Приборная панель нива шевроле обозначения

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Контрольный щиток Нива Шеви с обозначением приборов индикаторов
Контрольный щиток Нива Шеви с обозначением приборов индикаторов

Комбинация приборов включается в себя множество элементов.

В соответствии со схемой, приведенной выше, устройство щитка следующее:

  1. Датчик контроля температуры хладагента, стрелка на нем поднимается по мере прогрева двигателя. Нельзя допускать, чтобы стрелка контроллера переходила в красную зону, поскольку это будет свидетельствовать о перегреве силового агрегата.
  2. Тахометр — устройство, измеряющее количество оборотов коленвала мотора.
  3. Символ активации левого поворотника, выполненный в виде зеленой стрелки, появляется при включении соответствующего указателя на подрулевом переключателе. Если индикатор мигает чаще, чем обычно, это может свидетельствовать о перегорании лампочки.
  4. Правый поворотник.
  5. Спидометр, этот девайс позволяет водителю знать, с какой скоростью движется транспортное средство. Спидометр соединяется с раздаточной коробкой посредством электрического привода.
  6. Контроллер уровня горючего в бензине, на Шеви Нива используется электромагнитное устройство, функционирующее только при активированном зажигании. Когда зажигание выключено, стрелка контроллера перемещается вниз шкалы.
  7. Индикатор резерва горючего в бензобаке, появляется на приборке, когда уровень топлива в системе составляет около 4-6.5 литров.
  8. Лампочка активации габаритных огней, появляется на щитке при включении соответствующей оптики.
  9. Символ аварийного состояния тормозной системы, появляется в том случае, если в расширительном бачке уровень тормозной жидкости снизился то критического уровня.
  10. Индикатор включения дальнего освещения.
  11. Клавиша, позволяющая сбросить показания суточного пробега. Также с помощью этой кнопки можно переключиться на часы или датчик температуры наружного воздуха.
  12. Экран, на котором отображается общий, а также суточный пробег автомобиля.
  13. Индикатор Check Engine, свидетельствует о необходимости диагностики двигателя. Должен всегда появляться при включении зажигания, а после запуска двигателя — пропадать. Если эта лампочка продолжает гореть во время движения, необходимо проверить систему управления мотором.
  14. Лампочка активации световой сигнализации.
  15. Символ времени и температуры, переключаться с одного режима на другой можно при помощи кнопки 11.
  16. Индикатор разряда аккумулятора, эта лампочка должна всегда появляться при включении зажигания и пропадать после того, как мотор будет заведен. Если индикатор горит всегда, то этого говорит о том, что зарядный ток в бортовой сети отсутствует. Это может быть обусловлено выходом из строя регулятора напряжения либо генераторного узла, также лампа может загореться при недостаточном натяжении либо обрыве ремешка генератора.
  17. Символ включения ручного тормоза. Если ваша Нива Шеви стоит на ручнике, индикатор будет гореть при включении зажигания и запуске двигателя.
  18. Индикатор аварийно низкого давления моторной жидкости в двигателе. Он всегда должен появляться при активации зажигания. Если он горит после включения двигателя, это говорит о низком давлении в системе либо недостатке моторной жидкости.
  19. Резервный индикатор (автор видео — Артем С).

Comments 19

Приход от пар 4,1 есть? Типо разгон/динамика лучше, а максималка меньше? Хотелось бы цифер и мнений. У нас 4,1 найти еще не проблема, в выхи на рынке видел.

Приход по идее идет от 4,3

На ШНГ Клубе читал что 4,3 это уже трактор будет. Надо то чуток прыти поднять. Максималка — это не главное, но свои 120 машин должен идти без воя. Быстрей и не езжу.

Спасибо. Будем думать.На 4,3 максималка какая будет? На стоке т.е. 3,9 парах 100 км/ч примерно на 3300 оборотах получается. А на 4,3?

Ну, говорят 120-130 и много шума

Спасибо. Будем думать.На 4,3 максималка какая будет? На стоке т.е. 3,9 парах 100 км/ч примерно на 3300 оборотах получается. А на 4,3?

У меняя 3200-3300 при сотне на 4,3 на стоковых парах 2700-2800 было

Спасибо. Будем думать.На 4,3 максималка какая будет? На стоке т.е. 3,9 парах 100 км/ч примерно на 3300 оборотах получается. А на 4,3?

У меня на стоке 3.9 100 км/ч на 2900 примерно, на пятой передаче.

Приход от пар 4,1 есть? Типо разгон/динамика лучше, а максималка меньше? Хотелось бы цифер и мнений. У нас 4,1 найти еще не проблема, в выхи на рынке видел.

Даже от 4,1 прирост тяги чувствуется, но не на трассе

у меня LE. Стояли 3,9 поменял на 4.44

Помоему с ГП 4.1 выпустили недавно ограниченную серию LE Winter. А так 3.9 стандарт на всех моделях

откуда инфа про LE Winter что 4.1 ?

перепутал с ШН Трофи. Там и шноркель другой, и механический натяжитель, и ГП 4.1 (4.3), и помоему блокировка винтовая в мосту, ну и ценник космическийВродеб на шевике катаюсь — но как-то не особо отслеживаю изменения и комплектации.

