Содержание
Что делать, если заблокировался руль и замок зажигания
Итак, вы вставляете ключ, но повернуть его не можете. С такой картиной в своей жизни столкнулся практически каждый автовладелец. Ключ есть, машина исправна, но нет возможности завести ее и поехать. Существует несколько причин этой проблемы и несколько способов ее решения.
У нас в стране на многих автомобилях установлены самые обыкновенные замки зажигания, так сказать с «дедовских» времен. Что делать, если заблокировался руль и замок зажигания? Движок в таких машинах запускается так: вставляете ключ, поворачиваете до запуска мотора, затем дальше, до конца. Тогда замыкаются контакты в группе зажигания, и стартер получает от аккумулятора разряд электричества.
Действия, вроде бы простые, однако не всегда ключ входит в замок. Случается так, что удалось его ввести, но не повернуть. Причины могут быть разные, но поддаваться панике не стоит. Итак, заблокировался руль и замок зажигания, что делать и почему это могло произойти? Разобраться не так уж сложно.
- Срабатывание блокировки рулевой колонки.
Зачастую руль и замок блокируются противоугонной системой, установленной в авто еще на заводе. Суть ее действия сводится к тому, чтобы не давать повернуться рулю, если в замок не вставлен ключ. Механизм, вроде бы предназначен для борьбы с угонами, чтобы злоумышленник не смог уехать на чужой машине, но и сами водители часто сталкиваются с такой проблемой.
Для снятия блокировки нужно вместе с поворотом ключа в замке пытаться раскачивать руль из стороны в сторону, постараться найти точку, в которой он провернется и замкнет контактную группу. Чаще всего это срабатывает при «довороте» руля в какую-то одну сторону.
- Замерзание механизма из-за низких температур.
Зимой, особенно в сильный мороз, из-за скопившегося конденсата в машинах замерзают разные механизмы, замки на дверцах и багажнике, крышка топливного бака. Не исключение и личинка в замке зажигания. В результате в него невозможно ввести или прокрутить ключ. Итог — заблокировался руль и замок зажигания, что в таком случае делать?
Выход один: прогреть замок. Использовать можно любые способы, кроме открытого огня. Во-первых, это весьма опасно и может вызвать возгорание. Во-вторых — приведет к порче пластиковых поверхностей и закоптит руль. Попробуйте прогреть механизм рукой, дыханием, феном, просто чем-то теплым. Вообще для этого лучше использовать специальные размораживающие жидкости. Опытные автовладельцы еще до того, как ударят морозы, капают в цилиндр чуть-чуть антифриза или обрабатывают замок силиконовой смазкой.
- Сильное загрязнение или износ механизма замка.
Причиной того, что заблокировался руль и замок зажигания, не вставляется или не проворачивается ключ, может стать скопившийся в процессе эксплуатации мусор, продукты износа. Такое случается при любых погодных условиях, вне зависимости от того, зима на дворе или лето.
Более или мене прочистить замок собственными силами можно спиртом или универсальным средством WD-40. Его впрыскивают в замок, вымывая, таким образом, собравшийся мусор. Позаботьтесь о том, чтобы вытекающая грязь не запачкала машину, подстелите резиновый коврик или простую тряпку. После того, как механизм будет вымыт и высушен, смажьте его. Досконально прочистить замок можно, лишь полностью разобрав и сняв его. При необходимости лучше доверить эту работу профессионалам.
- Деформация ключа.
Ключ тоже может претерпеть деформацию в процессе использования. Многие применяют его, к примеру, вместо открывалки для бутылок. Это портит ключ и приводит к заметным изгибам.
Подобная искривленность исправляется вручную, стоит лишь закрепить край ключа в узкой щели и выровнять. Еще можно простучать его небольшим молотком или киянкой, положив лезвие ключа на твердое ровное основание.
- Износ ключа.
Бывает, что ключ значительно изношен. Это тоже становится причиной того, что заблокировался руль и замок зажигания. Это связано с тем, что штифты в личинке замка не располагаются так, как нужно, и двигатель не запускается. Попытайтесь воспользоваться вторым ключом.
Если запасной ключ работает исправно, то придется пользоваться именно им, и обязательно заказать на всякий случай еще одну копию.
- Поломка цилиндра замка.
Поломка замка — более серьезная проблема. В этом случае внутри механизма толкатели и пружинки теряют правильное местоположение.
