Нива 2121 замена эластичной муфты. Проверка, снятие, ремонт, установка карданной передачи

Замена промвала (очень срочно и нужно)

творчества. Вопросик типа «ничего себе». Попробую написать, т.к. взялся за соответствующий раздел FAQ, и текст может пригодиться туда. Итак, 1. снимаем РК (некоторые, возможно, возразят, что и без этого можно обойтись. Мне было удобней так). Для этого проводим работы со стороны салона, потом — снизу. Из салона: скручиваем ручки с рычагов РК (по часовой стрелке, как ни странно); выкручиваем винты крепления пластмассовой панели, закрывающей возвышенность в полу, под которой находятся коробки; снимаем рычаг выбора передач КПП (довольно нудная бывает операция — требуется, (насколько помню — пусть поправят другие) пластмассовый фиксатор в нижней части рычага разжать за лепестки, извлечь резиновое кольцо, сжать лепестки и сдёрнуть рычаг вверх); снимаем пластмассовую панель с пола (её приходится приподнимать за край, ближний к пасажирам, выдергивать изразъёмов провода подводки питания к прикуривателю , выводить переднюю Г-образную часть из-под низа панели (на которой кнопки и магнитола); далее расчищаем дыру в полу (подробности здесь излишни — там и так всё ясно, что после чего откручивать); отсоединяем разъём датчика включения блокировки межосевого дифференциала; если работаем с помощником, то для него подхватываем РК за низ петлёй из верёвки или тесьмы, выводим её в салон и фиксируем. Снизу: откручиваем гаки шпилек фланца промвала; отсоединяем задний карданный вал (предварительно на всякий случай пометив относительные положения фланцев РК и карданного вала); ослабляем гайки шпилек, на которых крепится к полу РК и сдвигаем РК максимально назад (до выхода шпилек промвала из отверстий во фланце РК), предварительно отметив на полу позицию РК и запомнив какие где стояли прокладки (если они были между РК и полом).

Здесь поганая засада: если гайки шпилек давно не трогали и не антикорили резьбы, то откручивание гаек может стать очень большой проблемой. Имеет смысл заранее начать размачивать эти соединения WD-40 и ей подобной жидкостями, либо вообще уксусной эссенцией (есть такой древний метод преобразования ржавчины).

Даже при всём таком возможны обломы шпилек, приржавевших в гайкам намертво, снос резьбы с конца шпильки при откручивании гайки. У меня такие приключения были на прежней машине, пришедшей из чужих рук. Пришлось высверливать обломки, ставить болты из салона на «быструю сталь» (заморочка ещё та).

Если гайки на шпильках могут быть откручены, снимаем РК (если есть помощник, он поддерживает РК (весу в ней под 2 пуда) сверху за верёвку и после снятия гаек подаёт вниз. Без помощника и верёвок — громоздим опорную площадку под РК, снимаем гайки, разбираем площадку, снимаем утносим РК, чтобы не мешала.

От кручиваем поочередно гайки 3-х болтов, которыми эластичная муфта промвала крепится к фланцу вторичного вала КПП, и извлекаем болты. После этого выжимаем направляющие пластины эластичной муфты и пазов во фланце вторичного вала КПП и принимаем промвал в собственные руки.

Снимаем (если оно случайно осталось на вторичном валу КПП) центрирующее кольцо (вернее всего, оно останется в торцевой нише фланца промвала). Ставим новый промвал в обратной последовательности. Единственная дополнительная операция: не спеша вставляем центрирующую втулку в нишу с торца промвала, добиваясь её плотной посадки на всю глубину ниши и БЕЗ ПЕРЕКОСА.

Затем вставляем центрирующее кольцо поверх втулки (либо одеваем его на вторичный вал КПП — пусть меня поправят). Не снимая монтажного бондажа с эластичной муфты, позиционируем направляющие выступы на эластичной муфте с прорезями во фланце на КПП, при этом одновременно точно по центру надвигая торец фланца промвала на конец вторичного вала КПП, вставляем болты в отверстия эластичной муфты и фланца, наживляем гайки и не спеша подтягиваем гайки, добиваясь равномерного перемещения каждого из 3-выступов муфты в соответствующей прорези фланца.

В результате (после затяжки всех 3-х гаек) эластичная муфта должна быть полностью симметрично расправлена по трём направляющим, а центрирующее кольцо должно без перекосов и защемлений уйти в нишу фланца промвала. Всё. Дальше ставим РК в обратной последовательности и позиционируем её по сделанным отметкам.

После всего проверяем центровку РК относительно КПП и, при необходимости, улучшаем её (но это уже другая песня). Надеюсь, меня дополнят и поправят (описанные процедуры делал не раз, но с интервалом в год-полтора; ясно, мог что-то поднапутать). Потом (если получим всем понятный результат) пополним FAQ. :

Раздатку надо снимать при его замене? Геометрически промвал снять/поставить можно ухитриться и не снимая РК. Однако для качественной работы (при установке) нужны удобства, а их больше, когда РК не мешается. : Какой брать лучше, с крестовиной или со ШРУС-ом?

Честно говоря, промвала с крестовиной я вообще в продаже не видал. ИМХО, если они и водятся в природе, промвалы со ШРУСом однозначно лучше в работе. Только надо выбирать промвал весьма внимательно, т.к. от его качества уровень вибраций зависит ну очень сильно.

Некоторые необходимые (но, возможно, не достаточные) признаки нормального промвала: 1. корпус ШРУСа с обратной стороны имеет выбранные сверлом участки (следы балансировки); 2. эластичная муфта в транспортном (монтажном) хомуте (обязательно снимается после установки промвала на место), в перпендикулярной проекции — строго плоская (все её части, соединяющие отверстия под болты и отверстия с болтами, одинаковой длины, лежат в одно плоскости); 3. резина муфты чистая, без трещин, следов механической зачистки, «резиновая» на ощупь; 4. болты и гайки, которой муфта установлена на фланце, чистые, без следов коррозии и мех. повреждений; 5.

А еще интересно:  Помпа на ниву шевроле - Авто журнал Акорд-Авто

чехол ШРУСа без повреждений, чистый, новый. 6. хомуты чехла чистые, новые. 7. сам ШРУС без заметного люфта по окружности, при перемещении от руки фланцевой части не имеет заеданий и слабых мест; 8. под пластмассовой заглушкой на торце ШРУСа должна быть консистентная смазка (ШРУС-4), хорошо проложенная внутри ШРУСа и т.п.

Кроме собственно промвала, необходим монтажный комплект (центрирующая втулка, центрирующее кольцо) специально для НИВЫ с 5-ступенчатой КПП (при покупке могут всучить от классики). Втулка устанавливается внутрь торцевого отверстия фланца элластичной муфты промавала, а кольцо — на вторичный вал КПП. :

Динамометрическим ключом туда подлезть я лично не берусь.

Особых засад нет Крепление раздатки по крайней мере нужно ослабить, а саму ее отодвинуть от КПП за счет подвижности карданов в шлицах. Потом все равно раздатку центрировать.

Промвал брать лучше со ШРУСом — меньше будет вибрация и проще центрирование раздатки.

Приготовь про запас несколько карданных гаек (М8 с капроновой вставкой) — у них часто повреждаются грани).

Советую изучить в FAQ статью о дефектах КПП и сразу затянуть правильным моментом гайку хвостовика и зафиксировать ее.

Как центрировать раздатку — тоже в FAQ.

Нда. Шпильки высверлить, вставить сверху (из салона) болты и проварить головки.

Если днище машины не деформировано, особых проблем с центрированием не будет.

А что карданы сняты. Принцип чайника знаешь?:-)

Болты просто заменить А принцип чайника таков.

Пусть у вас есть газовая плита, пустой чайник, коробок спичек и водопроводный кран. Что нужно сделать, чтобы вскинятить воду?

Нужно налить воду из крана в чайник, зажечь спичками плиту и поставить чайник на огонь.

А если у вас есть зажженная плита и наполненный водой чайник, что нужно сделать, чтобы вскипятить воду?

Нужно вылить воду из чайника, погасить плиту — и мы придем к задаче, которую уже умеем решать.

Лада 4×4 3d совёнок › бортжурнал › промвал, эластичная муфта, вибрация (часть 1)

Промвал (или как правильно он называется «вал карданный промежуточный » 21213-2202022) — легендарная деталь Нивы, которая доставляет проблемы большинству ниваводов. Вот и меня постигла эта беда. Весной 2021 года на пробеге около 46 т. км стала беспокоить вибрация на скорости от 80 км/ч.

Вернее, даже не столько вибрация, сколько непонятное дребезжаниеиз-под торпеды в районе бардачка (только недавно обнаружил, что этосоздает скоба регулировки пассажирского сидения). Залез под машину: муфта вся растрескалась, в одном месте практически полностью разорвалась.

Промвал стоял родной с «круглой» муфтой 2101, на двух болтах ее крепления были (балансировочные?) пластинки. Проставок под раздаткой не было, и стояла она немного наискосок (по следам на антикоре похоже, что центровали). ШРУС имел небольшой люфт, поэтому было принято решение менять промвал в сборе (в надежде, что он отбалансирован на заводе).

Купил, вроде, в проверенном сетевом автомаге «оригинал АвтоВаз». Вызвал он у меня сразу подозрения: без упаковки, никаких балансировочных пластин или проточек, бублик кривой, резина корявая, на пластик похожа. Но продавец уверил, что это и есть оригинал. Выбора не было.

Дело было перед майскими выходными, которые хотел провести на даче. А так как ямы нет, решил съездить в сервис при автосалоне в районном центре. Вроде, цена работы адекватная, да и в регионе с Нивами мастера чаще сталкиваются и нюансы знают… ага, щаз… Мастер ковырялся часа четыре снимая карданы, раздатку.

А потом без центровки поставил ее на тоже самое место по следам на антикоре. Цена работы 3000 р. По выезду обнаружил, что вибрация и дребезжание ушли, но появился какой-то новый стрекочущий звук (как будто где-то на валу шайбочка вращается). Полез смотреть: ничего не обнаружил, только что промвал несколько туже крутится (видимо, пыльник ШРУСа ограничивал изгиб, а может, сам ШРУС тугой…).

Потом стрекотание пропало. Поехал в Москву, неделю на работу ездил, в пятницу вечером поехал на дачу. Километров 10 от города отъехал, плавно разгоняюсь после светофора… На скорости 70 км/ч слышу громкий резиновый «бух» об днище. При этом поведение машины не изменилось, пока не разогнался до 80.

Тут уже началась такая тряска раздатки вперед-назад, что казалось она вообще оторвалась. Дотянул до широкой обочины, от 40 км/ч. и ниже также дикая вибрация: машина гремит как ведро с болтами. Переоделся в рабочую одежду и полез под машину с фонариком (тогда не знал, что из салона можно осмотреть промвал, сняв панель тоннеля и пыльники рычагов

). Офигел: фрагмент бублика полностью отсутствует, теперь он как буква «с»… Сижу в машине, время 22.00, смеркается… Назад ехать или вперед (больше 250 километров)? Решено: вперед и только вперед! Погуглил круглосуточные автомаги и сервисы по пути: да, не густо.

Ехал размерено в диапазоне скоростей 42-78 км/ч. Заехал в круглосуточный магазин на перекрестке в Луховицах, особо не надеясь на успех. «Есть муфта промвала на ВАЗ 21214?», — а сонный паренек: «Э… Какого вала?». На пальцах показал, что это и как оно выглядит.

Минут через 10 принес «квадратный» бублик 2123 из Балаково за 700 р. Тогда я еще бубликами не интересовался и не знал об их свойствах и взаимозаменяемости, но по размеру понял, что подойдет. На вид он качественный и эластичный, только дорогой (но потом посмотрел: цена даже ниже, чем в Москве).

А еще интересно:  Купить Lada Niva Travel Luxe 1.7L/80 5MT 5W Борнео - Серебристо-темно-серый металлик Заказ № 260121-VZM16 - Цена, наличие, описание - Major Auto — официальный дилер Lada

Воспряв духом поехал дальше… и доехал! Тогда первый раз убедился, что Нива всегда тебя довезет, как бы ей самой плохо не было! Позвонил в тот сервис, обрисовал результат их работы, который прошел неделю и 500 километров. На следующий день прежде чем ехать как-то в голову пришло гайки крепления опор раздатки ослабить и немного проехать

. И это помогло вполне комфортно доехать, даже вибраций практически не было. Что я так на трассе не сделал?! В общем, опять четыре часа ковыряний, удивленное лицо приемщика: «Вы как вообще столько километров проехали?!». Был готов опять треху выложить, ведь запчасть-то моя.

Но тут уже я удивился, когда приемщик сказал, что косяк, походу, их и работа бесплатно, даже за муфту бы денег не взяли. Подумал, зачем свою дал, но ведь поставили бы опять «круглую» и фиг знает какого качества, а эта-то надежнее выглядит. Заплатил только за центровку раздатки 700 р.

Промежуточный вал

1. Ввинтить все резьбовые пробки, кнопочные выключатели, наливные патрубки с новыми уплотнительными кольцами или уплотнениями. Крутящий момент

см. в главе «Данные для регулировки и моменты затяжки».

2. В случае необходимости вставьте трубку-жиклер (1). Концы заправить в отверстиях корпуса и отбортовать при помощи инструмента 1X20 155 653, вставить

уплотнительное кольцо (3). Момент вальцовки = 5 до 6 Nm.

3. Вставить новый фильтр (4).

4. В случае необходимости прикрепите шильдик (5) для наглядности.

5. Если нужно, вставьте в корпус цилиндрические штифты (6).

https://www.youtube.com/watch?v=HyJQWNvLvbI

6. Если потребуется, вставьте новые наружные кольца конического роликового подшипника для вторичного и промежуточного вала в средней части картера.

УКАЗАНИЕ: Нагрейте отверстие под подшипник с помощью нагретого воздуха примерно до 60 градусов по Цельсию.

7. Вставьте втулку подшипника (7), подпружиньте упорным кольцом (8) и вставьте новые манжеты (9) при помощи пластмассовой оправки, добейтесь правильного осевого положения.

8. Вставьте прижимную пружину (11) с блокирующим пальцем (10), добейтесь правильного расположения. Привинтите приспособление 1X56 137 287.

5.2 КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ

1. В случае необходимости вставьте наружные кольца конических роликоподшипников для первичного и промежуточного вала в отверстия для подшипников картера сцепления.

Наружная обойма подшипника первичного вала располагается сверху. Наружная обойма подшипника про­межуточного вала располагается позади.

2. Ввинтить резьбовые пробки с новыми уплотнительными кольцами. Крутящий момент: M18xl,5 = 35Nm M22xl,5=50Nm M24xl,5 = 60Nm

3. Ввинтить пробку с магнитом (1) для заливки масла, предварительно почистив ее. Момент затяжки = 140 Nm.

4. Надеть крышку (2).

6.СИНХРОНИЗАТОРЫ/ПРЕДЕЛ ИЗНОСА6.1 Определение ПРЕДЕЛА ИЗНОСА У СИНХРОНИЗАТОРОВ (кроме 1-ой,2-ой передачи).Необходимо проверить состояние зубчатой муфты и кольца синхро­низатора перед их сборкой.

УКАЗАНИЕ: Не перепутайте детали синхронизатора.

1. Надеть кольцо синхронизатора (1) на соответствующую часть зубчатой муфты (2). Провернуть детали синхронизатора, совместить

конические поверхности для параллельности. Зазор в кольцах синхронизатора на 3-ей и 4-ой передаче и в группе делителя составляет не

менее 0,8 мм, а для демультипликатора 1,2 мм.

2. Расстояние (X) между зубчатой муфтой и синхронным кольцом замерьте пластинчатым шаблоном в двух противоположно

расположенных местах. Если не более 0,8 или 1,2 мм, то синхронное кольцо или зубчатую муфту нужно заменить. (Не знаю

почему, но в тексте написано именно так! Примечание переводчика)

3. Кроме того, нужно проверить структуру деталей синхронизатора (визуальный контроль). Если повехность будет волнистой, детали следует заменить. Не перепутайте детали,

проверяемые вместе (нанесите на них обозначения).

6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ИЗНОСА У СИНХРОНИЗАТОРОВ1-ая и 2-ая ПЕРЕДАЧА1. Надеть на дисковую зубчатую муфту (4) внутреннее кольцо (3) синхронизатора 1-ой и 2-ой передачи, промежуточное кольцо (2) и наружное кольцо (1). Поворачивая наружное кольцо, равномерно придайте конусам несущее состояние. Равномерно подайте на наружное кольцо нагрузку F = 50 N.

2. При этом замеряйте пластинчатым шаблоном расстояние (s) между дисковой зубчатой муфтой и наружным кольцом в двух

противлположно лежащих точках. Зазор должен быть не менее 1,5 мм.

7.1 РЕГУЛИРОВКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА

1 При помощи подъемного рычага 1X56 137 200 разместите вторичный вал в средней части картера.

2 Вставьте кольцо (1) в зубчатую муфту (2). Наденьте детали на косозубую шестерню 4-ой передачи.

3 Сделайте несколько измерений по верхней кромке зубчатой муфты до уплотнительной поверхности средней части картера с наложенной прокладкой и рассчитайте средний размер.

4 Необходимо получить заданный размер «X» в 32,2 (-0,5) мм. Если средний полученный размер не соответствует заданному размеру, необходимо добиться заданного размера при

помощи соответствующего кольца (см. таблицу под 5-ым пунктом).

5 Выбрать по таблице соответствующую осевую шайбу (3).

Например, если потребуется кольцо 3,6 мм, то надо использовать осевую шайбу 7,9 мм. Кольцо (1): 3,6/4,0 Осевая шайба (3): 7,9 / 8,3

6 Уберите вновь вторичный вал из средней части картера и наденьте осевую шайбу (3) на вторичный вал, чтобы буртик указывал в сторону

ОПАСНО!КНАГРЕТОМУВНУТРЕННЕМУ КОЛЬЦУ ПОДШИПНИКАПРИКАСАТЬСЯ ТОЛЬКО В ЗАЩИТНЫХПЕРЧАТКАХ.7 Новое внутренне кольцо подшипника нагреть до температуры 100 гр. по Цельсию и насадить на шейку вала, проследить за соосностью. В

случае необходимости воспользуйтесь пластмассовой оправкой.

8 По всему периметру внутреннего кольца подшипника с торцовой стороны нанесите консистентную смазку «Aralub HL2» или

«Texando F020» (примерно 4 гр) в зоне диаметра роликов (см. указаннное направление по стрелке).

УКАЗАНИЕ: Не допускается нанесение смазки снаружи на ролики, так как это может привести к забиванию отверстий первичного вала.

9 Разборное кольцо (5) с осевым зазором или с предварительным натягом в (-0,05 мм до 0.05 мм) вставить в кольцевой паз вторичного вала при помощи инструмента

А еще интересно:  Как снять передние сиденья и задний диван на Lada 4x4 (Niva Legend)

1X56 137676. Можно получить разборное кольцо с разницей толщины по ступеням в 0,1 мм.

10 Надеть новое упорное кольцо (6) на разборное кольцо и закернить в трех точках со смещением в 120 градусов.

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

Промвал (или как правильно он называется «вал карданный промежуточный » 21213-2202022) — легендарная деталь Нивы, которая доставляет проблемы большинству ниваводов. Вот и меня постигла эта беда. Весной 2021 года на пробеге около 46 т. км стала беспокоить вибрация на скорости от 80 км/ч. Вернее, даже не столько вибрация, сколько непонятное дребезжание

из-под торпеды в районе бардачка (только недавно обнаружил, что этосоздает скоба регулировки пассажирского сидения). Залез под машину: муфта вся растрескалась, в одном месте практически полностью разорвалась. Промвал стоял родной с «круглой» муфтой 2101, на двух болтах ее крепления были (балансировочные?) пластинки.

Проставок под раздаткой не было, и стояла она немного наискосок (по следам на антикоре похоже, что центровали). ШРУС имел небольшой люфт, поэтому было принято решение менять промвал в сборе (в надежде, что он отбалансирован на заводе). Купил, вроде, в проверенном сетевом автомаге «оригинал АвтоВаз».

Дело было перед майскими выходными, которые хотел провести на даче. А так как ямы нет, решил съездить в сервис при автосалоне в районном центре. Вроде, цена работы адекватная, да и в регионе с Нивами мастера чаще сталкиваются и нюансы знают… ага, щаз… Мастер ковырялся часа четыре снимая карданы, раздатку.

А потом без центровки поставил ее на тоже самое место по следам на антикоре. Цена работы 3000 р. По выезду обнаружил, что вибрация и дребезжание ушли, но появился какой-то новый стрекочущий звук (как будто где-то на валу шайбочка вращается). Полез смотреть: ничего не обнаружил, только что промвал несколько туже крутится (видимо, пыльник ШРУСа ограничивал изгиб, а может, сам ШРУС тугой…).

Потом стрекотание пропало. Поехал в Москву, неделю на работу ездил, в пятницу вечером поехал на дачу. Километров 10 от города отъехал, плавно разгоняюсь после светофора… На скорости 70 км/ч слышу громкий резиновый «бух» об днище. При этом поведение машины не изменилось, пока не разогнался до 80.

Тут уже началась такая тряска раздатки вперед-назад, что казалось она вообще оторвалась. Дотянул до широкой обочины, от 40 км/ч. и ниже также дикая вибрация: машина гремит как ведро с болтами. Переоделся в рабочую одежду и полез под машину с фонариком (тогда не знал, что из салона можно осмотреть промвал, сняв панель тоннеля и пыльники рычагов

). Офигел: фрагмент бублика полностью отсутствует, теперь он как буква «с»… Сижу в машине, время 22.00, смеркается… Назад ехать или вперед (больше 250 километров)? Решено: вперед и только вперед! Погуглил круглосуточные автомаги и сервисы по пути: да, не густо.

Ехал размерено в диапазоне скоростей 42-78 км/ч. Заехал в круглосуточный магазин на перекрестке в Луховицах, особо не надеясь на успех. «Есть муфта промвала на ВАЗ 21214?», — а сонный паренек: «Э… Какого вала?». На пальцах показал, что это и как оно выглядит.

Минут через 10 принес «квадратный» бублик 2123 из Балаково за 700 р. Тогда я еще бубликами не интересовался и не знал об их свойствах и взаимозаменяемости, но по размеру понял, что подойдет. На вид он качественный и эластичный, только дорогой (но потом посмотрел: цена даже ниже, чем в Москве).

Воспряв духом поехал дальше… и доехал! Тогда первый раз убедился, что Нива всегда тебя довезет, как бы ей самой плохо не было! Позвонил в тот сервис, обрисовал результат их работы, который прошел неделю и 500 километров. На следующий день прежде чем ехать как-то в голову пришло гайки крепления опор раздатки ослабить и немного проехать

. И это помогло вполне комфортно доехать, даже вибраций практически не было. Что я так на трассе не сделал?! В общем, опять четыре часа ковыряний, удивленное лицо приемщика: «Вы как вообще столько километров проехали?!». Был готов опять треху выложить, ведь запчасть-то моя.

Но тут уже я удивился, когда приемщик сказал, что косяк, походу, их и работа бесплатно, даже за муфту бы денег не взяли. Подумал, зачем свою дал, но ведь поставили бы опять «круглую» и фиг знает какого качества, а эта-то надежнее выглядит. Заплатил только за центровку раздатки 700 р.

В общем, сервису, конечно, респект, что сами признали гарантийный случай, не смотря на то, что это скорее брак детали. Но больше в этот сервис я постараюсь не ездить…Разницы по вибрациям с муфтой 2101 и 2123 не заметил.0 0 голос

Рейтинг статьи

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.