Все творения автоваза с классическими мостами идут сейчас 3,9

«…На Нивах и Шевроле Нивах на заводе устанавливаются Главные Пары с передаточным отношением 3.9 (так называемая «шестерочная» пара, от ВАЗ 2106), хотя изначально Нива 2121 проектировалась и выпускалась с парами 4.1 (ВАЗ 2103). Именно из-за этого, новые Нивы и Нивы Шевроле имеют такой вялый разгон и плохую динамику.

Думаю, АвтоВАЗ сделал это исходя из соображений унификации, к тому же, формально, пара 3.9 позволяет написать в характеристиках бОльшую максимальную скорость. Что поделать — нынче автомобили проектируют не инженеры, а маркетологи, именно они «знают» что и как нужно сделать, чтобы автомобиль хорошо продавался.

До начала 90-х годов двадцатого века, АвтоВаз выпускал свои машины со следующими главными парами: 3.9 (ВАЗ 2106), 4.1(ВАЗ 2103), 4.3(ВАЗ 2101) и 4.44(ВАЗ 2102). Чувствуете подход? «Копейке» с мотором 1.2л дали бОльшую пару, «Трешке» с мотором 1.5 — поменьше, самой мощной «шестерке» — самую скоростную, а «сараю» 2102, как настоящему грузовику — самую мощную и тяговитую. Теперь же — только 3.9.

Пары с другим (не 3.9) передаточным отношением давным давно сняты АвтоВазом с производства, так что все, что сейчас можно найти в продаже изготовлено НЕ на Автовазе…»

«…На Нивах и Шевроле Нивах на заводе устанавливаются Главные Пары с передаточным отношением 3.9 (так называемая «шестерочная» пара, от ВАЗ 2106), хотя изначально Нива 2121 проектировалась и выпускалась с парами 4.1 (ВАЗ 2103). Именно из-за этого, новые Нивы и Нивы Шевроле имеют такой вялый разгон и плохую динамику.

Думаю, АвтоВАЗ сделал это исходя из соображений унификации, к тому же, формально, пара 3.9 позволяет написать в характеристиках бОльшую максимальную скорость. Что поделать — нынче автомобили проектируют не инженеры, а маркетологи, именно они «знают» что и как нужно сделать, чтобы автомобиль хорошо продавался.

До начала 90-х годов двадцатого века, АвтоВаз выпускал свои машины со следующими главными парами: 3.9 (ВАЗ 2106), 4.1(ВАЗ 2103), 4.3(ВАЗ 2101) и 4.44(ВАЗ 2102). Чувствуете подход? «Копейке» с мотором 1.2л дали бОльшую пару, «Трешке» с мотором 1.5 — поменьше, самой мощной «шестерке» — самую скоростную, а «сараю» 2102, как настоящему грузовику — самую мощную и тяговитую. Теперь же — только 3.9.

Пары с другим (не 3.9) передаточным отношением давным давно сняты АвтоВазом с производства, так что все, что сейчас можно найти в продаже изготовлено НЕ на Автовазе…»

Почти все правильно. Но насколько я осведомлен пары 4.1 выпускаются заводом ( по крайней мере до недавнего времени ) и ставились на фургончики ВИС (вот не знаю сейчас эти фургончики еще выпускают ?) Пары 4.1 по моему делали на ЗМЗ.

Даже такая сложная система, как трансмиссия Шевроле Нива может быть лаконично описана в доступном виде. Каждый владелец обязан знать элементарные принципы работы систем своего автомобиля.

Алгоритм

Процесс происходит так:

  1. Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора, чтобы не замкнуть электропроводку ненароком.

Снимаем минусовую клемму.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза верхнего крепления щитка панели приборов.

Снимаем заглушку рядом с блоком контрольных ламп.

Вынимаем заглушку справа от выключателя аварийной сигнализации и выкручиваем саморез.

Демонтаж блока контрольных ламп Нива Шевроле

Отверткой поддеваем блок контрольных ламп.

Блок контрольных ламп Нива Шевроле в руке

Отсоединяем от блока колодку жгута проводов.

Демнотаж панели приборов Нива Шевроле

Потяните на себя щиток, отодвигая его от панели приборов.

Фиксатор крепления щитка приборов Нива Шевроле

Поджимаем пальцем фиксатор крепления щитка.

Демонтаж щитка панели приборов

Снимаем щиток панели приборов.

Колодки проводов приборной панели Нива Шевроле

Отсоединяем от щитка колодки жгутов проводов.

Демонтаж винтов крепления комбинации приборов Нива Шевроле

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления комбинации приборов с правой стороны.

Демонтаж винтов крепления комбинации приборов Нива Шевроле

Выворачиваем винты крепления комбинации приборов слева.

Процесс демонтажа комбинации приборов Нива Шевроле

Выдвигаем на себя комбинацию.

Отсоединенные колодки жгутов проводов комбинации приборов Нива Шевроле

Отсоединяем от нее колодки жгутов проводов.

Демонтированная комбинация приборов Нива Шевроле

Снимаем комбинацию приборов.

Панель приборов снята с Нива Шевроле

Панель отодвинули в сторону.

