ПОТЯНИТЕ ВПРАВО ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ

Наша жизнь прочно связана с автомобилем и иногда зависит от него напрямую. Собственник хочет, чтобы машина запускалась и везла его в любое время. Поэтому все мы не жалеем денег и сил на свой авто. Но иногда денег недостаточно, чтобы отыскать «плавающую» и неочевидную неисправность. Из заголовка ясно, что разговор пойдет о том, почему машину болтает на дороге.

Действительно, можно объехать множество автосервисов, изучить сотни страниц технической литературы, так и не поняв причин плохой управляемости авто. Многие борются с «фантомной болезнью» годами, доходя до точки кипения. Почему машина плохо держит дорогу? Как это исправить своими руками? Не торопитесь нести деньги в автосервис. В текущей статье собраны все варианты решения столь щепетильной ситуации.

Господа, не сталкивался кто либо с подобной проблемой и не знает ли пути ее решения. Имеем ФФ3 1.6МТ пробег 1800. Не обращал внимания до настоящего времени пока не решил проверить — на трассе при равномерном движении автомобиля, при отпускании рулевого колеса происходит поворот руля влево на 3-5 градусов и плавный увод машины влево. Давление в шинах проверено. Загрузка равномерная, справа для проверки посадил пассажира массой в 110 кг против моих 95. Погода безветренная, проверялось на различных дорогах в обоих направлениях. Ситуация повторяется. При движении руль будто «тянет» занять это положения в 3-5 градусов. По симптомам можно сказать что виноват развал-схождение? Либо «глюки» нейтрального положения электро усилителя? P. S. Уверенно могу сказать что фатальных ям и кочек не ловил.

Машину «уводит» от прямолинейного движения

Модернизированная рулевая рейка.

Здравствуйте.сегодня ехал по трассе со скоростю 110-130км/чи заметил, что зад машины кидает изстороны в сторону. Из-за чего это можетбыть???машина на шипованой резине,может ли это быть из-за этого??? На летней не замечал. Это уже второй комплект зимней резины за эту зиму, но результат тот же. За ранееблагодарю!!!

давление в норме. резина 205/55 r16

В любой момент может уйти вправо или влево на большой скорости.

Такие же ощущения.

На Пассате тоже стоит гадкая электрическая рейка с подруливанием.

ну как я понял нужно ждать лета. На соседнем форуме люди описывали такую проблему, но решения нет!

ну что никто не в курсе как решить эту проблему? невозможно ездить на большой скорости!

если отключить подруливание, то перестанет зад кидать?

Скорее всего единственное решение — продать машину.

она и даром с такими косяками никому не нужна!!!

vodynbвсе-таки начните с отключения компенсации увода.

По совету dimcher мне помогло, отключил её нафик , сейчас, как по рельсам катаюсь. До отключения авто тянуло влево и руль плавал.

Во-во в Волгоградском АГАТЕ также обморозились когда спросил про кэш!!! Нулей набирают в сервис а они элементарно ничего не хотят знать -так поумничать могут и все!

такая же ситуация, 1300км, вело немного в лево, поехал к ОД, сказали,что соосность задних колес нарушена была, но не очень

, отъехал, начало теперь в право вести

, да еще и на маленьких скоростях 10-20кмч, руль сам резко подруливает в лево??!!!я в шоке!!!

и это новая машина!!!Завтра снова ОД звонить буду

serhio36rusЧто-то неясно насчет соосности задних колес. А как они соосность регулировали? Поезжайте опять на повтор. Просто неправильно сделана регулировка.

вот и я про соосность спросил!!!а ответили, немного подтянули и подкрутили, езжайте!!!проехал

Да, забыл. Надо откалибровать ноль руля прибором. Может быть неправильная установка

я надеюсь они об этом знают!!!

Знать-то может и знают, но не всегда делают

Друзья подскажите,как вы думаете стоит ли делать развал за месяц до перехода на летнюю резину(и со штампов на литье) или это не имеет значения?

dp-spmне имеет значения.

делай на родных дисках. на фордовских.

AGRe55iveу меня нет родных фордовских

Мужики, машина тоже тянула влево. Съездил к диллеру, сделали развал -схождение, теперь едет прямо! К слову, была поведена вся левая сторона. Пробег 1400

Был на диагностике РР,заодно решил попросить деактивировать функцию EPAS(компенсация тяги смещения). Сначала диагносты,засомневались,а можно ли вообще это делать

. Потом сделали. До этого машина тоже «рыскала» по дороге. Резину не жрала. Вообщем после отключения,ощущения стали получше,но все же немного тянет вправо. Надо все таки сход- развал,сделать. Сейчас если одобрят замену РР,то сход развал дилер сделает в рамках гарантийного случая. Вообщем жду.

Переобул на летнюю Мишлен штатная стало тянуть влево, на зимней Гудиер все было отлично, прверял много раз, что делать подскажите

mkmenДля начала, поменять местами передние колеса.

Виталик MOSCOWПоменял местами передние, стало намного лучше, видать резина штатная не очень то хорошая

Вот такая проблема:С самого начала машину прилично вело влево. Сделали сход развал — начало примерно с такой же силой вести вправо. Пробег 1000 км ФФ2 с АБС. При торможении уводит вправо.

Сход-развал делали второй раз — ничего не изменилось, давление в шинах нормальное, ударов ессно никаких по подвеске не было. Что еще можно? Может один из суппортов подклинивает?

Дилер — Превокс, не хочется к ним еще ехать и время терять — может, к другому дилеру обратиться?

Уводит / ведет в сторону /подруливание

У меня тоже уводило с новья, не сильно, поэтому дотянул до ТО1, 13000км, лень было до диллера 200км ехать специально, а когда не специально — некогда

. Сделали сход-развал, оба передних колеса были уведены вправо. После регулировки эффект увода практически пропал, но похоже резину немного подожрало. На следующий сезон на заднюю ось поставлю. Делайте сход-развал, не тяните.

У меня та же трабла. Тянет в право если руль отпустить. А если поставить руль в ноль, то вроде бы влево чуть тащит.

Я тоже чутка налетел на бордюр. Ездил к официалам, сказали что все в норме. Сделал развал, проблемка осталась. Отпускаю руль — едет вправо, чуть левее едет прямо.

Неоднократно, на разных авто (при условии, что машина не битая и не старая) лечил это перестановкой передних колес, левого на правое.

+ 1 Согласен ! у меня тоже было такое, и вроде резина то одинаковая абсолютно, а катится по разному. Была десятка, тянула немного в право. Приехал на развал схождение к другу ! Проверили все вместе -оказалось углы установки (все три параметра) идеальные. Поменял местами переднюю резину, и вот те на

начала тянуть в лево. В конечном итоге дотер резину и поставил новую — проблема ушла ! наверно повторюсь но на мой взгляд причины увода в сторону могут быть следующие :- разный угол наклона оси ступицы ( кастор) лево и право. схождение и развал практически не влияют на увод.- разное давление в шинах лево — право- подклинивает тормозной суппорт- боковой ветер

— ну и как уже говорилась не одинаковые шины по сопротивлению качения.

Самое страшное первый пункт — который влечет за собой замену деталей или проверку геометрии кузова

Ибо отрегулировать кастор, да и развал на наших авто очень сложно !

Машина рыскает по дорогое на скорости от 80 км/ч. Раньше такого не было. Сейчас по трассе по чистому асфальту идешь 100 и выше и приходится постоянно подруливать. Причем на подруливания реагирует неадекватно иной раз, тоесть поворачивает не на тот угол, на который поворачиваешь руль. В то же время при отпущенном руле на меньшей скорости машину не ведет никуда. При большей скорости руль с ее поведением как-то боязно отпускать

Че такое? Были мысли, что проблема в резине, но в то же время на этой же резине по трассе спокойно ездил 160 зимой, машина шла как по рельсам. Думал сход-развал, сделал. Результат нулевой, машину никуда не ведет, но на трассе на скорости уержать на одной прямой очень сложно. Рыскает сама по себе то в одну сторону, то в другую. Давление в шинах проверял несколько раз, одинаковое. Всегда качаю как в табличке под дверью, 2,1 — перед, 2,3 — зад. Кто сталкивался может с подобной проблемой?

ykypehbiuА колеса какие R15 или 16?

Передние сайленты нужно менять

To Дмитрий Фокусист:Колеса R16

Заметил у себя похожую проблему. Сегодня немного поэкспериментировал. Еду по МКАДу. Скорость 80 км/ч. Ставлю руль ровно. Держу обеими руками. Машина начинает плавно плавать по полосе. Немного в право уедет, потом в другую сторону. Че за фигня? Колейности небыло. В городе когда едешь, не замечаю такого. Только по трассе. Как проверить сайленты? Могут ли это быть они?

Острое и чувствительно управление, но при этом колеса постоянно нужно ловить. Проблема имеет место быть — из-за разницы длин приводных валов возникают паразитные моменты на руле, вынуждающие подруливать. При разгоне с пробуксовкой ESP душит двигатель и зажимает колодками колеса-получаем износ колодок и тормозных дисков.

AvtandilМне сказали, что это нормально!

При разгоне авто может уводить в право например, однако при торможении при наличии исправных элементов торм. системы и самой системы — этого быть не должно.

AvtandilМожет просто не замечал. А как на прямой ровной дороге, при движении машину вправо не уводит?

