Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

За окном вроде не жарко, но, когда стою в пробке, температура двигателя начинает зашкаливать за 90 гр. и включаются карлсоны. (При движении как правило всё ОК, температура держится ровно на 90 гр.) Это норма для Нивы или. С чего начать копать? Уровень ОЖ в расширительном бачке в аккурат на минимуме (но ничуть не ниже), думаю, это влиять не должно (но сегодня вечером добавил).

Может быть причиной плохого охлаждения двигателя попадание воздуха в систему охлаждения?

СРОЧНО ПРОДАМ. -2-к НОВУЮ КВАРТИРУ, кирпич. дом бизнес-класса (закрытый двор с большой парковкой только для своих, консьерж-сервис, все дела), 3,8 млн. ДО КОНЦА МАЯ СКИНУ 100 000 руб.-15″ резину на ШНиву, шип

J70 , Полагаю не стоит паниковать. У меня к примеру так же, хоть и не Нива. Ты правильно сказал что на улице не жарко, но и обрати внимание — не сильно то и холодно. Еще присмотрись, карлсон(в твоем случае их двое) все таки пореже должны включаться.

странные вопросы, может быть причина воздух в сист охл., неисправный термостат, если большая пробка на дороге , то так и так греться будет машина это реально вполне. главно как раньше было — по другому?

Радиатор может стоить промыть? Как часто включаются? Сколько по времени работают. Если держится температура, то в принципи проблем нет. У меня хоть и не на ниве и зимой в пробках может включиться. Ну а уровень всё же на минимуме держать не стоит, лучше иметь запас

genser писал(а): странные вопросы, может быть причина воздух в сист охл., неисправный термостат, если большая пробка на дороге , то так и так греться будет машина это реально вполне. главно как раньше было — по другому?

А еще интересно:  Спальное место в шевроле нива

Раньше было хуже, вообще через ж. Машинка 2002 г.в., купил недавно. Предыдущий хозяин, как я посмотрю, особо за ней не следил. Перед куплей-продажей обнаружилось, что ОЖ в системе пипец как мало (насколько мало не знаю, доливали на СТО). Карлсоны включались ЗАДОЛГО до 90 гр. (буквально при отрыве стрелки температуры на четверть шкалы, если не меньше) и молотили постоянно, даже после долива ОЖ. Горела лампа check engine.Далее, при замене сцепления отключали аккум и после этого ошибка ЭБУ сбросилась, и карлсоны стали включаться при зашкаливании t за 90 гр, не ранее.

Ещё, когда менял кран отопителя (мать его), делал это не по инструкции, ОЖ не сливал. короче, при замене тосол малость вылился в салон (в заранее подготовленный сосуд ), а после сборки наверное могла образоваться воздушная пробка. Но если воздух в системе, то почему печка успешно греет салон?

Надо будет засечь.

Температура в общем-то держится, карлсоны свою работу выполняют.

ПыХта4еК , возможно ты и прав, возможно рано беспокоюсь. Просто привык я к своему дизельному другу. Там всё не так. Но покуда Нивка далеко не новая, и покуда полазил я в ней собственноручно, то пытаюсь пресечь косяки.

J70 писал(а): За окном вроде не жарко, но, когда стою в пробке, температура двигателя начинает зашкаливать за 90 гр. и включаются карлсоны. (При движении как правило всё ОК, температура держится ровно на 90 гр.)Это норма для Нивы или. С чего начать копать?Уровень ОЖ в расширительном бачке в аккурат на минимуме (но ничуть не ниже), думаю, это влиять не должно (но сегодня вечером добавил).

у ВАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ .ВЕНТИЛЯТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ ЕСЛИ АВТО СТОИТ НА МЕСТЕ .ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТО ОХЛАЖДЕНИЕ ПРОИСХОДИТ НАБЕГАЮЩИМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА. А ВОТ ЕСЛИ ОНИ ДОЛГО НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ ЭТО УЖЕ ПРОБЛЕМА

Да это болезнь у Русских машин!У меня была 15 дак летом приходилось со включенной печкой стоять в пробках((что только не делал и систему чистил,промывал,тосол на антифриз менял ,термостат пробывал менять вообщем почти всё пробывал Не успел проэксперементировать на этой машине вот такой способ:из термостата удалить все его внутренности!говорят помогает

Semen838 писал(а): Да это болезнь у Русских машин!У меня была 15 дак летом приходилось со включенной печкой стоять в пробках((что только не делал и систему чистил,промывал,тосол на антифриз менял ,термостат пробывал менять вообщем почти всё пробывал Не успел проэксперементировать на этой машине вот такой способ:из термостата удалить все его внутренности!говорят помогает

Непоможет будет передавливать по малому кругу еще хуже будет

А температура лезет в основном из-за того что на хх производительность помпы мала и циркуляция жидкости не высока! летом было что то подобное, но доп помпа на печке и мотор от отопителя 08 сбросили температуру в течении пары минут

IVAN26 самое интересное что многораз приходилось сталкиваться как клиенты фишку вентилятора неправилно вставляли получалась перефазировка и вентилятор начинал дуть с мотрного отсека на улицу .Пока авто стоит это нечего стоит тронуться попадание встречного потока и все кирит тосол

у меня с новья такая штука на нивке, сильно не переживаю, привык уже, зимой даже включается и это при включенной печке )))

Клиенты после охоты приехали у обоих пердыши на вентиляторах сгорели оказалось что они по сугробам накатались и снег попал на вентиляторы и подзаклинил их (это у кого они с переди) вот и ехали печка на полную глаза на понель что с температурой

Leon1 , прошлой зимой машинка не завелась , ни стого не сего, начали разбиратся и погрешили на топливный насос потомучто не жужжал, добрались до него на прямую включили -работает, давай дальше искать в чем причина, и вот не знаю как это связанно, но нашли перды сгоревшие от вентиляторов охлаждения, вечером до этого помыл машинку ))) вентиляторы замерзли. поменяли и все заработало.

Rassol , не забывай еще и управление на реле вентиляторов приходит с блока ЭБУ значит еще и силовой пердыш на ЭБУ тоже мертвый был

Сам бывший нивовод. Была та же проблема. Термостат раза 3 менял только, часто брак попадался, но и проверить его легко (пощупать патрубки от радиатора), последний раз поставил как мне сказали произ. франц. Краник отопителя когда тоже менял, воздух конечно тоже попал потом. Самый просто способ его выгнать верхний патрубок идущий от печки (т.е. от самого краника) на заведенном двигателе чуть-чуть отогнуть сам шланг, но не снимая его. Пойдет характерное шипение если завоздушена система. У меня вообще была Нива карбюратор, только принудительный вентилятор, потом поставил электрический от инжекторной. Вообщем нахимичил с системой охл. так, что потом нагревалась долго Насколько я знаю инжекторные нивы «горячее» карбюраторных. Могу щас сравнить с приорой на которой гоняю, за окном около «+2» стою в пробке, положение печки полностью открыто, (к примеру пробка такая часов в 6 вечера едешь от «дома печати» по проффсоюзной к «стреле») если печка не работает, то от длительных «разгон-торможение-стоянка» стрелка температуры доползает до включения вентилятора, и до свободной дороги держиться на уровне 96-102 градусов, потом конечно спадает. У меня у самого вызывает некий напряг такие действия температуры, все долгие осмотры и диагностики системы не выявили ничего криминального, все исправно! Сам считаю, что рабочая температура должна держать строго 90. (как пишут во всех технических указаниях), отклонение считаю допустимым около градуса. В ответ на то, что это НОРМАЛЬНОЕ поведение двигателя, что он включает вентилятор и т.д. ТОГДА нужно писать соответствующий параметр диапазона темеператур в соответвующих дорожных условиях (пробка, движение с малой скороситью, так же как и расход топлива город/загород), если счтитать это положение за норматив. Поднятие температуры это допустимо и возможно, НО это ненормально!! Возможно это только у «нашемарок» такая отличительная черта.

Хотя столько загадок вызывает двигателестроение отечественных и зарубежных марок.(сравниваю с двигателем нисанн алмера, в аналогичной пробке стрелка и не сдвинется. ) И не понимаю отзывы о том,что наши движки теплонагружены А двигатели японских, немецких и д.р. марок, что нетеплонагружены. Такой же атмосферник, такой же объем и тип камеры сгорания. Единственное, с чем могу согласиться, так это расположение катализатора в подкапотном пространстве у приоры и некоторый жар от него тоже идет. В заключении, все же думаю это недоработки наших двигателей и все! И с этим уже ничего не поделаешь.

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Содержание

Несколько причин, почему перегревается мотор

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Многие владельцы автомобиля Нива часто жалуются, что она греется. Причем, перегрев присутствует, как на Ниве Шевроле, так и обычной Lada 4×4. В чем причины перегрева?

Что значит, перегрев Нивы?

Под перегревом понимают выход температуры двигателя за допустимые параметры. Перегрев двигателя на Ниве — явление опасное и находится за пределами 115 градусов Цельсия. У Нивы всегда был теплонагруженный мотор, поэтому систему охлаждения доработали установкой двух электровентиляторов.

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Стрелкой указана зона перегрева

Алгоритм работы вентиляторов на Шевроле Ниве и Lada 4×4 следующий: при достижении температуры в 99 градусов, включается правый вентилятор через резистор на малой скорости. Если температура продолжает расти и достигает 100 градусов, то включаются два вентилятора. Они работают до тех пор, пока температура не упадет до 93 градусов.

Нередко бывают случаи, что температура продолжает расти даже со включенным вентилятором. Здесь имеет место быть неисправность и ее нужно устранять.

Неисправен вентилятор

  • неисправно реле вентиляторов;
  • неисправен резистор;
  • неисправны электродвигатели;
  • проблемы в проводке -обрыв, короткое замыкание и т.п;
  • неисправности ЭБУ — неправильная прошивка, аппаратная поломка контроллера;

При этом может появиться ошибка Р0480.

Как правило, перегрев происходит во время остановок в пробках. При движении температура находится в пределах нормы.

Забитый радиатор

Грязный радиатор — одна из причин, почему может греться двигатель Нивы Шевроле. Частые поездки по грязи, преодоление водных бродов и езда по гравию постепенно забивает соты различными частицами. Так как соты теперь не продуваются, эффективность радиатора снижается поэтому нива начинает перегреваться не только в пробках, но и в движении.

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Исправность вентиляторов и прочих частей системы охлаждения не поможет. Мотор будет греться постоянно. Кроме того, снижается эффективность работы кондиционера, так как его конденсор тоже покрывается грязью. Чтобы решить эту проблему, необходимо промыть оба радиатора при помощи пены и мойки высокого давления.

Стоит отметить, что при грязном радиаторе не всегда наблюдается перегрев. Возможно небольшое завышение температуры работы двигателя. Поэтому при первых симптомах лучше заехать на мойку.

Неисправность термостата

Поломка термостата на Ниве может сопровождаться двумя неисправностями:

  • долгий прогрев двигателя;
  • быстрый прогрев с перегревом;

В первом случае термостат постоянно открыт и жидкость все время циркулирует через радиатор. Из-за этого в зимний период двигатель Нивы не прогревается или прогрев происходит слишком долго. В редких случаях, возможно падение температуры на трассе.

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Во втором случае клапан термостата все время закрыт. Жидкость не проходит через радиатор. Из-за этого она не может снизить свою температуру. Поэтому перегрев двигателя происходит постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, термостат нужно заменить.

Воздушная пробка

Нередко перегрев двигателя на ВАЗ 21213 и 21214 возможен из-за воздушной пробки в системе охлаждения. Воздушная пробка образуется, как правило, после замены одного из элементов системы. Воздух попадает в контур и остается там. Выйти наружу у него не получается. Воздушная пробка нарушает работу системы охлаждения, из-за этого двигатель Нивы начинает перегреваться.

Чтобы выгнать воздушную пробку на Шеви Ниве, нужно при заправке антифриза снять один из шлангов с дроссельной заслонки и заливать охлаждающую жидкость до тех пор, пока ОЖ не польется из него. Затем быстро одеть шланг и закрепить хомут. После этого воздух должен выйти из системы.

Поломка помпы

Помпа — это водяной насос, который необходим для обеспечения циркуляции ОЖ по системе. Помпа на Ниве приводится в движение от приводного ремня. Если ремень порвется, мотор останется не только без охлаждения, но и потеряет заряд от генератора.

Но помпа выходит из строя не только из-за ремня. Основной причиной поломки водяного насоса на Ниве является поломка крыльчатки. В результате, циркуляция нарушается и двигатель начинает греться на холостых оборотах. При повышении оборотов, возможно остывание мотора.

Крышки расширительного бачка

Еще одна причина перегрева двигателя Нивы 21214 и 2123 — поломка крышки бачка. Она имеет клапан для сброса избыточного давления. Но если клапан будет все время открыт, то температура кипения ОЖ увеличится, что неминуемо ведет к перегреву. Крышка недорогая и замена ее не сильно ударит по бюджету.

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Кстати, именно крышка расширительного бачка является причиной того, что на Ниве Шевроле рвет расширительный бачок.

Раннее зажигание

Перегрев на карбюраторных моторах ВАЗ 21213 и 2106 возможен из-за неправильного УОЗ. При раннем зажигании горение смеси слишком быстрое, из-за чего мотор начинает интенсивно нагреваться. Перегревы в этом случае вполне объяснимы. Обязательно настройте зажигание в соответствии с инструкцией.

Что делать, если мотор на Ниве греется?

Если во время движения двигатель начинает перегреваться, рекомендуется сделать следующее:

  • Разгонитесь до допустимой скорости.
  • На повышенной передаче отпустите педаль газа.
  • Пока машина катится, двигатель должен слегка остыть.
  • Оставить машину и заглушить двигатель.

Суть в том, что при таком движении помпа вращается без нагрузки, а значит, двигатель будет остывать. Но это при условии, что термостат открыт, а на помпе есть крыльчатка и она целая.

Подведем итоги

Если мотор на Ниве греется — это не нормально. Температура не должна достигать красной зоны указателя. В противном случае, мотор будет перегрет и может дойти до критического состояния. Перегрев всегда заканчивается капитальным ремонтом.

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Выключаю кондей, стрелка очень-очень медлительно, но всё таки начинает падать, проезжаем «горлышко бутылки» — вырываемся с СинеГлазкой на свободу и мчим, теперь показания не травмируют мою обеспокоенную душу)))

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Объяснил им ситуацию. Так же вспомнил что с зимы не показывает температуру ОЖ сигналка. Сказали — не вопрос, всё сделаем! Всё действительно сделали, датчик температуры заработал (перепаяли контакт), двери теперь открываются/закрываются как и раньше. Причина была в обрыве провода в гофре —

Многие владельцы автомобилей Нива, он же LADA 4×4, часто сталкиваются с проблемой перегрева или же с повышенным температурным режимом работы своих машин в летнее время года. Проблема эта не нова и продолжается еще с советских времен с самых первых Нив. Все дело в конструктивных особенностях системы охлаждения, которая как и большинство систем и агрегатов перекочевали сюда с «классики». Конечно же говорить, что охлаждение не претерпело изменений по сравнению с той же ВАЗ 2106 было бы неправильно, но факт остается фактом — основа этой системы была спроектирована еще в 60х годах и со временем подвергалась различным доработкам и модификациям, которые ее улучшили, но оказались недостаточно эффективны в некоторых условиях.

В сети можно увидеть различные варианты решения данной проблемы от самых «лайтовых», по типу замены антифриза, до самых кардинальных, по типу установки системы охлаждения с иномарок. Но я считаю, что нужно искать «золотую середину», ибо антифриз у многих людей, включая меня, имеется привычка менять регулярно и раньше чем по регламенту и грешить на его качество не приходится, а замена на иностранные комплектующие может стоить очень больших денег, что в случае с Нивой я считаю нецелесообразным. И я считаю самым удачным вариантом доработки установку дополнительного вентилятора охлаждения от классики и вот почему:

  • Дешевизна . Он стоит на рынке от 300р, плюс крепеж и шайбы еще 50р. По итогу получаем копеечную, а главное эффективную. доработку
  • Простота . Наш вентилятор устанавливается за 15 минут, практически «bolt on» даже на улице и не требует сколь-нибудь серьезных доработок. Еще одним плюсом является то, что заводские электрические вентиляторы охлаждения остаются на штатных местах, все так же выполняют свои функции, но остаются менее нагруженными, что, по мимо всего прочего, увеличивает их ресурс.
  • Эффективность . Эта «модификация» реально работает, что является самым весомым ее плюсом.
  • Простор для «творчества» . Есть категория людей, которым нравится позаниматься своим автомобилем и эта доработка дает простор для творчества, потому, что при желании, можно придумать какой-нибудь защитный кожух или же установить приводной шкив помпы меньшего диаметра для большей эффективности.

Теперь о самой установке . Нам понадобится сам вентилятор , болты крепления для нашего «карлсона», чуть длиннее заводских болтов крепления шкива помпы и какие — нибудь проставки или шайбы одинаковой толщины. Сам вентилятор , для большей эффективности лучше брать 6-ти лопастной , он же «летний» для «классики». Количество шайб, подкладываемых под вентилятор нужно определять «по месту». Наша задача сделать так, что бы их было, как можно меньше, но при этом вентилятор не задевал другие шкивы. Кстати можно заранее вымерять нужный размер или-же довериться информации в сети и сделать или купить проставки , любого вида, который вам понравится, например как на фото ниже . Конечно, можно обойтись без проставок, укоротив лопасти самого вентилятора, но делать так я не рекомендую, ибо при неправильном укорачивании лопастей, может возникнуть дисбаланс при вращении, что негативно скажется на ресурсе насоса охлаждения. Да и, по логике вещей эффективность самого вентилятора тоже должна упасть, после такого изменения.

После того, как комплект собран, останется только установить это все на шкив насоса охлаждения и радоваться результату . Подробно объяснять каким образом происходит установка, смысла не вижу, ибо ничего сложного там нет и с этой задачей справится даже ребенок. На фото ниже показано, как, примерно, должна выглядеть наша конструкция.

  • Как определить, что двигатель перегрелся
  • Причины которые могут вызвать перегрев
  • 15 comments on “ Машина греется на холостых оборотах. Почему греется нива на холостых оборотах ”
  • 5.1.9. Перегрев двигателя

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель. В этой статье мы можем узнать: — как вовремя заметить что двигатель перегрелся; — почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях; — как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже. А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все. Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила. Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей. Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут. Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора. Что делать? Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно. Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель. Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор. Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Подскажите, почему греется нива на холостых оборотах? Когда едешь, всё в норме, а когда в пробке и ТД, включаются вентиляторы. Поставили новый термостат и пробку выгнали. Не помогло, что может быть? Вентилятор включается где-то на 115-120°.Машина греется на холостых оборотах.

Я в пробках как раз и греются авто, термостат нужен другой 115 много,

может газы пробивает в тосол? прокладка живая?

вентилятор должен включаться если мне память не изменяет при 95-100..

во всяком случае не знаю как на ниве, у меня на ваз 2111 16кл грелась помню.. все излазил, все в порядке было но она закипала. проблема оказалась смешная: поменял крышку на расширителе и все стало норм) до 100 в пробках, затем вентелятор возвращал температуру до 90-95) при температуре 30 на улице)

Это порядок вещей, но 115 много, у меня 95 включает, по дороге держет 90 или меньше в зависимости от температуры улицы

Как по мне помпа изношена, на малых оборотах циркуляция плохая, крыльчатка разбита.

Станислав, помпу недавно меняли

Марк, брак не кто не отменял, убедился не раз, просто все сводиться к плохой циркуляции.

Для Нивы это нормальное явление .если не кипит

120 это очень много,надо чтоб вентилятор на сотке хотябы включался,а так в каждой пробке двигатель перегревается

Олег, при качестве наших жидкостей (вне зависимости тосол или антифриз), все кипит при 100-110. температура 120 это уже критично. ps: если не булькает это не значит что не кипит. в инжекторах держат давление в системе охлаждения, что повышает температуру парообразования, но это не значит что это нормально) рабочая температура двигателя вне зависимости от пробок или трассы 90-100) остальное отклонение))

На 115-120 ВКЛ.вентилятор ?! Вы че?! Это уже перегрев двигателя! Я сделал 92вкл-90откл! Термостат открывается на 85гр! Т.е к 90гр.радиатор обязан быть горячим!

У меня немного другая проблема.ваз06-на скорости 10-30 км/ч машина греется 95 и выше.по трассе всё нормально.термостат менял,охл.жидкость тоже.

Перегрев двигателя

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

9. Счастливого пути!

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.

12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Grig. 19 Aug 2013

Ваз 21214, при движении 40 и больше температура по указателю в пределах нормы, при 70 и более — около 90 градусов. При пробках и медленной езде ~ 10 кмч, стрелка поднимается почти до 100 в это время включаются оба вентилятора, стрелка доходит до 110 и либо потихоньку ездит 110 — 100 (95) — 110, либо зависает на 110, а то и чуть правее доходя до красного сектора, но полностью на него не забираясь.

Что -то мне не уютно в таком режиме ездить, не пора ли на сервис податься. Охлаждающей жидкости в бачке достаточно.

К стати, можно ли к антифризу NORD (зеленый) добавлять друлие зеленые, например НОРДИКС. Помниться в ЗР писали, что такие эксперименты могут не довести до добра, а продавец утверждает, что лить можно.

Татарин
19 Aug 2013

от простого к сложному:

1) радиатор забит снаружи — грязь, тополиный пух и тд. определяется включением «печки» — температура двигателя упала — циркуляция есть — проблемма в радиаторе. Аккуратно промыть — продуть снаружи радиатор.

2) неисправен датчик температуры двигателя. учитывать, что указатель температуры является именно указателем, а не прибором с малыми погрешностями

3) радиатор забит изнутри. определяется включением «печки» — температура двигателя упала — циркуляция есть — проблемма в радиаторе. Аккуратно промыть — продуть снаружи радиатор. В Вашем случае маловероятно.

4) недостаточное циркуляция ОЖ. В Вашем случае маловероятно — учитывая описаную зависимость температуры от скорости.

5) нештатные режимы двигателя — опережение зажигания, нагрузки и тд.

Возможность смешивание не зависит от цвета ОЖ, допустимо смешивания ОЖ на одной основе — этиленгликоль или ИПС.

Chicco
19 Aug 2013

Похоже, что радиатор забит снаружи или изнутри.

Или циркуляция слабовата на низких оборотах. Опять же, возможно, по причине забитости радиатора изнутри или иной причине (паровая пробка, проблемы с помпой)

Сообщение отредактировал Chicco: 19 August 2013 — 22:25

БлижнийСвет
23 Aug 2013

Это ничего не показывает. Температура упадет в любом случае — появилась дополнительная охлаждающая поверхность.

А что, так трудно найти НОРД и купить впрок?

Нормальный режим работы, в принципе.

Можно конечно, погрешить на малую производительность водяного насоса. (Износ, большие зазоры)

Staryjjded
23 Aug 2013

Так это нормально. Так и должно быть.

Mихаил
23 Aug 2013

Если совсем беда — включай печку, больше никаких вариантов.

Makos73
23 Aug 2013

Токмо промыть радиатор — изнутри и снаружи

Это ничего не изменит.

Если на скорости не греется, значит радиатор достаточно чистый. Вентилятор обязательно должен включатся в пробках. Можно грешить, что вентилятор медленно крутится, но такого как то не припомню. Обычно либо крутится, либо нет. Ещё можно обратить внимание не поломан ли дефлектор вентилятора, может он куда то «не туда» дует.

А6422
24 Aug 2013

почитай книжку,21213 и иже с ними 108гр цельсия, чо надо т , ну перепрошей блок чтоб  97 включалсо, чуть больше бенза тратить будет, проги свободно валяюцо в тырнете

мля, вы иму еще посоветуйте машу разобрать, чел просто не подготовлен под экслуатацию данного тс, ну и что ему пешком ходить?

все както начинали, не бейте иво

Кривич
25 Aug 2013

Во-первых 21213 — это карбовая Нива, а тут 21214 инжектор.

Во-вторых перепрошивать ничего не нужно.(просто проверить датчик на какую температуру стоит, но тут не тот случай).

Уже стал забывать, но у меня было, кажется, так — вентиляторы включались в интервале 98  и сдувает до 90-92 градусов Цельсия. Это нормально.

Однако, помимо чистоты радиатора и прочих грязностей, я бы вот на чём остановился:

0. ОЖ должна иметь температуру кипения больше 110. (чем больше, тем лучше)

1. Проверить визуально — оба вентилятора крутятся или нет? В разных модификациях было, что бывает 1 предохранитель на оба, а бывает по одному на каждый (стоит слева от левой коленки под отдельной крышкой, там где гнездо диагностики) Смотри предохранитель ( предохранители по 25А, кажется, зелёные).

2. Бывают просто закисают после грязи с водой и контакты и сами вентиляторы и крутится только один. Нужно перепроверить разъёмы (включить/выключить).

Реально было, что один вентилятор крутился, а второй нет раз 5 за весь период эсплуатации (10 лет). Но ни разу не сгорел. Зимой может быть лёд намерзает на лопастях.

3. Рекомендую обязательно поставить маршрутный комп, хоть маленький кубик, в инжекторе — это просто необходимо.

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/2123_mp7.pdf  (одна из модификаций контроллера)

Сообщение отредактировал Кривич: 25 August 2013 — 00:49

А6422
25 Aug 2013

Да есть ещё банальная проблема о которой тут забыли, но которая в 80% аналогичных случаев — термостат

Термостат тут 100% НЕ ПРИ ЧЕМ, так как, по условиям, на скорости — не греется.

Grig. 27 Aug 2013

Всем большое спасибо.

Оказалось — нюх потерял, отвык от Вазов. Оказалось, что в радиаторе маловато антифриза было, при этом в бачке его было нормуль. Езжу редко (вторая машина), когда — то доливал в бачек, в пробки не попадал давно, а к тому времени когда попал, он, родимый антифриз, помаленьку по щелям на волю сбежал.

Kkuplyankin
27 Aug 2013

Написал то, с чем лично сам сталкивался, у моего тестя была точно такая же проблема один в один, и виновен термостат. После его замены (14 штук в магазине было отбраковано) проблема исчезла.

Chicco
27 Aug 2013

На скорости обдув сильнее, причём всего радиатора.

И даже при протекании того же количества антифриза — тепла ветром уносит больше, т.е антифриз возвращается в двигатель более холодным.

Но и антифриза на скорости прокачивается больше из-за бОльших оборотов помпы.

Сообщение отредактировал Chicco: 27 August 2013 — 19:31

Teisi
27 Aug 2013

А помните в ЗР было про растворившуюся крыльчатку помпы? Тоже возможный вариант.

——
28 Aug 2013

А еще помпы бывают разной производительности, на нивской крыльчатка больше чем на жигулевской. Вроде не путаю, несколько лет назад на отцовской менял, тогда этот вопрос изучал.

А6422
28 Aug 2013

не больше путаешь

вчера менял, не больше

такаяж один в один

——
02 Sep 2013

не больше путаешь неправильно изучил вчера менял, не больше такаяж один в один без разницы

А по моему должна отличаться, сейчас немного по инету пошарил, попалось это:

«Наверное, ни для кого уже не секрет, что установка на инжекторный нивский мотор обычной классической помпы ведет к появлению признаков перегрева этого двигателя на всех режимах работы. Хоть и индексы у обоих помп схожи (2101-ххх.. или мне так показалось?), они довольно сильно отличаются размером и формой своих крыльчаток, помпа «нового» типа имеет пластиковую крыльчатку с довольно длинными и высокими рабочими лопастями; у старой же лопасти намного ниже и не так выражены.»

Греется двигатель нива 21214 инжектор причины

[email protected]
15 Oct 2013

Первое, о чем подумал, если честно.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *