Правильная замена колёс на современных автомобилях ваз — Ваз

Начинаем менять

Сначала поставьте машину на ручник и для большей безопасности подложите под все колеса кирпичи, противооткатные упоры, камни или крупные ветки. Подбейте их ногами под колеса для максимальной надежности. Да и место нужно выбирать ровное, иначе машина покатится.

*Для АКПП — ставьте коробку в режим Паркинга.

Попробуйте баллонным ключом открутить гайки, если идут легко — отлично, с усилием? Брызгайте ВД-40 и ждите пару минут, в идеале можете заодно проверить давление в колесах. Оно должно быть равномерным, иначе машину начнет тянуть в сторону.

Поставьте домкраты в гнезда, и поднимите машину, пока колесо не будет свободно крутиться на месте Ставьте ровно в назначенное заводом изготовителем место, никогда не поднимайте авто за днище или элементы ходовой части — поломка будет неизбежна.

Делать это с 1 домкратом нельзя, поскольку машина упадет, и с 90% вероятностью повредит тормозные бараны и тормозные диски. Снимать нужно 2 колеса сразу

Как только сняли колесо, положите его горизонтально земле, иначе оно покатиться, также не облокачивайте его на кузов, подарите сами себе пару царапин ЛКП.

Если диск прикипел к ступице, нужно будет его расшатать, для начала пробуем это сделать руками — берем руками за противоположные стороны, одной стороной толкаем, другой тянем, не помогло? Меняем стороны и где тянули, начинаем толкать.

Снова не помогло? Берем в руки баллонный ключ (или нечто аналогичное) и начинаем бить с разных сторон. А вот в случае, если колесо совсем не хочет откручиваться — бросайте попытки и езжайте на шиномонтаж снимать прикипевшие болты, в противном случае сорвете спину, а это уже не шутки.

При закручивании, не нужно строить из себя богатыря, намертво закрученные болты — это большие проблемы, с которыми столкнетесь в будущем, т.е. снять их не повредив — будет та еще проблема.

Как все готово, через 500 км., нужно будет сделать заново балансировку колес

Аргонная сварка

При сильном ударе на одном или нескольких лучах диска могут образоваться трещины. Но, допустим, водитель вовремя решил остановиться и проверить на повреждения колеса. Заметил трещину и установил запасное колесо. Теперь необходимо решить, что делать с поврежденным диском: выбросить или все же попытаться его отремонтировать?

Аргонной сваркой можно устранить практически любое повреждение диска, даже если он развалился на несколько частей. Поврежденный участок диска зачищают, прогревают на всю глубину, проваривают с двух сторон. Таким образом, трещина заполняется металлом.

Примерная стоимость работ по сварке дисков аргоном:

• стоимость сварочного шва за 1 см — 150 рублей
• наплавление борта диска с внутренней стороны — 300 рублей за 1 см
• наплавление борта с внешней стороны — 400 рублей за 1 см.

Внешне восстановленный диск выглядит не хуже нового. Но долго ли протянет такое колесо — ведь нагрузки на него не маленькие? Ассоциация европейских производителей колесных дисков (EUWA) против сварки треснувших легкосплавных колес.

Специалисты считают, что диски нельзя ремонтировать с помощью сварки, так как нагрев приводит к изменению молекулярной структуры металла и накоплению остаточных деформаций. К тому же никто не даст гарантию того, что колесо не расколется уже на следующий день.

Так что погнутый или треснутый легкосплавный диск лучше сразу выбросить и купить новый. Да, это дорого, но жизнь и здоровье дороже.

• Подготовили материал о том, возможно ли вернуть автомобиль продавцу?

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl  Enter

Зачем нужна перестановка колес местами

Если выполнять такие работы не своими силами, а воспользоваться услугами профильных станций, то потребуются финансовые затраты. Однако это вложения, которые вернутся водителю в виде длительного срока эксплуатации автомобильной резины. Эти затраты в сумме гораздо меньше, чем приобретение нового комплекта покрышек из-за неравномерного изнашивания.

Поменять местами колёса вместе с покрышками можно и в условиях собственного гаража. Для этого достаточно иметь домкрат, которым поочерёдно вывешиваются колёса. Нужно узнать схему перемещения, которая различается в зависимости от привода машины (они будут описаны далее).

Сами работы по перестановке выполняются в следующем порядке:

1. Подыскивается ровная сухая площадка (можно на полу в гараже). Машина ставится на ручной тормоз, а колёса блокируются уступами.
2. Как и в случае с проколом, при помощи баллонного ключа болты на колёсах ослабляются, но полностью не выкручиваются.
3. Домкрат заводится в специальные ниши или площадки. Лучше, если это будет домкрат, рассчитанный сразу на 2 площадки вместо одной.
4. Снимаются болты, снимается колесо. Ориентируясь на расположение осей и рисунок протектора, они меняются между собой поочерёдно.
5. Такую операцию нужно проделать для каждого из колёс. Затягивать болты до окончания всей процедуры не нужно — это делают в конце, после того, как автомобиль прочно зафиксируется на земле.

На переднеприводном автомобиле износ шин происходит неравномерно — передние колеса изнашиваются быстрее, чем задние. У ведущего колеса в месте контакта покрышки с дорогой происходит дополнительное проскальзывание. В полноприводных автомобилях износ шин зависит от нагрузки на ось.

Износ шин также зависит от веса транспортного средства, состояния асфальтового покрытия и неравномерности дорожного движения. При левостороннем движении протектор сильнее изнашивается с правой стороны. Таким образом, правая шина спереди будет изношена больше других.

Тем не менее, даже на идеальном дорожном покрытии невозможно добиться равномерного износа. На износ могут повлиять недостатки балансировки и неправильно проведенная регулировка развала-схождения.

Инструмент для перестановки

Перестановка колес на автомобиле осуществляется с помощью домкрата, ключа и подставки к домкрату. Домкрат может быть винтовым, реечным или гидравлическим. Гидравлические домкраты обладают большой грузоподъемностью и позволяют поднять грузовые автомобили весом в несколько десятков тонн.

Колеса машины приходится снимать в таких случаях:

• после прокола и опустошения баллона;
• когда необходимо поставить летнюю либо зимнюю резину в межсезонье;
• перестановка скатов местами по определенной схеме для равномерного истирания протектора;
• с целью плановой балансировки.

Прокол шины в пути характеризуется уводом автомобиля в сторону, креном кузова и посторонним хлопающим звуком. Заметив перечисленные признаки, немедленно припаркуйте авто, причем постарайтесь убрать его с проезжей части. Ехать на пустом баллоне нельзя – покрышка быстро придет в негодность.

Если в процессе балансировки снятием занимаются мастера шиномонтажа, то замена колеса на дороге или в гараже производится самостоятельно. В багажнике машине нужно возить аварийный комплект инструментов:

• домкрат и баллонный ключ (обычно идет в комплекте автомобиля с завода);
• насос либо автомобильный компрессор;
• манометр;
• противооткатные средства – специальные башмаки, обрезки досок либо клинья;
• предупреждающий дорожный знак;
• перчатки тканевые.

Многие автолюбители забывают поддерживать давление в запаске, пока не случится прокол. Поэтому насос и манометр понадобится для подкачки запасного колеса или пробитой шины, если баллон спускает медленно. Упоры тоже лучше иметь под рукой, чтобы не пришлось терять время на поиск подходящих камней. Перчатки уберегут ваши руки от случайных травм и загрязнения.

И последняя мелочь: поскольку многие водители фиксируют декоративные колпаки к ободьям пластиковыми хомутиками, желательно припасти кусачки или острый нож для их удаления.

Автодомкрат. Домкрат, входящий в состав необходимого минимума инструментов, находящихся в багажнике машины, предназначен для замены пробитого колеса на дороге. Поменять с его помощью все четыре колеса будет довольно трудоемким и времязатратным процессом. Проще и безопаснее воспользоваться гидравлическим домкратом, который за раз приподнимет одну сторону машины.

Подставка к домкрату. Вещь в плане безопасности абсолютно необходимая. Если вы не хотите выбрасывать деньги на приобретение промышленной подставки, что разумно, можете заменить магазинную на сооруженную из подручных средств. Например, ее вполне может заменить строительный блок, накрытый сверху доской, чтобы не поцарапать днище.

Ключ. В этом случае все понятно.

Ориентировочные цены на прокатку колесных дисков в москве, руб

Если литой диск погнулся незначительно и поддается балансировке при помощи дополнительных грузиков, прокатка может помочь. Она придаст диску первоначальную идеально круглую форму. Плюс, грузиков на колесе станет меньше. Универсальные грузы приклеиваются к внутренней стороне диска.

Зимой, при частых перепадах температур или при мойке колес под высоким давлением клейкая лента может не выдержать, и груз отвалится. А это скажется на балансировке колеса. Не будем забывать и о том, что через небольшую вмятину на боковине диска из шины может подтравливать воздух.

С помощью прокатки небольшие вмятины уберут. Весь процесс займет не более часа.

Повреждения диска влияют на балансировку колеса. Согласно техрегламенту максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Если показатели выше, на руле будет ощущаться биение во время движения даже по идеально ровной дороге.

Повреждения диска влияют на балансировку колеса. Согласно техрегламенту максимальное отклонение не должно превышать 0,5 мм, как в осевом, так и в радиальном направлениях. Если показатели выше, на руле будет ощущаться биение во время движения даже по идеально ровной дороге.

Если же вмятина большая, процедура прокатки занимает два и более часа. Чтобы ускорить процесс, горе-мастера нагревают место вмятины паяльной лампой. Этого нельзя делать ни в коем случае.

Дело в том, что у литого диска цельная структура металла, и локальный нагрев разрушит эту структуру гораздо сильнее, чем прокатка «холодного» диска. В местах нагрева возникнут сильные напряжения металла.

Если в дальнейшем точкой напряжения угодить в яму, особенно с острыми краями, это спровоцирует разрушение диска, что, в свою очередь, чревато серьезной аварией.

Схема перестановки четырёх колес

Для не направленных шин одинакового размера, вы можете воспользоваться схемой перестановки по диагонали или переместить передние шины в задний диагональный угол, а задние вперед с той же стороны.

• «Rewards Cross» (схема A) схема применяется для задне и полноприводных автомобилей, передние колеса ставятся назад по диагонали, а задние как есть вперед;
• «X-Pattern» (схема B) это универсальная схема и может применять практически ко всем автомобилям, все колеса меняются местами по диагонали;
• «Forward Cross» (схема C) схема применяется для передне и полноприводных автомобилей, зеркальное отображение схемы A.

Различные схемы перестановки шин для задне и полноприводных автомобилей Также ввиду наличия современных шин появилась необходимость в еще 2 схемах ротации:

• «Front-to-Rear» (схема D) эта схема может быть использована для авто с направленными шинами одного размера;
• «Side-to-Side» (схема E) данная схема может быть использована для авто с ненаправленными шинами размер которых отличается на передней и задней оси.

Схема перестановки колес для авто с направленными и ненаправленными шинами

Шины необходимо менять местами! полезная шпаргалка

С наступлением теплых дней автомобилисты перейдут с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.

Когда менять?

Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.

С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.

• Что куда ставим?
• Перед тем как снимать колеса с машины, рекомендуем сразу при помощи мела или специального маркера пометить, на какой оси и с какой стороны они стоят, — осенью будет проще разобраться, какое колесо куда ставить. 

Не забудем и про ротацию: есть рекомендация периодически менять колеса местами по диагонали, а если «запаска» полноразмерная, то включать в этот процесс и ее. Цель — обеспечить более-менее равномерный износ всех шин. Однако это правило отлично работает в случае с простыми моделями — направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь!

Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).

Шпаргалка для новичка

Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?

Находим площадку без уклонов с ровным жестким покрытием (асфальт, бетон), затягиваем «ручник», ставим машину на передачу (в случае с АКП — в режим «паркинг»). Если есть возможность, не будет лишним установить под колеса противооткаты (их роль могут выполнять небольшие деревянные бруски).

Используя баллонный ключ или вороток, ослабляем крепежные болты (гайки). Делаем это до того, как колеса автомобиля будут вывешены.

Если крепеж закис, можно воспользоваться специальным или универсальным средством вроде WD40: в этом вопросе главное не спешить и не сорвать резьбу, прилагая избыточные усилия.

Тем не менее порой просто необходимо приложить чуть больший момент — для этого используется вороток с длинной ручкой либо удлинитель (труба).

Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.

Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.

При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.

При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот.

Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате.

Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.

Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.

Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию. 

1. Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.

Разумеется, конструкция диска, ступицы и крепежа такова, что при затягивании болтов (гаек) должна обеспечиваться необходимая центровка колеса.

Тем не менее для достижения наилучшего эффекта все же рекомендуется затягивать болты в несколько проходов с увеличением усилия, используя оппозитную схему (крест-накрест).

Окончательная «протяжка» осуществляется после того, как автомобиль уже снят с домкрата. Главное — не забыть про эту ответственную операцию!

Тянуть не перетянуть

Итак, автомобиль всеми колесами стоит на земле — пора окончательно затянуть все болты (гайки), обеспечив надежное крепление диска к ступице. При этом необходимо соблюдать установленный производителем момент: с одной стороны, это позволит избежать срыва резьбы, с другой — гарантирует надежное крепление колес к ступице, когда риск ослабления сводится к минимуму.

В зависимости от модели и марки автомобиля момент затяжки находится в пределах 80-140 Нм, гарантированно выдержать этот параметр можно с помощью динамометрического ключа.

Но, как показывает практика, этим инструментом не пользуются даже на СТО и в шиномонтажных мастерских — наверняка его не имеют и самостоятельно меняющие колеса автомобилисты.

В общем, по факту болты и гайки затягиваются вручную… 

Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей. 

Мы решили проверить, с каким моментом затянуты болты на автомобилях наших сотрудников. Для этого достали динамометрический ключ и выборочно проверили крепеж на нескольких колесах. На своей машине я затягивал болты сам — как оказалось, с усилием от 150 до 230 Нм!

• Возможно, одна из причин в том, что я пользуюсь длинным воротком против короткого штатного баллонного ключа — вот и «пережим»!

Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную. 

Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!

Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса.

После шиномонтажа 

После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.

При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.

Если после замены колес появился увод в сторону, то в первую очередь следует проверять давление и правильность установки шин (особенно если они направленные, асимметричные).

А вот дальше рекомендуется проверить равномерность износа протектора, попробовать переставить колеса местами (задние поменять с передними), как крайний вариант — перебортировать колеса.

Если все эти действия не возымели эффекта, причину увода следует искать в другом (подвеска, тормозная система и т.д.).

Как хранить?

В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск. 

Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.

Источник