — бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально — или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500

Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю — такого нет — но так ездить то нельзя :-))

На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) — не бумкало так никогда.

Самостоятельная замена сцепления

Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ

не переживай , абсолютно нормально

Раз никто мне так и не ответил — то отвечу сам себе

— как я и предполагал, это действительно умер выжимной подшипник. Причем что интересно, умирал он всего один день, то есть до этого он не подавал никаких признаков неисправности. А в тот день утром я почуствовал что педаль сцепления нажимается как-то странно, как будто заедает немного при нажатии, а уже вечером, в дороге, после очередного нажатия, педаль сцепления встала колом в верхнем положении и больше не нажималась.

Но это не беда — при необходимости передвигаться можно и без педали сцепления: при выключенном двигателе ставишь первую передачу, заводишь и даешь немного газку — машина трогается на стартере и далее заводится и начинает ехать на первой, а на ходу уже очень легко можно включать и выключать передачи без нажатия педали сцепления. В пробке конечно так ехать слегка геморно, а если ночью по свободной дороге — то вообще без проблем.

В общем, купил я новый выжимной подшипник, оригинал, код 1 548 409 (на фокусах выжимной подшипник и рабочий цилиндр сцепления — это одна деталь, поэтому она может называться в разных магазинах и так, и так)

А также, купил за 3т.р. корзину и диск Krafttech, код W01220B9

И поехал в сервис, где вскрытие показало что мой выжимной приказал долго жить (сгорел):

А корзина и диск оказались в отличном состоянии (их пробег 150тыс.км, езжу аккуратно), в принципе можно было поставить их обратно

но я всё же решил их заменить на новые, ибо всё равно уже купил новые, да и сама работа по замене сцепления — процедура весьма трудо- и времяёмкая (мне делали более 4-х часов) и стоит недёшево (я отдал 3500руб за работу) (поэтому приезжать в сервис лишний раз на такую процедуру нет никакого желания)

Доброго дня всем.

Возникли подозрения о том что сцепа постепенно впадает в кому.

С троганием с места вроде как проблем нет, но при разгоне складывается такое ощущение что двигатель работает со значительной нагрузкой, хотя в гору при этом не еду. До 4 тыс оборотов крутить двигатель практически стало невозможно или скажем так не приятно. Кажется что это не 4 тыс оборотов а все 6 тыс. Решил проверить в чем дело так сказать на ходу. Притопил до 160-170 км/ч и в салоне запахло как жженой проводкой. Думал что что то щас загорится. Потом сбавил скорость и постепенно запах ушел. Плюс ко всему практически постоянно присутствует легкая вибрация двигателя (могу грешить на неисправность гидроопоры двигателя но конечно не факт).

Что посоветуете? Продолжать езить в спокойном режиме до того как станет совсем с тягой плохо или разбирать, проверять и менять?

Или это вообще не сцепа, а может ремни уже дохнут.

Да забыл сказать, машина 2007 г. Выжимной меняли по гарантии на пробеге 5000 км. А проехал я с тех пор уже 145 тыс км.

Добрый день,Не так давно выяснилось что при полной остановке и при отжатой педали сцепления обороты двигателя поднимаются до 2000 — 2200 несколько секунд держаться и падают до 1000 — 1100 при этом плавают. Вчера заметил что если при остановке не отпускать сразу педаль сцепления то обороты не плавают и нет подъема оборотов до 2000. Или если отпустил сцепление и обороты стали расти то рост можно было остановить нажатием педали сцепления. Подскажите пожалуйста что за неисправность

Что за ошмётки уплотнения на выжимном? Умер — это 100% и при этом из какого-то говна он сделан, раз верхнюю обойму лепестками пружины продавило. А ведомый диск менять надо было. Износ хорошо визуально видно.

Не знаю, стоял оригинальный, с завода всеволжского

Да, износ есть конечно, но как мне показалось, тысяч 50 он бы еще мог пройти при аккуратном стиле езды (хотя могу и ошибаться)

Здравствуйте, одноклубники!У меня такая проблема: при отпускании педали сцепления последнее схватывает в момент, когда педаль сцепления почти на самом верху, что ни есть хорошо. Сцепление требует замены, это понятно, но: чем грозит длительная езда на таком сцеплении? (просто машину собрался продавать и тратить 13т.р., которые не окупятся — не лучший вариант). фф2 купе, рестайл, 1.6 115 лс, механика.