Для ремонта замок придется разобрать или полностью выковырять сердцевину, но тогда любой заведет ваше авто с даже помощью простой отвертки. В таких случаях лучше, все-таки, поставить новый механизм.
- Неправильное положение селектора «автомата», севший аккумулятор.
Ключ может не вставляться в замок в некоторых машинах, работающих на «автомате», если ручка стоит в положении Р (паркинг) или нейтральном. Кроме того, существуют модели, которые не заводятся, если зарядка аккумулятора уже на низком уровне.
Если заблокировался руль и замок зажигания по одной из этих причин, следует зарядить аккумулятор (либо поменять его) или установить подходящее положение передачи.
- Не тот ключ.
Подобные ситуации кажутся смешными, однако происходят не так уж редко. В особенности, если у человека несколько автомобилей. Ключи от разных машин, кстати, чисто визуально бывают очень похожи между собой. Не путайте ключи, и проблемы не возникнет.
Comments
пиздец развелось умных ты тяги месяц менял между перекурами стабилизатор поменял
А от ваз 2101 тяги длинные подходят?
хайки . отлаживаю . язык тебе нахуй вырвать .ты ХАНДОН продрявленный
А почему сошка рулевой колонки стала не от 2121 ? Похожа на сошку 21213 или Нивы Шевроле. На видео сначала она была с углом , а новая прямая.
Железный Дровосек скажите на какую сторону ставится динный наканечник от шеви на ниву 214
Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.
Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая.
На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира.
Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник).
Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна.
Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс.
На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.
Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении).
На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже).
Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить).
При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см.
Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.
Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.
Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.
Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами.
При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.
Ваз 21213 | снятие и установка на место привода спидометра
Снятие и установка на место привода спидометра
На автомобили данных моделей устанавливаются два типа механического привода спидометра. На автомобилях до 1987 г. вып. используется обычный тросиковый привод, который состоит из спирально нарезанной шестерни, приводимой в движение непосредственно от дифференциала. Шестерня дистанционно передает вращение на спидометр посредством вращения гибкого внутреннего вала тросика.
Неправильные, нестабильные показания спидометра, такие как падение или прыгание стрелки, которые не поддаются исправлению путем замены приводного тросика спидометра, могут являться следствием износа шестерни; детальное описание процедуры снятия и установки на место шестерни приведено в следующем подразделе.
Автомобили после 1987 г. вып. оснащены электронным датчиком вместо шестерни. В данной системе производится измерение скорости вращения главной передачи трансмиссии, результаты которого преобразуются в электрический сигнал, посылаемый потом к модулю спидометра на приборном щитке.
Сигнал также применяется как один из входных сигналов электронного управляющего устройства системы управления двигателем (и там, где имеется — электронного управляющего устройства темпостата, путевого компьютера и электронного управляющего устройства антипробуксовочной системы.
Механический привод спидометра
Снятие
| Причина неисправности | Метод устранения |
| Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или уровня топлива | |
| Неисправен указатель | Замените указатель или комбинацию приборов |
| Неисправен датчик | Замените датчик |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите клеммы, замените неисправные провода |
| При полностью заполненном баке стрелка указателя уровня топлива перемещается к нулевой отметке (при неполном баке показания правильные) | |
| Токосъемник датчика уровня топлива выходит за пределы обмотки резистора | Подогните ограничитель хода поплавка на 1-2 мм вниз |
| Стрелка указателя уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулевой отметке | |
| Слабое касание резистора датчика токосъемником | Подогните токосъемник |
| Обрыв в обмотке резистора датчика уровня топлива | Замените датчик |
| Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива | |
| Замыкание провода датчика на «массу» | Устраните замыкание |
| Не загораются контрольные лампы | |
| Перегорела лампа | Замените лампу |
| Плохой прижим патрона к цоколю лампы или контактов патрона к печатной плате | Зачистите контактирующие поверхности, подогните контакты патрона лампы или замените плату |
| Неисправен соответствующий датчик | Замените датчик |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите клеммы, замените неисправные провода |
| Не работает спидометр | |
| Отвернулись гайки крепления наконечников гибкого вала спидометра | Затяните гайки от руки |
| Изношены наконечники гибкого вала спидометра | Замените гибкий вал |
| Обрыв гибкого вала спидометра | Замените гибкий вал |
| Неисправен спидометр | Замените комбинацию приборов |
| Шум гибкого вала привода спидометра (Как правило, шум возникает в определенном интервале скоростей) | |
| Монтаж гибкого вала выполнен с малыми радиусами изгиба | Заново проложите гибкий вал, смажьте его моторным маслом |
| Деформирована оболочка гибкого вала | Замените гибкий вал |
| Не работает тахометр | |
| Повреждены цепи питания комбинации приборов, управляющая цепь тахометра (от катушки зажигания), дорожки платы комбинации приборов | Обожмите клеммы, замените неисправные провода, комбинацию приборов |
| Неисправен тахометр | Замените комбинацию приборов |
| ПРИЧИНА | МЕТОД УСТРАНЕНИЯ |
| Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или уровня топлива | |
| Поврежден указатель | Заменить указатель или комбинацию приборов |
| Неисправен датчик указателя | 3аменить датчик указателя |
| Повреждены провода или окислились их наконечники | Проверить провода, восстановить соединения |
| Стрелка указателя уровня топлива возвращается к о при полном баке | |
| У датчика уровня топлива неправильно установлен ограничитель хода поплавка: токосъемник датчика выходит за пределы обмотки резистора | Подогнуть ограничитель на 1–2 мм вниз |
| Стрелка указателя уровня топлива передвигается скачками и часто падает к о | |
| Слабое касание резистора датчика токосъемником | Подогнуть токосъемник |
| Обрыв обмотки резистора датчика указателя | Заменить датчик указателя |
| Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива | |
| Замыкание провода датчика с «массой» | Проверить, устранить замыкание |
| Не работают какие-либо контрольные лампы | |
| Перегорела лампа | Заменить лампу |
| Неисправен датчик «лампа» | Заменить датчик |
| Обрыв в проводах, окисление наконечников проводов | Заменить поврежденные провода, зачистить наконечники |
| Недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате | Подогнуть контакты патрона лампы или заменить его |
| Не работает спидометр | |
| Не затянуты гайки крепления наконечников гибкого вала привода спидометра | Проверить, подтянуть гайки |
| Обрыв гибкого вала привода спидометра | Заменить гибкий вал |
| Поврежден механизм спидометра | Заменить спидометр |
| Шум гибкого вала привода спидометра | |
| Деформирована оболочка гибкого вала привода (вмятины, перегибы и т. п.) | Заменить вал привода |
| Монтаж гибкого вала выполнен с радиусами изгиба менее 100 мм | Исправить монтаж гибкого вала |
Отвечают специалисты. на автовазе.
ПЕТР ПРУСОВ — ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР АО «АвтоВАЗ»;
ВЛАДИМИР ХРОМОВ — ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ДОВОДКИ ШАССИ;
ВЛАДИМИР ТАРШИН — ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШАССИ; СЕРГЕЙ МОХНАТКИН — НАЧАЛЬНИК БЮРО ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Когда «десятки» с подушками безопасности появятся на внутреннем рынке? Или такие машины будут только для экспорта?
Рулевые колеса со встроенными надувными подушками безопасности разработаны и адаптированы ВАЗом для трех моделей — VAZ 21213/21214 «Нива», «Самара» и «десятка». Все эти изделия сертифицированы. Но прежде чем предложить такие автомобили для внутреннего рынка, мы попытались выяснить запросы российского потребителя.
В частности, с этой целью оснастили подушками безопасности около трех тысяч автомобилей «Нива» VAZ 21213 и 21214 и примерно сто «десяток» и предложили их покупателям. Вывод неутешителен: наши автомобилисты придают меньшее значение вопросам безопасности, чем их зарубежные коллеги!
Покупатели не считали нужным доплачивать за эту систему — автомобили не пользовались спросом. Именно поэтому машины ВАЗа поставляются сейчас на внутренний рынок без подушек безопасности. Отдельно рулевые колеса с такими подушками в продажу не поступают.
Разрешает ли ВАЗ установку двигателя VAZ 21083 на VAZ 2105? Стыкуется ли с ним «классическая» коробка передач?
На такой вопрос следовало бы ответить встречным: зачем вам это? Тем более, что возможные проблемы сами же и назвали.
В середине 80-х завод выпустил небольшую партию «шестерок» VAZ 21067 с двигателем 2108 (1,3 л). Для стыковки «классической» коробки передач с «восьмерочным» мотором пришлось разработать оригинальный картер сцепления. В дальнейшем мы сами задали себе тот же вопрос: зачем?
Ведь прежняя, хорошо отработанная конструкция не вызывает нареканий. К тому же сегодня, когда появились версии «классического» мотора с рабочим объемом 1,7 л, в том числе впрысковые, каждый владелец «пятерки» может гораздо проще удовлетворить свои повышенные запросы.
Так что устанавливать в «Жигули» мотор от переднеприводных автомобилей ВАЗа не имеет смысла — ни технического, ни экономического — даже в частных случаях. Более того: подобные «реконструкции» существенно сказываются на безопасности дорожного движения и заниматься ими в гаражных условиях АвтоВАЗ не разрешает.
У меня «Нива» 1995 года выпуска. Двигатель 1,6 л, кузов 21213, а в паспорте модификация значится как 21215. При замене маятникового рычага выяснилось, что у нового иная форма. На что влияет изгиб маятникового рычага?
VAZ 21215 — дизельная модификация «Нивы», на которую двигатель устанавливали в подмосковном Чехове. С заводского конвейера такие машины сходили уже с выбитым номером 21215 на кузове, но с технологическими (временными) двигателями 1,6 или 1,7 л. Видимо, ваша машина не дошла до Чехова и попала в продажу с бензиновым мотором.
Когда «Ниву» стали комплектовать дизельным двигателем «Пежо», оказалось, что полному повороту маятникового рычага мешают конструктивные особенности картера двигателя. Тогда вместо модернизированной рулевой трапеции 21213 решили ставить прежнюю — 2121. Они различаются передаточным отношением привода рулевого управления, а кроме того, формой маятникового рычага.
Вполне возможно, что на вашей машине тоже предполагалась установка дизеля «Пежо», и поэтому на ней стоит старая рулевая трапеция. Советую заменить в ней четыре детали — и таким образом модернизировать. Понадобятся рычаги поворотных кулаков, маятник и сошка (все тяги остались без изменений).
Рычаги поворотных кулаков 21213–3001020 и 21213–3001031 длиннее прежних 2121 примерно на 20 мм. Рычаг маятника 21213–3414084 и сошка 21213–3401090 отличаются от аналогичных деталей 2121 конфигурацией. С деталями 21213 усилие на рулевом колесе снизится примерно на 20%.
Если же оставить старый комплект, то в случае ремонта придется покупать и устанавливать все указанные детали с начальным индексом 2121. Важное замечание: менять названные детали можно только комплектом! В противном случае нарушается геометрия трапеции, что недопустимо.
Подскажите, можно ли эксплуатировать «классику» с колесами R14 шириной 5,5 или 6 дюймов и покрышкой 175/65R14? Дело в том, что четырнадцатидюймовые зимние шины «Кама-514» превосходят все остальные по своим характеристикам.
Ответ на этот вопрос можно разделить на две части. Первая касается самой возможности установки четырнадцатидюймовых шин на «Жигули». По внешним диаметрам шины 175/65R14 и 185/60R14 очень близки к параметрам шин 175/70R13 и задевать за элементы подвески, отбортовку крыльев и другие детали не должны. Правда, при условии, что вылет колеса не будет превышать 35 мм (у «классических» колес он составляет 29 мм).
Вторая часть вопроса — юридическая. Действующими нормативными документами (включая ПДД) подобные замены запрещены. Так что при техосмотре и в некоторых других ситуациях возможны проблемы.
А теперь зададимся еще одним вопросом: насколько лучше 14-дюймовые шины «Кама-514» в сравнении с обычными? Нынешний ассортимент 13-дюймовых зимних шин гораздо шире, чем 14-дюймовых. Не проще ли подобрать зимние отечественные размерности 175/70R13 с приемлемыми свойствами, например «Кама-503» (того же производителя), чем идти на риск?
| 705 сообщений на предыдущих страницах | |
Проводим регулировку своими силами
- Первым делом выполняется установка цилиндра в правильное положение. Монтаж выполняется так, чтобы пометка на шкиве приходилась ровно на 0 градусов.
- Установить, как расположен бегунок. Он должен быть направлен на первый штифт в цилиндре.
- Использовать стробоскоп и убедиться, что зажигание работает исправно.
- Выполнить соединение электрики в аккумуляторе: минус на массу, плюс на плюс.
- Датчик необходимо соединить с высоковольтным проводом на цилиндре. Метка должна соединиться с шкивом коленвала.
- Выполнить пуск двигателя на низких оборотах (до 800 оборотов / мин). Стробоскопом просветить шкив, и если метка совпадает со средней отметкой, то зажигание выставлено корректно.
- В противном случае, двигатель следует заглушить и ослабить крепление счетчика. Для того чтобы уменьшить угол, следует повернуть датчик по часовой стрелке, чтобы увеличить – против часовой. Зафиксировать и испытать калибровку при включенном зажигании заново.
- Далее следует выполнить манипуляции с датчиком-распределителем. Откройте крышку. Сопоставьте статора и роторную метку.
- Завести двигатель, довести температуру до 75-80 градусов. Когда скорость будет 50 км/час резко надавить на педаль газа.
- Если зажигание было установлено правильно, то во время нажатия на газ сработает кратковременная детонация.
Далее возможные два развития событий: раннее и позднее зажигание. Рассмотрим решения для обоих случаев:
- В случае с поздним зажиганием, когда детонации нет, следует изменить положение датчика по часовой стрелке.
- В случае с ранним зажиганием, когда детонация длится больше, чем нужно, датчик вращают против часовой стрелки.
Нива 21213 может подвергаться регулировке пусковой системы по зазору у кромок заслонок, если карбюратор снят, или по частоте вращения коленвала непосредственно на машине. В первом случае зазор в месте нахождения нижней кромки (в направлении движения воздуха) от дроссельной заслонки устанавливается шириной 1,1 мм.
Его регулируют винтом, который имеет шестигранник 0,7 см на головке и шлицем от хвостовика. Эта операция проводится при повернутом против часовой стрелки рычаге кулачка от управления пусковой системой (до упора). В таком же положении зазор у нижней кромки от воздушной заслонки устанавливают на величину в 3 мм с помощью винта в крышке от диафрагменного механизма в пусковой системе (нужно ослабить контргайку).
Принцип питания карбюраторного двигателя Регулировка пусковой системы Нивы прямо в автомобиле позволяет сэкономить время: С двигателя нужно снять воздушный фильтр, вытянуть на себя манетку управления от воздушной заслонки, запустить движок. При принудительном открытии воздушной заслонки (путем касания плоской отверткой на треть ее полного угла поворота) с помощью винта (рядом с рычагом на оси от дроссельной заслонки от первой камеры) устанавливают исходную частоту вращения в 2,08.мар,0 тыс.
оборотов в минуту (на прогретом двигателе). Убирают отвертку, опускают воздушную заслонку и с помощью упора винта (рядом с диафрагмой) устанавливают частоту, меньшую на 100 оборотов в минуту по сравнению с исходной (нужно подобрать соответствующее положение воздушной заслонки). После этого винт можно зафиксировать с помощью контргайки.
Если у вас есть газоанализатор, то настройка карбюратора в части пусковой системы может быть выполнена, ориентируясь на количество в отработанных газах СО (оксида углерода). Если при полностью вытянутой манетке от управления воздушной заслонкой норма газа равна 8%, то все в порядке.
Отрегулировать холостой ход у машины Нива 2121 нужно для того, чтобы в отработанных газах было меньше оксида углерода, и для того, чтобы двигатель работал устойчиво. На станциях технического обслуживания такие работы проводят с газоанализаторами на СН. В гараже регулировку можно провести с помощью тахометра.
Регулировка устройства В этих целях на прогретом двигателе отверткой прокалывается заглушка из пластмассы, затем винт качества вращается в разные стороны, пока не будут достигнуты максимальные обороты на холостом ходу. Потом, при помощи винта количества (имеет ребристую пластмассовую ручку), нужно установить повышенное число оборотов (на 50-70 об/мин.
Система управления двигателем ваз-21214
https://www.youtube.com/watch?v=vHL6MIAQ9Fo
На панели приборов Нивы установлен спидометр, который необходим для отображения текущей скорости автомобиля. В случае неисправности, управление автомобилем становиться затруднительным, поскольку на большинстве дорог устанавливаются скоростные ограничения, которым необходимо следовать.
Поэтому необходимо как можно скорее провести диагностику и выявить причину поломки.
Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21214 с центральным впрыском топлива под нормы токсичности США-83 с контроллером 21214-1411010 (типа EFI-4) на автомобилях ВАЗ-21214: 1 -контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 2 — комбинация приборов (фрагменты); 3 — электровентиляторы системы охлаждения двигателя*;
4 — электроподогреватель впускной трубы; 5 — датчик температуры воздуха; 6 — датчик абсолютного давления; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 — колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 9 — агрегат центрального впрыска топлива; 10 — колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода;
11 — колодка, присоединяемая к форсунке; 12 — колодка диагностики; 13 — контроллер; 14 — датчик детонации; 15 — датчик скорости; 16 — датчик концентрации кислорода; 17 — адсорбер; 18 — аккумуляторная батарея; 19 — главное реле; 20 — блок плавких предохранителей системы управления двигателем; 21 — реле включения электробензонасоса;
22 — реле включения электровентилятора*; 23 — реле включения электроподогревателя впускной трубы; 24 — предохранитель защиты электроподогревателя; 25 — реле включения стартера; 26 — реле зажигания; 27 — основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 28 — свечи зажигания; 29 — тахометр; 30 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
31 — модуль зажигания; 32 — датчик положения коленчатого вала; 33 — выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 34 — блок управления автомобильной противоугонной системы**; 35 — индикатор состояния автомобильной противоугонной системы**; А — провод, идущий к штекеру «50» выключателя зажигания;
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — контроллера; б — блока управления автомобильной противоугонной системы; в — индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; г — датчика скорости; д — агрегата центрального впрыска топлива; е — электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж — модуля зажигания; з — датчика абсолютного давления.
Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21214 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 с контроллером 2123-1411020-10 (типа MP 7.0) на автомобилях ВАЗ-21214: 1 — контрольная лампа системы управления двигателем; 2 — комбинация приборов (фрагменты); 3 — электровентиляторы системы охлаждения двигателя;
4 — выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 5 — индикатор состояния автомобильной противоугонной системы; 6 — блок управления автомобильной противоугонной системы; 7-датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 — датчик расхода воздуха; 9 — дроссельный узел; 10 — колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки;
11 — колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 12 — контроллер; 13 — датчик концентрации кислорода; 14 — датчик детонации; 15 — датчик положения коленчатого вала; 16 — датчик скорости; 17 — адсорбер; 18 — аккумуляторная батарея; 19 — главное реле; 20 — колодка диагностики; 21 — блок плавких предохранителей системы управления двигателем;
22 — реле включения электробензонасоса; 23 — реле включения электровентиляторов; 24 — основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 25 — колодка, присоединяемая к дополнительному жгуту проводов*; 26 — модуль зажигания; 27- тахометр; 28 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 29 — форсунки;
30 — свечи зажигания; А — провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4; Б — провода, присоединяемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 (один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания); В — провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — контроллера; б — блока управления автомобильной противоугонной системы; в -датчика расхода воздуха; г — датчика скорости; д — индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; е — электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж — дроссельного патрубка; з — модуля зажигания.
Модели автомобилей Нива с инжектором оснащаются бортовой сетью, величина напряжения которой составляет 12 вольт.В качестве основных источников питания используются аккумуляторные батареи и генераторы. Первые отдают свой заряд для запуска двигателя и питания электрооборудования при остановленном силовом агрегате.
Пользователь Stups87 рассказал вкратце о схемах в автомобиле Нива.
Контактные зажигания устарели, но все же используются в старых автомобилях. На заднеприводных моделях Ваз бесконтактное впервые установили на 2107.
Устройство БСЗ для карбюраторных двигателей состоит из:
- Трамблер. Это устройство, которое отвечает за создание искры в нужный момент. Его еще называют распределителем системы зажигания.
- Высоковольтная катушка. Этот элемент в устройстве системы зажигания получает от аккумулятора низкое напряжение, преобразует его и подает высокое напряжение. Поэтому от него идут высоковольтные провода. Катушка состоит из двух обмоток. Первичная — из проводом большого сечения (соединяется с электрической частью авто посредством реле замка зажигания), вторичная — это много витков тонкой проволоки (соединяется высоковольтным проводом с трамблером).
- Коммутатор. Данный элемент системы бесконтактного зажигания отвечает образование искры. Простыми словами, коммутатор — это усилитель сигнала. Коммутатор есть только в системе зажигания ДВС с карбюратором. Кстати, самым лучшим карбюратором СОЛЕКС считается. На инжекторных Ваз 2107, как и на других — коммутатор не нужен, поскольку его функции выполняет контроллер бортового компьютера.
- Высоковольтная и обычная проводка. Проводка высоковольтного напряжения должны соответствовать требованиям мощной изоляции.
- Клеммы. Служат для соединений, должны быть прочными.
https://www.youtube.com/watch?v=HyJQWNvLvbI
Электронная и бесконтактная система зажигания — это одно и то же устройство. Получило название из-за отсутствия контактной группы в устройстве системы. В замке зажигания контактная группа тоже есть, которая является частой причиной отказа запуска двигателя.
Чтобы установить БСЗ своими руками, потребуются следующие инструменты:
Схема карбюратора также включает: рычаг привода от ускорительного насоса, диафрагму, регулировочный винт и воздушный канал от пускового устройства, запорный клапан (электромагнитный), воздушную заслонку, игольчатый клапан, штуцер от подачи топлива, экономайзер для мощностных режимов, блок для подогрева карбюратора, штуцеры для вентиляции картера, для подачи разрежения для вакуумного регулятора в зажигании и др. элементы.
Нива 2121 имеет следующую последовательность прохождения топливных элементов через камеру карбюратора. Во-первых, топливо переходит из топливного бака в поплавковую камеру в отрегулированном количестве. Поплавок при этом поднимается или опускается при движении топлива.
Дальше путь топлива лежит через жиклер в распылитель, находящийся в узкой части в диффузоре, с одновременным поступлением в карбюратор воздуха через наружную трубу. Затем дроссельные заслонки подают то или иное количество топлива в цилиндр двигателя через впускной коллектор, отлитый из алюминиевых сплавов. Коллектор крепится к двигателю на шпильки через прокладки, обладающие термостойкими качествами.
Устанавливаем зажигания на карбюраторной ниве ваз 21213
В этом видео ражжеваны все нюансы.
Любому человеку, даже не автовладельцу, понятно, что без зажигания машина не заведется и не поедет (варианты криминальные не рассматриваются). В зависимости от производителя автомобиля ремонт или замена деталей происходит в автосервисе или самостоятельно.
Логично, что возможны ошибки при подключении контактов или неверный монтаж самого замка. Поэтому нужно протестировать ЗЗ в установленном состоянии. Потребуется омметр и вольтметр. Диагностика работоспособности:
- Проверка сопротивления между выводами вторичной обмотки: подключить щупы к 1и 4 цилиндру, после — к 2 и 3. Данные должны примерно совпадать. Погрешность больше, чем в 100 Ом, указывает на повреждение вторичной обмотки.
- Проверка проводки осуществляется вольтметром. Первый контроль – один щуп ставится на контакт А, второй – на массу. Завести мотор и зафиксировать данные. Заглушить авто и повторить процедуру с контактом В. Показатели должны быть около 12 вольт.
- Кроме этого, если отсутствует напряжение, проверяются предохранитель, возможность обрыва проводки или коррозия контактов.
Последний случай особе неприятен, так как проверять придется практически всю проводку, контактные элементы и т.д. При возможных подозрениях в электросети лучше отдать автомобиль профессиональному автоэлектрику. Ее ремонт требует досконального знания схемы и опыта в поиске дефектов.
(Картинка кликабельна)
А – провод, идущий к штекеру «50» выключателя зажигания;Б – провод, идущий к штекеру «15» выключателя зажигания;В – провод, идущий к выводу «30» генератора;Г – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива;Д – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 33.
а – контроллера;
в – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы;г – датчика скорости;д – агрегата центрального впрыска топлива;
ж – модуля зажигания;з – датчика абсолютного давления.
*Устанавливались на части выпускаемых автомобилей;
**устанавливались с 1999
А – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4;Б – провода, присоединяемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 (один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания);В – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.
а – контроллера;б – блока управления автомобильной противоугонной системы;в – датчика расхода воздуха;г – датчика скорости;д – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы;е – электробензонасоса и датчика концентрации кислорода;ж – дроссельного патрубка;з – модуля зажигания.
*Серые провода в колодке 25 – выход сигнала скорости автомобиля, желто-красный провод – выход сигнала расхода топлива (для маршрутного компьютера).
[ Скрыть]
На видео ниже вы можете ознакомиться с пошаговым обзором схемы электроцепи для отечественного внедорожника (автор видео — stups87).
[ Скрыть]
1 — передние фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 4 — электродвигатель омывателя фар*; 5 — коммутатор; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — стартер; 8 — генератор; 9 — фары; 10 — моторедукторы очистителей фар*; 11 — звуковой сигнал; 12 — свечи зажиганий; 13 — концевой выключатель карбюратора;
14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — катушка зажигания; 16 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 17 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 18 — датчик-распределитель зажигания; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20-датчик контрольной лампы давления масла;
21 — штепсельная розетка для переносной лампы**; 22 — датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 23 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 24 — реле включения заднего противотуманного света***; 25 — реле включения обогрева заднего стекла; 26 — реле включения очистителей и омывателя фар*;
27 — реле включения ближнего света фар; 28 — реле включения дальнего света фар; 29 — реле зажигания; 30 — реле включения стартера; 31 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 32 — электродвигатель отопителя; 33 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 34 — лампы подсветки рычагов управления отопителем;
35 — выключатель наружного освещения; 36 — основной блок предохранителей; 37 — дополнительный блок предохранителей; 38 — выключатель света заднего хода; 39 — выключатель стоп-сигнала; 40 — регулятор освещения приборов; 41 — выключатель зажигания; 42 — трехрычажный переключатель; 43 — выключатель аварийной сигнализации;
44 — переключатель очистителя и омывателя стекла двери задка*; 45 — переключатель электродвигателя отопителя; 46 — выключатель обогрева стекла двери задка; 47 — выключатель заднего противотуманного света; 48 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей; 49 — плафоны освещения салона; 50 — прикуриватель;
51 — выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 52 — контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 53 — выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала; 54 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 55 — датчик указателя уровня и резерва топлива;
56 — комбинация приборов; 57 — электродвигатель омывателя стекла двери задка; 58 — задние фонари; 59 — колодка для подключения дополнительных стоп-сигналов; 60 — колодки для подключения боковых указателей габарита; 61 — колодки для подключения к элементу обогрева стекла двери задка; 62 — фонари освещения номерного знака; 63 — моторедуктор очистителя стекла двери задка.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — очистителей ветрового стекла, фар и стекла двери задка, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; б — датчика-распределителя зажигания; в — реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; г — коммутатора; д — трехрычажного переключателя;
В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с регулятором освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точку, соединенную с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полоской сведены в точку, соединенную с выводом «А» основного блока предохранителей.
* Устанавливаются на части выпускаемых автомобилей; ** с 2000 г. не устанавливается; *** устанавливается с 2001 г. Раньше задний противотуманный свет включался напрямую выключателем 47, питание к которому подавалось от предохранителя 3 дополнительного блока предохранителей.
1 — передние фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — электродвигатель омывателя фар*; 4 — регулятор напряжения; 5 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — стартер; 8 — генератор; 9 — фары; 10 — моторедукторы очистителей фар*; 11 — звуковые сигналы; 12-свечи зажигания;
13 — электромагнитный клапан карбюратора; 14 — катушка зажигания; 15 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 17 — распределитель зажигания; 18 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 19 — датчик указателя давления масла; 20 — датчик контрольной лампы давления масла;
21 — датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 22 — штепсельная розетка для переносной лампы; 23 — реле включения очистителей и омывателя фар*; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения дальнего света фар; 26 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 27 — дополнительный блок предохранителей;
28 — основной блок предохранителей; 29 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 30 — выключатель света заднего хода; 31 — выключатель стоп-сигнала; 32 — электродвигатель отопителя; 33 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 34 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
35 — выключатель аварийной сигнализации**; 36 — прикуриватель; 37 — выключатель очистителей и омывателя фар*; 38 — переключатель электродвигателя отопителя; 39- выключатель наружного освещения; 40 — трехрычажный переключатель; 41 — выключатель зажигания; 42 — выключатель освещения приборов; 43 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;
44 — плафоны освещения салона; 45 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления; 46 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 47 — тахометр; 48 — контрольная лампа стояночного тормоза; 49 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 50 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
51 — контрольная лампа габаритного света; 52 — контрольная лампа указателей поворота; 53 — контрольная лампа дальнего света фар; 54 — спидометр; 55 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 56 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
Читать новости о новой Ниве
Какой аккумулятор подходит для ВАЗ 4×4 21214
Где искать VIN, номер двигателя, кузова, @ нива 4×4
Автокондиционеры ФРОСТ // Интернет-магазин // Цены // Кондиционеры для автомобилей Лада ВАЗ, VolksWagen Polo, Daewoo Matiz
Реле генератора ваз 21213 карбюратор
нива 21214 главное реле за что отвечает
нива 21213 предохранители расположение и назначение
Ладу 4х4 «Ниву» подвергли краш-тесту
Описание, электросхема и замена блока предохранителей ВАЗ 21214 Нива инжектор: схема расположения электрооборудования, расшифровка обозначений с фото и видео