Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво =)

Сообщение Suicide » 21 мар 2022, 15:43

Наблюдательные конструкторы сначала думаю а потом делают.. те кому лень — как правило наоборот.

Пружина передняя 2121 Индекс запчасти 2121-2902712 Диаметр прутка, мм 15,2±0,05 Длина свободная, мм 278 Жесткость, кгс/см 74,42 Нагрузка Х, кг 815 Длина нагруз. Х, мм 168

Пружина передняя 2123 Индекс запчасти 2123-2902712 Диаметр прутка, мм 15,7 Длина свободная, мм 313 Жесткость, кгс/см 75,00 Нагрузка Х, кг 815 Длина нагруз. Х, мм 204

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм; ход — 83,5 мм; диаметр штока — 11 мм; диаметр резервуара — 41,5 мм; диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) — при ходе отбоя — 120. 154 кГ; — при ходе сжатия — 17. 31 кГ.

Амортизаторы ВАЗ 2123 Передние

Присоединительные габариты (мм) Максимальный 351 Минимальный 233

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс) ход сжатия 329 (33,57) ход отбоя 1740 (177,5)

Для тех кому все еще лень. =)

Устанавливать пружину от шнивы в подвеску нивы нельзя. Шнивская пружина длинее, ее длина в полностью сжатом виде длинее. При максимальном сжатии подвески происходит ударение витков друг об друга. (так как отбойники расчитанны на более короткую пружину) — КЭП !

Устанавливать амортизатор от шнивы в подвеску нивы нельзя. Шнивский амортизатор в полностью сжатом виде длинее на 2 см. При максимальном сжатии подвески происходит ударение штока.

Для компенсации данных нежелательных явлений можно ограничить ход сжатия на 2 см..

Зы. Писать «я три года ездил и ничО» в эту тему не обязательно. =)

Амортизаторы на ниву или что поставить?

Приветствую дорогих читателей этого блога, сегодня мы рассмотрим амортизаторы на ниву. Споров на эту тему много форумы так и завалены сообщениями что поставить на ниву. Не буду говорить за других расскажу за себя. Много читал думал на эту тему и решился поставить по кругу новые амортизаторы на ниву.

Наши российские и стран ближнего зарубежья отпали сразу, так как эта у меня машина не первая и к тому же внедорожник как не крути, захотелось что то более надёжное. Думал выбирал и в конце концов выбрал. Купил и поставил каябу да и в магазинах у нас особой альтернативы небыло.

Дело было глубокой осенью, уже почти зима пришла. Купил два передних газовых амортизатора от shevy-niva так как было решено лифтоватся по весне и два обычных газовых (газомасляных так правильней будет) задних нивских. Поставил и сразу отметил что газомаслянные амортизаторы для нивы самое то.

Можно сказать был этому рад. Но не долго радовался. Прошёл месяц наступили морозы и еду как то я далеко, и тут на дороге гребёнка. Машину под швырнуло на гребёнке в сторону еле удержал своё авто. Думаю что то не так. По приезду выясняю что один задний амортизатор приказал долго жить. Думаю ладно не повезло, но на всякий случай не стал покупать опять каябу, пошел купил газомаслянный SACHS.

Поставил и ко мне опять вернулось счастье от езды. Пришла весна. Чую опять подбрасывает зад автомобиля, снимаю амортизатор умер второй каяба. Купил поставил второй SACHS, и снова ко мне вернулась радость и длится она года три. от этих амортизаторов. На удивление каяба от шнивы отходила уже вместе с SACHS все эти три года и нареканий больше не возникло.

Хотя мне показалось что я их выкину тоже скоро. Вот такая не мудрёная история. Отсюда вывод НЕ ВСЁ ЗОЛОТО ЧТО ДОРОЖЕ, Один задний SACHS стоил 600 рублей, каяба 1000 рублей. Хочу добавить что Sachs передних от шеви нивы я не встречал в продаже и в интернете не нашел. Может кто видел? поделитесь ссылкой на марку и модель.

Re: почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение Игорёк » 03 апр 2022, 22:54

Обрезать ли пружины? В этой статье приведены общие теоретические данные и личные доводы по поводу подбора пружин. В основном в подвесках современных легковых автомобилей используются винтовые пружины сжатия о них в основном и пойдет речь. Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей: — повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях) — повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)

Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей (к коим относится и автор статьи) не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге.

Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.

Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101 — полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг 80 кг 80 кг=1115 кг — масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг — масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг цилиндрические пружины передней подвески: — свободная длина, мм – 360 — внутренний диаметр пружины, мм — — диаметр прутка, мм – 13,13 0,05 — количество витков – 8,83 — длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182 — длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >

232 цилиндрические пружины задней подвески: — диаметр прутка, мм – 12,3 0,5 — внутренний диаметр пружины, мм – 102,7 — количество рабочих(активных) витков – 8 — количество витков — 10 — длина пружины без нагрузки, мм – 434 — длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >

273 Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?

Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков: С=F/ S =( G * d 4)/(8* n * D 3); Нмм/˚ Где: G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2; d – диаметр прутка, мм; n – количество активных витков;

D – средний диаметр прутка, мм; Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески. Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/˚ Жесткость обрезанной пружины:

С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/˚ Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/˚ Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины? λ lang=RU =(4*Р* R 3* n )/( G * r 4); [мм] Где: λ lang=RU – деформация пружины, мм Р – внешняя сила, Н G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин:

78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2; r – радиус прутка, мм; n – количество витков; R – радиус винтовой оси пружины, мм; Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля: Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)

λ lang=RU 0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм Деформация пружины обрезанной на 1 виток: λ lang=RU 1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм Деформация пружины обрезанной на 2 витка: λ lang=RU 2=(4*2893,95*51,353/(78500*6,154)

=111,659 мм В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.

Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины: Для стандартной пружины – 294,427 мм Для обрезанной на один виток – 260,164 мм Для обрезанной на два витка – 225,901 мм Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков.

Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной. Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм.

Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки.

Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска),моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).

Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е.

То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому. Сила F lang=RU , смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом М=F *е; Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.

Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления.

В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные. Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ºС (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе.

А еще интересно:  МТ-ЛБ Многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный – полная информация

Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.

Источник

Амортизаторы от шевроле-нивы

Рег.: 21.02.2022Сообщений: 174Откуда: САРАТОВВозраст: 36Авто: 2131i,2007г.в.

Рег.: 27.02.2022Сообщений: 1504Откуда: БийскВозраст: 46Авто: PEUGEOT 308

Рег.: 21.02.2022Сообщений: 174Откуда: САРАТОВВозраст: 36Авто: 2131i,2007г.в.

Рег.: 08.11.2022Сообщений: 4Откуда: РязаньВозраст: 32Авто: 21213. 1998 год

Имя: ЯрославРег.: 21.03.2022Тем / Сообщений: 3 / 8252Откуда: ТаганрогВозраст: 30Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 28.08.2022Сообщений: 26Откуда: Кировская обл., г.Кирово-ЧепецкВозраст: 50Авто: ВАЗ 21310,2022 г.в.

Имя: ЯрославРег.: 21.03.2022Тем / Сообщений: 3 / 8252Откуда: ТаганрогВозраст: 30Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006

Domik, какие именно амортизаторы? KYB владеет крупнейшим в мире заводом по производству амортизаторов, расположенным в городе Гифу, Япония, с объёмом производства свыше 50 миллионов штук, а так же заводы в Азии, Соединённых Штатах и Европе, в том числе и Испании.

Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:

p.s.Одни и те же вопросы в разных темах дублировать нельзя.

Рег.: 28.08.2022Сообщений: 26Откуда: Кировская обл., г.Кирово-ЧепецкВозраст: 50Авто: ВАЗ 21310,2022 г.в.

Имя: ЯрославРег.: 21.03.2022Тем / Сообщений: 3 / 8252Откуда: ТаганрогВозраст: 30Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2022), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2022, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 28.08.2022Сообщений: 26Откуда: Кировская обл., г.Кирово-ЧепецкВозраст: 50Авто: ВАЗ 21310,2022 г.в.

Рег.: 30.03.2008Тем / Сообщений: 15 / 3155Откуда: СургутВозраст: 36Авто: ВАЗ 21310i 2022г октябрь

купил аммы от шнивы, саазы. продавец уверял, что они абс. идентичны, и сказал, если не подойдут вернем деньги, посмотрим.. каябу в городе нет нигде, по крайней мере комплектом, то 1 штука, то передние, то передние газомаслянные задние другие. я не могу понять как каяба от шнивы может подойти, а саазы нет? как то не логично звучит, это элементарно. объясните

Добавлено спустя 1 час 3 минуты 18 секунд:

снял свои, посмотрел маркировку, 21214-********.разницы между моими родными и СААЗ-ми от Шнивы только в том, что шнивовский в сжатом и расжатом состояниях больше на 0.5-1см и все.то есть, в сжатом состоянии ось отверстия под болт крепления выше моего на 1 см, и в разжатом состоянии выше на 1см.экрепления абсолютно одинаковые с моими родными.

Добавлено спустя 49 минут 37 секунд:

ну, что братцы-нивоводы, можно ставить или нет? а то жду с поддомкраченной машиной))

Источник

Впечатления после модернизации подвески (амортизаторы от паджеро-2)

Вчера произошло внедрение недавно приобретенных элементов подвески, а именно: передних 214-х пружин от Нивы М-ки, резиновых проставок под задние штатные пружины и самое главное газо-масленных амортизаторов «Tokico» от Мицубиси Паджеро-2 (задние передние).

Переднее колесо. Расстояние между аркой и колесом 10,5 см.

Заднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 13 см.

Фото ПОСЛЕ внедрения новой подвески:

Переднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 12,5 см.

Заднее колесо. Расстояние между колесом и аркой 17 см.

В обоих случаях машина стоит ровно, для верности мерил с обеих сторон — цифры абсолютно одинаковые. Небольшой лифт — это хорошо, но гораздо важнее впечатления… И тут сказать, что я просто доволен — не сказать ничего — я счастлив. Покатался по городу, по трассе и по сильно разбитой грунтовке.

Такое ощущение, что я пересел на совсем другую машину и что подо мной не Нива. Да жестко, для любителей комфортной езды — слишком жестко, но для меня — лучше просто некуда. Для меня управляемость куда важнее комфорта. По прямой машина едет как влитая, независимо от того какого качества дорога — ровный асфальт или разбитый в хлам — никакого намека на раскачку, как продольную, так и поперечную.

Планировал уменьшить как можно меньше пресловутое Нивовское «козление» — сделал больше — теперь его нет совсем. Я не опечатался — нет совсем. Прокатился сегодня по сильно разбитой после мокрой осени грунтовке, изрезанной колеями и изобилующей канавами и рытвинами.

На любых ямах и кочках абсолютно никакого намека на пробой, энергоемкость просто огромная. Раньше перед поперечными небольшими промоинами сбавлял скорость до 20-30 км/ч, иначе сначала передок, а потом и задок последовательно подлетали вверх так, что казалось вот-вот колеса оторвутся от земли, сегодня пролетал такие промоины на 50-60 км/ч и аж не верилось в это поначалу.

Пропала еще одна Нивовская болезнь — рысканье заднего моста при движении по сильно неровному асфальту там, где раньше приходилось сбрасывать до 50-60 км/ч, так как мост начинал танцевать из стороны в сторону, сегодня пролетал 80 км/ч и никакого намека на «танцы».

В поворотах крены практически исчезли, теперь Нивка рулится и управляется в городе ничуть не хуже стоковой Четырки или Приоры, не говоря уже про классику. Вчера поздно вечером вдоволь подрифтовал в поворотах на пустынной широкой улице нашего города, как раз покрытие на дороге было подходящее — лед вперемежку с сильно прикатанным снегом — машина скользит в повороте очень ровно и прогнозируемо, никаких дерганий и раскачек при попадании на неровность.

Стоит добавить, что новая подвеска глобально улучшив управляемость, абсолютно не ухудшила внедорожные способности, более того они выросли. Ход передней подвески на отбой увеличился теоретически на 4,5 см, фактически меньше, так как его ограничивает отбойник.

Ход задней подвески на отбой увеличился на 3,5 см и его уже ничто не ограничивает. Теперь назревает небольшая проблемка — при полностью висящем заднем колесе, пружина держится на своем месте совсем слабо, того гляди вылетит. Если вдруг такое произойдет, придется ограничить ход ремнями, как это многие делают.

Ну и еще будем смотреть как в процессе себя будут чувствовать крепления амортизаторов, ведь теперь нагрузка на них возросла очень сильно, так как по энергоемкости мои аморты примерно такие же как сдвоенные штатные. Если начнет рвать крепления — усилим, не проблема.

Гарантия

Автомобиль Нива (ВАЗ 2121) выпускается с 1977 года и за это время претерпел несколько модификаций. Сейчас название автомобиля — Lada 4х4, но его суть, как самого доступного из внедорожников, не изменилась. За годы выпуска автомобиль Нива (ВАЗ 2121) зарекомендовал себя с лучшей стороны, и по планам проживет на конвейере еще несколько лет.

Однако у него есть ряд недостатков. Например, недостаточная стабильность движения на большой скорости, подпрыгивание и раскачивание кузова. Частично эти недостатки объясняются малой колесной базой, но при этом основная причина заключается в штатных амортизаторах.

Амортизаторы передней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4

Амортизаторы задней подвески для ВАЗ 2121, LADA 4×4

Сделать свой автомобиль подходящим именно для ваших условий эксплуатации, а также одновременно улучшить надежность, позволит применение усиленных амортизаторов SS20 на Ниву с настройками «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» или «Спорт».

Компания SS20 предлагает передние и задние усиленные амортизаторы на Ниву, которые в отличие от штатных амортизаторов ВАЗ 2121 имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока. Увеличенный объем масла в амортизаторах SS20 для Нивы позволяет длительно двигаться по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и без снижения эффективности их работы.

Стандарт — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.

Модификация «Комфорт-Оптима» имеет увеличенные настройки клапана отбоя, что позволяет решить проблему раскачивания кузова и существенно уменьшает «козление», когда машина подпрыгивает на неровностях дороги. Амортизаторы SS20 для Нивы и ЛАДА 4х4 с настройками «Комфорт-Оптима» подходят преимущественно для городской эксплуатации.

Амортизаторы «Шоссе» имеют еще большее усилие отбоя по сравнению с серией «Комфорт-Оптима», и кроме того в них увеличены усилия сжатия, что предотвращает пробои подвески при движении на скорости на больших неровностях. Такие настройки подойдут преимущественно для загородной эксплуатации по дорогам и умеренному бездорожью.

Наибольшая величина усилий отбоя и сжатия и, соответственно, энергоемкости — у амортизаторов с настройками «Спорт». Данные амортизаторы подойдут любителям гонок по бездорожью, для наиболее жестких условий эксплуатации.

У амортизаторов SS20 для Нивы ВАЗ 2121 и ЛАДА 4×4 отсутствуют внутренние стуки. Также одной из особенностей амортизаторов SS20 является высокая стабильность параметров при низких и высоких температурах. Корпус амортизаторов SS20 увеличен по сравнению со стандартными амортизаторами, что позволило не только увеличить объем масла, но и применить поршни большего диаметра.

Это существенно снижает удельные нагрузки на элементы клапанной системы и увеличивает их ресурс. Поршни с «юбочкой», применяемые в амортизаторах SS20, обеспечивают отличное уплотнение и стабильность характеристик амортизатора при увеличенном сроке эксплуатации.

Задние

Оригинальные амортизаторные стойки на заднюю подвеску автомобиля Нива 2121 также представляют собой маслонаполненные однотрубные изделия. Стойки незначительно отличаются по характеристикам в зависимости от модели автомобиля. Задний амортизатор Нива 2121 имеет следующие параметры:

  • Диаметр штока: 12 мм.
  • Диаметр корпуса: 41 мм.
  • Высота корпуса: 310 мм.
  • Ход штока: 182 мм.
  • Артикул: 21212915402.

Амортизатор задний Нива 21213:

  • Диаметр штока: 12,5 мм.
  • Диаметр корпуса: 45 мм.
  • Высота корпуса: 315 мм.
  • Ход штока: 198 мм.
  • Артикул: 21214291500400.

Если для ремонта автомобиля Нива 2121 не удалось найти оригинальных задних стоек, то можно их успешно заменить следующими аналогами:

  • SS20: арт. SS20224.
  • Fenox: арт. А12175С3.
  • Trialli: арт. AG01514.
  • Hola: арт. SH40-413G.
  • Alca: арт. 842340.

Все перечисленные модели оригинальных моделей и аналогов также могут применяться для установки на любую модель автомобиля Нива.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Замена

Если из строя вышли амортизаторы задние на Шевроле Ниве то чтобы из заменить нужно проделать следующие действия:

  1. Берем домкрат и поднимаем заднюю часть, под мост устанавливается специальная подпорка, это поможет разгрузить подвеску и без проблем выполнить все работы
  2. У нижнего шарнира снимаем крепление. Нижняя пластина довольно часто выходит из строя, и чтобы избежать частой замены можно установить усиленный вариант.

    усиленные

  3. Выкручиваем болты

    амортизатор

  4. Необходимо снять верхний кронштейн
  5. Демонтируем амортизатор

    вынимаем

  6. Для того чтобы без проблем снять кронштейн нужно выкрутить три гайки которые располагаются у заднего моста в районе фланца. При необходимости его следует заменить

Выбирая между тремя видами амортизаторов рекомендуется использовать газо-масляный вариант так как такой тип имеет повышенную стойкость к износу и обладает отличной производительностью.

Замена передних амортизаторов

Для выполнения ремонтных операций потребуется: • Домкрат (желательно гидравлический); • WD-40; • Молоток или кувалдочка; • Накидной ключ 17 мм; • Головка торцевая 19 мм; • Рожковый ключ 6 мм; • Вороток. Перед тем, как снять передний амортизатор, желательно провести обработку соединений проникающей смазкой.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Открутите крепление сверху, крепко удерживая шток 6 мм ключом.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Руками демонтируйте шайбу.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Удалите резиновый демпфер.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Движением стойки вниз освободите шток от кронштейна кузова.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Переместитесь к чашке пружины и с помощью двух 17 мм накидных ключей раскрутите нижнее крепление.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Выньте амортизатор из посадочного места, убрав предварительно болт.

А еще интересно:  Как снять бензобак на ниве 2121 - Автомобильный портал AutoMotoGid

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Поменять передний амортизатор на новый можно в обратной последовательности. При этом окончательная протяжка проводится при естественным образом нагруженной оси.

Как заменить задние амортизаторы на ваз 2101-ваз 2107?

Примечание! С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

Снятие: 1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Примечание! Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

Примечание! После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

Примечание! В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!

Далее потяните рукой за амортизатор тем самым сняв его верхней шарнир со шпильки и вместе с ним снимется наружная втулка.

9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

10) После чего удерживая в руках амортизатор, извлеките распорную втулку которая указана стрелкой из нижнего шарнира.

11) Когда втулка будет извлечена, снимите ещё в добавок две резиновых втулки которые сидят в проушинах шарнира.

Примечание! Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

Установка: 1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

Примечание! Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!

Важно! Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских – так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!

А так же в замене задних амортизаторов есть маленький нюанс, а заключается он в том что их нужно менять по парно, то есть сразу два. Зачем это делать спросите вы? Всё дело в том что характеристика одного нового амортизатора может существенно отличаться от второго, даже если второй амортизатор полностью исправен!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:

Какие лучше поставить амортизаторы

Поскольку родные гидравлические (масляные) не отличаются комфортабельностью – склонны к раскачке, пробоям, кренам – владельцы Нивы 21214 стараются приобретать продукцию зарубежных производителей: 1) Koni Special ( газовые ) – в отличие от оригинала, имеют большую на 10 мм максимальную длину спереди и на 70 мм – сзади.

Также обладают настраиваемой жесткостью в зависимости от преимущественного стиля езды. Характеризуются повышенной жесткостью, уменьшают время реакции автомобиля на движения рулем. 2) Bilstein Sport ( газовые ) – подойдут тем, кто не привык жалеть свою машину.

Чрезвычайно стойкие на пробой, прощают серьезные ошибки пилотирования. 3) Sachs Superturing (масляные) – обеспечивают баланс между комфортабельностью и управляемостью, что позволяет хорошо чувствовать авто на асфальте и не утомляться при преодолении грейдера. 4)

KYB Excel-G ( газовые ) – популярны у любителей комфортной езды по поверхностям всех типов. Устойчивы к морозам и жаре, снижают акустическую нагрузку. 5) BOGE Turbo24 ( газовые ) – устраняют продольную раскачку, позволяет получать 100 % информации о дороге и столь же точно задавать направление движения. 6)

Monroe Adventure ( газовые ) – сходны по характеристикам с Sachs, однако допускают крены выше среднего, при этом с желанием «проглатывают» крупные колдобины. Стоит учитывать, что мнения о том, какие лучше задние и передние амортизаторы, в большинстве случаев субъективны. Сделать приблизительный вывод можно, прокатившись на машине с соответствующей моделью стоек.

Кто успокоит «ниву»

КТО УСПОКОИТ «НИВУ»

Амортизаторы, одинаково хорошие на ровном асфальте и на разбитом грейдере, на брусчатке и в непролазной грязи — есть ли такие и зачем они нужны?

Игорь ТВЕРДУНОВ. Фото Сергея Иванова

На первый вопрос постараемся ответить чуть позднее, а вот со вторым вроде все ясно. Если есть универсальные автомобили, сочетающие недюжинную проходимость с высокой скоростью и комфортом передвижения по шоссе, значит, им-то и понадобится в первую очередь «многопрофильный» амортизатор.

В качестве подопытного транспортного средства использовался заслуженный, но по сей день популярный автомобиль «Нива» VAZ 21213 в обычной комплектации с двигателем 1,7 л, обутый «по сезону» в универсальный «Бриджстоун-Винтер Дьюлер» размерности 175/80R16, смонтированный на стандартных дисках. К началу данных испытаний автомобиль пробежал около 40 000 километров.

Свои возможности предстояло показать пяти комплектам амортизаторов трех различных типов: двухтрубные гидравлические СААЗ (такими «Ниву» комплектуют на конвейере) и «Ранчо», двухтрубные же с газовым подпором — «Монро-Гэс Магнум» и газонаполненные однотрубники — «Кони» и «Плаза».

Метаться в поисках подходящих условий, к счастью, не пришлось — комплекс дорог полигона НАТИ в подмосковном поселке Новый Быт как нельзя лучше отвечал нашим запросам. Ведь «Ниве» предстояло пройти по самым разным дорогам — от асфальта до глубокой колеи. Трассу подготовили достаточнно компактную, но очень «разностороннюю».

Прежде, чем попасть в руки экспертной группы (в которую, кстати, кроме сотрудников отдела испытаний и лабораторно-технического центра «За рулем», входили и профессиональные эксперты-испытатели), «Нива» с очередным комплектом амортизаторов сдавала экзамен на уровень вибраций.

В итоге среди испытуемых амортизаторов были выявлены лидеры, середнячки и аутсайдеры. Но не ждите, что сейчас мы ткнем пальцем в изделие некой фирмы — дескать, с точки зрения журнала «За рулем» покупать надо только это. Абсолютно «провального» амортизатора мы так и не выявили.

Даже тот, который получал низкие баллы по большинству параметров, где-то вдруг «выстреливал» в лидеры. Не стоит забывать и о цене: ведь самый дорогой из испытанных амортизаторов стоит как десять (!) дешевых. Для многих это далеко не последний аргумент в пользу того или иного изделия.

Поэтому мы не ставили задачу продиктовать свое мнение, а хотели лишь сориентировать потенциального покупателя, дать ему пособие по выбору.

Ниже предлагается рейтинг амортизаторов по девяти позициям, соотношение цен и некоторые замечания по комплектации и установке. Выбор же пусть каждый сделает сам, исходя из собственных взглядов на автомобиль, его использование, стиль езды и, в конце концов, ориентируясь на толщину конкретного кошелька.

1. Комфорт на асфальте:

1 — СААЗ; 2 — «Монро»; 3 — «Кони»;

4 — «Плаза»; 5 — «Ранчо».

На российском асфальте, изобилующем трещинами, швами и заплатками, но, по условию эксперимента, лишенном ям и крупных выбоин, лидером, по общему мнению, оказались изделия Скопинского автоагрегатного завода — те самые, с которыми «нивы» сходят с конвейера.

Модернизация подвески: амортизаторы от «паджеро-2» в ниву

Мой комплект новой подвески

Последним моим шагом, из того что планировал после покупки машины чуть более года назад, по доработкам Ниваса в технической части, была модернизация штатной подвески. Глобального лифта, с помощью лифт комплекта и т.п. не планировалось изначально, так как: в соревнованиях не участвую, машина 70% времени ездит по асфальту, основное предназначение моего Ниваса — повседневная езда, поездки на рыбалку, за грибами и любительский оффроад.

Для решения задач в проходимости, 28-х мудовых колес и 2-х самоблоков мне предостаточно. К тому же я очень люблю достаточно динамично и быстро ездить как по асфальту, так и по грунтовке. И так основными целями модернизации подвески являются: 1. Улучшение управляемости и курсовой устойчивости как на асфальте, так и на грейдере; 2.

Максимальное уменьшения «козления» — болезни свойственной любой короткой Ниве (полностью избавится практически не реально) 3. Максимальное уменьшение «швыряния» заднего моста на скорости при прохождении кочек, думаю все знают как часто задний мост короткой Нивы живет сам по себе. 4.

Увеличение живучести подвески на бездорожье. 5. Легкий лифт, не влекущий за собой доработку рычагов задней подвеск, повышенный износ передних шрусов и самое главное ухудшения управляемости. Изначально планировался вариант с установкой по кругу пружин от Шевроле-Нивы (либо на перед пружин от Нивы 214-М) и масленных амортизаторов СААЗ, тоже от Шнивы, но пообщавшись со знакомыми из нашего местного оффроад-клуба, подсказали мне вариант с газо-масленными амортизаторами от Мицубиси-Паджеро -2.

После этого была неделя, каждодневного изучения по вечерам различных Ниво и Шниво форумов и сайтов, в том числе и тут на Драйве — вычитал очень много информации, в Шниво-клубе вообще есть отдельная очень большая тема по этому поводу. В общем усвоил, что очень многие уже практикуют такие аморты и все без исключения довольны.

Досконально изучил размеры амортов, каталожные номера, которые мне нужны и т.п. При выборе фирмы, предпочтение большая часть владельцев Нив и Шнив, ставит аморты , дочерней . Страна производитель — Япония либо Тайвань. Многие на форумах ставили и те, и другие, например, сзади Япония, спереди Тайвань или наоборот, многие ездили сначала на Японии, потом на Тайване и в основном отзывы такие, что особой разницы как в характеристиках, так и в долговечности нет, Тайвань производит по лицензии Японии, на — изначально японской фирмы.

Данные передние амортизаторы имеют полностью аналогичные размеры, как и передние аморты от Шевроле-нивы, как в вытянутом, так и в сжатом состоянии. По сравнению со штатными Нивоскими они на 1,5 см. длиннее в сжатом состоянии и на 4,5 см. в вытянутом.

2. Задние газо-масляные амортизаторы «Tokico»

Данные задние амортизаторы длиннее задних Шнивоских на 1 см в сжатом состоянии и на 3 см в вытянутом, соответственно с Нивовскими разница получается 2,5 и 6,5 см. Тут стоит добавить, что для лифтованных машин очень хорошо подойдут газо-масляные амортизаторы от «Сузуки Самурай», артикул Е2154, они длиннее Шниовских в сжатом состоянии на 4 см, в вытянутом если не ошибаюсь на 5 см.

3. Резиновые проставки под задние пружины 3 см.

Проставки приобретены в первую очередь, для того, чтобы компенсировать уменьшение хода амортизатора на сжатие в 2,5 см, который будет если поставить аморты со штатными пружинами, без каких либо доработок. Задние пружины останутся как раз штатные, так как аморты сами по себе гораздо жестче масляных Ниовских, а зад у коротыша довольно легкий. Ну и вторая функция проставок — небольшой лифт в 3 см.

А еще интересно:  Лифт подвески на ниве самостоятельно

4. Передние пружины ВАЗ 21214 (они же пружины от М-ки).

Отличаются от штатных пружин 2121 чуть более толстым витком (около 0,5 мм) и увеличенной высотой на 1/4 витка. Эти пружины — средний компромисный вариант между 21-ми и Шнивоскими 23-ми. Взял жесткий вариант с коричневой меткой. На практике такие пружины в меру прибавляют жесткости подвески и дают прибавку в просвете порядка 2 см. — это как раз что нужно мне для выравнивания передка с задом, который поднимется проставками.

Мягкие амортизаторы для нивы

Если ты заглянул в данный раздел, значит ты ищешь либо просто информацию про те или иные амортизаторы (как то: маркировка, цена, где купить, да и просто какие бывают) , либо ответ на вопрос : «Какие лучше?» Ну так вот:))

Информацию ты получишь. Ее столько, сколько было в моих скромных силах найти. Кстати, если ты имеешь какой-либо не упомянутый в разделе опыт общения с какими-либо амортизаторами, то милости просим, поделись. А вот ответ на вопрос «какие лучше» тебе придется искать самому, т. к. какие амортизаторы лучше всего именно ТЕБЕ подходят, я не знаю, и люди, мнения которых о тех или иных амортизаторах ты прочитаешь, тоже не знают. Так что: читай, «выслушивай» мнения и. поступай по своему.

Амортизаторы по своей конструкции бывают:

  • 1. двухтрубные гидравлические;
  • 2. однотрубные газогидравлические с газом высокого давления;
  • 3. двухтрубные газогидравлические с газом низкого давления.
А — воздух под атмосферным давлением;

Разница между 1 и 3 в том, что у последних пространство между цилиндрами заполнено газом под относительно небольшим давлением.

Зачем газ? — В принципе, конструкция 2 имеет большое сопротивление к вспениванию, что позволяет получить довольно стабильные характеристики во всем диапазоне температур и ходов подвески. Но.

Применительно к эксплуатации, а именно к режимам работы подвески на реальной дороге, эта стабильность не всегда необходима. Для комфорта, управляемости (roadholding) важны бывают переходные режимы, где, например, чистая гидравлика, вспениваясь, обеспечит амортизатору необходимую жесткость и характеристики в этом режиме .

Поэтому, когда стоит вопрос: газ или гидравлика — вопрос некорректен. Все зависит от того, что предлагает та или иная фирма для конкретного автомобиля, и чем она это объясняет. И когда одна и та же фирма на один и тот же автомобиль предлагает амортизаторы РАЗНЫЕ по конструкции ничем это не мотивируя — я НЕ ВЕРЮ!

А мысль я веду к одному: неважно какой амортизатор по конструкции, важен производитель, его репутация и качество продукции. А уж эти компоненты определяют и цену, и долговечность амортизаторов, и ощущения от езды. Например, кажется благоразумным подход KONI, выпускающих две серии амортизаторов:

KONI Sport и KONI Special — клиента не должно волновать, какая у него конструкция амортизаторов газ или гидравлика, ему предлагается на выбор: для комфортной езды Special, для активной Sport. Причем в обеих сериях встречаются все три конструктивных схемы. Хотя однотрубники больше используются на внедорожниках и тяжелых машинах.

KONI (Голландия) — амортизаторы эти самые дорогие. Но и качество на высоте (умирают как правило вместе с автомобилем).

Подход к производству: KONI — сделать лучше чем то, что стоит на машине изначально (с завода).

Однотрубный амортизатор

Как уже понятно из названия, однотрубный амортизатор является тубусом, в котором содержится масло и рабочий механизм. «Дно» такого амортизатора заполнено газом, который компенсирует изменение объёма масла при нагреве и движении штока. Газ отделён от масла перегородкой.

Это наиболее современная конструкция. При спортивной езде по разбитым дорогам скорость, с которой амортизатор успевает отработать кочки рытвины, заслуживает наивысшей оценки. Поэтому её можно назвать наиболее эффективным инженерным решением.

Компенсационный газ полностью предотвращает вспенивание масла. Машина меньше кренится, сокращается тормозной путь, меньше вероятность аквапланирования. Кроме того, их можно устанавливать штоком вниз. Наконец, эти аморты, в принципе, меньше подвержены перегреву, они более теплоёмкие и не быстро греются. Служат такие амортизаторы вдвое дольше двухтрубных.

Именно эта конструкция заслуживает внимания для Нивы, которую никогда и не считали полностью гражданским автомобилем. Большой срок службы амортизаторов позволит реже их менять.

Есть важное дополнение – у однотрубных амортизаторов ход может быть короче из-за удлинённой конструкции с компенсационной камерой, но эту камеру довольно часто выносят отдельно. вынести компенсационную камеру в виде отдельного бачка.

Ещё может потребоваться установка менее жёстких пружин, так как амортики влияют на преднатяг пружин. Ну, и корпус такого амортизатора не любит вмятины, удары по корпусу и другие механические воздействия. Он сложнее в изготовлении и стоит дороже, но заслуживает своих денег.

Популярные аналоги штатным амортизаторам и их стоимость

Амортизаторы для Шевроле Нива выпускают десятки компаний из Китая, России, Японии и Европы. Рассмотрим самые популярные аналоги, представленные на отечественном рынке в свободном доступе:

  1. KAYABA (Каяба) — фирма-производитель, которую принято считать одной из лучших по производству амортизаторов. Модели специально разработаны для эксплуатации в плохих погодных условиях. Они помогают держать машину под контролем на неровной дороге и крутых поворотах.
  1. SS20 (Система технологий) — компания, производящая в России качественные подвески и их составляющие с 1993 года. Их автодетали отличаются надежностью и долговечностью.
  2. Boge (Боже) – предприятие расположено в Германии, и специализируется на выпуске элементов подвесок автомобиля. При производстве детали специально закаляются, хромируются и поддаются микрополировке, что обеспечивает их уникальные характеристики во время эксплуатации водителем.
  3. СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод) — машиностроительная компания, которая с 50-х годов 20 века поставляет автозапчасти для отечественных производителей. СААЗ постоянно пополняет ассортимент автокомпонентов стойки с улучшенными потребительскими качествами. Многие владельцы машин стараются приобрести качественные, надежные автодетали по низкой цене, поэтому продукция фирмы имеет высокий спрос.

Стоимость передних и задних амортизаторов для Сhevrolet Niva от вышеуказанных производителей указана в таблице:

ПроизводительМесто установкиТипЦена, руб
KAYABAПереднийМасляный1560
KAYABAЗаднийМасляный1830
KAYABAПереднийГазомасляный2700
KAYABAЗаднийГазомасляный2500
SS20ПереднийМасляный3500
SS20ЗаднийМасляный3790
SS20ПереднийГазомасляный4800
SS20ЗаднийГазомасляный4500
СААЗПереднийМасляный1070
СААЗЗаднийМасляный1130
СААЗПереднийГазомасляный1090
СААЗЗаднийГазомасляный1050
BogeМасляный1320
BogeЗаднийМасляный1070
BogeПереднийГазомасляный1560
BogeЗаднийГазомасляный1280

По отзывам пользователей, лучше всего в условиях быстрой езды зарекомендовали себя японские модели KAYABA. Они обеспечивают комфортное вождение автомобилем на любых дорожных покрытиях. Однако, после заводского амортизатора, машина кажется слишком тяжелой в управлении.

Модели SS20 сравнимы по характеристикам с японскими автодеталями. Они такие же надежные, удобные в управлении, но при этом стоят почти в 2 раза дешевле.

СААЗ и Вoge производит мягкие, комфортные и недорогие модели. Они вполне надежные, если не ездить по бездорожью.

Снятие амортизатора

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Перед тем как вынуть болт при вывешенной балке заднего моста (при работе на подъемнике), необходимо под ту часть балки, где снимаем амортизатор, подставить опору так, чтобы поджалась пружина подвески.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Снимаем распорную втулку.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Вынимаем болт и дистанционную шайбу.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку пальца верхнего крепления амортизатора

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

Сняв с пальца верхнюю проушину, вынимаем амортизатор.

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

В нижней проушине амортизатора установлены две резиновые и распорная металлическая втулки

Замена заднего амортизатора на Ниве Шевроле

В верхней проушине — две резиновые втулки

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайки крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Момент затяжки гайки болта крепления амортизатора 38,2 – 61,7 Нм (3,9 – 6,3 кгс·м).

Снятие и установка пружины задней подвески chevrolet niva

Инструменты:

  • Два ключа на 19
  • Отвёртка плоская
  • Стяжки пружин

Детали и расходники:

  • Пружины задние
  • Проставка пружин
  • Чашка пружин
  • Изолента

Примечания: Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины заменяйте в комплекте. По длине под нагрузкой 6276 Н (640 кгс) пружины разделяются на две группы: — группа А — длина больше 192 мм; — группа В — длина равна или меньше 192 мм. Пружины класса А могут быть без маркировки или иметь маркировку белой краской на внешней стороне витков, пружины класса В маркируют черной краской.

Полезный совет: Работу удобнее выполнять на подъемнике с помощником.

1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта операция не требуется.

2. Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора, как описано здесь. Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

3. Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину.

4. Снимите пружину.

Предупреждение: Снятие и установку пружины выполняйте с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из подвески и получения травм.

5. Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.

6. Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове.

7. При необходимости замените буфер хода сжатия.

8. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию. Примечание: Перед установкой пружины, крепим к ней верхнюю прокладку изоляционной лентой.

При установке пружины торец ее нижнего витка должен упереться через пластиковую прокладку в от-бортовку нижней опорной чашки. Дальнейшую установку проводим в обратной последовательности.

9. Поверните пружину так, чтобы совпали винтовые поверхности прокладок с торцом витка пружины.

Примечания: Устанавливайте на автомобиль слева и справа пружины одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески. В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.

Полезный совет:

Oптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.

Используйте чашки, чтобы продлить жизнь проставок.

Стандартные пружины задней подвески так же можно вытащить и без стяжек: 1. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора. Вывешиваем заднюю часть автомобиля. 2. Поддеваем отвёрткой нижний виток пружины.

3. Снимаем пружину.

В статье не хватает:

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.