✅ Зерноуборочный комбайн СК-4: технические характеристики, устройство, фото и видео —

.15. не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел.

Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

А еще интересно:  Какая "Нива" лучше, длинная или короткая: размеры, габариты, технические характеристики, сравнение и правильный выбор

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете.

Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. Стартер не крутит. Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Двигатель chevrolet niva с 2009 г.в.

Двигатель ВАЗ-2123 бензиновый четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет — от шкива привода вспомогательных агрегатов. Тип системы питания — распределенный впрыск топлива. Управление двигателем осуществляет контроллер BOSCH M7.9.7 (нормы токсичности Евро-4). В системе выпуска отработавших газов установлен каталитический нейтрализатор.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода; впускная труба и выпускной коллектор; топливная рампа с форсунками; датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости системы управления; термостат; насос охлаждающей жидкости; стартер (закреплен на картере сцепления); компрессор кондиционера (на автомобиле с кондиционером). Слева на двигателе расположены: генератор, насос гидроусилителя рулевого управления, свечи зажигания и провода высокого напряжения, катушка зажигания, измерительный щуп уровня масла, масляный фильтр, датчики указателя температуры охлаждающей жидкости (в комбинации приборов) и недостаточного давления масла. Воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха закреплен в моторном отсеке слева от двигателя. Спереди — привод вспомогательных агрегатов (поликлиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала и датчик фаз. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, закрепленный на трех эластичных резинометаллических опорах.

Блок цилиндров двигателя отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр цилиндра — 82,00 мм, допуск на обработку 0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025—0,045 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр.

Для этого цилиндры и поршни в зависимости от размеров, полученных при механической обработке, разбивают на пять классов через 0,01 мм. Класс цилиндра в соответствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндров: А — 82,00—82,01, В — 82,01—82,02, С — 82,02—82,03, D — 82,03—82,04, Е — 82,04—82,05 мм. При ремонте диаметр цилиндра может быть увеличен расточкой на 0,4 или 0,8 мм под поршни увеличенного размера. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр. В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности. На торцевых поверхностях задней опоры имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокера-мическое (желтое). При этом пазы на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06—0,26 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца (максимально допустимый осевой зазор коленчатого вала в эксплуатации — 0,35 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала — тонкостенные сталеалю-миниевые. Верхние вкладыши коренных подшипников первой, второй, четвертой и пятой опор с проточкой на внутренней поверхности, а верхний вкладыш третьей опоры и нижние вкладыши, устанавливаемые в крышки, — без проточки.

Ремонтные вкладыши коренных и шатунных подшипников выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами подшипников должен составлять:
•для коренных подшипников — 0,026—0,073 мм (максимально допустимый зазор — 0,15 мм);
•для шатунных подшипников — 0,02—0,07 мм (максимально допустимый зазор — 0,1 мм).

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки.

Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом (полнопротивовесный). Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и заче-каненными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте вала и при балансировке необходимо очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми. На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка, приводящая газораспределительный механизм (ГРМ), и шкив привода вспомогательных агрегатов (генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и насоса охлаждающей жидкости), который также является демпфером крутильных колебаний коленчатого вала. На автомобиле с кондиционером к шкиву привода вспомогательных агрегатов гайкой коленчатого вала притянут шкив привода компрессора кондиционера. На шкиве привода вспомогательных агрегатов выполнен зубчатый венец для считывания информации датчиком положения коленчатого вала. Венец имеет 58 зубьев (окружность венца разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину, — это необходимо для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала).

По наружной цилиндрической поверхности шкива работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода ГРМ, отлитой из алюминиевого сплава. Крышка привода ГРМ имеет прилив с отверстием под датчик положения коленчатого вала. Задний сальник запрессован в отлитый из алюминиевого сплава держатель, который крепится к заднему торцу блока цилиндров.

А еще интересно:  Как выбить болт нижнего рычага на ниве — АвтоТоп

Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала. В задний торец коленчатого вала запрессован передний подшипник первичного вала коробки передач.

К фланцу коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра — это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя.

Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки. В верхнюю головку шатуна запрессована ста-лебронзовая втулка. По диаметру ее отверстия под поршневой палец шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер класса клеймится на верхней головке шатуна. Шатуны также подразделяются на 9 классов по массе, которые маркируются краской разных цветов на стержнях шатунов. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе, т. е. помечены краской одного цвета. Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня и в головке шатуна), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 — синий (21,970—21,974 мм), 2 — зеленый (21,974—21,978 мм), 3 — красный (21,978—21,982 мм). Поршень — литой из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она бочкообразная, а в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

По наружному диаметру (номинальный размер) поршни разбивают на 5 классов: А — 81,965—81,975, В — 81,975—81,985, С —
81,985—81,995, D — 81,995—82,005,
Е — 82,005—82,015 мм. Класс поршня клеймится буквой на его днище.

У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (увеличение диаметра на 0,4 мм) или квадрат (увеличение диаметра на 0,8 мм).

В запасные части поставляют поршни трех классов — А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки цилиндра. Проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо сломается о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 — 21,982—21,986, 2 — 21,986 — 21,990, 3 — 21,990—21,994 мм.

Номер класса также выбивается на днище поршня. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца. Поршни двигателя выпускаются одного класса по массе, поэтому отдельно подбирать их не требуется. Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Два верхних кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и отводят тепло от поршня к цилиндру. Нижнее поршневое кольцо — маслосъем-ное. Номинальный зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками в поршне (измеряется набором щупов) должен составлять: для верхнего компрессионного кольца — 0,04—0,07 мм; для нижнего — 0,03—0,06 мм; для маслосъем-ного — 0,02—0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм. Зазор в замке для всех поршневых колец должен составлять 0,25—0,45 мм. Зазор измеряют набором щупов, вставив кольцо в специальный калибр или в цилиндр двигателя и выровняв его днищем поршня.

Головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается. В верхней части головки блока цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки. Зазор между шейками распределительного вала и опорами корпуса не должен превышать 0,2 мм. Распределительный вал — литой чугунный с отбеленными кулачками, пятиопорный; приводится во вращение однорядной роликовой цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим в проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки фаз газораспределения на звездочках имеются метки. При этом метка на звездочке коленчатого вала должна совпасть с выступом на блоке цилиндров, а метка на звездочке распределительного вала — совместиться с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается на вал только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань головки болта. К звездочке приклепан металлический элемент — задат-чик датчика фаз.

