ГРЕЕТСЯ КЛЕММА АКБ

Отмечено, что на некоторых FF2 сильно греется плюсовая клемма аккумулятора, в которую запрессован провод от блока предохранителей по капотом.Есть 2 варианта соединения плюсовой клеммы аккумулятора с блоком предохранителей под капотом:1. Провод запрессован в конструкцию плюсовой клеммы. Клемма греется при включении мощных потребителей:1.1. Обогрев лобового стекла.1.2. ЭПВС.2. Клемма под болт, а на проводе закреплена клемма под болт и прикручивается к плюсовой клемме болтом.

Проблемы:1. Я общался с мастером, который часто лечит данную проблему, он сообщил, что данная проблема может испортить генератор.2. У меня после исправлении данной проблемы, стало меньше быть провалов. На мой взгляд это связано, т.к. двигатель управляется электронно.

Варианты решения:1. Заменить плюсовую клемму на вариант под болт. Надо приобрести плюсовую клемму и провод до блока предохранителей под капотом. В 20200 г. на разборке это стоило 500 руб. Есть сложно, что бы поменять провод ль плюсовой клеммы до блока предохранителей то надо снять и разобрать блок предохранителей. В сервисе за эту работу брали 3500 руб. в 2022 г.Можно сделать самому, но я без опыта побоялся это сделать. Инструкция по разборке блока предохранителей под капотом есть в Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010) в файле Кнопка откл. ESP.doc2. Оставить старую плюсовую клемму, извлечь запрессованный провод, отрезать поврежденный провод, просверлить насквозь клемму в том месте куда вставляется провод, залудить отверстие в клемме и провод , вставить провод в отверстие и припаять.

Греется клемма АКБ

Друзья, подскажите пожалуйста, куда уходит вот этот провод?

Кратко о косяке — при включенном кондее этот провод в районе клеммы аккумулятора начинает очень сильно греться

Этот провод идёт в блок предохранителей, это питание на всё кроме стартера и генератора. Греются провода такого сечения только в месте плохого контакта. Предположительно там куда указывает стрелка не качественная опресовка клеммы с проводом.

Victor_AlarmSPbвчера снял изоляцию — зажат провод крепко, попробовал поджать еще плоскогубцами — не помогло.

зажат крепко и хороший контакт это не всегда одно и тоже. Очевидно производственный брак, у меня тоже он поплавлен, наблюдаю за процессом, криминала пока не вижу т.к. нагревается только при пользовании обогревом лобового стекла. Но фак есть факт, греется значит плохой контакт, на прямом участке же не греется значит сечение провода правильное. Процесс в теории должен будет прогрессировать, чем сильнее нагревается тем лучше окисляется тем хуже контакт и сильнее греется. Его бы снять да обстучать в молотком пока не подгорел, может контакт внутри по лучше станет.

Ребят, а кто-нибудь снимал подкапотный блок предохранителей? Какая последовательность действий при его демонтаже?

снять корпус фильтра, АКБ, короб под АКБ в общем не сложно

Victor_AlarmSPbСпасибо! Получилось разобрать и заменить силовой провод. Проблема решена — больше клемма аккумулятора не греется.

Добрый вечер. Как-то более года назад на предыдущей странице я описывал проблему с плюсовой аккумуляторной клеммой. Она сильно грелась. Обслуживаем АКБ. Снятие /установка. (сообщение #13221801)

В гарантийном ремонте мне отказали, посему ездил более года так. В принципе грелась и грелась ни каких либо видимых побочных эффектов не наблюдалось. Разве что перестал зимой пользоваться подогревом лобового стекла т.к. клемма начинала дымиться.

Результатом моих пофигистских настроений к данной проблеме стало то что из строя вышел аккумулятор. Точнее сказать АКБ работает, но из за постоянного нагрева плюсовой клеммы аккумулятора произошла разгерметизация корпуса АКБ. Электролит начал парить в образовавшемся зазоре между свинцовой клеммой и корпусом. в результате АКБ пришлось заменить а провод сегодня снять с автомобиля.

В общем беда. В клемму провод был тупо вставлен и опрессован. Однако толи опрессован хреново толи туда попала вода или ещё как то. В результате контакт там нарушился образовался окисел и клемма начала греться. Теперь надо либо менять целиком, либо чинить.

Был такой вариант. Поскольку опрессовать хорошо практически невозможно в домашних условиях. Была идея откусить провод, чуть укоротить, зачистить и тщательно облудить. Затем из клеммы подходящим сверлом высверлить остатки провода, зачистить там всё и так же тщательно облудить, затем в клемму добавить припоя и разогреть до плавления вставить провод и попробовать создать качественное паянное соединение.

Знающие, кто что думает по данному вопросу?

Была у меня значит вот такая беда.

И вот так вот я её починил. Ездить можно, но провод коротковат. Летом буду переделывать.

Как я и писал, из за нагрева клеммы угробил аккумулятор и электролит начал выливаться в поддон. Вот так выглядела клемма пару дней назад:Клемма АКБ вся покрылась окислами.

В итоге был приговорен аккумулятор и поставлен новый и чтобы с ним не произошло тоже самое надо было что то делать.

На морозе с клеммой сделать ничего не возможно, поэтому пришлось ее демонтировать.Плюсовой провод с клеммой

Клемма после обработки раствором соды

Почистил медной щеткой

Высверлил остатки провода

Облудил место под провод

С проводом возникло много проблем, он сильно грелся и сильно окислился.Первая попытка обсудить провод

Пришлось отрезать, зачислить снова и очищать от окисла мелкой медной щеткой и опусканием в раствор соды.Припаял провод, заизолировал

В итоге вышло так:Клемма установлена обратно

Теперь же напряжение проседает до 11.9 вольта и клемма абсолютно холодная. Даже лед на ней не плавится.

RicsШикарно, купишь потом другой провод подлиннее и перепаяешь.

машину с рук купил и сейчас обратил внимание на клемму +

Пластик на ней расплавился как видно и даже крышку кпроплавило. Контакт хороший, на ощупь ничего не греется.Было у кого? куда смотреть?

Было у меня такое. Вот даже видео есть. http://www.youtube.com/watch?v=-LxUlb3eotk

Клемма греется не в соединении клемма и АКБ а там где в клемму запрессован провод.

Проверяется очень просто. Заводите холодный автомобиль и включаете как можно больше потребителей. Подогрев лобового (если есть) и заднего стекла, подогрев сидений, фары и т.п. Сразу начинаешь щупать клемму, но не у аккумулятора а там где провода подходят.

У меня грелось в соединении №2. Но судя по тому что у тебя по плавилось предохранитель в соединении №1 возможно с предохранителем проблема. Необходимо проверить хорошо ли предохранитель был прикручен к клемме гайкой, затем посмотреть не греется ли стык кабель предохранитель снизу.

Есть принципиальная разница в том где греется. Через соединение №1 проходит большой ток от АКБ на стартер при запуске двигателя. Соответственно если зимой машина плохо заводилась и очень подолгу крутили стартером то нагрев там был очень значительный. Так же когда двигатель уже запустился тот идёт в обратную сторону от генератора через предохранитель на АКБ. Соответственно когда нагрузка в борт сети велика то это соединение так же нагревается.

Соединение №2 нагревается при всех тех же условиях разве что ток от АКБ к стартеру через него не проходит и соответственно при прокручивании стартера соединение №2 вообще не греется.

У меня грелось соединение №2 Вот рецепт моего решения. Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.

Если же выяснится что у тебя греется соединение №1 (а расплавившийся предохранитель как бы на это намекает) то я бы поискал на разборках нормальный провод от стартера и генератора до АКБ.

RicsРешил проблему нагрева плюсовой клеммы несколько иначе, благо не было таких окислов как у Вас, прошел клемму сверлом на 3.5, а как дошел до провода взял сверло 2.7, затем завернул саморез с прессшайбой, длина самореза 19мм.Ранее сильно грелась клемма, а омметр показывал сопротивление 10 Ом, при шевелении провода сопротивление менялось, приблизительно, от 5 до 15 Ом, с саморезом сопротивление исчезло, включил подогрев лобового, заднего, туманки, ближний и дальний — в результатке клемма холодная, зато минусовая стала тёпленькая, чуть чуть, но это, думаю, не страшно.

WhiteDevilOmskТолько саморез замени на обычный черный, нельзя цинк использовать, образуется гальванопара, ведущая к окислению.

WhiteDevilOmskДумал об этом, но посчитал временным решением проблемы.

WhiteDevilOmskСо всем чем только можно, в среде паров электролита, с медью в первую очередь.

WhiteDevilOmskКлемму с проводом оригинальную я не нащёл, а вот просто купить провод и впаять его в очищенную и подготовленную клемму возможно.

МишухаЗаменил на саморез от брызговика, обычный чёрный =) Спасибо за совет!

Очень греется через 10 секунд после запуска двигателя. После трёх дней простоя годовалый «Вартовский» аккумулятор садится почти в нуль. Может у кого было? Клеммы сегодня чистил. Были свечи новые, на всякий поменял. Ничего не помогает. Где собака зарыта?

Дмитрий2501замена провода плюсового вместе вместе с клеммой поможет.Плохой контакт в месте обжима силового провода к клемме, исправить практически невозможно, а (+) провод с клеммой по оригиналу является частью моторной проводки, отдельно не продаётся.Подойдёт от Volvo или Mazda, что тоже не дёшево.Я поставил старую клемму (провода крепятся не обжимом а гайкой) и заменил провод к блоку предохранителей аналогичного сечения с наконечниками под болт

Спасибо! По возможности можно фото.

Было так:Красным — оч горячо. обжигает. эпвс на 100%Белым — уже холодная

Полез разбираться, снял клемму разрезал, и понял что под опрессовкой полная Ж!!! Хотя по внешнему виду клемма не подовала признаков плохого самочувствия.

Увидев это, я вспомнил что на дорестах, в самом начале их выпуска делали другие клеммы, под болт! Нашел такую:

Провод почистил, зачистил, опрессовал, спрятал под термоусадочную трубку, замотал изолентой, получилось так:

Собрал все как было, ничего не греется, все работает стабильно в пределах штатных температур!Итог:

P.S. Каким образом в старой клемме образовались окислы, понять сложно, срезая штатную термоусадку, не заметил ни чего криминального, седела плотно, следов поподания воды не было. Правда под штатной термоусадкой провод был промазан каким-то герметиком, видать макнули в него провод и опресовали его в клемме, по моему контакт был слабоват, и из-за этого произошел весь этот трабл с нагревом:

Кстати! Клемма грелась и при включенном обогреве лобового стекла, с выключенным ЭПВС!

DENOZAWRСпасибо за информативный отчет!Напомните пожалуйста, как удалось найти что

?Я думаю каждому владельцу ЭПВС надо следить за данным моментом, а то так можно и подпалить авто.Тем более, что

А есть у этой

код или как с разборками объяснялись какая клемма нужна?

MalishЗаменил аккумулятор, и СЛУЧАЙНО! потрогал клемму))) Так и нашел сею неисправность!

DENOZAWRКак удачно сложилось. Ведь надо было еще что бы ЭПВС поработал, что бы клемма нагрелась.Обязательно пойду щупать у себя клемму.Спасибо что поделились!

DENOZAWRи что по поводу

Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?

Различные проблемы с электрикой. (Р)

gushinЯ ж написал

Федор, в электронике я немного разбираюсь, спасибо. То, что вы предлагаете — просто проверить элемент на прохождение тока в обе стороны, и не более. С эти успешно справится и кусок проволоки.

Но, как я понимаю, там стоит терморезистор, параллельно шунтированный катушкой. В зависимости от определенной температуры они должны иметь определенное сопротивление. То есть, проще говоря, должна быть некая таблица соответствий температуры и сопротивления. Но ее нет в природе. Как нет и номинала и названия того радиоэлемента, что стоит параллельно с катушкой.

Похоже, что у меня этот прибор изменил сопротивление по каким-то причинам, и вентилятор срабатывает даже на полностью холодном двигателе.

gushinЕсли немного — это хорошо.Там все значительно проще, незачем так усложнять.Та пружина — это и есть дополнительное сопротивление, по сути нагревательный элемент, а тот бочонок — это терморезистор, который просто напросто перегорает, в случае когда та пружина начинает излишне греться, а греется она излишне обычно когда клинит двигатель у вентилятора, или его заблокировало чем нибудь, мусор например попал, тряпку намотало.Всё, больше он не для чего не нужен, т.е. он «дает» малую скорость вращения и защищает проводку от возгорания в случае заклинивания двигателя.

Да причём тут терморезистор? Команду на включение винтов дают мозги. Стало быть они получают сигнал.Ищи залипшее реле либо вентиляторов, либо блока временной задержки, либо реле высокого давления кондея.

Все, я понял, что без сервиса мне не обойтись. Поскольку:

Ой, упустил из виду, что терморезистор и катушка стоят не в цепи электродвигателя, а в цепи управляющего процессора, следовательно, пункт 2 моих размышлений теряет смысл.

gushinКакой же ты упрямый!!!

Видишь на фото красный прямоугольник, это и есть твое термо-реле, т.е. проволочка-навивка и термопредохранитель, соеденены они последовательно, т.е. если сгорит термо-предохранитель, то ток течь до вентилятора не будет — ЦЕПЬ РАЗОМКНЕТСЯ!!!

Процессор (РСМ точнее) получает сигнал с датчика температуры ГБЦ, при достижении определенной температуры двигателя РСМ подает сигнал на реле включения вентиляторов, реле срабатывает и ток течет к ЭД вентилятора.НЕТ ТАБЛИЦЫ «R» от »T».

Зачем тебе лабораторные испытания, все уже сделали инженеры, которые проектировали авто.

Проверь термо-реле как я тебе написал выше это во первых, во-вторых проверь реле включения вентиляторов из монтажного блока. О результах отпишись.

Федор, спасибо, сможешь залить схему в оригинальном разрешении на файлообменник и дать ссылку? Здесь очень мелко.

Странно, мне показалось, когда я бегло под дождем откручивал этот блок (реле его назвать не могу, так как там нет реле), что катушка параллельна с терморезистором. Он просто приварен к ней.

И потом — ты пишешь, что датчик, отвечающий за включение вентиляторов, находится на ГБЦ (головке блока цилиндров?) Но за что тогда отвечает датчик, о котором мы ведем речь?

И еще. Если терморезистор уходит в обрыв, мне кажется, он должен отключать подачу тока на вентиляторы. Но у меня он наоборот вращается всегда!

Простите все, что задаю много вопросов. Пытаюсь разобраться, а пространственно-временной континуум в голове пока не сходится.

gushinЭто «типа реле» называется в каталоге Форд «термо-реле», только и всего. Оно отвечает за ЗАЩИТУ от возгорания проводки в случае когда ЭД вентиляторов заклинило, а предохранитель не сработал. На первой малой скорости вращения предохранитель в монтажном блоке не факт что сработает, т.к. нагрузку на себя берет как раз то допсопротивление навитая проволока, она греется, термопредохранитель вышибает, все рады, пожара нет.По поводу схем, смотри в этой теме там скачаешь что хочешь в зависимости от своего авто.

gushinНу вот ты в курсе! в общем если подключил правильно, смотри релюхи которые управляют первым и вторым вентиляторами.

всем привет!такая вот проблема!форд фокус 1.8л всеволожск 2004гиногда,например 1-2 раза в неделю происходит так, едешь все ок и тут стрелка спидометра падает на ноль и как бы в этот момент чувствуется некая потеря мощности и может это продолжаться 5-20 минут,всегда по разному.или например если остановиться,заглушить двигатель и снова завести,то может нормально или может остаться также.также может происходить тоже самое плюс на табло с пробегом вместо цифр появляются прочерки. также замечено,когда стрелка спидометра падает на ноль,то цифры пробега не изменяются,стоят на месте.и вот что еще,при всех этих делах нестабильно держится холостой ход,но в основном при резком снижении скорости, может и заглохнуть,и такие случаи замечались. вот постарался все по максимуму описать. может у кого было подобное,жду помощи. спасибо!

pestovvНе корректно работает датчик скорости. Необходимо заменить.З.Ы Подробности в этой теме — Датчик скорости. (Р)

Прошу помочь.Периодически перестают работать поворотки и аварийная кнопка. Помогает включить — выключить что либо на панели (обогрев заднего стекла, вентилятор, и т.д.) иногда требуется неоднократное включение, а также выключить — включить зажигание (это работает 100%).

Возили к трем мастерам, пробовали поменять переключатель поворотов, ничего не получается и сказать никто нечего не может

Последнее время,примерно с месяц,все стрелки на приборном щитке переодически падают на 0,секунд через 5 все на месте.Повторяется только в движении,на стоянке за час не разу. Одометр тоже гаснет,но не всегда.Кто сталкивался-посоветуйте где искать. На сервисе сказали «сложно искать плавающую неисправность»

Какой смысл менять переключатель, если глючит и аварийка,которая включается отдельной кнопкой. Кстати, судя по схеме плюс идёт именно через неё. И в твоём случае я бы проверил именно её или массовый провод от неё на прозвон жёлто- чёрный ( Возможно чёрный). Есть ещё вариант — плохой контак предохранителя аварийки и поворотов, либо в фишке.

vladimir60Листани тему Приборная панель, проблемы. (Р).

ST170 стеклоподъемники с One Touch.

Проблема: с водительской двери не получается опустить заднее левое стекло, не работает One Touch опускание, One Touch поднятие. Любое нажатие кнопки (четыре положения) поднимает стекло. С кнопки на самой двери все работает штатно.

madbНе поверишь,друг, у меня такая же проблема,тока стекло ездит вниз) Сам думал начать разбираться,давай посмотрим,кто что скажет

у тебя есть авто опускание и авто подъем на все стекла?

madbЭэм,будь столь любезен,поясни,пожалуйста,я не знаю что это,поэтому не буду что-либо утверждать,но у меня наверн как у всех имеется два положения у кнопки : просто нажать,чтобы опустить-поднять на нужное расстояние,и второе — зажимание,когда стекло само уезжает полностью.

ChilyцитатаКакой смысл менять переключатель, если глючит и аварийка,которая включается отдельной кнопкой. Кстати, судя по схеме плюс идёт именно через неё. И в твоём случае я бы проверил именно её или массовый провод от неё на прозвон жёлто- чёрный ( Возможно чёрный). Есть ещё вариант — плохой контак предохранителя аварийки и поворотов, либо в фишке.

Спасибо, буду пробовать на выходных, что получиться отпишу.

бывает еще вариант когда авто поднятие только на водительской двери, а остальные нужно держать чтоб полностью поднятьопустить.

Здравствуйте помогите советом: что за реле находится в Центральном монтажном блоке предохранителей в салоне 4 шт с тремя разобрался. Одно сигнал, одно дворники, одно еще чего то, а одно замкнуто постоянно т.е если его вынуть и вставлять обратно оно сразу стабатывает и греется не хило но не сгоревшее. преды внорме,все остальное то же работает кроме кондея.

может кто знает или сталкивался с такой проблемой. Дело в том что когда на улице сухо и тепло при включении печки всё нормально, но когда пройдёт дождь включаю печку для обдува стекла начинает срабатывать кондей

в месте с вентилятором охлаждения радиатора причём кнопку я не нажимаю

а только поворачиваю сам вариатор печки. Подскажите пожалуйста что это может быть, может что то там заливает?, уже всю голову сломал и в инэте ничего найти не могу.

madbНу, у меня на всех кнопках по два таких положения.

это встроенная функция кондиционера — при переключении обдува на стекло он включается. Можно снять блок управления печкой, отключить от него 2 провода, и кондей включаться не будет.

сдох климат контроль

«Всем привет, тема в общем такая. Купил ФФ1 2003 год выпуска, не работал кондиционер, отвез в сервис, сказали что перебиты трубки и т.д вопрос ремонта вышел в 7100р ( заправили,промыли компрессор, поменяли трубку, залили масло) . Выехал от мастера машина почему то стала хуже ехать, похуже разгоняться не значительно но заметно ( при включенном кондиционере то понятное дело, но и при выключенном тоже похуже) проездил две недели кондер дул от души, аж мерз, а сегодня включаю дует просто теплый воздух, холода ноль. Поехал до мастера его нет, операцию какую то ему делают будет через два дня, какой то из его архаравцев полез смотреть сказал что слабо соображает но помпа не качает, вроде как . Я сам туго во всем этом понимаю, подскажите кто сталкивался что это может быть, цена вопроса, сильно встрял? «могут ли это быть проблемы по электрике?открыл крышку предохранителей а там их нет больше половины, у меня так то и сигнала нет, фары не регулируются, постоянно лампочка ручника мигает (датчик) спасайте, чего не хватает и какие нужно сунуть ,где взять)) заранее спасибо

madbСпасибо за ответ, но тут другое. Я понимаю что там встроенная функция, он у меня включается при любом положении заслонок, (хоть в ноги, хоть на стекло). Где то, что то замыкает при влажной погоде, а где понять не могу.Забыл написать что у меня нет климата, ручное управление европеец 1.8 16 клапанов 115 лошадок, механика 2001г.

тогда схемы проводки в зубы, и с тестером на перевес — вперед прозванивать проводку! я бы нача с фишки которая включается в сам компрессор

Всем здрасти!!!У меня следующая проблемка:поменял акб, т.к. пришел в негодность, поставил новый.На клемах при включённых потребителях, на заведённом выдаёт 14,2 V — мерил разными тестерами, а в тестовом режиме на приборной панели показывает 12,8-13,2 v.Вот теперь вопрос, где копать, что ремонтировать, или так должно быть?Рус ф 1, зятёк 1,8 (115)

Тепловизор для смартфона UNI-T

Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)