НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

Содержание

Volkswagen ()

при заводе с первого раза машина глохнет, со второго стабильно заводится.Завожу как положено, после того как все контрольные лампочки погаснут. Даже иногда пробовал выключать и ещё раз включать зажигание, чтобы бензонасос побольше накачал.. но пофиг, всё равно заводится со второго раза.

Регулятор давления топлива.

probookпорыскал — в сервисном мануале про это написано — «Смазать уплотнительное кольцо чистым моторным маслом».А потом ниже: «Запрещается использоваться для смазки силиконовые смазки, т.к. возможно засорение форсунок».

если силиконовая смазка аэрозольная, то ничего страшного, а если в виде герметика то нельзя

VILTORаэрозольная как раз, чисто для скольжения

На zetec 1.8 можно поставить рдт от газели с небольшими переделками: нужно рассверлить крепежные отверстия на самом регуляторе и подобрать длинные болты

НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

Duratec 1.6 , стоит клапан Бош 0 280 160 585, не продувается вообще. Или он и не должен продуваться через «трубки» обведенные на фото ниже

НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

Так он не должен продувается,если начнет то можно сразу регулятор в урну.

Вопрос должен мотор реагировать на подения давления с 2.7 до 2.4 держит при включении зажигания ,на холостых 2.1 дюратек 1.6 8v .как это может влиять на работу ДВС?

НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

На первом изображении видно отшлифованную подвижную прижимную площадку единственное отличия от не оригинального регулятора.

LLIAXTEPПривет, разобрался в чем причина ?

Приветствую. Может подскажет кто код регулятора давления топлива , дв. Зетек 1.8, 2000г.в?Заранее благодарен.

Как снять этот регулятор давления? 2 болтика, шлаги топливные, а потом не могу вытащить. Сильнее тащить и все?

Dimon747Здравствуйте,подскажите где в итоге вы купили регулятор,такая же беда,нигде найти не могу

В итоге купил донора без коробки, много чего с него взял, в том числе и регулятор. А по другому вариантов так и не нашел. Даже с америки б/у 3 раза заказывал, и все 3 раза присылали не тот. Удачи вам в этом вопросе!

Да уж,вот и я завис,разборы обзвонил ,бестолку

saztanyПривет.Регулятор нужен который на Америку шел, с датчиком давления внутри ?

Привет,который на рампе,да Америка 2л зетек

saztanyУ меня есть, поищу сегодня.

,а вы где территориально?

Он так выглядит

да точно такой, в СПб.

Добрый день. Так и не смог вылечить проблему дабл старта после замены датчика температуры ГБЦ

Например, выхожу утром на работу и бывает такое, как на видео(тут она заглохла с первого раза) а бывает обороты почти просели до 0 либо и она выравнивает их. И бывает, что она нормально заводится с первого раза.

Что уже сделал: 1. Заменен КХХ и прокладка(оригинал)2. Заменена катушка(оригинал)3. Полностью снят и почестен дроссель и замена прокладка(оригинал)4. Заменен датчик температуры ГБЦ(оригинал)

Моторчик бензонасоса относительно свежий, около 2-3 назад бош ставил. Куда копать? Может регулятор давления этот?

SvetlepivoПри монотонной поездке в 50-60-80кмч есть провалы? Перед запуском двигла рампу прокачивыал 2 раза? зажигание вкл-выкл 2 раза,с отключенным дмрв заводил?

96odyvanchik692 раза покачивал пару дней назад. Она завелась, но обороты не прогревочные были, а сразу примерно на 800 и мотор работает не так, буквально пару секунд и выравнила сразу. При езде нету не каких нареканий, едет бодро и на низах и на более высокой скорости.!ДМРВ не отключал

Если, что насос менял 2 года назад саму турбинку брал бош

А вот видео вечер сегодня машина 9 часов простояла на улице

SvetlepivoПохоже на звук жесткой детонации если это так и если это не со стороны электрики то форсунки на проверку — промывку .

96odyvanchik69Это, что за звук такой?)) На какой секунде?