Седла и направляющие втулки клапанов — чугунные, запрессованы в головку блока цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов — 8,022—8,040 мм, выпускных — 8,029—8,047 мм. На внутренней поверхности втулки нарезаны канавки для смазки: у втулки впускного клапана — на всю длину, у выпускного — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты металло-резиновые маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) с браслетной стальной пружиной. Зазоры между новыми направляющими втулками и стержнями клапанов должны находиться в пределах 0,022—0,055 мм для впускных клапанов и 0,029—0,062 мм для выпускных (предельный зазор при износе в процессе эксплуатации составляет 0,3 мм). Клапаны — стальные; выпускные — с головками из жаропрочной стали, с наплавленными фасками. Клапаны расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Диаметр тарелки впускного клапана (37 мм) больше, чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Зазоры в приводе клапанов не регулируются. Одним концом рычаг опирается на сферическую головку гидроопоры (гидрокомпенсатора зазора), а другим воздействует на торец стержня клапана. На двигателе установлены гидроопоры фирмы INA, которые по конструкции отличаются от гидроопор, применявшихся ранее. В головку цилиндров сначала вворачивают стальную втулку (корпус), а уже в нее на скользящей посадке вставляют опору. При таком способе сборки исключается возможность деформации пре-цезионной пары гидроопоры. Для подвода моторного масла под давлением к гидроопорам между корпусами гидроопор и головкой блока цилиндров установлены четыре алюминиевые проставки — одна проставка для гидроопор двух клапанов каждого цилиндра. По каналу блока цилиндров и головки блока масло поступает к корпусу подшипников распределительного вала, а затем по трубчатой стальной рампе — к проставкам гидроопор клапанов. Соединения трубок рампы с про-ставками уплотнены резиновыми втулками. Использование гидроопор фирмы INA повлекло за собой применение новых рычагов клапанов, у которых уменьшился диаметр опорной сферы — с 12 мм (у прежних рычагов) до 11 мм. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коакси-ально (соосно). Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними — на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Правая ветвь цепи натягивается пружинно-гидравлическим натяжителем, установленным в головке блока цилиндров. Предварительное натяжение цепи (на неработающем двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) — подпором масла под давлением. Масло в гидронатяжитель подается по стальной цельнотянутой трубке диаметром 6 мм с наконечниками. Начинается эта магистраль от резьбового отверстия на левой стенке блока цилиндров, в которое ввернут штуцер датчика аварийного давления масла. Правильно подобранная изгиб-ная жесткость трубки позволила ослабить ее колебания, к тому же используются металлические держатели с резиновыми вставками, подавляющими вибрацию. Наконечник трубки крепится к корпусу натяжителя с помощью болта-штуцера, который применяется для крепления шланга переднего тормозного механизма автомобилей задне- и полноприводных семейств ВАЗ. Плунжер натяжителя давит на башмак, изготовленный, как и успокоитель цепи, из износостойкой пластмассы. Башмак натяжите-ля поворачивается на оси, расположенной в нижней части блока цилиндров, справа от звездочки коленчатого вала. От цепи газораспределительного механизма приводится и валик привода масляного насоса. Крепление его звездочки (30 зубьев) аналогично креплению звездочки распределительного вала (38 зубьев). Валик вращается во втулках, расположенных в блоке цилиндров, и от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Зубчатый венец валика входит в зацепление с шестерней привода масляного насоса, установленной вертикально во втулке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлицевой хвостовик валика масляного насоса. Масляный насос — шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, закрепленном в нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной сеткой для грубой очистки масла от механических примесей.

Номинальные зазоры в масляном насосе должны составлять:
• между зубьями шестерен — 0,15 мм (предельно допустимое значение — 0,25 мм);
• между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса — 0,11—0,18 мм (предельно допустимое значение — 0,25 мм);
• между торцами шестерен и плоскостью корпуса — 0,066—0,161 мм (предельно допустимое значение — 0,20 мм);
• между ведомой шестерней и ее осью — 0,017—0,057 мм (предельно допустимое значение — 0,10 мм);
• между валом насоса и отверстием в корпусе — 0,016—0,055 мм (предельно допустимое значение — 0,10 мм). Смазка двигателя — комбинированная. Под давлением масло подается через фильтр к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, гидроопорам рычагов клапанов, гидронатяжителю цепи, подшипникам распределительного вала и втулке валика привода масляного насоса. Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к парам кулачок распределительного вала — рычаг, цепи и стержням клапанов. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

А еще интересно:  Сцепление Sachs

Система вентиляции картера — закрытая, принудительная. Под действием разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя газы из его картера через маслоотделитель попадают во впускной тракт по шлангам двух контуров. Через шланг (большего диаметра) основного контура кар-терные газы отводятся на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой. Через шланг контура холостого хода кар-терные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой как на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя, так и на режиме холостого хода.

Регулировка и ремонт комбайнов ск-5 «нива», ск-6 «колос» и скд-5 «сибиряк»

СК-5 «Нива» — советская и российская марка самоходного зерноуборочного комбайна, производившегося в СССР c 1970 года. Разработан конструкторским бюро под руководством Х. И. Изаксона. Расшифровка СК-5 — Самоходный Комбайн пропускной способностью 5 кг/с.