ничем не грозит

Проверь опоры крепления двигаетеля

Корзину центрируют для сборки. Если всё собралось, то она априори отцентрирована, иначе не соберёшь. Luk — хороший производитель, только не знаю, он сам выжимные делает или только лейбл ставит. Ходить должен

Кочевник78а по опорам двигателя как продиагностировать можно.

Визуально и пальпацией

Кочевник78спасибо за помощь.

Поменял выжимной и начало пропускать воздух в систему, что может быть?

Выжимной и место его соединения с системой.

Всем привет ктонибудь подскажет? Такая проблема приговорили маховик двс аода до рест. Встанет ли мне комплект, маховик и комплект сцепления от рестала 240мм.

Встанет конечно. Сильно гремит маховик?

Кочевник78Щелчки на пониженых передачах плюлом грохот на перегазовке.

Маховик ещё ни у кого не щёлкал, да и не могу понять, что там щёлкать может? Пружины может внутри лопнули?

А чем грозит развалившейся маховик?

Он не развалится. Могут только две половинки относительно друг друга заклинить и он перестанет демпфировать.

Ребят, привет. Думаю сцепление подходит уже, передачи как то не так вставляются, как будто оно срабатывает не сразу, в натяг машина стала идти и типа мини-удара бывает когда сцепу отпускаю. Комплект Luk брать? Спасибо.

Вопрос к бывалым. Нужны номера сцепления — выжимной, корзина, диск. Машина FF2 2008, седан, 1.6 115 л.с., механика.

VIN X9F4XXEED48R42009Маркировка на коробке 98WT-7F096-AC

p.s. Темы типа «Запрос номеров зап.частей» не нашел, если ошибся — дайте ссылку.

wanted21менять в сборе диск+корзина

Сколько раз прокачивал сцепление? Каким количеством тормозной жидкости? Под давлением? По какому принципу(спустил воздух, закрыл клапан, выжал несколько раз педаль и повторил по новой раза три, четыре)?Может до конца воздух из системы выгнать не можешь или подсос воздуха идет.

mihail2804Прокачивал три раза поболее, чем полбачка. Давление задавал педалью по старинке как у тебя расписано. Если идёт подсос воздуха, то в какой момент это м.б.? Ведь по началу сцепа работает нормально. Попробую на днях ещё погрузить шланчик от клапана в емкость с ТЖ, поглядеть выходят ли пузырьки воздуха и чтоб исключить вероятное попадание воздуха при закрытии клапана.

Хочу прогнать по этой технологии, но пробку/устройство найти не могу. От чего использовал пробку? Родную с бачка не хочу портить.

не зависает, до конца отходит. На педали же пружина возвратная стоит насколько помню.

dr. DOSВсю жидкость в тормозной давно менял??

Пробка на бачках подходит практически от любого евро автомобиля. Я пользовался специальным универсальным прибором для прокачки тормозной системы и сцепления.

Возможно при принудительном возврате педали подсос воздуха и происходит, выжимной цилиндр новый?

Впечатление что у тебя система пустая. А менял что? Главный выжимной цилиндр? Уверен в нем?

при переключении передач на оборотах свыше 3000 есть легкая вибрация в педали сцепления в чем причина может кто подскажет (фокус 2008г. сцепление гидравлическое)

mihail2804пробку нашел. Буду колхозить систему прокачки под давлением. Главный цилиндр вроде нормальный, новый, не течет.

dr. DOSОт чего пробка подошла?

От ВАЗ 2101 надо стачивать резьбу внутри, а подошла от какой-то инки на разборке (была настолько убита что даже опознать не смог)

Ну что ж, прокачал я сцепление и заодно тормоза по способу с применением автомобильного компрессора. Способ удобный, понравился! Спасибо всем, кто разместил здесь отчёты. Какой нюанс выявил:Когда система была под давлением, ТЖ из штуцера сцепления выходила без пузырьков. Но стоило раз нажать на педаль сцепления, как тут же из штуцера вышла серия пузырьков. Перестал нажимать на педаль — пузырьки прекратились. Попробовал понажимать дальше — пузырки снова побежали. Так и должно быть?

Или чему-то каюк? Главный цилиндр менялся недавно, т.к. старый потёк.

Сцепление стало схватывать гораздо позже (почти в самом верху хода педали) после прокачки

Похоже в выжимном подшипнике воздух был, внизу стык КП с мотором не смотрел? выжимной не течет?

Через пару дней педаль должна жёще стать.