Svetlepivoс 10 по 11 секунду 3 удара

Выкладывайте фото,как его туда кто-то всунул.Здесь многие хотят поставить другой.

То-то у меня проблемы с динамикой начали ощущаться.

а смысл тогда?

темка большая по замене погружного бензонасоса на аналоги

ну и про электробензонасосы в целом:

Для нормального функционирования инжекторных систем питания бензонасос должен подавать в форсунки необходимое количество топлива и одновременно поддерживать его давление, достаточное для эффективного впрыска на всех режимах работы двигателя. Обычный бензонасос диафрагменного типа от карбюраторных двигателей неприменим в системах впрыска, так как его производительность и рабочее давление в несколько раз меньше требуемых. Кроме того, такой насос имеет механический привод от двигателя и начинает подавать топливо только после включения стартера и запуска мотора. В то же время в инжекторных системах рабочее давление в топливной магистрали форсунок должно быть обеспечено непосредственно перед моментом запуска двигателя. Этих противоречий удалось избежать в конструкции, где насос не зависит от двигателя. Он приводится в действие электромотором постоянного тока, питающимся от бортовой электросети автомобиля – 12-вольтового аккумулятора.Электробензонасос сконструирован как единое целое в одном корпусе – к электродвигателю добавили насосный узел. Теперь вся электрическая часть «купается» в бензине. Казалось бы, электромоторы должны «генетически» ненавидеть жидкости вообще и бензин – в особенности. Тем не менее, якорь (ротор), коллектор и щетки электрического бензонасоса постоянно находятся в бензине. Разработчики столкнулись с двумя очевидными проблемами. Первая – «несовместимость» искрящего коллектора и бензина: любому ясно, что искра грозит взрывом. Эта проблема решилась сама по себе. В жидкостях, которые не проводят ток (к ним относится и бензин), искрение невозможно. К тому же взрывается не сам бензин, а смесь его паров с воздухом строго определенного состава. Слишком бедную или богатую искра не воспламеняет. Это и позволило объединить насос и его привод в одном корпусе.Кстати, в бензобаке каждой машины есть еще одно потенциальное искрящее устройство – указатель уровня топлива. И тем не менее, топливные баки не взрываются. Вторая проблема – низкие смазывающие свойства бензина, вязкость которого при +200 С вдвое меньше, чем у воды. Прокачиваемый насосом бензин свободно проходит через электродвигатель и одновременно охлаждает весь узел. Такое конструктивное решение позволило отказаться от подшипников качения: их заменили подшипники скольжения, смазкой для которых служит бензин. Низкую смазывающую способность этого вида топлива компенсировали высокой точностью изготовления деталей электронасоса.

Типовые конструкцииПо принципу действия электробензонасосы делятся на объемные и центробежные. Отличия в конструкциях касаются, в основном, их качающих узлов.Работа насосов объемного типа основана на циклическом изменении объемов всасывающей и нагнетающей полостей. Например, у бензонасосов фирмы Bosch гидронагнетатель – роликовый. Он имеет диск с пятью прорезями, в каждой из которых находится цилиндрический ролик. Диск расположен на одной оси с электромотором, но смещен (эксцентричен) по отношению к обойме нагнетателя, внутри которой он вращается. Ролики играют роль подвижных уплотнений между секциями ротора и обоймой. При вращении каждая секция ротора за счет эксцентриcитета увеличивает свой объем в зоне забора топлива. Создается разрежение, которое способствует засасыванию бензина в насос. Дальнейшее вращение вызывает уменьшение объема (зона нагнетания топлива), и происходит выброс бензина через выпускное отверстие под давлением. Обратный клапан в выходном штуцере насоса препятствует сливу топлива из системы после выключения зажигания.Принцип работы объемных насосов фирмы Pierburg аналогичен роликовым, только вместо дискового ротора в нагнетателе используются две шестерни – наружная и внутренняя.Роликовые насосы способны развивать максимальное давление до 6-10 атм., шестеренчатые – до 4 атм.Центробежные насосы делятся на турбинные и вихревые, а нагнетающим элементом у них служит крыльчатка с лопастями различной конфигурации. Если лопасти плоские – перед нами представитель турбинных насосов. Максимальное давление, развиваемое этими насосами, не превышает 4 атм., а КПД – 10-15%, однако они отличаются стабильным потоком и работают практически без пульсаций давления. Используются обычно в качестве первой ступени многоступенчатых насосных систем распределенного и центрального впрыска.Вихревой насос имеет крыльчатку с выемками сферической формы – такая конструкция лопаток при вращении создает дополнительные завихрения жидкости. За один оборот крыльчатки одно и то же количество топлива под действием центробежной силы многократно отбрасывается от центра к периферии, в результате чего последовательно наращивается его кинетическая энергия. Вихревые насосы развивают давление в 4-9 раз выше по сравнению с турбинными, а их КПД составляет 30-45%. Такие насосы хороши для перекачки не только бензина, но и других маловязких легколетучих жидкостей – спирта, эфира и т.п. Однако при перекачке смесей с абразивными включениями, например, некачественного бензина, они быстро выходят из строя. От поломки не спасает даже сетчатый фильтр на входе впускного патрубка.

