Год прошел без хлопот но что то постоянно ломается

Основные этапы развития ребенка

Развитие ребенка — это сложный процесс, включающий в себя несколько этапов. Каждый из них имеет свои особенности и требует особого внимания. Ниже мы рассмотрим основные этапы развития ребенка и что можно ожидать на каждом из них.

Этап 1: Раннее детство (0-2 года)

В этом возрасте ребенок демонстрирует быстрый физический рост и развитие. Он начинает осваивать базовые навыки, такие как ходьба, разговоры и умение самостоятельно кушать. Важно обеспечить ребенку безопасное окружение и надлежащее питание для поддержания его здоровья и развития.

Этап 2: Раннее детство (3-5 лет)

На этом этапе ребенок начинает интересоваться окружающим миром и развивать социальные навыки. Он также начинает осваивать основы образования, такие как чтение, письмо и математика. Важно обеспечить стимуляцию и поддержку для развития его когнитивных способностей.

Этап 3: Младший школьный возраст (6-12 лет)

На этом этапе ребенок активно участвует в учебном процессе и начинает развивать свои таланты и увлечения. Он также начинает формировать свое мировоззрение и ценности. Важно поддерживать его интересы и помогать раскрыть его потенциал.

Этап 4: Подростковый возраст (13-18 лет)

Подросток сталкивается с большими изменениями в своем организме и эмоциональной сфере. Он начинает искать свое место в обществе, формировать свою личность и принимать важные жизненные решения. Важно быть поддерживающим и понимающим, помогать подростку преодолеть трудности и принимать ответственность за свои действия.

Капитальный ремонт двигателя

Без расточки и шлифовки, без с/у

• Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ
• Замена вкладышей ДВС
• Замена ремня (цепи) ГРМ
• Замена распредвала и рычагов
• Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)
• Замена блока ДВС
• Замена механизма натяжения цепи (1шт.)
• Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)
• Замена успокоителя (комплект)
• Замена переднего сальника коленвала

Замена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)

• Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)
• Замена поддона (прокладки поддона)
• Замена масляного насоса (приемной трубы)
• Снятие – установка двигателя
• Замена поршневых колец без с/у ДВС

Прочие работы

• Замена прокладки приемной трубы
• Замена прокладки коллектора
• Замена прокладки ГБЦ
• Замена масла в двигателе
• Замена переднего сальника распредвала
• Замена прокладки крышки толкателей
• Замена оси коромысел
• Замена топливных форсунок
• Установка фаз ГРМ

Ремонт тормозной системы

Передние тормоза

• Замена тормозных колодок передних
• Замена тормозного шланга или тормозной трубки
• Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)
• Замена вакуумного усилителя тормозного
• Замена тормозного диска

Задние тормоза

• Замена тормозных колодок задних
• Замена тормозного цилиндра заднего
• Замена барабана

Общие действия

• Регулировка стояночного тормоза
• Замена шаровой опоры (1 шт.)

Подвеска и рулевое управление

• Ремонт поворотного кулака (сторона)
• Замена нижнего рычага
• Замена кронштейна растяжки
• Замена рычага растяжки
• Замена верхнего рычага
• Замена с/блоков (нижних)
• Замена подшипника ступицы (1 колесо)
• Регулировка подшипника ступицы
• Замена пальца рулевой трапеции
• Замена пальцев рулевой трапеции

И много других видов работ!

Техническое обслуживание

• Замена масла и фильтра в двигателе
• Замена масла в КПП
• Замена масла в редукторе заднего моста
• Замена радиатора отопителя
• Замена мотора отопителя
• Замена колеса (1 шт.)

Конечно же, наш ассортимент работ не ограничивается этим списком. Свяжитесь с нами, и мы поможем вам с любыми вопросами по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля.

— И сейчас самое грустное. Ваше левое переднее колесо нуждается в замене. Шина теряет давление. Скорее всего, из-за незначительной деформации диска колеса — вот и всё, что сказал менеджер дилерского центра Л-Авто в Новороссийске после комплексного ремонта Травела в октябре. По сути, нужно заменить все четыре колеса в сборе, что повлечет за собой финансовые затраты. Это не очень радостная новость!

ТО и ремонт

Нашу Ниву Травел мы не рассматривали уже более года, с момента поездки по Маркхотскому хребту. И не было особых поводов: машина использовалась в повседневном сельском режиме — поездки в магазин (в 4 км) и в город. Мы живем в уединенном месте — в селе Абрау-Дюрсо, на южном берегу озера Абрау (но всего в 20 км от центра Новороссийска). Мы работаем в основном удаленно. Машина почти ежедневно заводится, но дальних поездок не было (за исключением 150 км до Краснодара), пробег за год составил 12 000 км.

Главным образом, машина не подводит! Однако за год было три ситуации, когда нужно было поехать, но возникли проблемы. Два раза — из-за разряда аккумулятора, что типично для владельцев Травела. Если машина стояла несколько дней без движения, аккумулятор обязательно разрядится (в то время как мой Рапид завелся после восьми месяцев простоя). В обоих случаях проблема была решена запуском двигателя от аккумулятора другой машины. Сейчас, когда я пишу это, автомобиль снова без заряда, после того как стоял неделю без движения. Заглушка (уже куплена) и провода — необходимость для Нивы.

В другой раз сломался замок двери водителя — все три крепления каким-то образом выскочили. Пришлось быстро (опаздывал на судебное заседание) переместить крепления с задних дверей. Крепление до сих пор не восстановлен: дилер не нашел нужных деталей, а выбрать что-то подходящее на глаз пока не получается.

Изображения

Из всех соединений бампера с кузовом только одно в идеальном состоянии — переднее справа. Никаких других дефектов на кузове нет.

Ревизия и устранение неисправностей планировались в июле, вместе с регулярным ТО. Перед визитом в сервис я проверил уровень и состояние масла. За год и 10 000 км пробега — все в норме.

По ТО-4 я особо не заморачивался. Записался за неделю (была очередь!), заехал в 15.00 и вернулся вечером. Все расходные материалы предоставил сервисный центр.

И еще немного дополнительной информации доступно в акте выполненных работ.

Но в итоге все равно накапало на 16 222 рубля, из них 7903 — стоимость работ. Среднестатистическому пенсионеру (целевая аудитория этого автомобиля) придется отдать свой ежемесячный доход. Поэтому в фирменный сервис он вряд ли поедет (двухгодичная гарантия на Ниву закончилась), и на материалах постарается сэкономить, купив их в рознице или на маркетплейсах. Поэтому весь этот регламент в гараже можно выполнить и за четырехзначную сумму — заплатив раза в два меньше.

Список неисправностей для почти нового автомобиля (чуть более двух с половиной лет — по нынешним временам вообще не срок) с пробегом под 50 000 км выглядит внушительно. Разделим их на скрытые (выявленные при ТО) и очевидные (названные мной):

Рыжий налет — наследие короткой эксплуатации в Центральной России. В наших южных условиях реагенты на дорогах в принципе не применяют

Менеджер обещал заказать все детали и вызвать на ремонт через пару недель. Не позвонил и через два месяца, которые мы проездили, страдая от жары (весь август было за 30 с рекордными плюс 37). Руль давно заклинен в неудобном нижнем положении — да кто же из непритязательных владельцев Нивы на это внимание обращает!

Напомнил дилеру о себе, только когда машину пришлось поставить на прикол и пересесть на личный автомобиль — как и год назад, появился жуткий скрежет и снизилась эффективность при торможении. В наших условиях, когда все дороги ведут через четырехкилометровый горный серпантин, передние колодки Нивы едва выхаживают чуть более 10 000 километров.

На этот раз в дилерском центре Тревел провел полтора дня. Первоначальный счет был на 31 554 рубля, работы выполнены на 27 404. 4105 рублей остались на балансе дилера.

Посмотрим, что сделано. Передние тормоза заменены полностью — и колодки, и диски. Обошелся горный налог в негуманные 13 700.

Привели в порядок углы установки колес и в целом переднюю подвеску (8084 руб.), заменили вентилятор отопителя (5700 руб.).

На потом оставили замену ручки багажной двери. Не было в наличии — купил на маркетплейсе за 947 рублей, теперь ждет свободного времени на установку.

И по непонятной причине (менеджер об этом умолчал) так и не был решен вопрос с регулировкой угла наклона рулевой колонки.

Добавим сюда хронические — те, что давно есть, но с которыми уже смирились:

Последним вопросом, видимо, все же стоит заняться. Тем более что повод для визита к дилеру снова есть: давно «сопливит» трансмиссия — хроническая болезнь всех «Нив».

А что с травящим воздух передним колесом? Ситуация не столь трагичная, как резюмировал менеджер ДЦ. За неделю потеря давления примерно 0,5 атм., вопрос решается за пару минут работы компрессора. Отложим замену колес на потом.

Топливо, страховка, ГИБДД и зимние шины

С ОСАГО без ограничений по водителям и на юрлицо решил не связываться (коллеги рассказывали, как это непросто, стоимость 8544 рубля). Купил за пять минут страховку на сайте агрегатора за 5152,47 рубля. Периодически слышу разные страшилки от знакомых о том, как сложно купить «автогражданку» в Краснодарском крае, не могу понять почему — у меня это не вызывает трудностей. Хотя некоторые собеседники в последние годы сетуют, что ОСАГО игнорируют: мол, инспекторы к проверке полиса совершенно равнодушны, штраф незначительный (800 руб.). Как вопрос решается в случае ДТП? Остается только фантазировать.

Каско? В случае с подержанной «Нивой» это избыточно. Проще ездить аккуратно. Но эксперимент провел, по «Ниве» у агрегаторов есть весьма интересные предложения.

При городской эксплуатации заправлять полный бак «Нивы» приходится примерно каждые 350–450 км, стоимость полного бака топлива (50+ литров) как-то ползуче перевалила за 3000 рублей (год назад 2500 руб.). Расход топлива (опять же — речь про городскую эксплуатацию) лежит между 10–12 литрами на 100 км.

За год — три «домашних» встречи с инспекторами (в сезон у них в Абрау-Дюрсо едва ли не стационарный пост). Две — с вопросом «Ну, как шампанское?». Наше село — главный центр винного туризма в стране, и да, люди сюда приезжают в основном качественно отдегустироваться. Узнав, что «местный», инспектор интерес теряет. Третья встреча — пожестче. Не остановился перед пешеходным переходом — люди были на другой стороне дороги. Стал объяснять, что наши пути не пересекались, и по этому поводу было разъяснение «Главка»: нарушения в данном случае нет. Тот взорвался: «Чё, умный, да? Показывай договор аренды автомобиля». Градус волнения удалось как-то сбить, а по какому юридическому документу у меня должен быть договор аренды (в наличии генеральная доверенность от юрлица), капитан полиции объяснить не смог. Только ядовито и зло резюмировал, отшвыривая документы: «Правил все равно не знаешь».

По зимним шинам вопрос решился сам собой: глава ГИБДД сказал, что штрафовать за их отсутствие не будут. Иначе в наших условиях это могло превратиться в фарс: днем еще ни разу не было «минуса» (разок только ночью приморозило немного), снега тоже не было. На новогодние праздники и вовсе обещают солнце и плюс 14.

Необходимость зимних шин в наших реалиях неочевидна: вот так выглядит собственный клочок земли русской в конце декабря

Перед тем как закончить эти заметки, заехал к дилеру — что там с продажами «Нивы»? Машины есть в наличии, можно даже выбирать по комплектациям. Цена базовой (нет кондиционера, а в южном климате это важно), представленной на фото, — 1,308 млн рублей. За «топ» просят 1,511 млн. В отличие от нашего варианта Luxe Off-road, на машине нет ABS и подушек безопасности, цвет темно-зеленый.

Напомним, что чуть более чем два с половиной года назад наш Тревел стоил по прайсу 905 900 рублей, мы заплатили (с учетом «допов» и комплекта зимних шин) 960 000.

Два плюса — проходимость и ремонтопригодность — возможно, более важные аргументы против очевидной архаичности конструкции, дохлого двигателя и нудной трансмиссии. А с ценой, которую еще не так давно запрашивали за Renault Arkana, видимо, надо просто смириться. Другого выбора в этом сегменте и за эти деньги все равно нет.

Никуда не скрыться от «китайцев». Даже в сервисной зоне

Оробка передач

Рис. 5.3. Коробка передач: 1 – первичный вал; 2 – муфта выключения сцепления; 3 – передняя крышка с направляющей втулкой; 4 – сальник первичного вала; 5 – картер сцепления; 6 – сапун; 7 – картер коробки передач; 8 – шестерня постоянного зацепления первичного вала; 9 – игольчатый подшипник вторичного вала; 10 – лоток для сбора и стока масла; 11 – синхронизатор III и IV передач; 12 – шестерня III передачи; 13 – шестерня II передачи; 14 – вторичный вал; 15 – синхронизатор I и II передач; 16 – шестерня I передачи; 17 – втулка шестерни I передачи; 18 – промежуточный подшипник вторичного вала; 19 – стопорная пластина промежуточного подшипника; 20 – шестерня заднего хода; 21 – гайка крепления механизма выбора передач; 22 – синхронизатор V передачи; 23 – механизм выбора передач; 24 – шестерня V передачи; 25 – кронштейн крепления опорной пластины; 26 – маслоотражательная шайба; 27 – фланец эластичной муфты карданной передачи; 28 – гайка; 29 – уплотнитель центрирующего кольца; 30 – центрирующее кольцо; 31 – сальник вторичного вала; 32 – задний подшипник вторичного вала; 33 – распорная втулка; 34 – болт блока шестерен; 35 – подшипник блока шестерен; 36 – задняя крышка коробки передач; 37 – блок шестерен V передачи и заднего хода; 38 – задний подшипник промежуточного вала; 39 – шестерня I передачи промежуточного вала; 40 – пробка сливного отверстия; 41 – шестерня II передачи промежуточного вала; 42 – шестерня III передачи промежуточного вала; 43 – нижняя крышка коробки передач; 44 – промежуточный вал; 45 – шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 46 – передний подшипник промежуточного вала; 47 – зажимная шайба подшипника промежуточного вала; 48 – болт зажимной шайбы; 49 – задний подшипник первичного вала

На автомобиль устанавливают пятиступенчатую коробку передач, имеющую трехвальную схему. Устройство коробки передач показано на рис. 5.3.

Рис. 5.4. Привод управления механизмом переключения передач: 1 – гайка крепления опорной пластины; 2 – тяга привода управления коробкой передач; 3 – прокладка крышки люка; 4 – крышка люка рычага переключения передач; 5 – рукоятка рычага переключения передач; 6 – рычаг переключения передач; 7 – чехол рычага переключения передач; 8 – уплотнительный чехол; 9 – винт крепления крышкилюка; 10 – задняя опора; 11 – корпус рычага переключения передач; 12 – нижний корпус рычага переключения передач; 13 – гайки крепления задней опоры; 14 – шайба задней опоры; 15 – гайка; 16 – кольцо распорное; 17 – стопорное кольцо; 18 – корпус шаровой опоры; 19 – пружина рычага переключения передач; 20 – ползун шаровой опоры; 21 – гайки крепления корпуса шаровой опоры; 22 – защитный чехол; 23 – наконечник тяги; 24 – пластина опорная; 25 – коробка передач

Привод управления механизмом переключения передач состоит из рычага 6 (рис. 5.4) переключения передач, шаровой опоры, тяги 2, наконечника тяги 23.

Замена масла в коробке передач

Согласно сервисной книжке масло в коробке нужно заменять через 45 тыс. км пробега.

Сливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое.

Вам потребуются: ключ «на 17», шестигранник «на 12», емкость для слива масла.

1. Подставьте емкость под отверстие для слива масла из картера коробки передач.

2. Для облегчения слива выверните маслозаливную пробку.3. Выверните сливную пробку и слейте масло.

4. Очистите сливную пробку от загрязнений и металлических частиц и заверните ее на место.

5. При сильно загрязненном слитом масле или наличии механических примесей в нем промойте коробку передач:

— залейте в картер 0,9 л промывочного масла и установите пробку маслозаливного отверстия на место;

— вывесите одно или оба задних колеса, включите I передачу и пустите двигатель на 2-3 мин;

— слейте промывочное масло;

— протрите пробку маслосливного отверстия и установите ее на место.

6. Заправьте с помощью шприца (или показанного на фото приспособления) картер коробки передач свежим маслом. Заливайте масло до уровня маслоналивного отверстия (1,6 л).

7. Установите пробку маслоналивного отверстия на место.

Замена сальника вторичного вала

Постоянное снижение уровня масла в картере коробки передач может быть вызвано потерей герметичности уплотнения вторичного вала коробки передач.

Вам потребуются: ключ «на 30», отвертка, оправка, молоток.

1. Для замены сальника вторичного вала снимите промежуточный вал трансмиссии (см. «Снятие и установка промежуточного вала»).

2. Снимите уплотнитель центрирующего кольца.3. Отверните гайку крепления фланца эластичной муфты.

Обратите внимание на центрирующее кольцо. По мере отворачивания гайки вы спрессуете кольцо.

4. Снимите центрирующее кольцо.

5. Снимите стопорную шайбу.6. Снимите фланец.

7. Поддевая отверткой, извлеките сальник из задней крышки коробки передач.8. Нанесите герметик на новый сальник.

9. Запрессуйте сальник в заднюю крышку через подходящую оправку.

При отсутствии подходящей оправки можно использовать для запрессовки старый сальник.

10. Установите все снятые детали и промежуточный вал в порядке, обратном снятию.

11. Проверьте уровень масла в коробке передач и при необходимости долейте (см. «Замена масла в коробке передач»).

Снятие и установка коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум;

— затрудненное переключение передач;

— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

— утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т.п.).

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», шестигранник «на 12», отвертка, пассатижи.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Отсоедините «минусовый» провод от аккумуляторной батареи.

3. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

4. Снимите передний карданный вал (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

5. Снимите промежуточный вал (см. «Снятие и установка промежуточного вала»).

6. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода.7. Изнутри салона подденьте отверткой и сдвиньте вверх чехол рычага переключения передач.

8. Отверните рукоятку с рычага и снимите ее вместе с чехлом.9. Отверните гайку крепления опорной пластины механизма переключения передач.

10. Снимите заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).

11. Отверните гайку стяжного болта хомута крепления тяги механизма переключения передач.12. Выверните три болта крепления кронштейна опорной пластины и снимите привод механизма переключения передач.

13. Выверните болты крепления щитка картера сцепления.14. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).

15. Выверните три болта крепления стартера (третий болт на фотографии не виден).

16. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости»).

17. Снимите приемную трубу (см. «Замена приемной трубы»).

18. Выверните четыре болта крепления картера сцепления к двигателю.

Помощник должен придерживать заднюю часть коробки передач.

19. Снимите коробку передач в сборе с картером сцепления.

Не опирайте конец первичного вала на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать их.

20. Устанавливайте коробку передач в порядке, обратном снятию.

21. Залейте масло в коробку передач.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала.

22. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод управления механизмом переключения передач (см. «Регулировка привода механизма выбора передач»).

Разборка коробки передач

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.

1. Повышенный шум в коробке передач:

— износ подшипников;

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов.

2. Затрудненное переключение передач:

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач.

3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

4. Пониженный уровень или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.

Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, универсальные съемники.

Слейте масло из картера коробки передач, если вы не сделали этого при снятии ее с автомобиля.

3. Снимите уплотнитель центрирующего кольца.

4. Удерживая от проворачивания фланец эластичной муфты, отверните гайку крепления фланца. Отворачивая гайку, вы одновременно спрессуете с вторичного вала центрирующее кольцо.

6. Снимите фланец эластичной муфты.

9. Отверните десять гаек крепления нижней крышки к картеру.10. Подденьте отверткой и снимите крышку и расположенную под ней прокладку.

11. Отверните гайку крепления задней крышки, расположенную с внутренней стороны картера.

14. Отведя заднюю крышку назад и поворачивая примерно на 30° по часовой стрелке, снимите ее.15. Снимите внутреннее кольцо подшипника вторичного вала, дистанционную втулку и маслоотражательную шайбу.

16. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»).

17. Снимите чехол вилки выключения сцепления с картера, аккуратно поддевая чехол отверткой, и снимите вилку с чехлом, повернув ее на 90°.

18. Отверните семь гаек крепления картера сцепления, снимите пружинные шайбы.19. Снимите картер сцепления, отсоединив его от коробки передач.

24. Извлеките пружины фиксаторов.25. Перевернув коробку передач, выньте шарики фиксаторов.

Так выглядят детали разобранных фиксаторов: 1 — болт с пружинной шайбой (второй не показан); 2 — крышка; 3 — прокладка; 4 — пружины (пружина фиксатора заднего хода — черная); 5 — шарики

26. Выверните болт крепления блока шестерен V передачи, предварительно включив две передачи, чтобы зафиксировать валы от проворачивания.27. Выверните болт крепления вилки включения V передачи и передачи заднего хода.

28. Потяните на себя шток включения V передачи и передачи заднего хода и выньте его из картера и вилки выключения.

36. Выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала легкими ударами по наружному кольцу.

40. Разожмите стопорное кольцо переднего подшипника промежуточного вала и снимите его.41. Выверните болт крепления переднего подшипника промежуточного вала, включив одновременно две передачи (I и IV).

42. Снимите болт с пружинной и зажимной шайбами.

45. Спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника, аккуратно действуя отверткой как рычагом.

Пометьте внутренние кольца переднего подшипника промежуточного вала, чтобы при сборке установить их на прежние места.

46. Выньте промежуточный вал из картера.

51. Снимите промежуточный блокировочный сухарь.

Так выглядят блокировочные сухари: 1 — штока включения I и II передач («длинный»); 2 — штока включения III и IV передач («короткий»).

54. Выверните болт крепления вилки включения I и II передач.55. Выньте шток включения I и II передач из картера.

61. Ослабьте затяжку трех винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и оси промежуточной шестерни заднего хода ударной отверткой.

62. Выверните винты.63. Разверните стопорную пластину так, чтобы вывести ее из паза оси промежуточной шестерни заднего хода.

64. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.65. Снимите стопорную пластину.

66. Разожмите стопорное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снимите его.67. Выньте шпонку из паза вторичного вала.

68. Снимите промежуточный подшипник с вторичного вала, действуя отверткой как рычагом.69. Подайте вторичный вал назад и выньте его из картера передним концом вверх.

70. Выпрессуйте задний подшипник вторичного вала из задней крышки коробки передач легкими ударами молотка по наружному кольцу подшипника.

Не потеряйте дистанционное кольцо, которое установлено между подшипником и сальником.

71. Извлеките сальник заднего подшипника вторичного вала из задней крышки коробки передач.72. Установите блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски и спрессуйте подшипник c помощью большой отвертки, прилагая усилие к его внутреннему кольцу.

Разборка и сборка первичного вала

Вам потребуются: съемник стопорных колец, отвертка, молоток.

Так выглядит первичный вал в сборе (стрелкой указано место закрепления в тисках при разборке): 1 — первичный вал; 2 — стопорное кольцо; 3 — подшипник; 4 — блокирующее кольцо синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала.

1. Установите вал в тиски и снимите стопорное кольцо, придерживая блокирующее кольцо синхронизатора.2. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора.

3. Снимите пружину синхронизатора.4. Измените положение вала в тисках, оперев его на наружное кольцо подшипника, и, не зажимая, снимите наружное стопорное кольцо.

5. Снимите стопорное кольцо с вала.6. Снимите с вала пружинную шайбу.

7. Изменив положение вала в тисках и спрессовав подшипник вниз, снимите подшипник с вала.

Усилие прикладывайте к внутреннему кольцу подшипника.

8. Соберите вал в порядке, обратном разборке.

Для сборки используйте только продефектованные детали (см. «Дефектовка деталей коробки передач»).

Подшипник запрессовывайте легкими ударами молотка, используя подходящую оправку и прилагая усилие к внутреннему кольцу.

Детали вторичного вала: 1 — вторичный вал; 2 — задний подшипник; 3 — стопорное кольцо; 4 — ступица синхронизатора III и IV передач; 5 — ступица синхронизатора I и II передач; 6 — втулка шестерни I передачи; 7 — шестерня I передачи с блокирующим кольцом синхронизатора в сборе; 8 — муфта синхронизатора I и II передач; 9 — шестерня II передачи с блокирующим кольцом синхронизатора в сборе; 10 — муфта синхронизатора III и IV передач; 11 — шестерня III передачи с блокирующим кольцом синхронизатора в сборе; 12 — стопорное кольцо; 13 — пружинная шайба

Разборка и сборка вторичного вала

Вам потребуются: отвертка, молоток, съемник стопорных колец, набор плоских щупов.

1. Установите вал в тиски.2. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

3. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора III и IV передач.4. Снимите с вала пружинную шайбу.

5. Сдвиньте отверткой ступицу синхронизатора III и IV передач и снимите ее.6. Снимите с вала шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

7. Измените положение вала в тисках, спрессуйте втулку шестерни I передачи и снимите ее с вала.

Не зажимайте шестерню в тиски. Можно работать на поверхности стола или верстака.

Блокирующие кольца синхронизаторов всех остальных передач снимаются аналогично.

Собирайте вторичный вал в порядке, обратном разборке, с учетом следующих особенностей:

1. При сборке установите муфты синхронизаторов так, чтобы кольцевые проточки (показаны стрелками) были обращены друг к другу.

Зазор должен быть 0,05-0,10 мм. Предельно допустимый зазор — 0,15 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените изношенные детали.

Пружинную коническую шайбу устанавливайте так, чтобы ее конус был обращен наружу.

Разборка и сборка механизма выбора передач

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка, молоток, бородок.

1. Снимите механизм выбора передач (см. «Разборка коробки передач»).2. Снимите хомут с тяги механизма.

3. Снимите чехол тяги механизма.4. Выбейте ось шарнира тяги.

5. Снимите шарнир с рычага выбора передач.6. Выньте ось шарнира.

7. Выньте втулки проушины тяги. При необходимости замените их.8. Снимите защитный чехол корпуса механизма и пружину.

11. Снимите сферическую шайбу.12. Отверните три гайки крепления фланца рычага выбора передач.

13. Снимите фланец, уплотнитель и две прокладки рычага.14. Снимите шайбу направляющей пластины.

17. Собирайте механизм выбора передач в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка привода механизма выбора передач

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка.

1. Снимите привод механизма выбора передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).2. Отверните две гайки крепления кронштейна к опорной пластине.

3. Извлеките из отверстий пластины втулки. Не потеряйте их при сборке.4. Снимите защитные чехлы.

5. Выверните четыре болта крепления корпуса рычага к опорной пластине.6. Снимите верхнюю часть корпуса рычага.

9. Снимите пассатижами стопорное кольцо и выньте шаровую опору рычага из корпуса шаровой опоры.

12. Отверните гайку оси рычага переключения передач.

13. Выньте ось и отсоедините рычаг. 14. Выверните винт крепления блокировочного упора и снимите его.

17. Собирайте привод механизма выбора передач в порядке, обратном снятию.

Перед осмотром тщательно очистите детали щеткой, вымойте их керосином, продуйте и просушите сжатым воздухом.

1. Проверьте состояние картера сцепления. На картере не должно быть трещин и других механических повреждений.

2. Проверьте состояние направляющей втулки выжимного подшипника сцепления. На ее поверхности не допускаются следы износа, наличие рисок и т.п.

3. Проверьте состояние картера коробки передач. На нем не должно быть трещин и других механических повреждений.

4. На поверхностях сопряжения с картером сцепления, а также с задней и нижней крышками не должно быть повреждений, вызывающих утечку масла.

5. На поверхностях расточек под подшипники не должно быть повреждений, а также следов проворачивания наружных колец подшипников.

6. Проверьте состояние задней крышки коробки передач. Не допускается наличие механических повреждений, трещин и т.п.

7. Проверьте состояние деталей первичного вала: блокирующего кольца синхронизатора IV передачи, пружины блокирующего кольца, подшипника, пружинного и стопорных колец. Неисправные детали замените.

8. На шлицевой поверхности первичного вала не должно быть следов износа, а также задиров, ухудшающих свободное перемещение ведомого диска сцепления. На шестерне не должно быть повреждений и следов видимого износа зубьев.

9. Проверьте состояние поверхности качения игл подшипника в отверстии первичного вала.

10. Проверьте состояние вторичного вала: на его рабочих поверхностях и шлицах не допускаются повреждения и видимый износ. На поверхностях качения роликов не должно быть шероховатостей и задиров.

11. Проверьте состояние втулки шестерни I передачи. Видимый износ на наружной поверхности скольжения не допускается.12. Проверьте состояние шестерен 1 — на рабочей поверхности зубьев не должно быть выкрашиваний и следов видимого износа, а также состояние блокирующих колец 2 синхронизаторов — не допускается значительный износ поверхности трения и торцов зубьев.

13. Наружные поверхности ступиц синхронизаторов не должны иметь забоин и износа, затрудняющих перемещение по ним муфт синхронизаторов.

14. Проверьте состояние торцов муфт синхронизаторов, а также состояние кольцевых проточек для вилки включения. Видимый износ не допускается.

15. Проверьте состояние подшипников валов коробки передач. Проворачивая одно из колец подшипника, проверьте легкость его вращения и нет ли осевых и радиальных зазоров.

16. Проверьте сальники: повреждения, следы видимого износа (более чем на 1 мм), неровности на рабочих поверхностях (кромках) не допускаются.

17. Проверьте состояние промежуточного вала: выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.

18. Проверьте состояние блока шестерен V передачи и заднего хода. Шлицевая поверхность оси шестерни не должна иметь задиров и следов износа. Выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.

19. Проверьте состояние промежуточной шестерни заднего хода. Шестерня должна свободно перемещаться на оси. Выкрашивание зубьев и их видимый износ не допускаются.

20. Не допускается деформация вилок, а также видимый износ в зоне контакта с кольцевым пазом синхронизатора.21. Штоки переключения передач не должны иметь рисок, задиров на рабочей поверхности и должны свободно скользить без ощутимого зазора в направляющих отверстиях картера.

Сборка коробки передач

Собирайте коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом особенностей, приведенных в этом подразделе.

Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 27», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, оправки для запрессовки (установки) подшипников и сальников, динамометрический ключ.

1. Промежуточный подшипник вторичного вала запрессовывайте оправкой, опирающейся на внутреннее кольцо подшипника.

Посадка внутреннего кольца подшипника на валу значительно плотнее, чем наружного кольца в картере. В связи с этим при запрессовке подшипника с приложением усилия к наружному кольцу он может быть поврежден.

2. После затяжки винтов крепления стопорной пластины подшипника вторичного вала закерните винты для предотвращения их самопроизвольного отворачивания.3. При наличии на поверхностях расточек под подшипники следов проворачивания колец подшипников накерните эти поверхности.

4. Для окончательной установки первичного вала в сборе с игольчатым подшипником переднего конца вторичного вала запрессуйте подшипник в сборе с валом до упора легкими ударами молотка через деревянный брусок по окружности наружного кольца подшипника.

5. Установив стопорное кольцо в проточку на наружном кольце подшипника, проверьте легкость вращения первичного вала.

6. Установите промежуточный вал в картер коробки передач, установив предварительно вилки включения I и II, III и IV передач, фиксаторы штоков и сами штоки.

7. Устанавливайте передний и задний подшипники промежуточного вала с помощью оправки, прилагая усилие к их внутренним кольцам (см. примечание к операции 1).

8. Не забудьте установить шпонку в паз вторичного вала, если она снималась при разборке.9. Затягивайте болт крепления переднего подшипника промежуточного вала динамометрическим ключом, одновременно включив две передачи. Момент затяжки болта 79,4-98 Н·м (8,1-10,0 кгс·м).

10. Смажьте трансмиссионным маслом рабочие поверхности шестерен и кольцевые проточки муфт включения синхронизаторов.

11. Установив на подсобранную коробку передач (с установленными передней и нижней крышками, а также с поперечиной крепления силового агрегата) картер сцепления, затяните гайки крепления картера сцепления к коробке передач динамометрическим ключом моментом:

М10 — 31,8-51,4 Н·м (3,2-5,2 кгс·м);М8 — 15,7-25,5 Н·м (1,6-2,6 кгс·м).

12. Перед установкой смажьте внутреннюю поверхность муфты подшипника выключения сцепления консистентной смазкой.

13. После окончательной сборки коробки передач наденьте на шлицы первичного вала ведомый диск сцепления и проверьте легкость перемещения диска по шлицам вала.

14. После установки коробки передач на автомобиль не забудьте залить масло в ее картер.

Вам потребуется ключ «на 13».

1. Ослабьте гайку стяжного болта хомута крепления тяги привода механизма выбора передач.

2. Перемещая тягу привода относительно вала механизма выбора передач в продольном направлении, добейтесь, чтобы все передачи четко включались.

3. Затяните гайку стяжного болта хомута.