Очень большой люфт руля. Стоит ли менять редуктор полностью?

Снятие рулевого механизма и регулировка зазора в подшипниках червяка

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Вынимаем болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу червяка рулевого механизма (см. Снятие рулевой колонки).

Вывешиваем и снимаем левое колесо.

Выпрессовываем из отверстий сошки шаровые пальцы тяг: средней и боковой.

Отводим тяги вниз.

Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления картера рулевого механизма к левому лонжерону, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Аналогично отворачиваем и вынимаем два других болта крепления картера рулевого механизма.

Снимаем рулевой механизм.

В отверстие в щитке передка, через которое проходит вал червяка, вставлена резиновая уплотнительная втулка.

Зазор в подшипниках червяка определяется по изменению расстояния между торцем картера рулевого механизма и меткой на валу червяка при поворачивании вала в разные стороны.

Для регулировки зазора в подшипниках червяка зажимаем картер в тиски и ключом «на 13» отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки.

Снимаем крышку и регулировочные прокладки.

Зазор в подшипниках червяка уменьшаем удалением прокладки или заменой на более тонкую

Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности, не затягивая полностью гайки болтов крепления картера.

Закрепляем рулевые тяги и промежуточный вал рулевого управления.

Помощник поворачивает рулевое колесо два-три раза вправо и влево до упора. При этом проверяем установку узлов рулевого управления на штатных местах.

Затягиваем гайки болтов крепления картера окончательно.

Снятие сошки рулевого механизма

Головкой «на 30» ослабляем гайку крепления сошки.

Снимаем рулевой механизм с автомобиля

Съемником спрессовываем сошку с вала

При отсутствии съемника демонтируем сошку ударным методом. Упираем вал сошки в деревянный брусок.

Кувалдой давим на один упор сошки, а по второму бьем молотком.

В некоторых случаях приходится разрезать сошку отрезной машинкой.

Сошка устанавливается на конические шлицы вала только в одном положении: при совпадении сдвоенного паза сошки и сдвоенного шлица вала.

Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма

Регулировку производим при обнаружении свободного хода сошки рулевого механизма.

Перед регулировкой необходимо убедиться в отсутствии осевого перемещения червяка в подшипниках.

Вакуумный усилитель для наглядности снят.

Шлицевой отверткой поддеваем колпачок гайки регулировочного винта вала сошки

Накидным ключом «на 19» ослабляем гайку регулировочного винта вала сошки и поддеваем шлицевой отверткой стопорную шайбу.

Стопорная шайба усиком входит в паз регулировочного винта.

Провороту шайбы препятствует прилив на крышке картера рулевого механизма (для наглядности гайка снята).

Приподняв шайбу (освобождаем ее из зацепления с приливом)

Пластиной (согнутой под прямым углом) заворачиваем регулировочный винт до устранения зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма.

Придерживая пластиной винт от проворачивания, ключом «на 19» затягиваем гайку.

Усилие поворота рулевого колеса при установке передних колес на гладкой плите не должно превышать 196 Н (20 кгс).

Рулевое управление

Рулевое управление на «Ниве» может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.

Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)

Верхний вал рулевого управления

11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 13 — втулка замка; 14 — труба кронштейна крепления вала руля; 15 — верхний вал рулевого управления;

Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)

Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления

Расположение элементов рулевого управления на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — регулировочные муфты; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя; 8 — рулевой механизм; 9 — средняя тяга; 10 — маятниковый рычаг

В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.

Система гидроусилителя рулевого управления: 1 — насос гидроусилителя рулевого управления; 2 — прокладка; 3 — болт-штуцер; 4 — шланг высокого давления; 5 — подводящий шланг; 6 — пробка бачка с указателен уровня жидкости; 7 — бачок; 8 — хомут; 9 — рулевой механизм; 10 — шланг низкого давления

См. так же Рулевое управление оснащённое подушкой безопасности

Описание рулевого управления

Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.

В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.

На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.

Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.

Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.

Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.

Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.

Промежуточный вал имеет на концах карданные шарниры с разрезными шлицевыми наконечниками, стягиваемыми болтами; нижний соединен с валом червяка, верхний — с верхним рулевым валом.

Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.

Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами. На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами.

В Т- образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже).

Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется. Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов.

Возможные неисправности рулевого управления и методы устранения

Увеличенный свободный ход рулевого колеса

Ослабли болты крепления картера рулевого механизма

Ослабли гайки шаровых пальцев тяг

Проверьте и затяните гайки

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Замените наконечники или рулевые тяги

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком

Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и втулками

Замените втулки или кронштейн в сборе

Увеличенный зазор в подшипниках червяка

Ослабли болты крепления промежуточного вала к валу червяка или к верхнему валу рулевого механизма

Тугое вращение рулевого колеса

деформация деталей рулевого привода

Замените деформированные детали

Неправильная установка углов передних колес

Проверьте установку колес и отрегулируйте

Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком

Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага

Отрегулируйте затягивание гайки

Низкое давление в шинах передних колес

Установите нормальное давление

Повреждение деталей шаровых шарниров

Проверьте и замените поврежденные детали

Отсутствует масло в картере рулевого механизма

Проверьте и долейте. При необходимости замените сальник

Повреждение подшипников верхнего вала рулевого управления

Шум (стуки) в рулевом управлении

Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг

Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втулками

Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага

Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка

Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага

Проверьте и затяните гайки болтов

Ослабление гаек крепления поворотных рычагов

Ослабление болтов крепления промежуточного вала рулевого управления

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес

давление в шинах не соответствует норме

Проверьте и установите нормальное давление

Нарушены углы установки передних колес

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес

Увод автомобиля от прямолинейного движения в какую-либо одну сторону

Неодинаковое давление в шинах

Различная осадка пружин передней подвески

Замените непригодные пружины

Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески

Проверьте кулаки и рычаги, негодные детали замените

Неполное растормаживание одного или нескольких колес

Проверьте состояние тормозной системы

Увеличенный зазор в подшипниках передних колес

Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг

Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка

Проверьте кулаки и рычаги; замените деформированные детали

Утечка масла из картера

Износ сальника вала сошки или червяка

Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого механизма

Повреждение уплотнительных прокладок

На форуме 17 лет

Авто: samsung sm3 2007 г

Очень большой люфт руля, тяжело машину держать на дороге. Все наконечники, вообщем подвеска в порядке. Регулировать рулевой редуктор, если он так называется, уже некуда, винт до упора затянут. Есть предположение, что надо менять редуктор полностью, в связи с чем и возникает вопрос: стоит ли или можно как то съэкономить, т.к. не дешевое удовольствие? Плюс еще не факт, что новый окажеться новым, а не перебранным в магазине.

Народ, посоветуйте, что мне делать?

Откуда: из крестьян
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2

Даже очень большой люфт руля можно выправить. Выкрути руль в крайнее положение и закручивай регулировочный винт отверткой с ключом (воротком). Предел регулировки, когда винт полностью в крышке редуктора, вот тогда замена. Кстати, появились редукторы на игольчатых подшипниках. Называются «легкий руль».

Уже три года езжу так же — регулировать дальше некуда. В автосервисе когда развал-схождение делают каждый раз советуют заменить.

А еще ремонтники говорят что в 95-96 была партия бракованных редукторов, их тогда меняли сразу. И вообще — это хреновый по качеству изготовления узел. Я вот как то доехал аж до 2005 г.

На форуме 15 лет

Авто: ваз-21154,08года,119 тысяч

ну так меняй,а насчет покупки редуктора ничего сказать не могу-это лотерея

Судя по отзывам 3000р за риск нормально? Т.е. у меня работает, у второго нет. Такие деньги у меня не лишние.

Может как нибудь переборка спасет? Можно ли самому перебрать редуктор и поможет ли это?

Откуда: Рассказово Тамбовской

AlexYur555

Прежде чем менять или совсем разбирать, сними верхнюю крышку и посмотри состояние пластины в которую упирается регулировочный винт.

здесь 52 позиция. Лет 7 назад тоже озадачивался такой проблемой, чуть редуктор не разобрал, пластина была продавлена почти навылет, заменил её куском калёной железки обточив в размер, с тех пор даже регулировать не приходилось.

Слушай, а там после разборки надо будет какую прокладку менять или оставить все на своих местах? Я к тому, что может надо ее заранее купить?

AlexYur555

Под верхней крышкой по-моему стоит.

AlexYur555

Прежде чем менять или совсем разбирать, сними верхнюю крышку и посмотри состояние пластины в которую упирается регулировочный винт.

http://automan.ru/vaz/04/rulev_upr.shtml здесь 52 позиция. Лет 7 назад тоже озадачивался такой проблемой, чуть редуктор не разобрал, пластина была продавлена почти навылет, заменил её куском калёной железки обточив в размер, с тех пор даже регулировать не приходилось.

Судя по картинке — можно и пластину заменить и винт по длинее взять. Чтоб на дольше хватило

AlexYur555. А проверяли втулки маятникового рычага? Возможно ослабло крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага к лонжеронам кузова.

На форуме 18 лет

Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.

Если отрегулировать в крайнем положении руля, то в среднем руль буит закусывать, т.к. вал редуктора имеет элипсоидальную форму (так кажется это называется?), ну т.е. в центре толстый, по краям тоньше. Продаются рем. комплекты редуктора (два вала + сальники), можно самому поменять (что я когда-то и делал), но помаяться придется с выпресовкой старых валов.

Serёga 061

Помогла замена?

NAIL1

Какие детали надо точно проверять? Сам не смотрел, на сервисе мастер глянул, сказал вообще, что все нормально, никаких проблем не вижу. Хотя я чувствую поведение авто.

Естественно помогла. Открыл возможность объезжать ямы 😀

На форуме 16 лет

А точно ли он затянут до упора? Этот винт не будет затягиваться если тяги к редуктору подсоединены.

Прежде чем винт крутить, тяги от редуктора надо отсоединять. Сильно закручивать его не надо, а ровно настолько, чтобы в пределах 30 градусов поворота руля от прямолинейного положения небыло люфта сошки.Короче отсоедини тяги и попробуй отрегулировать.

Вообще то все это подробно в мурзилке написано очень подробно.

На форуме 20 лет

Откуда: Украина, Одесса
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey

Вы меня улыбаете

В сервисе сход развал делали и тож так улыбались, када втирали мне что в редукторе люфт не убираеться, мол винт до упора и не крутиться больше. Но я всеж заставил их тяги отсоединить и о чудо — все сразу стало крутиться и регулироваться. Больше они не улыбались потом.

А новое слово в ремонте классики — это регулировать редуктор с подсоединенными к нему тягами. Потом начинают писать — у меня руль тугой, у меня люфты и т.п. фигню.

Откуда: Алтайский край
Авто: 2101 1978г

На мой взгляд ремонт рулевого редуктора дело не длагодарное. Во первых: качество металла у ремкомплектов хватает на пол года, дальше люфт. Может мне такие попались. Во вторых: размеры ремкомплекта. Одно то, что зазор не изменяется при большом угле поворота говорит о том в каких условиях всё это было произведено. На мой взгляд поискать на разборке от заводской редуктор. А отсоединять тяги просто грех. Нужно заворачивая винт покачивать рулём.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Принцип действия ЭУР и ГУР

Прежде чем произвести установку усилителя в ВАЗ 2121 своими руками, давайте разберем принцип действия систем, начнем с ГУР. Когда рулевое колесо находится в центральном положении, оно фиксируется при помощи центрирующих пружин. В таком положении жидкость циркулирует по всем элементам системы при условии, что распределитель стоит правильно. При повороте руля происходит перемещение золотника, в результате чего элемент перекрывает сливные магистрали, в один из цилиндров начинает подаваться жидкость. При этом на поршень, а также шток под давлением воздействует масло, что приводит к повороту колеса, а также корпуса в определенную сторону. Золотник настигает корпус устройства тогда, когда он перестает перемещаться, что говорит о том, что водитель завершил маневр поворота. В этом случае золотник возвращается в начальное положение, а затем открывается шланг для слива жидкости.

Что касается принципа работы ЭУР, то сам усилитель монтируется на рулевой вал транспортного средства. Его составляющие части соединены друг с другом при помощи торсионного вала, с установленным контроллером считывания оборотов двигателя. Когда водитель поворачивает руль, торсионный вал скручивается, это фиксирует датчик момента.

Регулировка рулевого редуктора Нива

Регулировка рулевого редуктора и причины, способствующие появлению необходимости в регулировке рулевой колонки на автомобилях семейства Нива (2121, 2131, 21213, 21214, Шевроле и прочего многообразия как бы серий и под серий), есть тема данного повествования.

Сии работы не есть сложные и при наличие прямых рук и желания, на ура выполняются в гараже своими руками, ну или руками местного корефана

Устройство рулевого редуктора на Ниве

Но прежде, чем приступить к шаманству с бубном, несколько слов об устройстве того самого рулевого редуктора. Шайтан машинка хоть и не хитра в своих конструктивных изысках, но все же требует наличия смекалки и понимания у всяк решившегося на ремонт.

Немного сухих терминов:

Картинка спизжена с просторов интернета (с) х.з кто

В процессе эксплуатации колонки, червяк и ролик, а именно при их совокупной работе (трение или качение х.з как правильно), в данной паре увеличивается эксплуатационный зазор, банально появляется люфт и сцуко какие-то непонятные стуки и звуки.

Появление люфта ведет к увеличению свободного хода рулевого колеса, биению. А это в свою очередь не есть нормалды. Гуляет руль? Плохая управляемость, теряется чувствительность и скорость реагирования, а значит о безопасном вождение можно умолчать.

Тут я вам Америку не открыл.

Данный люфт, если вовремя не устранить, а именно не отрегулировать рулевой редуктор, приводит к появлению сколов, микротрещин и в последующем механическом повреждении главной пары – червяка и сошки.

Не, конечно, не все так страшно ибо редуктор можно снять и разобрать. О том, как это сделать пойдет речь ниже.

Как разобрать рулевой редуктор Нива

• В первую очередь с редуктора следует слить масло.
• Отсоединив тяги и выкрутив болты крепления редуктора к лонжерону кузова, снимаем его с автомобиля.
• Снимаем сошку. Выкручиваем гайку его крепления. Сошка как правило сильно прикипает, для ее снятия, следует наносить по ней резкие удары молотком.
• Затем откручиваем болты крепления верхней крышки корпуса редуктора и снимаем ее вместе с регулировочными прокладками.
• Теперь из картера следует вытолкнуть наружное кольцо подшипника. Для этого используем вал червяка.
• После чего вынимаем вал вместе с сепаратором.
• Снимаем сальники вала червяка и вала сошки.

И так, мы выполнили разборку и замену изношенных элементов, установили редуктор на автомобиль и теперь можно приступать к регулировке.

Порядок наших действий будет выглядит следующим образом:

• Открыв капот и взглядом обнаружив редуктор, на верхней крышке корпуса которого имеется регулировочный винт и стопорная гайка они то нам и нужны.
• Ослабляем затяжку стопорной гайки, плоской отверткой начинаем вращать винт. Закручивая винт по часовой стрелке, люфт в шестернях колонки будет уменьшаться, но это при условии, что длина регулировочного винта нам позволяет его закручивать.

Если винт закручен до упора, а люфт не убирается, то колонка идет под замену.

Обслуживание рулевого редуктора Нива (Шевроле, 2121, 21213 и 21214)

Как и любой другой узел, рулевой редуктор обслуживать следует, придерживаясь трех нехитрых правил.

Три простых, но в то же время важных правила, которые следует всегда соблюдать:

• Своевременный визуальный осмотр.
• Своевременный контроль уровня масла в редукторе.
• Своевременная регулировка.

Своевременный визуальный осмотр, позволяет во-время определить и выявить масляные подтеки, механические дефекты и другие повреждения на корпусе редуктора.

Контроль уровня масла – сюда так же входит своевременная замена масла.

Некоторые умельцы, приноровились заливать в редуктор жидкий ЛИТОЛ, предварительно расплавив его на плитке в посудине.

Хорошо или плохо? Каждый решает сам для себя. Лично мое мнение, что данная мера имеет место быть в обслуживании редукторов, эксплуатационный срок службы которых, близится к закату. Зазоры в шестернях простой регулировкой уже не устраняются и единственный выход, дабы избавиться от стуков, залить в корпус редуктора жидкий литол, тем самым хоть чуть-чуть нивелировать люфт.

Ну и регулировка – позволяет вовремя исключить люфт в шестернях редуктора.

Последовательно соблюдая три вышеприведенные рекомендации, будьте уверенны, рулевой редуктор на ниве прослужит вам верой и правдой не один десяток тысяч километров пробега.

Состоит гидроусилитель из нескольких компонентов

• насоса
• бачка для доливки жидкости
• клапанной системы
• гидравлической рейки.

Для чего же предназначены все эти компоненты и как понять при поломке что из них требует замены. Для этого необходимо более подробно остановиться на каждом из них.

Насос. Это ключевой компонент данной системы. Приводиться в действие двигателем автомобиля с помощью ременной передачи. Он наполнен маслом, которое подает под давлением в два раза выше атмосферного.

Бачок гидроусилителя. Обычно делают из пластика высокой прочности. Наполняется синтетическим маслом для работы гидроусилителя. Необходимо периодически проверять уровень жидкости, чтобы предотвратить возникновение утечек.

Поворотный клапан. Во время вращения руля открываются необходимые клапаны, по направлению усиления. Если колеса установлены прямо клапан закрывается и воздействие не оказывается.

Подробное руководство по установке электроусилителя руля на Ниву

Процедура установки ЭУР своими руками выполняется так:

• Сначала необходимо отключить АКБ.
• Затем демонтируется заглушка с рулевого колеса, откручивается гайка фиксации, демонтируется сам руль. Также нужно выкрутить четыре винта с шурупом и извлечь пластмассовую накладку.
• Откручиваются крепежные болты и демонтируется панель приборов. Отключите штекер подрулевого выключателя, открутите болт, который его крепит, после чего демонтируйте устройство.
• Затем отсоединяется проводка замка зажигания, само устройство снимается, для этого открутите два крепежных винта и поверните ключ в положение I.
• Следующим этапом будет демонтаж рулевой колонки, для этого нужно открутить винт рулевого вала, а также несколько крепежных винтов и гаек. Учтите, в Нивах используются винты со срывными головками, поэтому оптимальным вариантом будет нанести насечки с помощью зубила и открутить их плоскогубцами. Далее, саму колонку необходимо опустить вниз, после чего демонтировать.
• После этого выкрутите гайки на монтажных блоках с предохранителями, извлеките их. Также демонтируйте накладку реле, расположенную под панелью приборов.
• Салон и моторный отсек отделены друг от друга с помощью перегородкой, в ней имеется эластичная заглушка, ее надо снять. Через отверстие протягивается провод ЭУР. Убедитесь в том, чтобы уложенный провод не контактировал с движущимися компонентами электродвигателя стеклоочистителя.
• Под самой приборной панелью, слева от рулевого колеса, расположен разъем на 8 контактов, к нему подведены два провода серого цвета. К этому разъему следует подключить желто-голубой от ЭУР. Затем к красной колодке, которая идет от приборки, необходимо подсоединить провода оранжевого, а также сине-розового цветов от электроусилителя. Здесь же, за приборной вы можете найти болт массы, к нему следует подключить минус.
• Под приборкой устанавливается кронштейн усилителя, в него следует продеть проводку от переключателя зажигания.
• Далее, на шлицы самого усилителя следует установить промежуточный вал, помните о том, что к нему следует заранее подключить массу. Сам вал следует надежно зафиксировать на валу рулевого механизма и прикрепить ЭУР к кронштейну. Нельзя допустить того, чтобы вал был зажат или слишком натянут.
• Сам узел фиксируется к пластине при помощи двух болтов и двух шпилек, под них желательно установить гайки.
• Далее, производится подключение силового, а также информационного разъемов к усилителю.
• По сути, на этом процедуру установки можно считать завершенной. Теперь вам нужно установить на место замок зажигания, подрулевой переключатель. Для установки накладки рулевой колонки ее необходимо будет подрезать, к примеру, ножовкой. На место ставится рулевое колесо, приборная панель. Затем протягивается проводка от ЭУР к аккумуляторной батарее. Учтите, что в имеющейся заглушке в перегородке между моторным отсеком и салоном необходимо будет увеличить размер отверстия. Выполните проверку работоспособности оборудования и проверьте еще раз все подключения.

А еще интересно: Почему не заводится Шевроле Нива. Пути решения проблем.