ПараметрыОсновные характеристики любого бензонасоса – производительность и развиваемое давление (есть и другие – мощность, КПД, частота вращения вала насоса). Для гарантированной прокачки бензина через фильтр тонкой очистки бензонасос должен обеспечивать давление, в 1,3-2 раза большее необходимого рабочего давления в системе впрыска (2,5-5,5 атм.). Производительность насоса должна существенно превышать потребности двигателя даже на режимах максимальной мощности и, в зависимости от объема двигателя, составлять 1-2 л/мин. Независимо от режима работы мотора, бензонасос постоянно включен. В результате электродвигатель насоса потребляет от АКБ машины одинаковую мощность (порядка 60 Вт) и при неизменном числе оборотов перекачивает бензин. По сути, бензонасосу «безразлично», работает мотор на холостых оборотах или на максимальных – в любом случае нужная подача топлива в форсунки обеспечивается регулятором давления, а лишний бензин по «обратке» возвращается в бензобак.

Бензонасос — это компонент двигательной системы автомобиля, который подает топливо в двигатель.

Электрические бензонасосы под давлением подают топливо в двигатель. На старых моделях автомобилей бензонасос работает с постоянной скоростью. В новых моделях автомобилей скорость работы бензонасоса зависит от требований двигателя.

Работа электрического бензонасоса контролируется электронной системой автомобиля, которая принимает в расчет положение дросселя, соотношение воздуха к топливу и содержание выхлопов. Так как электрические бензонасосы работают под давлением, то они довольно шумные и быстро нагреваются. Именно по этой причине их размещают в топливном баке — топливо охлаждает бензонасос и глушит шумы.

Бензонасосы запускаются при помощи электродвигателя. Когда поворачивается замок зажигания на включение, бортовой компьютер дает сигнал на запуск бензонасоса. В бензонасос подается электрозаряд. Мотор внутри бензонасоса начинает вращаться в течение нескольких секунд и создает давление в топливной системе.

Если через две секунды компьютер не получает сигнал, что двигатель работает, бензонасос автоматически отключается в целях безопасности. Именно в первые две секунды после запуска двигателя можно слышать работу бензонасоса.

Далее топливо засасывается в бензонасос через трубочку и выходит из бензонасоса через односторонний клапан, попадает в топливный фильтр, который задерживает грязь и мусор и далее идет в двигатель. Бензонасос работает, пока работает двигатель.

Внимание!!! Перед установкой погружного бензонасоса желательно заполнить его топливом,т.к. сухой гидронагнетатель при малом количестве топлива может его не закачать.

С чего же нужно начинать диагностику, если есть подозрения на бензонасос, и какие параметры проверять? Электрический бензонасос характеризуется достаточно большим количеством параметров, но на практике достаточно контролировать два основных — давление и производительность. На уже снятом бензонасосе (на стенде) нужно проверить и третий параметр — ток потребления при номинальной и полной нагрузке.