его реально как-то до конца выгнать? Пробовал несколько серий нажатия на педаль — всё время пузыри. Несколько раз заглядывал под машину при прокачке — не капало нигде.

Посмотрим по результатам эксплуатации. Только вот пузыри смущают всё-таки. Если станет, наоборот, слабже?

Добрый день. Купил б/у авто 2,0 с пробегом 96 тык. Предыдущий хозяин был на ТО осенью — ОД сказал, что скоро начнет умирать сцепление. Недавно появился небольшой «цокото» после прогрева автомобиля. » Цокот» усиливается при увеличение подачи топлива и пропадает при нажатии на педаль сцепления. Как понимаю, тут проблемы с выжимным или маховиком ? Необходимо разбирать и смотреть, ну и наверное, раз разбирать — то сразу менять и сцепление ? P.s. Как долго можно кататься с таким цокотом (если это маховик или выжимной), какие могут быть последствия несвоевременной замены? Просто в майские праздники была намечена поездка на 500-600км — не хочется приключений в дороге. Спасибо.

ЗАЧЕМ их то менять, особенно «очиститель тормозов» (что это(?!))???

В идеале переключение должно происходить на холостом ходу — 850 — 950 оборотов в минуту. Конечно же ждать никто не хочет, соответственно, разрабатывается масса методов т.н. переключения «без разрыва потока мощности» — двойные сцепления, автоматические коробки передач, DSG (http://www.tdiservice.ru/transmission/dsg/

)А если сказать с (предупреждаю) подколкой — Вы бы ещё на 5000 об/мин передачи переключали!!!

Сорри за оффтоп

А что смешного? Именно так — заклёпки и накладки ведомого диска. В автобазах даже в начале 2000-х годов специальная служба была для ремонта тормозных колодок и дисков сцепления.

Вот и попробуйте нагреть торм. жидкость до +270 град. До большей температуры в автомобиле нагревается только выхлопной коллектор. Ну или если поджечь машину:))

а что в этом ненормального??? я часто пользуюсь стандартными ( не гоночными) сцеплениями и на более высоких оборотах. и нет проблем. Просто надо уметь пользоваться вот и все. А те у кого проблемы в городе, в ряде случаев не могут понять как это мы так быстро и качественно переключаемся. ответ как обычно прост- опыт.

температура тормозной жидкости до кипения в сухом виде ( без наличия воды в частности. а тормозная жидкость гигроскопична, т.е. легко впитывает влагу и точка закипания становится ниже) у каждого сорта своя, лучшие показатели это 325 градусов у RBF 660 производства MOTUL и хочу сказать, что и этой температуры мало, так как «закипает» при интенсивном торможении ( знаете что это такое, это когда с 200км/час останавливаешься за !!! внимание! 120 метров и поворачиваешь в обратную строну), но это в спорте и под нагрузкойно это не имеет отношения к работе механизмов сцепления, так как там жидкость не имеет такой температурной нагрузки и самой (простой) жидкости класса DOT4 хватает «за глаза»

P. S. что-бы не возникало непонятных разговоров по поводу скорости и тормозного пути, а так же усилия на педали тормоза. тем кто «не в теме» не тратьте время на споры. если есть вопросы, приезжайте в гости или на автодром, я там смогу показать и прокомментировать. Просто представляю, что могут возникнуть споры и недоверие, так как в основном здесь общаются спокойные городские водители.

andrewTSOТормозные диски и соответственно колодки, а за ними и суппорты прогреваются до сравнимых температур. А то и поболее. Кроме того тормозная жидкость находится под давлением. А это резко повышает температуру кипения.

mefistoНа педаль тормоза и сцепления то ты жмешь.

так то да. но по моему «жмаканием» на педальку не добьешься того,что бы получить такое давление, при котором температура закипания жидкости увеличилась.

mefistoДобьешься и не только этого. Просто будет что то типа кессонного эффекта, при сбросе давления (отпускания педали) начинают меняться свойства и система может «завоздушиваться». Это конечно не мгновенный процесс, и может постепенно влиять на работу например сцепления. А в тормозах может быть и достаточно быстрым.

Как научиться ездить на МКПП — советы для начинающих водителей

В настоящее время все больше автотранспорта выпускается с АКПП, но у механической коробки есть свои достоинства, к которым относится полное слияние с машиной и понимание ее работы, улучшенная проходимость в трудных условиях. Далее мы более детально рассмотрим все тонкости работы и вождения авто с МКПП.

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.

Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.

Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.

Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.

Преимущества транспорта с МКПП:

§                  недорогой ремонт и легкое обслуживание;

§                  достаточный диапазон вариантов вождения;

§                  возможность буксировать автотранспорт на любую протяженность пути;

§                  запуск машины с «толкача»;

§                  улучшенная проходимость в трудных условиях;

§                  повышенная динамика и КПД.

К минусам МКПП следует отнести:

§                  сложность смены передач для начинающего водителя;

§                  неудобства и рост усталости при передвижении в пробках в связи с постоянным переключением ступеней и выжимом сцепления;

§                  возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступеней и работе со сцеплением;

§                  сниженный ресурс двигателя при передвижении на достаточно маленьких или больших оборотах.

Предназначение передач и педалей в машине с МКПП

Самое большое распространение получили 5-6 ступенчатые МКПП. Рычаг для выбора ступеней служит для обеспечения взаимодействия мотора с МКПП.

Предназначение педалей в автомобиле с МКПП

Для избегания путаницы и привыкания во всех видах транспорта с МКПП расположение педалей идентичное.

Перед ногами водителя расположены 3 педали:

§                  Педаль сцепления — крайняя слева. Ее функция — передавать крутящий момент от мотора к колесам. Всегда нажимается при переключении ступеней. Выжимать необходимо в пол, до конца, а отпускать ровно и плавно. Нажатая педаль сцепления равносильна нейтральной ступени — обеспечивает разрыв связи мотора и колес.

§                  Педаль тормоза — находится в середине, ее функция — торможение транспорта при нажатии на нее за счет прижимания колодок к дискам и барабанам системы торможения.

§                  Педаль акселератора (газа) — крайняя правая. Регулирует подачу топливной смеси за счет открытия (надавливание на педаль) или закрытия (снижение нажима) дроссельной заслонки. Давление на педаль приводит к увеличенному количеству топливной смеси и, как следствие, увеличению скоростного режима. Отпустив «газ» или снизив нажим — происходит падение оборотов мотора и скорости.

Необходимо располагать ноги на педалях как на рисунке внизу.

Каждая ступень должна использоваться для передвижения при определенных параметрах. Несмотря на отличия между машинами в мощности, динамических характеристиках и прочих параметрах — существуют общие принципы выбора ступеней и требуемых для этого условий.

При переходе на любую ступень обороты мотора должны быть в диапазоне 2500—3000 об/мин. — при спокойной, равномерной езде и 3500—4500 об/мин. — при разгоне или более динамичной манере вождения.

Передачи и их характеристики при спокойной манере передвижения (на примере пятиступенчатой МКПП):

Внимание! Чем больше мощности у автотранспорта, тем на более большой скорости должно осуществляться повышения ступеней.

Справка. В автомобилях с дизельными моторами диапазон оборотов значительно ниже, чем у бензиновых. Это связано с особенностью мотора и достижением максимального крутящего момента (значит и большей мощности) на более низких оборотах, поэтому дизеля более тяговитые и мощные.

Варианты расположения скоростей

1) Задняя ступень находится параллельно первой. При отсутствии специальной защиты для выбора задней ступени (кнопка на рукоятке или надавливания на нее) начинающий водитель может попутать заднюю с первой при выборе и начать движение не в том направлении, что может спровоцировать ДТП.

2) Нахождение задней ступени напротив пятой, что защищает от старта не в том направлении.

Вождение транспорта с МКПП имеет немало своих нюансов, освоив которые водитель станет полноценно управлять машиной при любых условиях и не будет опасаться вождения в затрудненных условиях.

Для новичка самое сложное при езде на машине, оборудованной МКПП, — начать движение.

Для того чтобы тронуться с ровной поверхности следует:

При начале движения с наклонной поверхности начинающему водителю следует поставить транспорт на ручной тормоз для избегания отката. При толчке автомобиля ручник необходимо отжать и мягко увеличить давление на педаль газа.

Неправильный выжим сцепления (бросание) характеризуется:

Бросание сцепления чревато увеличенным износом МКПП, сцепления и мотора.

На перекрестках и в некоторых ситуациях это может привести к ДТП:

Правильное переключение передач на повышенную и пониженную

Правильным переключением ступеней считается такое, при котором обороты мотора не опускаются ниже рекомендуемого интервала (2000—3000 об/мин.).

При требуемом подъеме оборотов (2500—3500) при разгоне необходимо быстро перевести рукоятку на повышенную передачу, с мягким нажатием на педаль акселератора после полного отпускания сцепления. При медленной смене ступени обороты двигателя упадут, что приведет к затрудненному набору скорости или невозможности ее набрать.

Совет! В связи с тем, что в первое время смена передач для разгона у новичка будет недостаточно быстрым, рекомендовано перед повышением передачи увеличить обороты до 3000—3500 об/мин., при передвижении на подъеме до 4000 об/мин. В противном случае автомобиль может прекратить набирать скорость.

Для перехода на пониженную ступень требуется:

Как тормозить и притормаживать на механической КПП

Торможение автомобиля с механической трансмиссией имеет свои особенности. Обороты при торможении не должны опускаться ниже показателей для холостого хода.

Основные правила при торможении автомобиля с МКПП на прямой:

При экстренном торможении выжимается только тормоз, двигатель будет способствовать торможению за счет снижения оборотов.

Тормозная система оборудована вакуумным усилителем тормозов для облегчения нажатия педали. Усилитель работает только при работающем моторе и с большей эффективностью при более высоких оборотах, чем у холостого хода.

В случае если автомобиль заглохнет на нейтральной ступени или при выжатом сцеплении, педаль тормоза практически не будет выжиматься и тормозной путь вырастет в разы, вплоть до торможения о находящийся впереди автомобиль.

Притормаживание, т.е. снижение скорости при продолжении движения, осуществляется отпусканием педали акселератора и нажатием тормоза с контролем над оборотами, которые должны остаться выше оборотов холостого хода.

При небольшом снижении скорости, когда обороты остаются заметно выше холостого хода, можно продолжить движение на той же ступени или при необходимости понизить ее.

Для значительного снижения скорости при нажатии на тормоз и достижения оборотов, приближенных к холостому ходу, выбирается более низкая ступень и переключение на нее происходит без участия педали акселератора.

Сильное падение оборотов, ниже показателей холостого хода, может неблагоприятно отразиться на дальнейшей работе машины, приближая ремонт.

Как тормозить двигателем и ручником

Принцип торможения двигателем заключается в понижении ступени при достижении оборотов, приближенных к холостому ходу. Понижать ступени можно с любой более высокой на любую низкую, кроме первой и задней. Для этого необходимо понизить скорость до диапазона нужной ступени и произвести переключение.

Ручной тормоз предназначен для удерживания транспорта в стоящем положении.

Торможение ручником на высокой скорости в большинстве случаев приводит к блокированию задних колес, заносу и полной потере контроля над машиной. Известно немало случаев летальных исходов при торможении ручным тормозом на значительной скорости.

При отказе тормозов и в некоторых других ситуациях может потребоваться прибегнуть к торможению ручником.

Для избегания опасных последствий при использовании ручника на движущемся автомобиле необходимо:

§                  аккуратно, не до последних щелчков подтормаживать ручником, избегая блокировки задних колес;

§                  экстренное торможение возможно только при движении по прямой нескользкой дороге и при расположении передних колес строго для движения прямо, избегая любых движений рулем.

По возможности следует избегать торможения ручником на высокой скорости, предпочтительнее тормозить понижением ступеней вплоть до второй.

Чего нельзя делать с МКПП

Механическая коробка — надежный вид трансмиссии, но неправильная ее эксплуатация способна заметно снизить срок службы и привести к значительным поломкам.

Что нельзя делать на МКПП:

§                  включать заднюю передачу до полной остановки машины (поломка МКПП);

§                  выжимать сцепление за исключением моментов, необходимых для переключения ступеней (происходит повышенный износ выжимного подшипника и сцепления);

§                  придерживать ногу на педали сцепления во время движения (приводит к повышенному износу сцепления);

§                  выбирать высокую передачу (3,4,5) при недостаточной для этого скорости и низких оборотах (повышенная нагрузка на двигатель и коробку);

§                  выжимать сцепление при остановках продолжительностью более 40 секунд, следует выбрать нейтральную передачу (повышенный износ сцепления);

§                  переключать ступени не выжимая сцепления (поломка МКПП);

§                  постоянно держать руку на рычаге КПП (повышенный износ различных механизмов коробки передач);

§                  неполный выжим сцепления при переключении ступеней;

При соблюдении некоторых правил и вдумчивой езде опыт управлением машины с МКПП придет быстро, несмотря на кажущуюся сложность такой трансмиссии.

Главным преимуществом машины с МКПП является полный контроль над ней, что осознается только с накатанными километрами.