В ролике ниже вы можете понаблюдать за тем, как работает установленный самостоятельно гидроусилитель руля (автор видео — Владислав Мантула).

Нива шевроле люфт в рулевой колонке

Если после проверки рулевого управления на автомобиле Шеви Нива выяснится, что все его элементы находятся в нормальном состоянии, а люфт на рулевом колесе увеличен и превышает 17 мм, причиной его увеличения может быть увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком рулевой машинке. В этом случае отрегулируйте зацепление рулевого управления, для этого потребуется ключ на 17 и шестигранник на 5, перед началом работ установить руль в положении движение авто по прямой.

Ключом на 17 ослабьте контргайку и удерживайте ее. Поворачивая регулировочный болт с помощью шестигранника на 5 и слегка покачивая рулевое колесо для контроля люфта, добейтесь того, чтобы свободный ход рулевого колеса не превышал 17 мм. Величину свободного хода рулевого управления на Шевроле Нива измеряйте на ободе рулевого колеса. Затяните контргайку и проверьте свободный ход рулевого колеса.

Не затягивайте регулировочный болт рулевой машинки слишком сильно, так как при повышенном трении в рулевом механизме Шеви не обеспечивается самостабилизация передних колес во время движения и автомобиль постоянно отклоняется от прямолинейной траектории, вынуждая водителя непрерывно подруливать. Если после уменьшения свободного хода значительно возросло усилие проворачивания рулевого колеса, немного выверните регулировочный болт рулевого управления, ослабив контргайку, до уменьшения усилия.

Если после уменьшения усилия свободный ход рулевого колеса вышел из допустимых пределов, а также если работа механизма сопровождается скрипом и щелчками, отремонтируйте рулевой механизм в специализированной мастерской или замените его новым.

Заметил, что машину начало немного таскать по сторонам на скорости. Приходится ловить. Задние тяги новые, рулевые тоже свежие и не люфтят. Рулевой редуктор немного люфтит, свободный ход на руле миллиметров 10-15. Это много? Пробег 132 тыщи. Сколько вообще рулевые редуктора ходят? Прочитал в камасутре, что можно подрегулировать, насколько это вообще действенно? Короче, хочется мнений))

Особенности установки гидроусилителя руля

Вкратце об особенностях установки ГУР на Ниву:

• Сначала откручивается центральная гайка рулевого колеса, после чего оно демонтируется. Для откручивания гайки может потребоваться съемник. С рулем демонтируется и карданный шарнир.
• Затем ослабляется ремешок вентилятора.
• При прокачке системы рекомендуется поддомкратить переднюю часть авто или отключить от сошки рулевую тягу. Далее, производится запуск мотора, в систему добавляется необходимое количество жидкости. Если вы заметили, что после добавления масло стало пениться, это свидетельствует о попадании воздуха в шланги ГУР. Тогда вам нужно будет заглушить мотор и подождать какое-то время, пока не перестанут выделяться пузырьки.
• Процедура осуществляется практически идентичным образом установке ЭУР, только есть некоторые нюансы. Перед тем, как приступить к процессу, внимательно ознакомьтесь с сервисной книжкой, которая идет в комплекте (автор видео — канал Andrew Humm).

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с запаздыванием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг и маятникового рычага или износ их деталей). Проверку люфта рулевого колеса проводите на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. При пересчете люфта в линейные единицы (мм) по формуле L=(5°/360°)pD, где L – люфт рулевого колеса, мм; p=3,14; D – наружный диаметр рулевого колеса, мм. Для рулевого колеса с наружным диаметром 400 мм он должен составлять не более 17 мм. Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток. 1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению. ПРИМЕЧАНИЕ Если положение передних колес соответствует прямолинейному движению, а спицы рулевого колеса расположены не горизонтально, это указывает на нарушение регулировок углов установки колес, наличие дефектов в рулевом управлении или подвеске. 2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а ребро линейки касалось наружной поверхности обода рулевого колеса. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку). 3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку). 4. Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не более рассчитанного. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше и его не удается довести до нормы регулировкой (см. «Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком»), продолжите проверку рулевого управления для определения причины увеличения свободного хода (см. «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле»). Следующая страница»»»»»»