Я на работе в свое время у одного дядьки спросил, нормально это или нет. Он сказал, что это особенности переднеприводного авто, там какая то тяга больше, какая то меньше (вроде что-то типа того говорил, точно не помню)

Если кузов и подвеска не повреждены в аварии, то увод может быть ТОЛЬКО по следующим причинам:1) Шины — разное давление или разный износ (может быть брак)2) Тормоза — заедает суппорт с одной стороны3) Ступичный подшипник, промежуточный подшипник — подклинивает4) ШРУС одного из приводов5) Подшипник дифференциала в коробке

Про шины хотел бы добавить что они бывают разные на предмет качения

На внешний вид и по параметрам вроде одинаковые, а катятся по разному. Соответственно меняешь их местами и авто тянет в другую сторону

Тук тук конечно, но у меня пока все в порядке

Ни при разгоне ни при движении ни при торможении по сторонам не тянет. Так что конструктивные особенности тут ни при чем !!!И если Avtandil пишет что иногда руль вырывает

то где то собака порылась.

512на ланосе тоже груз был

Кстати у меня пропал ощутимый снос в право при разгоне на скользком покрытии и т.д. (авто выпуска 31.10.2006г., пробег 20647км SE + iVD), после того, как совсем недавно заменили промежуточный подшипник правого приводного вала по гарантии (сработала гарантия ФСК) т.к. данный подшипник усугублял ситуацию (помимо того, что длина приводных валов ещё и разная и т.д.) т.к. были явные потери на трение с правой стороны ввиду его неисправности, вынуждающие всё время работать рулём.

Был вращательный ненавящевый шум-фон, вернее был уже сравнительно давно, посчитал, что так работает Nokian HPL5, однако фон всё же отличался от фона покрышек.

ездил на 15 колесах — горя не знал, поставил летом на 16 — руль при прямолинейном равномерном движении стоит не ровно, перекидывал колеса в разных вариантах — без разницы, сделал сход — развал, параметры сделали норм, руль все равно немного в сторону, до самого их закрытия мучил их (спецы конечно никакие, т.к. H UNTER разучил спецов думать, хотели руль переставлять. выбирать было некогда, т.к. завтра в путь). отправился в Анапу, на неровностях заднюю ось влево буд-то сбрасывает, приходится влево подруливать, на дальнем расстоянии очень изнурительно. эффект наблюдается на ровном, без уклона покрытии; при правом повороте, левом уклоне — усиливается. по возвращению замечаю равномерный, но повышенный износ левой задней шины. приезжаю на другой сход — развал, объясняю проблему, говорит гарантировать ничего не могу, т.к. шины сильно изношены, узжаю одевать почти новые зимние на 15, машину буд-то подменили, долго пытался выявить тот самый эффект — очень слабо выражен. сход — развал делает, говорит перед подправил (подрамник откручивал, кастер правил, диапазон мал, но все же), а зад в идеале был. ставлю на 16, опять сбрасывает, но слабее. теперь задние шины изнашиваются одинаково, но быстрее передних (износ контролировать легко, т.к. износ критический, новые шины не ставлю, боюсь испортить). по идее такое возможно при разных хар-ках аммо, но задние аммортизаторы менял год назад, подвеска не стучит. сейчас зима на 15, но скоро лето, «опять» красивые на 16.куда копать? help.

Для чего нужен развал-схождение?

Сход развал — это развал и схождение. Нередко используют английские аналоги: развал — это camber, а сход — toe-tracking. В ходе этой регулировки специалист корректирует угол крепления каждого колеса. Это помогает предоставить полный контроль за движением авто водителю. На короткой дистанции регулярная проверка креплений — это поддержка хорошего состояния машины, а на длинной — безопасность всех, кто ездит в автомобиле.

Угол крепления устанавливают еще в период проектирования корпуса. Это делает конструктор. Он проводит замеры и расчеты, которые помогут понять, на каком уровне должны крепиться колеса на машине. Если вы покупаете новый автомобиль, скорее всего, сход развал будет в заводских настройках, а значит — безопасным. Но если вы пользуетесь машиной вторично, либо если у авто уже есть какой-то износ — сход развал должен регулироваться повторно, чтобы вернуться в эти заводские настройки.

Приведем наиболее распространенные ситуации, после чего делают корректировку колес:

Еще один важный нюанс — погода. В летнее время неотрегулированные колеса менее опасны, чем на льдистой дороге. Аналогично с местностью — если вы регулярно ездите по серпантинам или вне асфальтированной дороги, тем большую опасность для жизни водителя и пассажиров представляет «разболтанный» сход-развал.

Что будет, если не делать сход-развал?

Нередко водители полагают, что сход и развал колес стоит регулировать, только если проблема стала очевидной. Например, колеса начинают «смотреть» в разные стороны. Это не так. Любой намек на то, что машину ведет в одну из сторон — серьезный повод обратиться к специалисту сервисного центра «РОЛЬФ».

Если игнорировать проблему, асимметрия будет только усугубляться. Вот, какие могут наступить последствия:

А вот еще, на что влияет не настроенный развал колес — расход бензина. Чем хуже авто реагирует на газ и тормоз, тем больше времени требуется, чтобы оно разогналось. Водитель сильнее давит на педаль, а уровень сопротивления растет, при этом часть топлива тратится на преодоление этого сопротивления. Чем шире профиль шины, тем больше бензина потребуется.

В чём отличие схода от развала?

Сход, развал и кастер — базовые понятия, которые часто используют при регулировке покрышек. Это главные термины, потому что их проще всего реализовать на практике. Впрочем, существуют и другие техники привода колес в исправное состояние. К примеру, аккерман. Это выравнивание радиуса поворота колес. Чаще всего этот прием используют для спорткаров.

Производители нормируют значения подвески колес индивидуально для каждой выпускаемой модели. Это будет зависеть от ее конструкции, контакта шин с поверхностью, их размера и кучи других параметров. Более того, настройки могут разниться даже у машин одной модели — все будет зависеть от комплектации.

Но не во всех машинах доступна полная регулировка системы «развал схождение». К примеру, если сзади авто установлен мост или балка, которая мешает регулировке задних покрышек, то в автосервисе этого не сделают. Иногда ставят проставочные шайбы под ступицу или меняют детали с разборок. Впрочем, это сомнительное решение, которое работает отнюдь не всегда. Уместное решение — замена балки.

К примеру, на креплении формата макферсон (крепление, в котором основной элемент — амортизаторная стойка) по большей части развал никак не откорректировать. Именно этот вид подвески установлен на множестве современных моделей авто. Подробнее о том, для чего делают сход, развал и кастер на машине, рассмотрим ниже!

Это угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Как понять, какого типа развал на машине? Он будет отрицательным, если покрышки склоняются верхним профилем внутрь. Положительный развал — это когда верхняя часть шин кренится наружу. Чаще делают сход, чем развал, но он может понадобиться, чтобы выровнять, к примеру, заднюю ось с независимым креплением колес.

Сход или схождение

Это — угол между плоскостью вращения покрышки и направлением ее движения. Часто отмечают схождение по одной оси сразу двух колес. В некоторых авто сход регулируется только на одной паре покрышек, а в некоторых — сразу на обеих. Это зависит от типа сборки и компании-производителя.

Сход измеряют в миллиметрах или градусах, и даже иногда — в минутах. Если речь идет о миллиметрах, то параметр — расстояние между кромками задних покрышек за минусом того же расстояния, но у передних колес.

В автосправочниках часто можно встретить примеры штатных колес. Но если у вас произвольный диаметр, нужно будет рассчитать параметр заново. Еще один нюанс: указанное верно только для колес и авто, которые не были повреждены, а также для тех, которые были изначально корректно смонтированы.

Именно неправильно настроенный сход в большинстве случаев становится первой и главной причиной износа резины. Как только вы начнете слышать визг из-под шин на поворотах или даже на маленькой скорости, скорее всего, сход «полетел». Если покрышка «слетает» на 5+ мм, то вы не проедете и 1000 км прежде, чем она полностью сотрется и станет непригодной.

Кастер

На практике можно встретить «кастер» и «кастор» — оба слова верны. Это — угол между проекцией оси поворота покрышек на продольную плоскость машины и вертикалью. Именно продольный наклон помогает машине выровнять колеса самостоятельно, благодаря набираемой скорости. Проще говоря: авто «выруливает» из заноса само. Отпущенный руль на свободному ходу самостоятельно приходит в равновесие и придерживается прямой линии. Разумеется, речь идет о прямой асфальтированной дороге и отлаженных механизмах.

Описанное случается естественным образом, если кастер положительный. Настройки системы «развал схождение» колес помогают, например, велосипедистам крутить педали, не держась за руль, и все равно ехать прямо.

Чаще всего кастер положительный у рядовых городских автомобилей. К примеру, у аутлендера — это значение +2,35. Если речь идет о спорткарах или о гоночных автомобилях, то механики ставят градус повыше — буквально, на пару значений. Это сделает авто устойчивее и повысит сцепку с дорогой. При частых заносах на гоночных трассах машина будет активнее стремиться к прямолинейному движению.

С другой стороны стоят погрузчики и цирковые велосипеды. Чем отличается кастер в этой ситуации? Его почти или совсем нет. В этом случае движение будет очень медленным, но зато водитель сможет свернуть по наименьшему радиусу.

Кастер — это всегда история про управляемые покрышки. Другими словами: кастер — настройка для передней оси, а вот для задней — значение чаще всего будет нулевым. После аварий или технического вмешательства, когда механик использовал неоригинальные запчасти, кастер может поменяться. Это не актуально для авто, задняя ось которых подруливает.

Как часто проводить?

Мы разобрались, для чего нужен развал, а для чего — схождение. Теперь настало время понять, когда это нужно проводить, чтобы машина была безопасной и работала долгие годы:

Неоригинальные запчасти часто не сходятся с оригинальными в их геометрии. Из-за замены параметры крепления могут сбиться бесповоротно. Тогда придется консультироваться у специалистов и решать, что будет лучше в конкретном случае.

Также процедуру стоит проводить при смене сайлентблоков, наконечников и тяг. Так угол крепления «подгоняют» под новые запчасти. Обязательно регулировать сход развал после ДТП и замены шаровых опор. Не нужно — если были заменены амортизаторы или стабилизаторы.

Во всех остальных случаях проводить необязательно. Главное — пройти грамотную диагностику. Это — первое, что вам предложат специалисты сервисного центра «РОЛЬФ», так как только диагностика поможет определить, в чем проблема с авто и как ее решить дешево и надолго. Нередко случается такое, что в ходовой части механики замечают люфты, которых не должно присутствовать в авто. Тогда настройки крепежей колес делать не нужно — это бесполезная трата денег.

А чем регулируют сход развал и на каком этапе это делают? Для начала проводят калибровку стенда — это обязательно. Если вы делали ее недавно, захватите с собой подтверждающие документы. Некоторые СТО игнорируют этот шаг. Но в «РОЛЬФ» знают наверняка: проигнорированная калибровка может обнулить все дальнейшие старания. Опытный мастер поможет точечно определить проблему в конкретном случае и решить ее «малой кровью».

Обычно, цена проверки крепежа колес не выходит больше 1500 руб. Если все хорошо — специалист только даст рекомендации, как бережно относиться к машине. Если же есть неполадка — ее устранение обойдется от 2000 руб. Конкретная цена зависит от автомобиля и сопутствующих проблем. Чаще всего сход и развал колес регулируется в течение получаса или даже меньшего времени.

Конечно, отрегулировать колеса можно и самому. Но это небезопасно. Только опытный механик может оценить степень поломки и отрегулировать колеса под нужный градус. Почему? В отличие от старых советских автомобилей, которые регулировались «на глаз», современный темп движения и механика авто не позволяет водителям спустить этот вопрос на самотек, иначе это грозит авариями и серьезными поломками.

Тормозная система

Если при торможении бьет руль, то неисправность практически очевидна. Тормозной диск имеет минимально допустимую толщину, после достижения которой его необходимо поменять. При износе толщина диска уменьшается, что негативно сказывается на отведении тепла. Диск деформируется, плоскость металла становится волнообразной, поэтому вибрация мгновенно передается на руль. Также бьет руль при торможении на скорости и из-за задних тормозных барабанов. Водители забывают об их замене, но барабаны также изнашиваются и деформируются, поэтому начинают бить в руль.

Также из-за тормозов руль тянет по таким причинам:

Шины и диски

Перед началом сезона отбалансируйте колеса — обычно этого достаточно для прямолинейного движения автомобиля. При этом лучше найти «шиномонтажку» с современным оборудованием. Иногда мастера определяют «восьмерку» диска только на глаз, даже с ней старый станок будет говорить о наличии хорошего баланса. Поэтому иногда приходится искать более продвинутый шиномонтаж, переделывая работу за горе-мастерами. Обычно за 2-3 поездки к «шиномонтажникам» это вопрос закрывается, но лучше сразу отыскать проверенных мастеров, чтобы не тратить время и деньги.

Сам балансировочный станок редко рассказывает о состоянии самой шины. Работникам сервиса оно также зачастую безразлично. Поэтому следить за состоянием шин придется исключительно вам. Нередко россияне покупают использованные шины даже 15-летней давности, не задумываясь о предельном сроке их эксплуатации. По общему правилу «срок годности» шины 5-6 лет. Если машина практически не эксплуатируется, то при мизерных пробегах можно использовать шины до 10 лет. Если говорить кратко, то нужно поучиться у педантичных водителей. При покупке они смотрят на маркировку и покупают только «свежие» шины, сделанные уже в текущем году. Через 5 сезонов вне зависимости от высоты протектора шины продаются и покупаются новые. Так поступают те, кто действительно беспокоится о безопасности пассажиров и окружающих.

Обычно водитель смотрит на старые шины и не видит ничего плохого. Корд не торчит, шишек нет, протектор еще не стерт. Однако зачастую изменения не видны глазу. Корд — это тонкая стальная проволока внутри покрышки. Со временем она деформируется, делая покрышку «яйцеобразной». Из-за этого машина не может держать прямолинейную траекторию. Также резина становится твердой, похожей на сырой и дешевый пластик. Пропадает амортизация, усиливается шум и аквапланирование.