Замена главных пар (гп) в редукторах задних мостов шевроле нивы (ваз 2123) | кпп, сцепление и трансмиссия шевроле нива (ваз 2123)

0:7

Речь пойдёт о замене главных пар (ГП) в редукторах мостов. На вопрос зачем? Отвечу:
1. разгрузить нагрузку на карданы и их кресты
2. разгрузить КПП и РК
3. повысить крутящий момент (актуально на 29″ тапках)
4. увеличить надёжность узла

А еще интересно:  Особенности конструкции системы выпуска отработавших газов Chevrolet Niva

0:429

Были приобретены два классических редуктора заднего моста ваз 2101 с передаточным числом ГП 4.3 (на шевике 3.9 с завода)

0:643

Замена главных пар (ГП) в редукторах задних мостов Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

1:1148

редуктора заднего моста (РЗМ)

1:1205

clip_image002.jpg

2:1710

как следует отмыл грязнуль в солярке

2:1781

clip_image003.jpg

3:2286

ведомая шестерня (планетарка)

3:57

clip_image004.jpg

4:562

10/43=4.3 10-число зубьев на ведущей и 43-ведомой шестернях

4:662

clip_image005.jpg

5:1167

прикупил все подшипники, распорную втулку масло и за одно внутренние ШРУСы (уже похрустывают, пора менять)

5:1365

clip_image006.jpg

6:1870

скинул коробку дифференциала, динамометрическим ключом замерял момент затяжки планетарки к коробке, как ни странно шевиковский диф был прикручен моментом 70Н-м, а классически же порядка 100Н-м.

6:2225

clip_image007.jpg

7:504

сдернул ведомую, сателлитные и шестерни полуоси

7:596

clip_image008.jpg

8:1101

так же, извлёк ведущую шестерню (коничка)

8:1179

clip_image009.jpg

9:1684

вот такой нехитрый набор понадобится для последующей регулировки и настройки редуктора (штангенциркуль, микрометр, безмен, кусок бельевой верёвки

9:1958

clip_image010.jpg

10:2463

снял размеры регулировочной шайбы обоих пациентов

10:96

РПМ (родной) шайба 2.77мм поправка на ведомой 4
РЗМ (приёмный) шайба 3.12мм поправка на ведомой -4
Размеры картеров гуляют от к —

10:326

clip_image011.jpg

11:831

вскрытые пациенты

11:868

clip_image012.jpg

12:1373

шестерни дифференциального блока РЗМ ваз 2101 (обратите внимание на бронзовые шайбы полуосевых шестерен)

12:1567

clip_image013.jpg

13:2072

шестерни дифференциального блока РПМ ваз 2123 карболитовая, то ли пластиковая шайбы удешевление технологии…

13:201

Для желающих «удалить» люфт, снял размеры с карболитовых шайб, 36.6 х 57.7 толщина произвольная (зависит от величины «выбираемого» люфта)

13:445

clip_image014.jpg

14:950

размеры шайб шестерен полуоси РПМ

14:1016

clip_image015.jpg

15:1521

собрал блок дифференциалов, перекинул планетарку (по началу тянул моментом 120Н-м. порвал 2а болта… 100ки там за глаза

15:1735

clip_image016.jpg

16:2240

закинул всё это дело в корпус редуктора

16:75

clip_image017.jpg

17:580

оп.

17:589

в голову пришла мысль, «»…а почему бы не вычислить толщину регулировочной шайбы по количеству оборотов гайки фланца хвостовика… ведь шаг резьбы известен 1.5мм»»
Получается, что, закручивая на пол оборота, мы двигаем коничку на 0.75мм
на четверть — 0.375мм, ну а на 1/8 = 0.1875.
Практически то что нужно.

17:1127

clip_image020.jpg

18:1632

вот, что получилось с шайбой 3.12

18:1692

clip_image021.jpg

19:2197

из той же оперы, по высохшей краске

19:66

После, пришлось всё разобрать, удалить на время шайбу и приступить к настройке.

19:214

clip_image022.jpg

20:719

натягиваем подшипник и мерим зазор. рекомендую начать с 3.35т.к. это вроде как самая большая шайба выпускаемая на производстве, у меня получилось 3.47 (ну да это и не важно, всё равно нам её двигать)

20:1074

clip_image023.jpg

21:1579

таблица регулировочных колец

21:1637

clip_image024.jpg

22:2142

щупы

22:11

Постепенно осаживая коничку на подшипник (я поджимал по 1/8 оборота, это около 0.19мм) смотрим пятно контакта. незабываем подводить планетарку к коничке с сохранением теплового зазора 0,08–0,13 мм минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

22:531

у меня получилось вот так

22:581

clip_image025.jpg

23:1086

3.47-0.19=3.28

23:1104

clip_image026.jpg

24:1609

3.28-0.19=3.09

24:1627

clip_image027.jpg

25:2132

3.09-0.19=3.09 видим как пятно контакта постепенно ползёт в нужном направлении

25:136

и.т.д.
и вот настал он, кульминационный момент

25:223

clip_image028.jpg

26:728

2.9-0.19=2.71

26:745

Пятно найдено… осталось проверить верны ли мои мысли. Снял ведущую, чтобы измерить найденный зазор.

26:932

clip_image029.jpg

27:1437

ИТОГО: 2.7 супер!