Комбайн СК-5 «Нива» являлся самым распространённым зерноуборочным комбайном в СССР и своего рода «визитной карточкой» советского сельхозмашиностроения. Комбайн является глубокой модернизацией комбайна СК-4, который производился в 1960-х годах. В настоящее время у комбайна появилась новая, более комфортная кабина с установленным кондиционером.

Изменился и цвет комбайна: вместо традиционного красного используется зелёный. При производстве комбайна пришлось отказаться от услуг некоторых поставщиков, теперь на нём стоят импортные ремни и гидравлика.Комбайн СК-5 «Нива» выполнен по классической схеме с несущей молотилкой, навесной жаткой и навесным копнителем.

  • Жатка ЖКН-5 — ширина захвата 5 м.
  • Молотилка имеет один бильный барабан диаметром 600 мм, деку с углом охвата 128 градусов, отбойный битер, соломотряс с четырьмя клавишами, двухрешетчатую очистку с вентилятором, копнитель, снабжённый соломонабивателем.
  • Двигатель — дизельный СМД-17К (СМД-18К) мощностью 100 л. с. или СМД-19К (СМД-20К) мощностью 120 л. с., оборудованный промежуточным охладителем наддуваемого воздуха — интеркулером. На «Ниве-Эффект» установлен Д-260 мощностью 155 л. с.
  • Привод агрегатов — клиноремённый. Скорость вращения мотовила жатки, барабана и вентилятора регулируется с помощью вариаторов.
  • Ходовая часть колёсного типа, передние колеса ведущие неуправляемые, задние колеса — неведущие управляемые. Полугусеничная модификация комбайна СК-5 «Нива» применялась для уборки зерновых на переувлажнённых почвах. На Нивах-Эффект применена трансмиссия с ГСТ.
  • Гидравлическое оборудование обеспечивает подъём-опускание жатки, подъём-опускание мотовила, регулирование скорости вращения мотовила, закрытие створок копнителя, управление вариатором скорости движения, очистку фильтра радиатора двигателя, виброразгрузку бункера, управление поворотом.
    Комбайн имеет следующие устройства автоматического регулирования:
  • автоматический регулятор двигателя, поддерживающий постоянную частоту вращения коленчатого вала при изменении нагрузки на двигатель;
  • автоматический регулятор загрузки молотилки, обеспечивающий постоянство поступления в молотилку скошенной массы за счёт управления скоростью движения комбайна;
  • автомат разгрузки копнителя — обеспечивающий автоматическое открытие створок копнителя при его заполнении и закрытие створок после полного опорожнения.

Комбайн «Колос» СК-6-II был единственным в СССР комбайном с двухсекционным бункером — бункер разделялся на две части кабиной, находящейся по центру молотилки, а также «Колос» был первым в стране комбайном с шириной молотилки 1,5 м.

    Важные технические характеристики СК-6-II:
  • Масса — 9455 кг
  • Максимальная скорость движения — 7,4 (рабочая) и 18,7 (транспортная) км/ч
  • Бункер двухсекционный с автосигнализацией и вибрационным механизмом
  • Жатка унифицирована с жаткой комбайна «Нива»
  • Молотилка двухбарабанная, её ширина — 1500 мм
  • Двигатель — СМД-64, 150 л. с.
  • Топливный бак на 300 литров

Производились и другие модификации «Колоса»: рисозерноуборочный СКПР-6 на полугусеничном ходу для переувлажнённых районов (1971—1979), СКГ-6 на гусеничном ходу, рисозерноуборочный СКГД-6 на гусеничном ходу (1980—1984), однобарабанный СК-6А (выпускался с 1985 года).

СКД-6 «Сибиряк» — советский двухбарабанный зерноуборочный комбайн, выпускавшийся Красноярским комбайновым заводом с 1981 по 1984 года.

Несмотря на рост основного показателя надёжности — коэффициента готовности, конструкция комбайна СКД-5 «Сибиряк», выпускавшегося с 1969 года, к концу 1970-х годов уже морально устарела и перестала отвечать требованиям к зерноуборочным комбайнам. Работа над глубокой модернизацией старого «Сибиряка» закончилась постановкой на серийное производство в феврале 1981 года нового СКД-6.