Итак, почему машину уводит в сторону? На первом месте балансировка колес, а также старые и непригодные шины, которые всегда остаются за кадром. Если вашим шинам 10-15 лет, то прямо сейчас отправляйтесь в магазин за новыми. После замены вы сразу почувствуете разницу, также это положительно скажется на управляемости авто. Что делать, если шины новые, а колеса отбалансированы, при этом бьет руль? Движемся дальше по нашему списку.

Что потребуется для поиска неисправности?

Тема весьма актуальна для России. Ужасающее дорожное покрытие в регионах не способствует безопасной езде. Ямы, реагенты, плохое освещение — все это причины для появления неисправностей. Усугубляют ситуацию перепады температур. Иногда суточный перепад превышает 30 градусов. Сальники, сайлентблоки, уплотнители, резинки — все это быстро выходит из строя.

Учтите, что водители изначально находятся в неравном положении. Одни живут в теплых краях, другие за Уралом. Но влияет не только климат. Новая машина обслуживается у «официалов» (хотя и они не всегда способны найти причину), при этом труднее будет владельцам подержанных авто. Они покупают «кота в мешке», даже если машина проверена экспертами.

Никто не будет проверять длину рулевых тяг, маркировки на запчастях, наличие люфта в рулевой колонке также выпадает из виду при покупке подержанного транспорта. Если вы читаете эту статью, то понимаете о чем идет речь. Машина недолговечна и все тягости эксплуатации ложатся на нового владельца. При этом предыдущий мог быть просто так называемым «наездником».

Понимая всю серьезность ситуации, вам нужно обзавестись хорошим домкратом, набором инструментов, рулеткой, прочими приспособлениями. Если у вас отсутствует гараж, то стоит найти его по объявлениям «гараж на час». Далее мы представим алгоритм поиска неисправности. Начнем с самых простых моментов и сложность задачи по поиску «скрытой» поломки будет нарастать. Также необходимо запастись терпением и упорством, ведь кропотливо проверять придется один узел за другим.

Неисправности ходовой части

Начнем издалека и затронем тему тюнинга и модификации элементов ходовой части. Чаще всего автолюбителей не устраивает клиренс машины. Вполне логично, что из-за плохих дорог хочется установить проставки, чтобы увеличить дорожный просвет. Также используются увеличенные пружины, лифт-комплекты и иные элементы. Гонясь за изменением клиренса, водители забывают, что изменение высоты авто влияет на кастер, о котором говорилось ранее. В результате управляемость ухудшается, в любое время увести машину может даже ветер на трассе. С подобными ухудшениями часто сталкиваются водители некачественно «залифтованных» внедорожников, которые становятся шаткими и валкими на дороге. Поэтому без необходимости вносить изменения в конструкцию подвески не стоит.

Еще одна неочевидная поломка — непригодные пружины. Например, автолюбитель мало ездит и пробег его автомобиля за 15 лет составил 100 тысяч километров. Он считает машину относительно свежей, при этом забывает, что все это время сила тяжести притягивала авто к земле, а пружины постоянно находились в напряжении. Стандартно автолюбители меняют стойки, забывая про пружины, считая их вечными. Машина начинает задевать дорожные элементы, раскачивается при езде, машину тянет то влево, то вправо. После установки новых пружины вы увидите, что клиренс вырос, раскачка исчезла, руль начал адекватно откликаться на манипуляции водителя.

Также необходимо детально осмотреть ходовую часть, проверив:

Также в более дорогих авто присутствует многорычажная ходовая, сайлентблоки подрамника и прочие сложные узлы. При этом подобные неисправности «слышны» — стук при строгании, скрип при проезде «лежачих полицейских», руль тянет вправо или влево. Еще одна неочевидная поломка — износ опор амортизатора. На большинстве иномарок подшипник так или иначе отделен от опоры амортизатора. Сама опора представляет собой резиновый демпфер, гасящий колебания штока амортизатора. Попросите напарника сесть за руль и активно крутить им влево-вправо. В это время под капотом оцените хождение штоков, если они гуляют вслед за движениями руля, то такие опоры необходимо заменить. Также они, вероятно, давали стук при проезде неровностей.

Втулки и стойки стабилизатора — отдельная тема. Если говорить кратко, то используйте оригинальные детали (или проверенные аналоги). Этот узел также связывает рычаги и стабилизирует их колебания, поэтому недооценивать его влияние на управляемость не стоит. При этом замена втулок стабилизатора и его стоек проста, не требует больших затрат. Именно на втулки и стойки поступает огромное количество жалоб в автосервисах. Также после ремонта водители отмечают, что автомобиль начинает увереннее держать заданную траекторию.

Трансмиссия

Как вы думаете, может ли бить руль из-за трансмиссии? Конечно, да. Крутящий момент от коробки передач на ступицы передается посредством полуосей. Также посредниками передачи момента выступают ШРУСы (гранаты) — так называются шарниры равных угловых скоростей. Они бывают наружными и внутренними. Если бьет руль, то причины могут крыться в трансмиссии — возникает люфт, биение, машину ведет в сторону.

Усугубляют проблему деформированные полуоси, разбитые подшипники промежуточных валов (если таковые есть в конструкции). В таком случае крутящий момент передается неравномерно, что сказывается на траектории движения транспортного средства. Изношенный дифференциал КПП оказывает схожее воздействие, поэтому руль тянет влево или вправо. Проверить наружные ШРУСы можно очень просто. Найдите пустую парковку, включите первую передачу:

Внутренние ШРУСы диагностируются сложнее. При износе трипоида на малых скоростях (10-20 км/ч) и на неровной дороге начинается вибрация и биения. При этом на полноприводных машинах трансмиссионные редуктора лучше проверять инструментально у проверенных специалистов.

Рулевое управление

Вы уже поняли почему бьет руль и теперь мы подходим к одной из основных систем — к рулевому управлению. Рейка — не единственный важный элемент системы рулевого управления. Иногда машину тянет влево или вправо, а также бьет руль на скорости по совсем неочевидным причинам. Совсем редко руль плохо сидит на шлицах, либо они вовсе изношены — такая неисправность встречается на старых автомобилях. Гораздо чаще из строя выходят рулевые карданчики, которые расположены в рулевой колонке. При резком вращении рулем на месте можно услышать отчетливые стуки из-под панели. Решается проблема заменой колонки или ремонтом карданов.

Также после ремонта может быть плохо затянут хомут, одеваемый на вал рулевой рейки. Наиболее серьезный вариант — неисправность редуктора электроусилителя руля. Зачастую его шестерни делаются из пластика, который быстро изнашивается. Еще ЭУР или ГУР могут подклинивать, делая управление автомобилем затруднительным. При этом сама рулевая рейка — деталь вполне живучая. Далее рассмотрим возможные ее неисправности.

Даже заржавевший вал можно отполировать, а сальники и подшипники заменить. Причин для полной замены рейки не так уж и много. Чаще всего стук возникает из-за втулок рейки. По умолчанию вал рейки держится лишь на 3-х точках опоры — так называемый «червяк», боковая пластиковая втулка и опорная втулка, которую можно отрегулировать. Если говорить проще, то на рейке есть винт, которым можно поджать вал и устранить стук. В более сложном варианте придется заменить боковую втулку, а также добавить смазки внутрь корпуса. При должном обслуживании рейка хлопот не доставляет. Грамотно поджатый вал перестанет стучать, а руль «нальется тяжестью», управление станет более приятным.

Также часто выходят из строя рулевые тяги и рулевые наконечники. Подобные узлы с шаровыми соединениями весьма просто проверяются, стоят недорого и сильно влияют на управляемость транспортного средства.

Геометрия кузова

Кузов автомобиля — стальной каркас, изготавливающийся на заводе по определенным нормативам. Для этого инженерами задаются контрольные точки, размеры между которыми говорят о выполнении всех нормативов к качеству сборки. Владельцы подержанных авто могут выявить, что, например, машину тянет вправо. При этом кузов станет виновником в трех случаях:

Деформация элементов ходовой части

Ходовая часть машины спереди крепится к подрамнику, сзади — к балке или мосту. Российские условия губительны для автомобилей — дороги проваливаются, из них торчат стальные трубы, арматура. Повредить можно даже достаточно крепкие детали. Поэтому на подъемнике нужно визуально осмотреть все элементы, чтобы убедиться в их целостности. Деформация элементов ходовой части — еще одна причина почему тянет руль.

Подрамники, балки, рычаги, тяги, стойки, поворотные кулаки — все это можно запросто погнуть. Также можно купить автомобиль, который уже имеет целый «букет» болезней, доставшихся от прошлого владельца. Иногда винить можно только время и климат. Болты подрамников сгнивают, так же страдают крепления балок к кузову. Поэтому необходимо убедиться в отсутствии сквозных очагов коррозии, проверить исправность крепежа. Еще лучше заменить старые и «сомнительные» болты на новые, протянуть их при помощи динамометрического ключа, используя значения из книги по обслуживанию.

Кастер (кастор)

Работники автосервиса тщательно соблюдают то, что написано у них на вывеске. Поэтому проверяют только развал и схождение, начисто забывая о кастере. Под кастером понимается продольный угол наклона. Если говорить проще, то это положение колеса в арке. Проверить кастер можно самостоятельно. Достаточно измерить расстояние от колеса до бампера (или крыла) с левой стороны, а затем с правой. Если значения расходятся, то кастер сбит.

Именно кастер отвечает за устойчивость автомобиля на дороге. Если он сбит, то машину уводит в сторону со старта и кажется, что колесо болтается. На скорости дела обстоят еще хуже, машина «плавает» в колеях, водитель постоянно подруливает. Обычно кастер сбивается после манипуляций прошлого владельца или «сервисменов». Они не соблюдают различные метки, поскольку собирают «ходовку» интуитивно и без инструкций. Также в сервисах зачастую нет сервисных инструментов от конкретных производителей, поэтому без спец. ключей трудно подобраться к некоторым узлам. Поэтому в подобных сервисах любят почем зря откручивать подрамник авто, чтобы быстрее произвести ремонт.

Считается, что кастер (по-дедовски — наклон шкворня) на современных авто не регулируется. Но это не так. Зачастую на чашках пружин есть сервисные метки, соблюдение которых позволяет выставить заводские значения кастера. Еще одна хитрость — корректировка положения колес в арках при помощи смещения подрамника. Например, можно сместить его полностью вперед, увеличив колесную базу. Также можно просто выровнять колеса, вернув управляемость авто. Если автомобиль не держит дорогу и кажется, что болтается переднее колесо, то нужно лишь взять рулетку и измерить расстояние от переднего колеса до бампера. Если есть разница, то нужно выяснить наличие меток на чашках пружин или сместить подрамник авто.

Развал/схождение

В текущей статье мы не будем углубляться в технические нюансы, а многие термины будут описаны кратко. Под развалом/схождением понимаются углы наклона колес, которые непосредственно влияют на траекторию движения автомобиля. Обычно развал или схождение сбиваются в 3 случаях:

Мы условились не вдаваться в технические детали, поэтому опишем развал как угол наклона колес по отношению к дорожному полотну. По умолчанию данный угол регулируется болтами, соединяющими переднюю амортизационную стойку и поворотный кулак. Бюджетные авто могут быть вообще «безразвальными». Точность сборки позволяет нивелировать потребность в регулировке развала, все детали ходовой части соединяются с минимальными допусками. Задняя балка и вовсе не регулируется. При этому у кроссоверов и более дорогих автомобилей может быть иное устройство, позволяющее регулировать развал и на задней оси автомобиля.

Схождение — второй показатель, подразумевающий угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Если говорить проще, то передние колеса могут «смотреть друг на друга» или наоборот, расходится в разные стороны, если смотреть на ось сверху. Регулируется схождение положением рулевых наконечников на рулевых тягах. На более продвинутых авто схождение существует и на задней оси автомобиля. Заводские значения нужно посмотреть в инструкции к авто, которую обычно называют manual. Затем необходимо заехать на стенд и сравнить полученные цифры с заводскими.

Иногда работники сервиса не говорят, что значения немного не соответствуют нормативам. Вам просто заявляют, что все хорошо. Если колеса не встают в заводское положение, то это говорит о следующем:

Обычно вопрос закрывается при помощи замены поворотного кулака, рулевой тяги, наконечника или иной неисправной детали. Если найти поворотный кулак невозможно, то у токаря вытачивается развальный болт, исправляющий ситуацию — практика весьма распространенная. Необходимо запомнить лишь одно — на исправном автомобиле развал и схождение регулируются с точностью практически до секунды. Если геометрия «не выставляется», то нужно искать неисправность.

Рекомендации по сохранению управляемости

У каждого водителя хотя бы раз било в руль при торможении. Также нередко машина неадекватно ведет себя на дороге, «ловит» колеи и не слушается руля. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо действовать превентивно:

Заключение

Распечатайте данный алгоритм. Начните поиски с наиболее простых вариантов, переходя к более сложным. Если поиски неисправности будут иметь систематический характер, то у вас есть все шансы найти причины, по которым бьет руль или колеса не слушаются руля. В ваших руках полная инструкция, остается лишь соблюсти порядок проверки и не забывать и рекомендациях, позволяющих сохранить управляемость авто. Помните, что неуправляемый транспорт опасен на дороге, поэтому в некоторых случаях лучше воздержаться от эксплуатации до полного устранения неисправности. Гидрач.рф всегда поможет недорогими оригинальными запчастями с быстрой доставкой, что ускорит восстановление автомобиля. Для подбора запчастей напишите нашему менеджеру прямо сейчас.

Неправильно настроенный сход-развал может стать причиной непоправимой трагедии. Специалисты сервисного центра «РОЛЬФ» помогут выполнить грамотный сход-развал в комфортные для водителя сроки и по приятной цене!