Жесткость пружин нива шевроле — Авто Брянск

Видео

Рекомендуем посмотреть подробную видео-инструкцию, это может сэкономить ваше время и силы при проведении ремонта своими силами

В предыдущей записи отметил свои наблюдения насчёт просадки передних пружин (расстояние до отбойника сжатия было порядка 5 мм).

Замеры на 14000 пробега показали следующее:Расстояние от центра ступицы до крыла:Переднее Левое 42,5 см — Переднее Правое 42,5 смЗаднее Левое 43 см — Заднее Правое 42,5 смПросвет под защитой 19 см.

Одно из решений — установка усиленных пружин Kilen/Lesjöfors, это позволяет вернуть стоковое состояние подвески и сохранить его надолго. Лифтовать подвеску пружинами не хотел. Пошёл по этому пути.

Т.к. Kilen и Lesjöfors делают на одном и том же заводе, то выбор пал на те, что вышли дешевле:Пружина передняя CHEVROLET H/D Lesjöfors (PN 4014219) 2 штПружина задняя CHEVROLET H/D Lesjöfors (PN 4214212) 2 штЗаранее знал, что задние пружины короче штатных, поэтому взял дополнительно проставки от Соболя:Прокладка передней пружины усиленная ГАЗ-Соболь (PN 22172902720) 2 шт

В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 2057515. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках.

Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).

Целевая модель – установка резины в размерности 2357515 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.

Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки.

Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.

В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см.

Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает.

Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета.

Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

1. Пружины передние и задние*.2. Резиновые проставки под пружины с чашками3. Передние и задние амортизаторы*4. Проставки под верхние шаровые опоры5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.6. Шайбы под чашку7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры8. Удлиненные болты под чашку

* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса

1.1 Передние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм— РАФ: д=365мм;

т=17,3ммПо факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины)

при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).

Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.).

В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.

1.2 Задние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм— Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10,д=421мм; т=14,4мм (А-серая)Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных).

По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ — Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна.

Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!

2. Резиновые проставки под пружины с чашками

Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см.

Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад.

3. Передние и задние амортизаторы

Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью после крайних соревнований потек задний левый амм по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267)

и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.

4. Проставки под верхние шаровые опоры

А еще интересно:  код краски ваз 2123 «

Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые проставки отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм.

5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.

Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы.

Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума.

Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов.

На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.

Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках.

Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!

Как определить жесткость пружин

На пружины подвески завод-изготовитель наносит маркировку, которая соответствует четырем группам жесткости:

№ группыНагрузка, кН (кгс)Число меток
I5,83..5,93 (595..605)Одна риска
II5,93..6,03 (605..615)Две риски
III6,03..6,13 (615..625)Три риски
IV5,73..5,83 (585..595)Четыре риски

Также существует цветовая маркировка пружин:

Марка машины, ВАЗЦвет пружиныЦвет маркировки
Класс А (стандарт, жесткие)Класс В (мягкие)
Передние
2101ЧерныйЗеленыйЖелтый
2101 пер. шагСиний металликЗеленыйЖелтый
2108ЧерныйЗеленыйЖелтый
2110ЧерныйЗеленыйЖелтый
2108 пер. шагСиний металликЗеленыйЖелтый
2121ЧерныйБез маркировкиБелый
1111ЧерныйЗеленыйБелый
2112ЧерныйБез маркировкиБелый
2123ЧерныйБез маркировкиБелый
Задние
2101БелыйЗеленыйЖелтый
2101 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
2102БелыйСинийКрасный
2102 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
2108БелыйЗеленыйЖелтый
2108 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
21099БелыйСинийКрасный
2121БелыйЧерныйБез маркировки
2121 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
2110БелыйЧерныйБез маркировки
2110 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
2123БелыйЧерныйБез маркировки
2111БелыйГолубойОранжевый
1111БелыйЗеленыйБез маркировки

Рекомендуется ставить в переднюю и заднюю подвеску пружины одного класса. В некоторых случаях, допускается устанавливать вперед — пружины класса А, а назад — класса В, но не наоборот. Если приходится часто перевозить тяжелые грузы в багажнике, то можно установить назад усиленные пружины (более жесткие).

Важно! Их нужно выбирать парами по жесткости для передней и задней подвески. Такое пожелание составляет 95% всех требований к пружинам.

Какую функцию выполняет пружина?

Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

  • Жесткость (указывается кгс/см),
  • Длина в свободном состоянии (мм)
  • Длина в нагруженном состоянии (мм)
  • Диаметр прутка (мм)

иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.

Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

Номер по каталогу

Диаметр прутка, мм

Длина свободная мм

Длина нагруз. Х, мм

Диаметр , мм

Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107

Пружины подвески оказывают непосредственное влияние на плавность хода автомобиля и безопасность езды. Находясь в постоянной работе, данные элементы подвески изнашиваются, а поэтому следует регулярно осматривать их на наличие механических повреждений. Также необходимо постоянно «прислушиваться» к поведению машины при наезде на неровности.

Основными признаками того, что пора менять передние пружины на Ниву Шевроле, являются:

  • Сниженная плавность хода, пробои «подвески»;
  • Скрип, скрежет и характерный металлический стук при наезде на неровность;
  • Перекос передней части автомобиля;
  • Заметная «просадка» передней подвески;
  • Раскачка кузова при езде и т.д.

Помимо перечисленного, передние пружины необходимо заменить при наличии на них явных следов чрезмерного износа, «усталости» металла или же механических повреждений (сколы, трещины). Также стоит отметить, что пружины меняются парами, а к установке допускаются исключительно идентичные друг другу по техническим и эксплуатационным характеристикам пружины.

Классификация пружин для подвески шевроле нива

Пружины принято разделять по классам:

  • А. Это стандартные пружины, жесткие. Обеспечивают повышенную устойчивость авто, а также повышенную грузоподъемность.
  • B. Мягкие пружины. Они менее «живучи», нежели пружины класса А, однако обеспечивают повышенную плавность хода подвески авто.

Маркировки

Для идентификации группы жесткости пружин производитель маркирует изделия следующим образом:

№ группыНагрузка, кН (кгс)Число метокI5,83..5,93 (595..605)Одна рискаII5,93..6,03 (605..615)Две рискиIII6,03..6,13 (615..625)Три рискиIV5,73..5,83 (585..595)Четыре риски

В зависимости от модели автомобиля и типа пружины изделия могут быть окрашены в соответствующие цвета:

  • Черный – передние пружины со стандартным шагом.
  • Синий металлик – передние пружины с переменным шагом.
  • Белый – задние пружины со стандартным шагом.
  • Голубой металлик – задние пружины с переменным шагом.

Передние пружины нива размеры | хитрости жизни

Рег.: 12.08.2008
Сообщений: 11
Откуда: Казань
Возраст: 46
Авто: 21310, 1.8i, 2007 г.

Вот что ответил представитель Каябы на моё письмо про коды пружин и их размеры:
«Добрый день, Леонид
Мы возьмём на контроль данный вопрос и всё проверим.
Вероятно где-то присутствует ошибка. Спасибо вам за информацию.
Best regards,
Sergey Beskorovayny

Senior Technical Specialist — KYB Moscow Representative Office»

Рег.: 03.03.2007
Тем / Сообщений: 1 / 284
Откуда: Новосибирск
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-21214 2002, распр. впрыск, Bosh MP 7.0

Рег.: 06.01.2008
Сообщений: 373
Откуда: Belarus, Hrodna.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 2121 НИВА 1600 88г.в; mazda 626 2.0d 90

Имя: Евгений
Рег.: 26.03.2008
Тем / Сообщений: 117 / 4703
Откуда: Иркутск
Возраст: 34
Авто: Jimny 2022

Рег.: 06.01.2008
Сообщений: 373
Откуда: Belarus, Hrodna.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 2121 НИВА 1600 88г.в; mazda 626 2.0d 90

Рег.: 08.10.2008
Сообщений: 59
Откуда: Серпухов
Возраст: 46
Авто: 2131_1982 1,8 карбулятор.

Имя: Евгений
Рег.: 26.03.2008
Тем / Сообщений: 117 / 4703
Откуда: Иркутск
Возраст: 34
Авто: Jimny 2022

Рег.: 08.10.2008
Сообщений: 59
Откуда: Серпухов
Возраст: 46
Авто: 2131_1982 1,8 карбулятор.

Рег.: 24.09.2008
Сообщений: 8
Откуда: Новгород Великий
Возраст: 43
Авто: ваз 2120 2003г

Рег.: 08.08.2006
Тем / Сообщений: 3 / 415
Откуда: Иваново
Возраст: 40
Авто: 21310 (1999г, 1.7k, Я569, ГП-4.3, Eberspacher) Suzuki SX4 4WD 2022 (лифт 5 см)

Вот у меня тот же вопрос. Я на свой крокодил поставил Я569. Пришла пора лифтануться немного, но хитрость в том, что: во-первых, машина стала на 100 кг тяжелее сама по себе (шумка, багажник, в планах — лебедки). А во-вторых, я частенько гружу ее килограмм на 400 (внутренний багажник и на крышу — места-то много), плюс 5 тел. При этом штатные пружины проседают и медведы на кочках начинают цеплять за расширители.

Вопрос — какие поставить пружины, чтобы все стало хорошо? Аморты уже стоят Шнивские Excel-G

Рег.: 08.10.2008
Сообщений: 59
Откуда: Серпухов
Возраст: 46
Авто: 2131_1982 1,8 карбулятор.

Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 170
Откуда: р.Карелия, г. Кондопога
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-21214&2005 г.

А еще интересно:  Тюнинг Нива 2131 4х4 – датчик давления, печка, подвеска Видео | TuningKod

Имя: Герман
Рег.: 15.01.2009
Тем / Сообщений: 1 / 16
Откуда: Москва
Возраст: 35
Авто: Peugeot 107

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 48
Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 10.01.2009
Тем / Сообщений: 9 / 834
Откуда: Moscow
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 2131, 1.8, 2004

Перелопатил массу тем и информации. Добавлю и свои пять копеек.

Во-первых, полезная ссылка на параметры пружин отчечественных — http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000595/226-235-Tab.html
Уже проскакивала тут, теперь есть и в ФАКе. К сожалению здесь нет данных по шниве.

Во-вторых, неплохое наглядное сравнение разных пружин в случае их применения на 2121. Скопирую сюда (оригинал тут — http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=1153&st=160):

Таблица:
1)Высота передней пружины в свободном состоянии.
2)Высота передней пружины под контрольной нагрузкой 640кг.
3)Высота задней пружины в свободном состоянии.
4)Высота задней пружины под контрольной нагрузкой 350кг.
5)Разница в высотах передних пружин под нагрузкой.
6)Разница в высотах задних пружин под нагрузкой.

1)2121=278 мм. 2)2121=192 мм. 3)2121=434 мм. 4)2121=278 мм.
2120=281 мм. 2120=212 мм. 2120=421 мм. 2120=312 мм.
2131=273 мм. 2131=203 мм. 2131=405 мм. 2131=295 мм.
2123=314 мм. 2123=228 мм. 2123=410 мм. 2123=300 мм.
Бронто=278 мм. Бронто=209 мм. Бронто=434 мм. Бронто=353 мм.

5)2120=20 мм. 6)2120=34 мм.
2131=11 мм. 2131=17 мм.
2123=53 мм. 2123=22 мм.
Бронто=17 мм. Бронто=75 мм.

UPD от 24-02-09: Подкорректировал таблицу в части пружин 2123 на ниве с нагрузкой 640 кг. У меня получилось 228 против 245. Данные для пружин нашел в руководстве по ремонту 2123.

В-третьих. При резке пружин следует учитывать, что тем самым вы меняете их характеристики. В частности, резка пружин приводит к _увеличению_ жесткости пружины! Почитать можно здесь — http://the-racer-edge.narod.ru/podveska7.htm
Это и объясняет казалось бы противоречивые отзывы, когда при установки нерезанных шнивских ход был мягким, а в случае резанных — жестким!

Резюмируя. Под каждую конфигурацию машины нужно подбирать пружину исходя из добавленного веса (бампер, лебеда итд) и величины лифта, это очевидно. Но, главное, не забывать, что подрезая штатные пружины, характеристики их меняются, и это нужно учитывать. Если не строго математически, то хотя бы примерно.

Для себя, на крока, я склоняюсь поставить нерезанные шнивские, но группы Б, т.е. менее жесткие.

Регулятор давления задних тормозов («колдун») — снятие и установка, регулировка и проверка работы

Каталожный номер детали см. здесь

Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов («колдун») находится на днище, между балкой задней подвески и кузовом (см. фото).

1 — балка задней подвески; 2 — регулятор давления;

1 – регулировочная гайка; 2 – пластмассовая втулка; 3 – нажимной рычаг; 4 – скоба регулятора; 5 – регулятор давления; 6 – тяга регулятора; 7 – регулировочная втулка тяги

Детали регулятора давления тормозов: 1 – пыльник; 2 – опорная втулка; 3 – пружина; 4 – шпилька регулятора; 5 – поршни регулятора; 6 – корпус; 7 – упорная шайба; 8 – направляющая втулка

Снятие

Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Вывернуть штуцеры тормозных трубок 1 и 2, рисунок 16-1, из регулятора 4 давления задних тормозов и установить заглушки на тормозные трубки и в отверстия регулятора давления (ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 ф. «Stahlwille», заглушки технологические).

Отсоединить тягу 5 привода регулятора давления задних тормозов от балки 6 рычагов задней подвески ( отвертка плоская, плоскогубцы).

Отвернуть болты 3 крепления регулятора давления и снять регулятор (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный).

Рисунок 16-1 — Снятие регулятора давления задних тормозов:

1 — тормозные трубки от главного цилиндра тормоза к регулятору давления; 2 — тормозные трубки от регулятора давления к колесным цилиндрам задних тормозов; 3 — болты крепления регулятора давления задних тормозов; 4 — регулятор давления задних тормозов; 5 — тяга привода регулятора давления; 6 — балка рычагов задней подвески

Установка

Установить на место регулятор давления задних тормозов и закрепить его болтами. Момент затяжки болтов 12 Н.м (1,2 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный).

Извлечь заглушки из отверстий регулятора и тормозных трубок и завернуть штуцеры тормозных трубок в отверстия регулятора давления задних тормозов. Момент затяжки штуцеров 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 ф. «Stahlwille», вставка сменная 11 типа 58 23 10 11 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 04 ф. «Stahlwille»).

Подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке задней подвески ( отвертка плоская, плоскогубцы).

Выполнить прокачку тормозной системы.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов

Внимание. При регулировке автомобиль должен быть в снаряженном состоянии и стоять на колесах.

Выполнить регулировку регулятора давления задних тормозов, для чего:

— отвернуть стяжной болт 2, рисунок 16-2, регулировочной муфты;

— установить регулировочную муфту 3 рычага привода так, чтобы она касалась рычага 4 регулятора давления задних тормозов;

— затянуть стяжной болт. Момент затяжки болта 12 Н.м (1,2 кгс.м) (головка сменная 10, ключ трещоточный, ключ моментный).

Внимание. При регулировке не допускается воздействие на гайку б штока регулято-

Рисунок 16-2 — Регулировка привода регулятора давления задних тормозов:

1 — тяга привода регулятора давления; 2 — стяжной болт регулировочной муфты тяги привода; 3 — муфта регулировочная тяги привода; 4 — рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 5 — регулятор давления задних тормозов; 6 — гайка штока регулятора

Проверка регулятора давления задних тормозов

Внимание. Проверка регулятора давления задних тормозов производится на автомобиле, стоящем на колесах, с одним человеком на борту и полным топливным баком.

Считывание давления производится по диагонали путем сравнения давления в заднем тормозном механизме с заданным давлением в переднем тормозном механизме.

Если не на одном из задних тормозных механизмов значение давления не соответствует норме, заменить регулятор давления задних тормозов.

Внимание. Обязательно проверить оба тормозных контура. Правое переднее / левое заднее колесо и левое переднее / правое заднее колесо.

Снять защитные колпачки, вывернуть штуцеры прокачки тормозов из правого переднего и левого заднего тормозных механизмов и подключить к ним манометры (ключ гаечный 7, два манометра типа Fre. 1085-01).

Выполнить прокачку тормозной системы через штуцеры прокачки на манометрах.

Запустить двигатель.

Нажать и удерживать педаль тормоза в положении соответствующем давлению в рабочем цилиндре переднего тормоза 100 бар.

Зафиксировать показания манометра подключенного к рабочему цилиндру заднего тормоза.

Повторить операцию на другом тормозном контуре.

Если величины давления превышают допустимые значения, указанные в таблицах 16-1 и 16-2, регулятор давления задних тормозов подлежит замене. Ремонт регулятора не предусмотрен.

Внимание. Разница давлений в рабочих цилиндрах задних тормозов не должна превышать 4 бар, не зависимо от нагрузки на заднюю ось.

Контрольные значения давления в задних колесных цилиндрах

Контрольные значения давления приведены в таблицах 16-1 и 16-2.

Таблица 16-1 — Без учета распределения нагрузки по осям (проверка давления выполняется с полным топливным баком)
Двигатель К4МДвигатель К7МДвигатель К4М
R9037,50…48,4029,50…40,4037,00…47,9028,80…39,90
Таблица 16-2 — С учетом распределения нагрузки по осям
Двигатель К4МДвигатель К7МДвигатель К4М
F9050,68…61,88Замер не производится64,20…75,40Замер не производится
R90/5 — местный50,68…61,8842,24…53,4464,20…75,4057,20…68,30
R90/7 — местный48,92…60,1240,90…52,1059,90…71,1052,40…63,60

Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления. (см. тут)

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Видео

Регулятор давления тормоза (колдун) — устройство, принцип работы и замена

Рисунок 8.5. Регулятор давления:1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних ормозов; Е – соединительный канал; К, М, Н – зазоры

см. также Регулировка колдуна

Регулятор давления (рисунок 8.5) регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рисунок 8.5) соединяются с главным цилиндром, В – с правым, а С – с левым колесными цилиндрами задних тормозов.
А еще интересно:  LADA Калифорния: Старая «Нива» на новый лад
В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А, за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления.
Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».

2.Выверните болты крепления регулятора к кронштейну.

1.Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув гайки крепления трубопроводов. Заглушите отверстия тормозных трубок. Промаркируйте трубки, чтобы не перепутать их при дальнейшей установке регулятора.

4.Для замены рычага привода регулятора давления отверните гайку крепления рычага привода к стойке, соединяющей его с балкой заднего моста, и отсоедините стойку рычага,…

6.Отверните две гайки крепления кронштейна регулятора к кузову и снимите кронштейн.

5.…отверните две гайки крепления скобы рычага к кузову, снимите шайбы и скобу.
7.Устанавливайте регулятор давления в порядке, обратном снятию.
8.Перед установкой проверьте правильность регулировки привода регулятора и при необходимости выполните ее (см. тут).
9.Прокачайте гидропривод тормозов (см. тут).

Видео

Установка готового комплекта для лифтовки нивы 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле. Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен.

Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия). Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.
Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?

В наборе предусмотрено:

    Чертежи для правильного монтажа Проставки Удлиненные амортизаторы Новые продольные рычаги для моста Удлиненная тяга «панара» Новые чаши и пружины

Процесс замены:
Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ЛАДУ 21214, знают, о чем речь.
Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта НИВЫ. Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?
Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?
Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?
Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?
Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить. На штатных, может не хватить хода отбоя, и ваша 21212 будет козлить на ухабах.
Задний мост снимается полностью, особенно если будут привариваться новые опорные чаши под пружины. Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления.
В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта НИВЫ:

Ход работ

Замену передних элементов надо проводить в таком порядке:

1. Поддомкратить внедорожник, и демонтировать колесо. Установить упор.
2. Откручивается гайка крепления оси нижнего рычага, используя гаечный рожковый ключ.
Жесткость пружин нива шевроле

3. Выкручивается болт крепления амортизатора, открутив предварительно гайку.

Жесткость пружин нива шевроле

4. Демонтируется скоба подушки стабилизатора после откручивания двух крепежных гаек.

Жесткость пружин нива шевроле

5. Расположить домкрат под подвеской, и поднимать, пока ход ограничителя сжатия не будет свободным.

6. Откручиваются три гайки крепления шаровой опоры. Вынимаются болты, фиксирующие опору.

Жесткость пружин нива шевроле

7. Медленно разгружая подвеску, извлекаем пружины.

Жесткость пружин нива шевроле

8. Демонтируются также проставки, а затем устанавливаются новые детали в порядке обратном снятию.

Жесткость пружин нива шевроле

Процесс замены задних пружин следующий:

1. От заднего моста надо отсоединить нижний шарнир амортизатора, и отвести его в сторону.
Жесткость пружин нива шевроле

2. Приподнять автомобиль для разгрузки пружины.

Жесткость пружин нива шевроле

3. Демонтировать пружины с проставками.

Жесткость пружин нива шевроле

4. Новые пружины устанавливаем в обратной последовательности.

Весь процесс замены занимает не более часа времени для одного колеса.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.