27:1468

РПМ (родной) шайба 2.77мм поправка на ведомой 4
РЗМ (приёмный) шайба 3.12мм поправка на ведомой -4
и думал, что шайба подбирается под конкретную пару – ничего подобного! Картер редуктора всё-таки гуляет в размерах. Ну, собственно, 7 сотых не такая и большая величина, к тому же всё прижмется с космическими усилиями. так что оставляю 2.77 из родного (РПМ шнивы) редуктора. У меня получилось так, в другом случае, может быть иначе.
СБОРКА:

27:2249

clip_image030.jpg

28:504

новая распорная втулка

28:550

clip_image031.jpg

29:1055

вот такую конструкцию соорудил, чтобы раздавить бочку))

29:1160

Тут, не менее важный момент, это преднатяг конусных подшипников ведомой шестерни, если его не соблюсти, то со временем все зазоры просто «уплывут» и редуктор начнёт завывать.

29:1480

clip_image032.jpg

30:1985

замеряем наружный диаметр фланца, 45мм

30:2058

С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг (для новых подшипников)

30:177

clip_image033.jpg

31:682

наматываем. тянем.

31:719

clip_image034.jpg

32:1224

вот такое не хитрое приспособление для стопора фланца ведущей шестерни пришлось сваять из подручных средств

32:1428

С аэрозольной краской из флакона не очень, быстро сохнет, приходится оттирать постоянно…

32:1596

Преднатяг подшипников дифференциала 0,1 мм…

32:1680

clip_image035.jpg

33:2185

замер

33:13

Решил сделать небольшой тест редуктора, непосредственно на верстаке,
вот что из этого получилось:

33:197

помыл заодно соряркой

33:241

clip_image036.jpg

34:746

прокладки

34:768

clip_image037.jpg

35:1273

герметим

35:1293

clip_image038.jpg

36:1798

пракчадочка

36:1824

clip_image039.jpg

37:2329

повторно

37:19

clip_image040.jpg

38:524

фиксатор резьбы

38:557

clip_image041.jpg

39:1062

новые гранаты

39:1091

clip_image042.jpg

40:1596

Спорил в магазине и доказывал, что сальники приводов различаются, хотя прадован уверял меня — разницы нет. Доказал ему обратное… сальники имеют направление вращения. Тот, что с буртиками — для левого привода

40:1978

clip_image043.jpgа это, — убитые мною экземпляры внутренних ШРУСов

41:2572

clip_image044.jpg

42:504

к установке готов

42:540

clip_image045.jpg

43:1045

GL-5 лукойловская полусинь

43:1095

С РПМ закончил и взялся за РЗМ, но левая полуось не хотела никак выходить. пришлось ее уговорить, для этого сварганил вот такое приспособление.

43:1359

clip_image046.jpg

44:1864

кувалдно-долбильный станок

44:1918

clip_image047.jpg

45:2423

вылетевший из гнезда РЗМ

45:48

Благо мой редуктор был 22х шлицовый, РЗМ воткнул без переборки, проверил лишь преднатяг подшипников и зафиксировал гайку фланца.

45:286

clip_image048.jpg

46:791

герметим

46:811

https://www.newniva.ru/l/3775343/, https://www.newniva.ru/l/3797154/, https://www.newniva.ru/l/3813111/

46:91552106

Замена масла нива шевроле

Chevrolet Niva — легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом на все четыре колеса. Выпуск линейки Niva начат в 2002 году и имеет всего одно поколение, второе поколение было презентовано в 2020 а серийный выпуск запланирован на 2020 год, однако из-за проблем финансирования выпуск второй версии был остановлен.

  • Какое масло лить и сколько?
  • Инструкция
  • Видео материалы

Замена масла Нива Шевроле несложная операция. Производитель Chevrolet Niva рекомендует менять моторное масло и фильтр раз в 15 тысяч километров. Однако если машина эксплуатируется постоянно под нагрузкой, дае еще и на бездорожье, то лучше менять масло раз в 7-8 тысяч километров.

Для работы естественно понадобится яма или эстакада.

Прогреваем мотор, что бы масло было максимально текучим и не забываем, что можно обжечься. Открываем капот, снимаем крышку маслозаливной горловины. И можно лезть под машину. Если на вашей Шеви Нива стоит защита закрывающая доступ к пробке поддона, то придется её демонтировать.

А вот масляный фильтр несложно открутить сверху.

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия. Головкой «на 17» с удлинителем ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла объемом не менее 4 литров, отвернув пробку вручную, сливаем масло. Будьте осторожны — масло горячее.

Сливаем масло с двигателя Шеви Нива не менее 10 мин.

Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.

Подставляем емкость под масляный фильтр. Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную ослабляем затяжку фильтра съемником.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров.

Затем доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,75 литра масла.

Заворачиваем крышку горловины по часовой стрелке.

Заводим двигатель Chevrolet Niva на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки из-под пробки и фильтра отсутствуют. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия.

Останавливаем двигатель, через несколько минут (чтобы масло стекло в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.

В КПП Нивы Шевроле, как в любых других автомобилях, используется трансмиссионное масло.

Оно смазывает шестерни, валы и другие движущиеся части, уменьшает скорость износа деталей и увеличивает КПД трансмиссии.

В этом материале поговорим как проводится замена масла в коробке, раздатке и мостах Шевроле Нивы. Применение качественных смазочных материалов для транспортных средств играет немаловажную роль в работе любого авто. Самым распространённым для правильной работы транспорта является

. Заменить масло возможно самостоятельно, не прибегая к помощи сотрудников авто сервисов, при этом существенно сэкономив денежные средства.

Шевроле Нива является полно приводным автомобилем. Правильно подобранное масло для раздатки, а также всех мостов внедорожника является гарантией долговременной работы всех механизмов трансмиссии авто. Масло способствует уменьшению трения, а значит период износа деталей существенно увеличивается.

При выборе масла для трансмиссии внедорожника Chevrolet Niva следует руководствоваться рекомендациями завода производителя транспортного средства. Приобретать трансмиссионное масло лучше в специальных авто магазинах. Лучше всего отдать предпочтение проверенным, известным маркам.

А еще интересно:  расположение предохранителей на ваз 2131 нива инжектор

Если транспортное средство было приобретено с пробегом, то необходимо осуществить проверку уровня масла. Также будет не лишним заменить все масла.

Что касается данной модели автомобиля, то менять масло необходимо каждые 50-80 тысяч километров. Как только автомобиль пройдёт более 120 тысяч километров пути, следует производить замену масла через каждые 45 тысяч километров. Для сведения! Инструкция по эксплуатации транспортного средства содержит информацию о частоте замены масел, которой каждому авто владельцу необходимо следовать.

Но будет правильнее, если процедуру смены масла проводить немного чаще. Это обуславливается тем, что масло авто скапливает в себе пыль, грязь, что приводит со временем к загрязнению механизмов движения транспорта. Именно поэтому многие авто владельцы советуют менять масла чаще, чем указано в инструкции.

Чтобы масло можно было слить без проблем, следует приступать к замене после поездки. В пути масло успевает нагреться, тем самым принимая более жидкую консистенцию. Заменить масло в раздатке не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Для замены необходимо загнать транспорт на смотровую яму, либо приподнять авто на подъёмнике.

Инструкция по замене

  1. Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
  2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант).  Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
  3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
  4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
  5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность. Расположение сливной пробки на ВАЗ 2121 Нива
  6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
  7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости. Использование промывки увеличит пробег двигателя
  8. Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Не забывайте сделать «пропитку» фильтра свежим маслом. Залейте примерно 50-100 г прямо в фильтр. Эти не хитрые манипуляции помогут избежать так называемого «масляного голодания» двигателя в первые секунды работы. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой. Не забывайте сделать "пропитку" фильтра свежим маслом. Залейте примерно 50-100 г прямо в фильтр. Эти не хитрые манипуляции помогут избежать так называемого "масляного голодания" двигателя в первые секунды работы.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься. Заливаем свежее масло исходи из наших рекомендаций
  10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Логично будет узнать, сколько масла в двигателе ВАЗ «Нива 21214» и как много требуется приобрести моторной жидкости. Если говорить про объём заливаемой жидкости, то для двигателя «Нивы» он составляет 3,75 л. Фактический объём масла в двигателе обычно меньше, чем тот, который указан в паспортных данных автомобиля.

Это обусловлено тем, что при сливе отработки часть масла всё равно остаётся в системе. На 100% очистить мотор практически невозможно своими силами. Брать масло следует с запасом, но небольшим. Лучше взять канистру качественной смазки на 5 л. Это позволит залить полный объём в картер, плюс периодически доливать её по мере изменения уровня.

Для работы вам потребуется собрать некоторые материалы и инструменты. В этот список входят:

  • свежее моторное масло в нужном количестве;
  • пустая ёмкость, куда будет сливаться отработка;
  • воронка для заливки;
  • топливный фильтр;
  • шестигранник на 12 или ключ на 17;
  • съёмник для масляного фильтра (можно обойтись и без него);
  • смотровая яма;
  • ветошь;
  • освещение;
  • спецодежда (перчатки, закрытая обувь, плотная одежда).

Если у вас всё готово, можно приступать к работе. Обязательно следуйте инструкции поэтапно, не спешите и не пытайтесь путём прикладывания большой силы что-то выкрутить или закрутить. Иначе вы рискуете сломать некоторые детали, что приведёт к более дорогостоящему ремонту. Начинаем процедуру замены моторного масла, параллельно меняя и фильтр.

  1. Установите автомобиль на смотровую яму, чтобы иметь удобный доступ к днищу, где располагается поддон с маслом. Предварительно двигатель следует прогреть, чтобы масло приобрело более жидкую структуру и могло легко стекать из поддона.
  2. Если вы грели мотор на холостых, подождите несколько минут, чтобы вся жидкость стекла вниз. В подкапотном пространстве можно пока открутить заливную пробку. Это позволит маслу быстрее выходить снизу. Замена масла в двигателе Нива 21214
  3. Аккуратно выкручивайте сливную пробку. Она бывает разных типов, потому для её демонтажа пригодится шестигранник или ключ. Прежде чем начать откручивать пробку, подставьте под неё пустую тару. Выкручивайте полностью и дайте маслу стечь. На это уйдёт около 10 – 15 минут. Потому параллельно займитесь масляным фильтром. Замена масла в двигателе Нива 21214
  4. Если масло выходит очень грязное, то много остатков мусора, стружки и грязи останется в системе. При таком состоянии рекомендуется промыть двигатель. Для этого используют специальные присадки, промывочные смеси или свежее масло.
  5. Есть присадки, которые просто добавляют в заливную горловину, пока там ещё находится старая смазка, запускают двигатель и дают поработать в течение нескольких минут. Затем глушат и всё вместе удаляют из поддона.
  6. Вариант с промывочным маслом или обычным моторным свежим маслом выглядит иначе. Сначала сливается старая жидкость, затем сливную пробку закрывают, заливают свежее масло, включают двигатель и при холостых оборотах он работает 5 – 10 минут. Теперь пробку поддона опять откручивают и сливают. При сильно загрязнённом моторе рекомендуется повторить процедуру 2 – 3 раза. На это уходит много масла, но зато двигатель обретает новую жизнь. Замена масла в двигателе Нива 21214
  7. Только после полной промывки старый фильтр демонтируют, а на его место устанавливают новый. Фильтр откручивается съёмником, вручную или подручным инструментом. Съёмник наиболее удобный, но не всегда есть в распоряжении автовладельца. Будьте аккуратными, чтобы не повредить рядом расположенные патрубки, проводку. В целях безопасности лучше снять минусовую клемму с АКБ. Замена масла в двигателе Нива 21214
  8. Отверстия для сливной пробки и фильтр зачистите при наличии там загрязнений. Иначе они могут попасть в свежую моторную жидкость.
  9. Перед обратной установкой проверьте прокладку пробки, замените её при необходимости. Уплотнитель фильтра смазывается маслом, и моторную жидкость заливают на 50% объёма нового фильтра. Теперь можете устанавливать их на место.
  10. Следите за тем, чтобы фильтр и пробка плотно встали на свои места, и через них не возникали течи.
  11. Переходим к подкапотному пространству, где с помощью воронки через заливную горловину вливаем свежий состав. Налейте сначала около 3,5 литра, поскольку часть масла осталась в системе. Закройте крышку, запустите двигатель на холостом ходу в течение 2 – 3 минут.
  12. Отключайте мотор, дайте маслу стечь. Берите щуп, и проверяйте уровень. След масляной плёнки должен оставаться между отметками «Min» и «Max». Если уровень ближе к минимальному значению, снова откройте крышку, залейте ещё немного смазки и повторите процедуру. Замена масла в двигателе Нива 21214

Когда вы заведёте машину, загорится лампа давления масла. Это не страшно, так происходит всегда. Индикатор через несколько секунд погаснет. В течение нескольких последующих дней следите за тем, как ведёт себя ваша «Нива». Проверьте, нет ли под машиной следов свежего масла.

Владельцам автомобиля «ВАЗ Нива 21214» рекомендуется периодически следить за уровнем масла, подливать его по мере необходимости и оперативно реагировать в случае, если жидкость резко меняет свой цвет, становится мутной, повышается её расход или перегревается двигатель. Подобные признаки указывают не только на утечку.

Разборка раздаточной коробки нивы шевроле

Перед тем как разбирать раздатку, с нее необходимо слить трансмиссионное масло. Дальнейший порядок действий выглядит так:

    • отсоединить тягу от оси вилки включения блокировки дифференциала;Ремонт раздатки 1
    • открутить гайки, удерживающие картер привода, передающего крутящий момент фланцу кардана переднего моста;Ремонт раздатки 2
    • поддеть деталь отверткой;Ремонт раздатки 3
    • снять картер вместе с приводным валом;Ремонт раздатки 4
    • поддеть отверткой и снять стопорную шайбу, удерживающую ось рычага, управляющего блокировкой дифференциала;Ремонт раздатки 5
    • взять выколотку из мягкого металла;Выколотка из мягкого металла
    • выбить ось с посадочного места;Ремонт раздатки 6
    • снять рычаг, переключающий блокировку;Ремонт раздатки 7
    • открутить выключатель сигнальной лампы;Ремонт раздатки 8
    • снять пружину рычага со штока вилки;Ремонт раздатки 9
    • открутить гайки крепления крышки картера привода кардана переднего моста;Ремонт раздатки 10
    • демонтировать крышку вместе с прокладкой;Ремонт раздатки 11
    • вынуть пружину;Ремонт раздатки 12
    • извлечь шарик фиксатора из паза в картере;
    • открутить стопорный болт, удерживающий муфту блокировки;Ремонт раздатки 13
    • вынуть его вместе с подпружинивающей шайбой;Ремонт раздатки 14
    • демонтировать чехол штока вилки;Ремонт раздатки 15
    • вынуть муфту вместе с вилкой;Ремонт раздатки 16Ремонт раздатки 17
    • демонтировать фланец;Ремонт раздатки 19
    • сжать и вытащить стопорное кольцо, удерживающего подшипник, на котором вращается привод переднего моста;Ремонт раздатки 18
    • вынуть вал вместе с подшипником;Ремонт раздатки 20
    • с демонтированной детали снять сальник и упорное кольцо;Ремонт раздатки 21
    • съемником стащить подшипник с вала;Ремонт раздатки 22
    • открутить гайку;Ремонт раздатки 23
    • снять ось рычага управления. Вместе с ней снимается тяга;Ремонт раздатки 25
    • демонтировать рычаг и распорную втулку;Ремонт раздатки 26
    • отжать отверткой пластиковые лепестки;Ремонт раздатки 27
    • извлечь запорную втулку из рычага;Ремонт раздатки 28
    • вытащить стержень;Ремонт раздатки 29
    • извлечь при помощи отвертки резиновую втулку и подушку;Ремонт раздатки 30
    • вытащить из рычага дистанционную втулку. Для этого нужно, предварительно разжать ее лепестки;Ремонт раздатки 31
    • снять резиновую и запорную втулки;Ремонт раздатки 32
    • открутить гайки, удерживающие кронштейн управления, и снять его вместе с вилкой;Ремонт раздатки 33
    • раскрутить крепление и вынуть ось;Ремонт раздатки 34
    • открутить гайку и демонтировать фланец ведущего вала;Ремонт раздатки 35
    • раскрутить крепление и снять крышку подшипника;Ремонт раздатки 36
    • открутить 8 гаек крепления;Ремонт раздатки 37
    • демонтировать заднюю крышку картера раздатки вместе с валом привода кардана заднего моста;Ремонт раздатки 38
    • удалить прокладку;Ремонт раздатки 39
    • вынуть вал из крышки и снять с него подшипник;Ремонт раздатки 40
    • открутить гайки и демонтировать лючок вместе с прокладкой;Ремонт раздатки 41
    • выкрутить болт, крепящий вилку  штоку;Ремонт раздатки 42
    • сдвинуть чехол с помощью отвертки;Ремонт раздатки 43
    • прикрыть пальцем отверстие, удерживая пружину с шариком;Ремонт раздатки 44
  • удалить шарик;Ремонт раздатки 46
  • извлечь пинцетом пружину;Ремонт раздатки 47
  • снять вилку муфты, которая переключает передачи;Ремонт раздатки 48
  • демонтировать дистанционную втулку, сделанную из пластика;Ремонт раздатки 49
  • вытащить шток;Ремонт раздатки 45
  • поддевая отверткой, вынуть резиновые уплотнительные кольца;Ремонт раздатки 50
  • расконтрить гайки, удерживающие задние подшипники промежуточного и ведущего вала. Для этого понадобятся два ключа на 27, ударная отвертка и молоток;Ремонт раздатки 51
  • снять гайки;Ремонт раздатки 52
  • демонтировать шайбы;Ремонт раздатки 53
  • открутить гайки с валов, снять их вместе с шайбами;Ремонт раздатки 54
  • демонтировать фланец ведущего вала;Ремонт раздатки 56
  • снять упорное кольцо, фиксирующее подшипник;Ремонт раздатки 55
  • открутить 3  гайки крепления. Их нельзя открутить без снятия фланца;Ремонт раздатки 57
  • снять переднюю крышку раздатки вместе с дифференциалом и прокладкой;Ремонт раздатки 58
  • из корпуса механизма дифференциала вытащить установочное кольцо, удерживающее подшипник. Это лучше сделать пассатижами;Ремонт раздатки 59
  • разделить переднюю крышку коробки и механизм дифференциала;Ремонт раздатки 60
  • взять выколотку из мягкого металла;
  • выбить наружное кольцо, удерживающее подшипник промвала;Ремонт раздатки 61
  • демонтировать подшипник из корпуса дифференциала. Для этого  нужно  извлечь стопорное кольцо и вытащить деталь съемником;Ремонт раздатки 62
  • аналогичным образом снять задний подшипник;Ремонт раздатки 63
  • на обоих корпусах дифференциала белым маркером наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку механизма;
  • зажать корпус дифференциала в тиски, губки которых сделаны из мягкого материала;Ремонт раздатки 64
  • открутить болты;
  • разделить передний и задний корпуса дифференциала;Ремонт раздатки 65
  • сбить и вытащить ведомую шестерню;Ремонт раздатки 66
  • разжать и извлечь стопорное кольцо;Ремонт раздатки 67
  • вытащить пружинную шайбу;Ремонт раздатки 68
  • демонтировать ось сателлитов;Ремонт раздатки 69
  • вытащить шестерни;Ремонт раздатки 70
  • извлечь  установочные кольца;Ремонт раздатки 71
  • демонтировать оси приводов мостов;Ремонт раздатки 72
  • вытащить ведущий вал и промвал из картера;Ремонт раздатки 73
  • надежно зажать вал в тисках с мягкими губками;
  • съемником стащить подшипник вместе с шестерней, муфтой и втулкой. Сделать это нужно с деталями низшей и высшей передачи;Ремонт раздатки 74
  • снять подшипник ведущего вала;Ремонт раздатки 76
  • взять промвал;
  • вытащить  сепаратор и извлечь ролики с его переднего подшипника;Ремонт раздатки 77
  • снять  внутреннее кольцо;Ремонт раздатки 78
  • разобрать и демонтировать задний подшипник промвала, который извлекается также, как передний подшипник.
А еще интересно:  Посмотрите на Dacia Bigster, на базе которой сделают Lada Niva нового поколения — Motor

Сборка раздатки выполняется в обратном порядке. Затяжку гаек фланцев нужно проконтролировать с помощью динамометрического ключа.

Детали необходимо проверить перед установкой. Они не должны иметь заусениц, выработки и других дефектов.

Важно! Повреждение или деформация крышек вызывает несоосность валов, поэтому на это нужно обратить особое внимание.

Фотоотчет об установке электрических стеклоподъемников «форвард» в задние двери chevrolet niva

Планируете купить и установить электрические стеклоподъемники в задние двери Chevrolet Niva? Есть вопросы по подключению? Тогда Вам будет полезен этот отчет, подготовленный, в рамках участия в акции, нашим покупателем из Ярославля,пожелавшим остаться инкогнито.

Ручки от мясорубки это конечно прошлый век.

Сразу решил, что будут дублирующие кнопки.

Многие считают, что они не нужны, типа хватит только 2-х кнопок у водителя, а задние пусть просят.

Я считаю, что пассажиры должны сами открывать окошко, если им захотелось. Да и не всем такое понравится (знаю характер своих родителей, жены).

Единственное, решил сделать кнопку на отключение дублирующих кнопок, чтобы были не под напряжением и ребенок не баловался.

Долго решал, куда ставить кнопки.

С пассажирскими всё ясно, их поставил в эту ручку. Вытаскивается она с усилием. Думал точно, что-нибудь отломлю, но вытащил.

Дырку под кнопку вырезал дремелем. В картонке вырезал отверстие, проверил, что кнопка входит и начертил на пластике. Всю середину вырезал, края обточил дремелем.

Вот эти пружинки в кнопках чутка подточил (где-то по миллиметру) и разжал.

Если не сделать, то кнопки очень туго входят (практический нереально засунуть), а если больше расточить отверстие, в итоге будет некрасиво. Если все же с силой запихать, то потом так просто их не вытащишь для замены.

Добился этим того, что кнопки вошли с небольшим усилием и так же можно без труда ничего не царапая их вытащить.

В итоге получилось так, прям как так и было)

Схема с подключением дублирующих кнопок.

Проводку всю переделал. Вытаскивал из колодки кнопок контакты, вставлял новые. Докупил разных автомобильных проводов с сечением 1,5 мм², на массу и подсветку взял 0,75 мм². Провода все припаивал и изолировал термоусадкой.

Если Вы хотите подключить стеклоподъемники точно так, как рассказано в этой статье, чтобы не докупать «разных автомобильных проводов» и не переделывать проводку, рекомендуем приобрести в нашем магазине два электромонтажных комплекта: заводской комплект для подключения стеклоподъемников «ФОРВАРД» и универсальный электромонтажный комплект.

Кстати, памятник надо тому человеку поставить, кто придумал термоусадку — первый раз ей пользовался, как же она облегчает жизнь, особенно на холоде, где изолента не липнет.

Плюс на электростеклоподъемники решил взять с блока.

Нашел реле передних эсп, вытащил его, сделал перемычку и к ней подключил « ». Земля и подсветка от прикуривателя.

Водительские кнопки хотел ставить в тоннель (места много, но не глубоко). Побоялся, что провода на колодках будут упираться. Конечно, если бы я ставил только 2 кнопки без дублирующих, то ещё можно было, а тут очень много проводки, плюс мне нужна кнопка отключения задних кнопок стеклоподъемников, и от идеи ставить в тоннель отказался.

Ставить решил за место прикуривателя, все равно им не пользуюсь.

Купил за 100 руб. заглушку (ставится в машины, где нет подогрева), тем же дремелем выпилил отверстия под кнопки.

Подобрав нужный светодиод и резистор, собрал блок из кнопок.

Собрал и проверил всю проводку.

Кнопки смотрятся отлично, все как тут и было.

Далее начинаем разбирать двери и прокладываем провода.

Пользовался инструкциями, по установке электрических стеклоподъемников, найденными в интернете. Первую дверь разбирал долго, вторую уже знал как (так всегда, пока сам не попробуешь, не поймешь).

Снимать и ставить стеклоподъемник легко. Единственное, что стекло надо держать в верхнем положении перед установкой. Чтобы проще везде подлезть и прикручивать, я просто приклеил его скотчем.

Перед затяжкой стекла, регулировал его положение простым АКБ от бесперебоника и меняя полярность на клеммах.

Провода через гофру пролезли вообще без проблем. Поставил позади тепловентилятор, чтобы они не дубели (в гараже не лето), чуть выправил рукой гофру и спокойно просунул, перед этим промотал изолентой.

Провода протянул под шумкой на полу (второй вариант на фото), пришлось снять накладки, снять накладку стойки (не сразу дошло, как её сдвигать). Все провода вывел в тоннель, места там полно.

Чтобы упростить всю сборку, снял магнитолу.

Собрал всю проводку: спаял, заизолировал термоусадкой, проверил, что все работает. Собрал двери и накладки.

В дверь решил не ставить заглушку, она маленькая, а от ручек остались вмятины и перфорация, это у всех так, да и что дыркам пропадать, поставил прикуриватель и USB зарядку с подсветкой.

Ну и несколько фото, как всё получилось.

Благодарим, нашего покупателя, за подготовленный отчет. Обещанный приз перечислим на счет его мобильного телефона.

Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для Chevrolet NIVA в задние двери Вы можете в нашем интернет-магазине.

Источник

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.