Начинать целесообразно с проверки питающего напряжения на разъеме погружного бензонасоса (в большинстве случаев он доступен и находится рядом с местом установки бензонасоса в бензобак) или на клеммах подвесного бензонасоса (в большинстве случаев он не имеет разъема). В случае с разъемом, нужно наколоться на провода уходящие в сторону бензонасоса после разъема (не разъединяя разъем) и тестером измерить напряжение. Если оно близко к 12 вольтам (при работающем двигателе может быть и больше) — нормально, а если при этом еще слышен и шум работающего бензонасоса — совсем хорошо, можно приступать к дальнейшим проверкам. Здесь следует обратить внимание на типичную ошибку, допускаемую при проверке питания, когда измеряется напряжение на разъединенном разъеме. Так нельзя выявить дефект плохого контакта в цепях перед разъемом (реле бензонасоса, предохранитель, переходные колодки)-на разъединенном разъеме напряжение всегда будет около 12 вольт, а под нагрузкой на бензонасосе может быть всего несколько вольт и он не обеспечит нужного давления и производительности.

После пережатия обратки необходимо внимательно осмотреть все соединения топливной системы на предмет утечки топлива. Так можно выявить потенциально ненадежные соединения и устранить их (топливные шланги в моторном отсеке под действием высокой температуры стареют и крепящие их хомуты ослабевают). Возможен вариант, когда давление не увеличивается, а рабочее давление близко к норме. Это означает, что по обратке топливо не идет, т. к. давление бензонасоса ниже порога открывания регулятора давления топлива. Нужно выяснять причину: может быть виноват бензонасос, или низкое напряжение питания, или есть утечка топлива в подающем шланге внутри бензобака.

Возможен вариант, когда давление растет очень медленно. Причины могут быть те же что и выше, но может быть сильно засорен магистральный топливный фильтр, либо низкий уровень топлива в бензобаке (бензонасос периодически захватывает воздух и он сжимается в топливопроводе). Теперь посмотрим на поведение стрелки манометра при работе двигателя на холостом ходу. Если стрелка манометра сильно раскачивается, то в большинстве случаев причиной является грязная входная сетка бензонасоса. Очень редко, но встречаются случаи, когда причиной является дефект регулятора давления топлива. Хорошо если бензонасос погружной и не требуется предварительное снятие бензобака. Тогда сразу снимаем бензонасос и осматриваем входную сетку.

Если бензонасос не заключен в колбу, то сетку сразу видно.

Если сетка синтетическая и она не обросла грязью, то это не означает, что она чистая — ее нужно промывать и продувать сжатым воздухом.

Если бензонасос в колбе, то нужно не забыть про вторую сетку внутри колбы (например, автомобили VW-GOLF,VW-PASSAT). Колбу нужно внимательно и аккуратно разобрать и промыть внутреннюю сетку. Перед установкой бензонасоса обратно (через лючок в бензобаке) осмотреть внутренний объем противоотливной конструкции, куда погружается бензонасос. Грязь и воду нужно откачать, например, с помощью бензонасоса от карбюраторного автомобиля. Сложнее обстоит дело, когда бензонасос подвесной. Это значит, что входной фильтр как бы перемещен в бензобак, на заборный патрубок, а он во многих случаях недоступен. Чтобы оценить его состояние, пережимаем струбциной шланг между бензобаком и бензонасосом и отсоединяем шланг от бензонасоса. Подставляем под шланг подходящую емкость и начинаем отпускать струбцину.

Если напор большой и топливом заполнено все внутреннее сечение шланга — с фильтром порядок. Если топливо вытекает тонкой струйкой — сетка грязная. Продувка воздухом, как и промывка бензобака, малоэффективны — помогает, но ненадолго. Так что если не брать во внимание замену бензобака, то есть только один путь — сделать в сетке несколько проколов гибкой стальной проволокой, а после этого перед бензонасосом установить наружный топливный фильтр. Теперь запускаем двигатель и выключаем зажигание, двигатель остановился, а давление в топливной системе не должно падать.

Если давление падает, то причинами могут быть: обратный клапан бензонасоса, негерметичность одной или нескольких форсунок, регулятор давления. Вновь запускаем двигатель и выключив зажигание сразу же пережимаем подающий топливопровод перед манометром. Давление не падает — виноват обратный клапан бензонасоса, если падает — форсунки или регулятор давления. Вновь повторяем предыдущую операцию и пережимаем уже обратку.

Если давление не падает — виноват регулятор давления, если падает — форсунки. Последствия этих дефектов — будет увеличенное время запуска двигателя как холодного так и горячего, а при негерметичных форсунках — горячего.

Если по результатам диагностики стало ясно, что бензонасос необходимо менять, то что ставить — новый, бывший в употреблении (с разборки автомобилей) или реставрированный? Поскольку решение всегда принимает владелец автомобиля, то выскажем только некоторые соображения по данному вопросу, которые возможно могут быть полезными при принятии решения. Установить новый бензонасос безусловно хорошо (если еще есть и уверенность, что он фирменный). С финансовой стороны вариант самый дорогой, но напрямую не связанный с ожидаемым сроком службы бензонасоса. Если ему не повезет, по изложенным выше причинам, то работать он долго не будет, а обменять его в магазине проблематично. Установка бывшего в употреблении бензонасоса с финансовой стороны наиболее дешевый вариант, но какой у него остаточный ресурс и сколько он будет работать: год, месяц или один день — никто не знает и гарантии не дает. Такой вариант, как временная мера, вполне подходит. Установка реставрированного бензонасоса с финансовой стороны дороже предыдущего варианта, но примерно в три раза дешевле первого варианта, плюс гарантия от 6 до 24 месяцев. Следует коротко сказать о сути реставрации бензонасоса. Если ранее реставрация заключалась в том, что из двух-трех плохих бензонасосов собирался один хороший, то в настоящее время в крупных индустриальных городах есть немало специализированных мастерских и частных предпринимателей, которые в заводских условиях изготавливают изнашивающиеся детали не уступающие фирменным аналогам и в родной корпус бензонасоса устанавливаются практически все новые детали. Снятый с автомобиля бензонасос может быть отдан в реставрацию или сразу же заменен на однотипный из обменного фонда. Здесь могут быть и варианты. Например, в бензонасосе вместо шестеренчатого гидронагнетателя может быть установлен роликовый, который более устойчив к топливу с механическими загрязнениями. Поэтому реставрированный бензонасос вполне оправданный вариант, просто нужно знать, где это могут сделать качественно.

В заключение отметим то, что нельзя делать (или делать нежелательно).

Нельзя в систему распределенного впрыска ставить бензонасос от системы центрального впрыска — такой бензонасос не обеспечит нужной производительности и давления. Наоборот тоже нежелательно, т.к. при более высокой производительности бензонасоса в обратке (за счет гидродинамического сопротивления) создается дополнительное давление топлива, которое суммируется с давлением, задаваемым регулятором давления. В итоге форсунка центрального впрыска будет работать под более высоким давлением с рядом негативных последствий (повышенный расход топлива, трудный горячий пуск двигателя и др.)

Что желательно сделать при установке бензонасоса? Перед установкой погружного бензонасоса желательно заполнить его топливом, т.к. сухой гидронагнетатель при малом количестве топлива может его не закачать.

В современном автомобиле с впрыском топлива электрический бензонасос является сердцем топливной системы. От его здоровья зависит давление в системе и количество подаваемого топлива. Какие он приподносит сюрпризы когда болеет, как поставить ему диагноз и что делать дальше — реставрировать старый или ставить новый — об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.

Сначала о предмете разговора. Рассматриваться будут электрические бензонасосы, устанавливаемые на бензиновые двигатели с системами впрыска топлива. Сразу дадим небольшую классификацию бензонасосов по назначению, месту установки и принципу действия, которая необходима для более полного понимания рассматриваемых далее вопросов. По назначению бензонасос может быть основным (магистральным) и подкачивающим.

Что требуется от первого? Он должен обеспечить подачу топлива к форсункам в определенном количестве и с определенным давлением.

Что требуется от второго? Он должен заполнить топливом магистраль между бензобаком и магистральным бензонасосом. От него не требуется большая производительность и высокое давление. Из его назначения становится понятным, что он всегда располагается в бензобаке, а магистральный (при наличии подкачивающего) всегда за пределами бензобака. При отсутствии подкачивающего бензонасоса магистральный может располагаться либо в бензобаке и тогда его называют погружным, либо за пределами бензобака и тогда его называют подвесным.

Конструктивно любой электрический бензонасос состоит из двух основных узлов: гидронагнетателя и электродвигателя постоянного тока, механически соединенных между собой и объединенных в одном корпусе. В секции гидронагнетателя устанавливается предохранительный клапан для сброса избыточного давления, а на выходе бензонасоса (иногда за его пределами) устанавливается обратный клапан, препятствующий сливу топлива из магистрали в бензобак и сохранению давления в магистрали при выключении бензонасоса. Гидронагнетатели по принципу действия делятся на объемные и центробежные.

Конструктивно объемные бывают роликовыми и шестеренчатыми, а центробежные всегда турбинные (нагнетающий элемент в виде крыльчатки с большим количеством лопастей).Так как бензонасос является началом системы топливоподачи, то на его работу оказывают влияние все последующие узлы, через которые он прокачивает топливо. По этой причине коротко рассмотрим состав системы топливоподачи, так как при диагностике бензонасоса придется учитывать особенности схемы построения топливоподачи и влияние отдельных узлов на работу бензонасоса.

Системы топливоподачи строятся по двум схемам: по так называемому длинному топливному кольцу (с возвратом неиспользованного форсунками топлива в бензобак от места их установки) и короткому топливному кольцу (с возвратом топлива в бензобак от начала топливной системы). В первом случае после бензонасоса стоит магистральный топливный фильтр (может быть расположен внутри бензобака как у MAZDA -323F, возле бензобака или в моторном отсеке), далее идет подающий топливопровод до моторного отсека, топливная рамка с форсунками, регулятор давления и топливопровод обратного слива топлива в бензобак, так называемая обратка. Такую схему топливоподачи имеет подавляющая часть современных автомобилей. Достоинства такой схемы: форсунки охлаждаются потоком топлива, в топливопроводе и рамке с форсунками не образуются бензиновые паровые пробки, есть определенные удобства при диагностике. Недостатки: длинная обратка удорожает систему, топливо возвращается в бензобак сильно подогретым и ухудшает охлаждение бензонасоса, в бензобаке образуется больше топливных паров.

Во втором случае после бензонасоса также стоит магистральный топливный фильтр, после него топливо по топливопроводу идет в моторный отсек на рамку с форсунками и одновременно в начале топливопровода ответвляется на регулятор давления, а после него сразу на слив в бензобак. Топливный фильтр и регулятор давления в таком случае располагаются рядом с бензобаком, иногда они совмещаются в одной общей конструкции, например, MERCEDES Е-220. Достоинства такой схемы: отсутствует длинная обратка, топливо возвращается в бензобак без подогрева и охлаждает бензонасос, в бензобаке меньше образуется топливных паров. Недостатки: появляется возможность образования бензиновых паровых пробок, особенно при некачественном топливе и высокой температуре воздуха или когда не работает обратный клапан бензонасоса. В таких случаях затрудняется горячий пуск двигателя, а при езде могут быть дергания автомобиля. Топливный фильтр, совмещенный с регулятором давления, более сложный и дорогой чем обычный, появляются неудобства при диагностике, так как из моторного отсека нет доступа к обратке и регулятору давления.

Данный обзор не претендует на истину в первой инстанции, однако содержит в себе обобщение ряда наблюдений в течении 3-х месяцев. В общей сложности около 40 машин.

Насосы серии # 0 580 254 XXX , где XXX – 001,003,013,019,040,031,032,033,036,910,911,,,,,,,,,,,,,0 580 – все бошевские насосы.254 – серия. Диаметр колбы 60 мм (иногда 52, на АУДИ не бывает).Существуют погружные и внешние.У первых на заборнике сетка (или вообще ничего, когда сетка внешняя).У вторых штуцер под шланг.Внутренности у всех практически одинаковы, и отражают в большей мере эволюцию технологий, нежели разницу между моделями.Насос гидрообъемный ролико-лопастного типа.Устанавливался на все АУДИ с K- и KE- Jetronic, на A-200 с 3B, на какие-то V8.

0 580 464 XXXДиаметр колбы 52 мм.Погружные и внешние.Ролико-лопастной, на АУДИ не устанавливался.

0 580 453 XXXДиаметр колбы 43 мм.Попадались только погружные. Внешних похоже не бывает.Шестеренчатые. Ставится на Digifant, MPI, Motronic, Mono-Jetronic.

  • Забита сетка на входе. Причина – крупная (0.1-1 мм) грязь в баке. И чего там только не бывает !Насос при этом сильно гудит, не дает расхода (1.5-2 л/мин), хотя вроде бы цел. Такое встречается на сотках со старым креплением насоса (3 защелки) – все непереходные, некоторые переходные. Метод лечения – наколоть гвоздиком в сетке дырочек побольше или вообще сетку нафиг. Только вот целесообразно натянуть на насос пару женских колготок, а то в баке зачастую бывают предметы способные вызвать заклин насоса. Это может быть одна более-менее твердая песчинка размером около 1 мм. И в этом случае вы с насосом уже не сделаете ничего. Так что не говорите, что не предупреждал. А бак все равно придется промыть. Это отдельная тема.
  • Насосы 254-й серии ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ.Где ? У меня ! Об этом ниже.

    Снятие и установкаПроблем не вызывает. На старом (3 защелки) креплении.А на новом (поворачивающийся стакан) переходные(не все) и 4A !?Иногда легко и спокойно. Но редко.Мы первый раз на свей сотке 4A мучались два часа – бесполезно.Поехали в ЛОГОС. Они мучались час. Все руки себе ободрали.Усилие там тоже прикладывать нельзя. Сломать можно.Вывод: съемник нужен !!Снять можно и без съемника, но вот поставить !!!Его кстати можно и недовставить, тогда на кочке покруче и уровне поменьше насос может и набок завалиться.Так что клиенты ЛОГОСА и других не спешите спать спокойно.А еще можно шланги неправильно разложить, тогда бензодатчик может не то что надо показывать.

    Мойка бакаМне известны несколько вариантов этого действа.

  • Залить в бак какой-то дряни, которая вроде бы все не то отмоет, не то растворит, и все это благополучно осядет в фильтре. Вдумайтесь. А мне такое по телефону предложили.
  • Помахать изнутри бака тряпочкой. А потом все откачать сифоном. Эффективность ???
  • Снять бак и долго и упорно мыть его всем чем только можно. Хорошо но дорого. За это хотели 100$.
  • Высушить бак, и высосать грязь пылесосом. На вид хорошо, если не брать во внимание, что щетки в пылесосе ИСКРЯТ, и что якорь охлаждается всасываемым воздухом (или бензовоздушной смесью ?!!).
  • Специальная установка, которая забирает бензин из бака, гонит через фильтры, и под давлением обратно на стенки бака. И так 10-20 минут. Короче 10 литров бензина примерно 50 раз проходят через фильтры. Эффективность – вся в фильтре, так сказать на лицо. Недостаток – установка существует в единственном экземпляре. У меня.
  • Насосы 0 580 453 XXXСитуация получше чем с 254-ми.Однако и здесь не все благополучно.1. Дохнет электрическая часть. Она здесь гораздо слабее чем на 254-х. Причина – пробег. Вернее моточасы.

  • Теряют давление вследствии износа шестерен. Бывает и такое. Причина – грязь.
  • Срываются шлицы на приводе якорем шестерни. Причина – недостаток конструкции, обледенение насосной части.
  • К недостаткам следует отнести внезапность кончины данного изделия.За все время видел только один 254-й насос с изношенной электрической частью, наверное машина в такси работала, либо в качестве источника бесперебойного питания +12 вольт.Причем сотка была года эдак 93-го. И на вид ничего. И ничего что пробег 400-500 ккм.А на спидометре как всегда 102 ккм. По другому не бывает.

    ПирбургиПо устройству идентичны 453-м бошам.По качеству исполнения похоже тоже.Лично видел Пирбург с сорванными шлицами.А те, что на K- и KE- Jetronic в замен 254-м бошам даются, вообще за уши притянуты.Механическая часть на 6.5 атм та же, что и на 3.Электрическая усилена примерно вдвое, как и положено, но только не коллектор.Да и шлицы те же остались.Да и гарантию с кого требовать. Их сюда мешками или в карманах везут.И еше. Бош выедает все до дна, а Пирбург оставляет 7-10 литров. Я не скряга, но все же.

    Восстановление 254-х БОШей. (На правах рекламы)

    Восстановление насосов хотя вещь и очевидная, но подводных камней хватает.Все не так просто, как описано в статье «Своими силами» «За рулем» N7/97. Стр.158-159.Хотя именно эта статья + молва народная + собственная А-100 сподвигли меня этим заняться.Насос становится разборным. И неоднократно чинимым.

    ну и для наглядности:

    Топливная система

    Вернуться к списку форумов

    Права доступа

    Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете добавлять вложения

    Замена эжекционного насоса и обратного клапана

    Опубліковано: 11 вересня 2017р. 21:55

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    Всем привет! Данный ремонт я давно уже произвел, а руки только дошли для написания записи.Кто помнит, у меня были проблемы с запуском двигателя и его расколбасом, после замены ДМРВ, свечей, ВВ проводов, наконечников и Лямбда зонда стало намного лучше, но хотелось идеала.На сей раз я полез в вакуумную систему

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    Присмотревшись к эжекционному насосу и вижу цифры «99» а это значит, что он еще родной и пробежал 413000 км. Начал узнавать цену на насос 058 133 753 D ~950 грн. тут я и офигел, это обычный тройник с 2мя клапаночками. И тут на помощь пришел Никита Do6ruu он любезно задарил свой старый рабочий, но в 4 раза свежее насос))))

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    Спасибо, Никита!Так же для полного «Фэн-Шуя» заказал пару хомутов N10 255 601 и N10 201 901

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    Методика проверки насоса:а. При подаче воздуха в штуцер 1 воздух свободно выходит через штуцер 2. Если при этом заглушить отверстие 2 то воздух с с меньшей интенсивностью проходит через штуцер 3.б. При подаче воздуха в штуцер 2, воздух выходит через штуцер 3.в. При подаче или отборе воздуха через штуцер 3. воздух должен проходить в обоих направлениях с меньшей интенсивностью по сравнению с пунктом (а).​

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    В моем случае штуцер под номером 3 был наглухо забит и не продувался никуда, то есть картерным газам было некуда деваться. И как раз у меня были наблюдения по этому поводу, когда на тачке понаваливаешь, то со стороны мотора шел запах горелого масла и бензина. После замены, конечно же все ушло)Было:

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    Осматривая трубки на предмет трещин, выпадает обратный клапан из впускного коллектора.

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    Посмотрев ближе, видно что не хватает длинны «носика» клапана, начинаю его продувать, а он в обе стороны продувается))) Честно, я обрадовался, что так быстро нашел одну из утечек, но узнав цену на оригинальный клапан 058 905 291 A 300 грн. огорчился и заказал Topran 112 282 755 за 50 грн. и хомут N10 233 401

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    Установив все на место, проверил другой обратный клапан

    НЕ ПЕРЕКАЧИВАЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ БАКА В ДРУГУЮ

    повезло, что с ним проблем не возникло, так как он идет вместе с трубкой 06B 133 129 а её цена уже ~900 грн.После запуска двигателя, вроде как ничего не изменилось, но после того как я поехал и притормозил, понял что раньше у меня «НЕ БЫЛО ТОРМОЗОВ» улучшилась чувствительность и стала выше брать педаль.

    Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.

    А еще интересно:  Сколько масла заливать в трансмиссию нива 21214
    Закладка Постоянная ссылка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *