Почему шевроле не тянет? Не разгоняется автомобиль

Двигатель работает с перебоями

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫЕсли диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если Двигатель работает с перебоями прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. «Тормозная система»).

Если Двигатель работает с перебоями продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если Двигатель работает с перебоями хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Шеви-Нива нет тяги

Потеря мощности и динамики двигателя

Народ ,всем привет! Я не знаю ,у кого такое было или не было,но очень надеюсь ,что у кого нибудь появится светлая мысль ,чтобы помочь мне и многим другим с такой проблемой.
История такая : Есть нивка 2000 года, ей сейчас 17 лет в отличном состоянии. Инжектор , 1.7i , экспортная ,
бошик 7.0H ( НОМЕР 2123-1411020-10 ,прошивка M7V20L29), ходовая многое новое,другими словами машина катится прекрасно. Суппорта новые ,как и колодки. Задние тормоза новые, вся система при торможении отлично работает,как и растормаживает. Далее , заменен на новый бензонасос (идет вместе с сеточкой,он же от дженерал моторс и ставился на машины с моновпрыском) , бензобак за 17 лет чистейший ,даже налета никакого нет, бензофильтр под запаской даже года нет, датчик коленвала -новый , адсорбер -новый , положение дрос заслонки — практически новый, регулятор холостого хода -новый , дмрв — еще нет года ,датчик скорости — примерно год, регулятор давления топлива -новый ,рампа чистая — даже за 17 лет, форсунки промыл, прочистил под давлением — распыл прекрасный,не текут, установил в них новые фильтрики ( за 17 лет и 148000 состояние отличное-родные.) ,из своих родных и не меняных — датчик кислорода, датчик детонации, модуль зажигания,катализатор. Само собой машинка евро-2 ,и всего 8 систем контроля.
А теперь два вопроса:
1. почему не смотря на то,что многое заменено, холостые обороты не всегда ,скажем даже грубо, не каждый день стабильные? Плавают в пределах 840-870об.мин. К этим параметрам ,пришел установив новый адсорбер. До этого была такая тема 840-890 об.мин. Скажем так лучше,но не круто. Хотелось бы 840-850 об.мин максимум.
2. И самое интересное, почему машина по прямой,т.е на асфальте , не может ехать динамично, как будто куда то девается ее дурь. По ощущениям ,машина после 60 км.час едет как в напряг, грубо сказать не на той скорости. И самое крутое, стоит машине выехать на гальку,пусть даже ровно уложенную и не с сильными ямками, и не нужно много проезжать в метрах, как у нее откуда то появляется мощность, двигатель начинает динамично развивать обороты.Случай такой: закатываемся на нейтралке на такую трассу ради теста, затем ставим первую,потом вторую,затем третью,и в итоге машина так ускоряется между между переключениями,что ей хватает 2000 об.мин ,чтобы переходить на следующие скорости.Причем набор скорости такой динамичный и стремительный,чего нет ,если снова выехать на асфальт.
Вопрос : что может не так работать ,какой из датчиков или еще чего,что может именно при вибрации позволять машине ехать как надо,а не переться,если взять асфальтное покрытие. Есть и другой вариант,но он более редкий,но есть. Машине после поездки надо постоять скажем так 1 час,ну это образно,чтобы она завелась и так же рванула,как и на гравийке, но только кайф этот,заканчивается спустя какое то время. Время конечно не засекал,ну из часовой поездки, я замечал падение той самой дури спустя примерно минут 20-30. Помогите разгадать эту загадку пожалуйста. Я такой не один, с такой интересной загадкой и поведением машины.Двигатель по диагностике выдает нормальные параметры, нет провалов при наборе оборотов. Максимум на что лично думаю- катализатор ( он на данный момент по середине тарахтит не сильно,края при снятии с машины -целые) , потом датчик детонации и как крайняк ,это модуль зажигания. Кстати ,после показа моей машинке на проф диагностике, мастер ,типа элитный , сказал что у него вообще нет вариантов. Сдал свои позиции и не смог даже варианта прикинуть. Максимум что я ему предложил для себя, это проверить катализатор с заменой на трубу,чтобы посмотреть разницу. Вот в выходные буду тестить.

Не разгоняется автомобиль — причины

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение некачественного топлива.

4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как было описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода – примерно 1500 мин. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет – сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет – сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).