Назаровский завод сельхозмашиностроения освоил выпуск жатвенных частей с рабочим захватом 5 м для красноярского завода. В конструкции СКД-6 была повышена пропускная способность, производительность и надёжность технологического процесса, снижена продолжительность технического обслуживания комбайна, особое внимание было уделено комфорту кабины.

Выпускались следующие модификации: рисозерноуборочная на гусеничном ходу СКД-6Р (выпуск начат в 1982 году), СКД-6А, модификация для нечернозёмной зоны СКД-6Н. На СКД-6Н ставился двигатель СМД-22, на ведущий мост устанавливались колёса с шинами от трактора К-700, была увеличенная колея управляемых колёс, на кабину ставились солнцезащитные жалюзи и так далее.

    Технические характеристики комбайна «Сибиряк»:
  • Двигатель — СМД-20.
  • Мощность двигателя — 88,3 кВт (140 л. с.).
  • Пропускная способность — 6,3 кг/сек.
  • Вместимость бункера — 4,5 м3.
  • Привод выгрузного шнека — непосредственно от двигателя.
  • Управление наклонным шнеком — гидравлическое, из кабины.
  • Регулировка частоты вращения барабанов — механическая.
  • Диаметр шнеков — 160 мм.
  • Размер скребков элеваторов — 150×75.
  • Рабочий объём кабины — 3,2 м3.

Технические характеристики зерноуборочных комбайнов СК-5 «НИВА», СК-6 «КОЛОС» И СКД-5 «СИБИРЯК»

  • Порядок сборки демонтированных сборочных единиц и деталей на комбайне «Нива»
  • Порядок сборки демонтированных сборочных единиц и деталей на комбайне «Колос»
  • Порядок сборки демонтированных сборочных единиц и деталей на комбайне «Сибиряк»
  • Подготовка к пуску моторно-ходовой системы и транспортировка зерноуборочного комбайна в хозяйство
  • Установка приводных цепей и ремней
  • Сборочные операции по жатвенной части
  • Соединение наклонной камеры с молотилкой
  • Сборочные операции по молотилке
  • Установка копнителя
  • Обкатка зерноуборочных комбайнов

Основные регулировки жатки:

  • Регулировка высоты среза
  • Регулировка механизма уравновешивания
  • Регулировка режущего аппарата
  • Регулировка шнека
  • Регулировка плавающего транспортера
  • Регулировка мотовила

Основные регулировки молотилки и копнителя

  • Регулировка зазоров молотильного устройства
  • Регулировка частоты вращения барабана и натяжение ремня вариатора привода барабана
  • Регулировка механизма открытия жалюзи решет
  • Регулировка угла наклона нижнего решета и удлинителя верхнего решета
  • Регулировка механизма управления вариатором вентилятора очистки комбайнов «Нива» и «Колос»
  • Регулировка грохота и соломотряса
  • Регулировка механизма включения привода жатки и кулачковой муфты выгрузного шнека
  • Регулировка бункера для зерна
  • Регулировка натяжения цепей скребковых элеваторов
  • Регулировка предохранительных фрикционных и кулачковых муфт

Основные регулировки двигателей и ходовой части:

  • Регулировки двигателей СМД-17КН и СМД-18КН
  • Установка шестерен механизма газораспределения комбайнов «Нива» и «Сибиряк»
  • Регулировки двигателя СМД-64 комбайнов «Колос»
  • Регулировки вариатора ходовой части
  • Регулировка натяжения ремней вариатора ходовой части
  • Регулировки моста ведущих колес и тормозов
  • Регулировка механизма блокировки коробки передач
  • Регулировка тормозов ведущих колес
  • Регулировка свободного хода тормозной педали
  • Заполнение системы тормозной жидкостью и прокачка тормозов
  • Регулировка конических подшипников бортовых редукторов ведущих колес
  • Регулировки моста управляемых колес
  • Демонтаж и монтаж сцепления
  • Основные регулировки гидросистемы комбайнов Колос, Нива, Сибиряк
  • Регулировка рабочего хода ручек управления распределителем
  • Регулировка предохранительных клапанов
  • Заполнение гидравлической системы маслом и удаление из нее воздуха
  • Основные регулировочные данные по электрооборудованию комбайнов Колос, Нива, Сибиряк
  • Аккумуляторные батареи комбайнов
  • Регулировка реле-регулятора
  • Регулировка электростартера
  • Регулировка сигнализаторов
  • Кабина и органы управления комбайнов Колос, Нива, Сибиряк
  • Контрольно-измерительные приборы и аппаратура сигнализации
  • Регулировки сиденья водителя

Дополнительное оборудование:

  • Автоматический регулятор загрузки молотилки
  • Монтаж механизма настройки подачи и механизма управления
  • Указатель потерь зерна
  • Делители для уборки длинносоломистых хлебов
  • Копирующее мотовило для уборки низкорослых хлебов
  • Мотовило для уборки длинносоломистых полеглых хлебов
  • Подборщики на комбайнах
  • Полотенно-транспортерный подборщик ППТ-3
  • Приспособление для уборки семенников трав
  • Тележка для перевозки жатки
  • Соединение жатки с наклонной камерой
  • Сменный гусеничный ход моста ведущих колес

Модификации самоходных комбайнов:

  • Двухбарабанный самоходный комбайн СКПР-6 для уборки риса
  • Самоходный рисозерноуборочный комбайн СКД-5Р
  • Регулировка механизма управления бортовыми фрикционами комбайна СКД-5Р
  • Самоходный зерноуборочный комбайн для работы на склонах СКК-5 «Нива»
  • Соединение наклонной камеры с молотилкой и жаткой комбайна СКК-5 «Нива»
  • Подготовка к работе гидроавтоматической системы выравнивания молотилки комбайна СКК-5 «Нива»
  • Универсальное навесное приспособление ПУН-5 для уборки незерновой части урожая
  • Контроль мест уплотнений новых комбайнов
  • Контроль мест уплотнений комбайнов б/у
  • Способы проверки комбайнов на просыпаемость зерна

Техническое обслуживание комбайнов:

  • Техническое обслуживание комбайнов Колос, Нива, Сибиряк
  • Смазка комбайнов
  • Правила безопасности труда на комбайнах
  • Противопожарные правила на зерноуборочных комбайнах

Подготовка рабочих органов жатки и молотилки для различных условия уборки и контроль качества уборки:

  • Прямое комбайнирование
  • Подбор валков
  • Подготовка и регулировка молотилки для уборки различных культур однобарабанными комбайнами
  • Подготовка и регулировка молотилки при уборке различных культур комбайнами с двумя бильными барабанами
  • Подготовка и регулировка молотилки при уборке различных культур
  • Контроль качества уборки зерновыми комбайнами
  • Навесная валковая жатка ЖВН-6
  • Навеска жатки ЖВН-6 на комбайны
  • Навесная сдваивающая валковая жатка ЖНС-6-12
  • Транспортер ременно-планчатый валковой жатки ЖНС-6-12
  • Регулировка высоты среза, угла наклона граблин, передвижной рамки транспортера валковой жатки ЖНС-6-12
  • Регулировка режущего аппарата и его привода жатки ЖНС-6-12
  • Навесная широковалковая жатка ЖШН-6
  • Навесная фронтальная универсальная жатка ЖРБ-4,2
  • Прицепная валковая жатка ЖРС-4,9А
  • Агрегатирование жатки ЖРС-4,9А с тракторами «Беларусь»
  • Агрегатирование жатки ЖРС-4,9А с тракторами Т-40 и Т-40А
  • Регулировка жатки ЖРС-4,9А
  • Навесная рисовая валковая жатка ЖНУ-4
  • Регулировка рисовой валковой жатки ЖНУ-4
  • Прицепная валковая жатка ЖВС-6
  • Навесная валковая реверсивная жатка ЖВР-10
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *