Замена сальника раздаточной коробки (отчет) | SUZUKI CLUB RUSSIA

Содержание

Этапы и основные моменты ремонта

Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.

  1. Снятие и разбор коробки.
  2. Выявление неисправностей.
  3. Устранение этих неисправностей путем замены детали или ее ремонта.
  4. Сбор и установка коробки на место.

Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:

  • загнать автомобиль на смотровую яму;
  • рычаг стояночного тормоза опустить, а рычаги передач скоростей и раздатки поставить на нейтралку;
  • далее поочередно откручиваются кожух и облицовка, снимаются рукоятки и чехлы, отсоединяются все провода.

https://www.youtube.com/watch?v=uihusm4sDxk

Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.

Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.

Алгоритм демонтажа.

Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.

Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.

Сборка КПП УАЗ требует к себе должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть сложности с установкой первичного вала в систему сцепления. При данном процессе необходимо активно шевелить коробку, чтобы вал попал в шлицы.

Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.

Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.

Источник

Артикул, размер и производители армированных манжет

Первоначально в раздаточной коробке устанавливались сальники с внешним диаметром 68 и внутренним 35,8 мм. двух типов:

  • 2121-2302052 — один сальник. Аналогичная деталь устанавливается на ведущей шестерне переднего моста;
  • 2101-2402052-01 — два сальника в РК. Такая же деталь стоит со стороны ведущей шестерни заднего моста.

Установка разных уплотнений объясняется разным направлением вращения приводных валов.

Полезное! Сейчас в РК и мостах Нивы Шевроле устанавливаются сальники с артикулом 2123-1802120-12. Они рассчитаны на вращение валов как по часовой, так и против часовой стрелки.

Популярностью пользуются запчасти Балаковского завода (Rosteco). По отзывам владельцев Нивы Шевроле, они отличаются высокой износостойкостью при доступной цене.

Други! подскажите про фланец раздатки!

Фланец привода заднего моста (из раздатки который торчит). Снял барабан ручника. Фланец люфтит. Гайка, удерживающая фланец, крутилась от руки. Выкрутил. Фланец со шлицов снялся пальцами.

Одел обратно — люфтит немного, если крутить туда-сюда! Шлицы что на валу, что на фланце на вид целые.

В доке написано, что фланец снимается съемником. А у меня — пальцами хоть снимается, хоть одевается.

Фланец должен садится туго? Или он конусный немного и его гайка должна зажать?

При покупке нового как оценить его состояние? Попытаться прямо в магазине одеть на вал? Должен туго одеваться?

Да, если пытаться крутить сам вал, то он тоже немножко (совсем немножко) люфтит. Это норма или раздатку перебирать?

Re:Други! Подскажите про фланец раздатки! > Фланец привода заднего моста (из раздатки который торчит). > Снял барабан ручника. Фланец люфтит. Гайка, удерживающая фланец, крутилась от руки. Выкрутил. Фланец со шлицов снялся пальцами.

Гайка должна была быть застопорена, то что крутилась от руки — плохо.

> Одел обратно — люфтит немного, если крутить туда-сюда! Шлицы что на валу, что на фланце на вид целые.

Это опять же плохо, можно попробовать поменять фланец, при существующем качестве запчастей есть шанс, что зазор выберется. А может только хуже станет.

> В доке написано, что фланец снимается съемником. А у меня — пальцами хоть снимается, хоть одевается.

Шлицы должны входить друг в друга без люфта, можно и пальцами, тут как повезет.

> Фланец должен садится туго? Или он конусный немного и его гайка должна зажать?

Конуса там нет, насколько я понимаю, гайка предотвращает продольный люфт.

> При покупке нового как оценить его состояние? Попытаться прямо в магазине одеть на вал? Должен туго одеваться?

Важно что без люфта, туго это уже вторично. Будет туго одеваться — сложнее разбирать.

> Да, если пытаться крутить сам вал, то он тоже немножко (совсем немножко) люфтит. Это норма или раздатку перебирать?

Это люфт в подшипнике. В новом его нет, но разбиваются наши подшипники быстро. По хорошему — лучше перебрать.

Понял. Гайка меня повергла в ужос. В таком силовом месте такая гаечка.

Гайка ступичного на недоприводе куда как крепче и больше. А там нет таких нагрузок. И контрится она там не в пример лучше.

Источник

Замена сальника раздаточной коробки (отчет)

Течь сальника раздатки НСГВ (к заднему мосту) — во время автопутешествия

Хочу поделиться информацией про течь сальника раздаточной коробки НСГВ, идущего к заднему редуктору.

в августе этого года, путешествую на машине по Закавказью, во время очередного визита на СТО (дороги в горах — «не очень»), заметили следы подтекания масла из раздатки (в районе заднего сальника). Судя по размерам маслянных пятен, вытекло немало …

Предыстория:
а) В апреле этого года заменили все сальники раздатки (см. мой пост выше — по причине подтекания внутреннего сальника раздатки, идущего к АКПП).
б) И вот, после 3-х месяцев эксплуатации, во время автопутешествия в Закавказье, обнаружили подтекание масла из раздатки.

Что именно послужило причиной подтекания, я так и не выяснил.
Базовых версии — две.
А) Первая причина — «чужеродные» механический воздействия на раздатку (удары по ней). Во время поездки по горам в Грузии я несколько раз хорошо «промассировал» раздатку об камни (защита, по крайней мере «Полигон», на тех перевалах — не спасала).
Два раза рихтовали защиту раздатки, но оба раза подтёков не было замечено.
Всё же не исключаю, что плотность прилегания сальника раздатки была нарушена и в ходе этих «ударных» воздействий на раздатку.

Б) Вторая причина — высокая температура. Это более вероятная причина. Во время путешествия по Грузии и Азербайджану температура днём, в тени, часто превышала 44С. Поэтому, предполагаю, что масло несколько раз травило из раздатки из-за высокой температуры и большой нагрузки на раздатку на горных серпантинах.

Продолжение истории.
Течь из раздатки была обнаружена после выезда из Азербайджана — когда на обратном пути из Баку я поехал верхней, горной дорогой, через Шаке на Лагодехи.
В итоге, на СТО в Грузии, в городке Марнеули, куда я заехал на очередную профилактику, обнаружили следы подтекания масла (было разбрызгано вокруг заднего хвостовика раздатки).
Там же, прикупил какое-то «совместимое» масло 75w90 (вроде-бы BP — зелёная упаковка. другого не было). Долили почти 0,5л масла.
Сказать, сколь долго я ездил с половиной масла в раздатке — сложно… Но не более 1500 км — примерно такой пробег от моего предыдущего визита на СТО в Телави (тогда пришлось рихтовать защиты после штурма горного перевала на 3000м по дороге в Омало — это деревушка в Тушети, где Мимино «пристёгивал» свой вертолёт ).
На СТО в Марнеули порекомендовали заменить задний сальник раздатки. Но где же его возьмёш в небольшом городке??
Кстати, в Грузии нет фирменного СТО Suzuki. Но зато в Тбилиси есть классные парни — Дато и Артур, которые мне помогли «подрихтовать» АКПП после общения с булыжниками около Казбеги (причём бесплатно!).

Продолжение истории-2.
Масло в раздатку долили, и … куда ехать дальше? На свой страх и риск, я решил ехать по плану — дальше, в Армению. До Еревана было где-то 250км.
По пути в Ереван (поездка по горным серпантинам), пару раз проверял — не подтекает ли масло (наружный осмотр). Плохие ощущения, когда до дома более 2,5тыс км, а имеет место подтекание из раздатки…
По приезду в Ереван поставил машину «на отдых» и на юг Армении ездил на машине своего знакомого.
Тем не менее, перед возвращением в Киев решил заехать на фирменное СТО Сузуки в Ереване.
Ко мне отнеслись дружески, всем коллективом сопереживали. А потом пытались «впарить» неправильный сальник (слава богу, что я нашёл свою же тему про замену сальников раздатки, и выбрал нужный сальник).
К удивлению, уровень масла в раздатке совершенно не упал (после доливки в Грузии). А ведь дорога после «доливки» шла в горах… Впрочем, было уже не так жарко.
Старый мастер на СТО в Ереване сказал мне — лучше попытайся дотянуть до Киева. Ведь уровень не уменьшился. А ещё добавил — что то здесь тебе одно отремонтируют, а другое могут сломать. Не знаю, на сколько он прав, но купив в Ереване оригинальный задний сальник, я поехал обратно в Грузию.

Продолжение истории-3.

И опять, надеясь на … надёжность Сузуки, я решил ехать не обратно в Тбилиси и домой, а … в Батуми, на Чёрное море (тем более, после купания в Каспийском море) В бассейне
И уже в Грузии, не заметив очередного подтекания масла, я решился на штурм ещё одного горного перевала — из Ахалцихе в Батуми (через Хуло).
Конечно, можно было поехать в объезд, через Боржоми. И местная полиция отговаривала ехать через перевал и местные жители, но … когда я ещё попаду в те места …
И потом … а как же горы? молотком с
В итоге, красивая горная дорога, длительные участки отсутствия всякого асфальта, но … зато как красиво!
(кстати, местные жители там проезжают и на «Жигулях» — аккуратненько, объезжая камушки).

А еще интересно:  Датчик детонации нива где находится - Ваш автомастер

В горах ещё раз проверил уровень масла в раздатке — всё в норме.
Отдельное спасибо хозяину «горного СТО» в селе Бодзаури — его «смотровая яма» в полной мере отвечает понятию «горная»!
Кто будет в тех краях — передайвайте привет Александру (очень гостеприимный человек).

Через пару дней, уже доехав в Тбилиси из Батуми, я ещё раз проверил уровень масла перед поездкой домой — всё в норме.
Дорога на Киев ( ещё 1800 км из Тбилиси).
И вот, наступает долгожданный визит на фирменное СТО «АИ» в Киеве — и, о чудо, уровень масла на месте.
Так и не ясно, в полной мере, почему масло «травило» из раздатки?

Финальная часть
Тем не менее, раз уж я купил «задний» сальник в Ереване, попросил заменить его.
Процедура замены, кстати, по силам на любом СТО — никаких «нанотехнологий», как при замене внутреннего сальника раздатки, идущего к АКПП.
Сняли задний кардан и за 5 минут заменили сальник.

Итого — в горах и при повышенной температуре, не забывайте контроллировать днище машины!
Мне ещё повезло, что после тех дорог выжила АКПП (пару раз хорошо «приложился» около Казбеги и в Омало — защиты погнулась). Трос управления скоростями растянулся, пришлось этот узел регулировать (иначе даже не мог завести двигатель — селектор не переходил в положение «P»).

P.S. Всё вышенаписанное — сугубо ИМХО.
Не стОит форсировать события, и, лучше, наверное, не нагружать машину горными перевалами в подобной ситуации (когда была большая утечка масла из раздатки).

P.S.S. гостепреимство в Грузии — это ОСОБАЯ тема! Я благодарен всем тем людям, кто привил у меня любовь к Грузии!

§

Течь сальника раздатки НСГВ (к заднему мосту) — во время автопутешествия

Хочу поделиться информацией про течь сальника раздаточной коробки НСГВ, идущего к заднему редуктору.

в августе этого года, путешествую на машине по Закавказью, во время очередного визита на СТО (дороги в горах — «не очень»), заметили следы подтекания масла из раздатки (в районе заднего сальника). Судя по размерам маслянных пятен, вытекло немало …

Предыстория:
а) В апреле этого года заменили все сальники раздатки (см. мой пост выше — по причине подтекания внутреннего сальника раздатки, идущего к АКПП).
б) И вот, после 3-х месяцев эксплуатации, во время автопутешествия в Закавказье, обнаружили подтекание масла из раздатки.

Что именно послужило причиной подтекания, я так и не выяснил.
Базовых версии — две.
А) Первая причина — «чужеродные» механический воздействия на раздатку (удары по ней). Во время поездки по горам в Грузии я несколько раз хорошо «промассировал» раздатку об камни (защита, по крайней мере «Полигон», на тех перевалах — не спасала).
Два раза рихтовали защиту раздатки, но оба раза подтёков не было замечено.
Всё же не исключаю, что плотность прилегания сальника раздатки была нарушена и в ходе этих «ударных» воздействий на раздатку.

Б) Вторая причина — высокая температура. Это более вероятная причина. Во время путешествия по Грузии и Азербайджану температура днём, в тени, часто превышала 44С. Поэтому, предполагаю, что масло несколько раз травило из раздатки из-за высокой температуры и большой нагрузки на раздатку на горных серпантинах.

Продолжение истории.
Течь из раздатки была обнаружена после выезда из Азербайджана — когда на обратном пути из Баку я поехал верхней, горной дорогой, через Шаке на Лагодехи.
В итоге, на СТО в Грузии, в городке Марнеули, куда я заехал на очередную профилактику, обнаружили следы подтекания масла (было разбрызгано вокруг заднего хвостовика раздатки).
Там же, прикупил какое-то «совместимое» масло 75w90 (вроде-бы BP — зелёная упаковка. другого не было). Долили почти 0,5л масла.
Сказать, сколь долго я ездил с половиной масла в раздатке — сложно… Но не более 1500 км — примерно такой пробег от моего предыдущего визита на СТО в Телави (тогда пришлось рихтовать защиты после штурма горного перевала на 3000м по дороге в Омало — это деревушка в Тушети, где Мимино «пристёгивал» свой вертолёт ).
На СТО в Марнеули порекомендовали заменить задний сальник раздатки. Но где же его возьмёш в небольшом городке??
Кстати, в Грузии нет фирменного СТО Suzuki. Но зато в Тбилиси есть классные парни — Дато и Артур, которые мне помогли «подрихтовать» АКПП после общения с булыжниками около Казбеги (причём бесплатно!).

Продолжение истории-2.
Масло в раздатку долили, и … куда ехать дальше? На свой страх и риск, я решил ехать по плану — дальше, в Армению. До Еревана было где-то 250км.
По пути в Ереван (поездка по горным серпантинам), пару раз проверял — не подтекает ли масло (наружный осмотр). Плохие ощущения, когда до дома более 2,5тыс км, а имеет место подтекание из раздатки…
По приезду в Ереван поставил машину «на отдых» и на юг Армении ездил на машине своего знакомого.
Тем не менее, перед возвращением в Киев решил заехать на фирменное СТО Сузуки в Ереване.
Ко мне отнеслись дружески, всем коллективом сопереживали. А потом пытались «впарить» неправильный сальник (слава богу, что я нашёл свою же тему про замену сальников раздатки, и выбрал нужный сальник).
К удивлению, уровень масла в раздатке совершенно не упал (после доливки в Грузии). А ведь дорога после «доливки» шла в горах… Впрочем, было уже не так жарко.
Старый мастер на СТО в Ереване сказал мне — лучше попытайся дотянуть до Киева. Ведь уровень не уменьшился. А ещё добавил — что то здесь тебе одно отремонтируют, а другое могут сломать. Не знаю, на сколько он прав, но купив в Ереване оригинальный задний сальник, я поехал обратно в Грузию.

Продолжение истории-3.

И опять, надеясь на … надёжность Сузуки, я решил ехать не обратно в Тбилиси и домой, а … в Батуми, на Чёрное море (тем более, после купания в Каспийском море) В бассейне
И уже в Грузии, не заметив очередного подтекания масла, я решился на штурм ещё одного горного перевала — из Ахалцихе в Батуми (через Хуло).
Конечно, можно было поехать в объезд, через Боржоми. И местная полиция отговаривала ехать через перевал и местные жители, но … когда я ещё попаду в те места …
И потом … а как же горы? молотком с
В итоге, красивая горная дорога, длительные участки отсутствия всякого асфальта, но … зато как красиво!
(кстати, местные жители там проезжают и на «Жигулях» — аккуратненько, объезжая камушки).

В горах ещё раз проверил уровень масла в раздатке — всё в норме.
Отдельное спасибо хозяину «горного СТО» в селе Бодзаури — его «смотровая яма» в полной мере отвечает понятию «горная»!
Кто будет в тех краях — передайвайте привет Александру (очень гостеприимный человек).

Через пару дней, уже доехав в Тбилиси из Батуми, я ещё раз проверил уровень масла перед поездкой домой — всё в норме.
Дорога на Киев ( ещё 1800 км из Тбилиси).
И вот, наступает долгожданный визит на фирменное СТО «АИ» в Киеве — и, о чудо, уровень масла на месте.
Так и не ясно, в полной мере, почему масло «травило» из раздатки?

Финальная часть
Тем не менее, раз уж я купил «задний» сальник в Ереване, попросил заменить его.
Процедура замены, кстати, по силам на любом СТО — никаких «нанотехнологий», как при замене внутреннего сальника раздатки, идущего к АКПП.
Сняли задний кардан и за 5 минут заменили сальник.

Итого — в горах и при повышенной температуре, не забывайте контроллировать днище машины!
Мне ещё повезло, что после тех дорог выжила АКПП (пару раз хорошо «приложился» около Казбеги и в Омало — защиты погнулась). Трос управления скоростями растянулся, пришлось этот узел регулировать (иначе даже не мог завести двигатель — селектор не переходил в положение «P»).

P.S. Всё вышенаписанное — сугубо ИМХО.
Не стОит форсировать события, и, лучше, наверное, не нагружать машину горными перевалами в подобной ситуации (когда была большая утечка масла из раздатки).

P.S.S. гостепреимство в Грузии — это ОСОБАЯ тема! Я благодарен всем тем людям, кто привил у меня любовь к Грузии!

Как включить раздатку на ниве шевроле

Управление раздаткой осуществляется при помощи рычага. Особенности устройства позволяют включить понижайку и блокировку одновременно. Чтобы выбрать пониженную передачу необходимо потянуть рычаг вверх вверх. Чтобы добавить блокировку нужно потянуть его в крайнее левое положение. Чтобы было проще ориентироваться, на рукоятке нанесены специальные обозначения:

  • L-пониженная,
  • N-нейтральная,
  • H-повышенная (стандартный рабочий режим).

Как правильно использовать понижайку. Допустим, автомобиль передвигается по грунтовой дороге на второй или третьей передаче. Если на пути попадается большая лужа, то лучше всего остановиться, и включить пониженную передачу.

Понижайка включается только при полной остановке. Это особенность дифференциала Шевроле Нива. При этом, чтобы активировать блокировку полностью останавливать автомобиль необязательно. При этом, включенная блокировка — это не обязательное условие передвижения по бездородью. Обычно она используется лишь в том случае, если есть риск диагонального вывешивания авто.

Но можно ли включать блокировку не только при «диагоналке»? Конечно, да. Но при этом у владельца Шевроле Нива могут возникнуть некоторые проблемы. Очень часто блокировку клинит, и она остается во включенном состоянии. При этом ездить так не очень полезно для автомобиля, особенно на высокой скорости.

Есть несколько основных способов выключить блокировку. Для этого необходимо включить задний ход, немного разогнать автомобиль и попытаться выбить блокировку. Делать эту процедуру необходимо только на скорости, такой способ помогает достаточно часто.

Передвигаться на пониженной передаче лучше всего медленно, в натяг, чтобы чувствовать вращение колес. В этом случае важно не передавить педаль газа, чтобы колеса не стали прокручиваться, иначе машина начнет зарываться в грязь.

Как разобрать и собрать

Алгоритм снятия узла с автомобиля:

  1. Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
  2. Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
  3. Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
  4. Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
  5. Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
  6. Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
  7. Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
  8. Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
  9. Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
  10. Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
  11. Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
  12. При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
  13. Снять подшипники с валов при помощи съемника.
  14. Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
  15. Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
  16. Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
  17. Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.
А еще интересно:  Модели УАЗ: УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ Пикап, УАЗ буханка. Характеристики УАЗ. Фото УАЗ

Назначение узла

Раздаточная коробка УАЗ 469 предназначена для эффективной езды автомобиля по бездорожью, пересеченной местности, движения по дорогам без асфальтового покрытия. Когда автомобиль преодолевает сложные тяжелые участки лесной либо заболоченной местности, уменьшение крутящего момента с помощью РК существенно снижает степень пробуксовки колес.

Все модели машин, производимые Ульяновским автомобильным заводом, отличаются повышенной степенью проходимости, отличной управляемостью, способностью преодолевать любое бездорожье. РК повышает маневренность, проходимость авто, позволяя без проблем быстро передвигаться по дорогам самого разного качества. Раздатка УАЗа включается механическим способом из салона автомобиля двумя рычагами.

Задний ведущий мост авто УАЗ 469 постоянно включенный. Передний ведущий мост подключается по мере необходимости, когда автомобиль преодолевает препятствия. Езда по хорошим асфальтированным дорогам осуществляется с отключенным передним ведущим мостом.

ВАЖНО! При длительном движении автомобиля УАЗ по качественной автодороге с асфальтовым либо бетонным покрытием запрещена эксплуатация транспортного средства с постоянно включенным передним ведущим мостом. Это приведет к поломке комплектующих раздаточной коробки и заклиниванию деталей вращения.

Обслуживание раздаточной коробки

При постоянной эксплуатации автомобиля, раздатка УАЗа «Патриот» и любой другой модели требует тщательного обслуживания.

Стандартный процесс ухода за деталью включает в себя:

  • визуальный осмотр на предмет наличия подтеков смазки в местах, где расположены резиновые уплотнители и прокладки;
  • проверка крепежных элементов, которыми РК прикрепляется к КПП и подтягивание болтов крепления карданных валов;
  • замена масла в раздатке УАЗ.

Обслуживание автомобиля требует одновременно менять масло в КПП и раздатке УАЗ «Патриот». Периодичность замены определяется самостоятельно с учетом рекомендаций производителя. Вне зависимости от того, какая раздатка на УАЗ установлена, Ульяновский автозавод рекомендует проводить замену масла каждые 35-40 тысяч километров пробега.

При регулярной эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья, масло необходимо менять чаще, так как раздатка и вся трансмиссия такого автомобиля испытывает повышенные нагрузки.

Без тщательного обслуживания и ухода, раздатка может выйти из строя, после чего водителю придется заменять РК УАЗ на новую.

Объявления

Преподаватель американского университета проводит […]

Наш сервис осуществляет живые лайки на фото заказчиков, которые […]

Смартфон Lenovo S5 Pro 6/128GB смартфон с Android 8.1 поддержка двух SIM-карт экран 6.2″, […]

ОС Android 8.1, экран: 6.4″, Super AMOLED, 2960×1440, процессор: Exynos 9810, , 8-ми ядерный, камера: 12Мп, GPS, ГЛОНАСС, с […]

Предоставляем полный пакет услуг «ПОД КЛЮЧ» в приобретении авто из […]

Новый флагманский смартфон Galaxy Note9 – устройство с высокой […]

Наш сервис осуществляет живые лайки на фотографии заказчиков, […]

Наш сервис предоставляет настоящие лайки на фотографии […]

Автодом микрогрузовик SUZUKI CARRY кемпинг кузов DA63T модификация TRUCK CAMPING год […]

Наш сервис осуществляет настоящие лайки на фотографии […]

Откручиваем 8 болтов крепления карданного вала. снимаем карданный вал.

Сразу проверяем болты, гаечки и особенно шайбу Гровера на степень износа, то есть изношенные шайбочки будут плоскими, без характерного изгиба. Обязательно нужно поменять шайбы на хорошие, чтобы гаечки не раскручивались. Эти шайбы, болты и гайки нормальные, их и поставим сейчас.

Я снял кардан, теперь хорошо видно люфт, то есть произошел скол вот этого стаканчика на крестовине, и появился вот такой люфт. Все это происходит от обильной смазки. Если продолжать ездить с такой крестовиной, то разбивает один стаканчик, потом второй, а после этого начинает разбивать кардан.

При откручивании гайки фланца вороток, пару раз срывался под аналогичный русский. Откручиваем гаечку до конца. Гайка еще нормальная, но не понятно, насколько, потому что головка на 30, которую только что откручивали, немного люфтит.

Снимаем фланец, теперь появился сальник. Теперь о сальниках друзья! Вот эти сальнечки, они двух разновидностей (по крайней мере те, которые я видел в магазине). То есть, есть усиленные, в нем идет стандартная пружиночка и на усиленных сальниках пружинка еще есть с внешней части.

Я рекомендую поставить обычный, не усиленный, без внешней пружинки. Сейчас объясню почему. Летом при езде по траве или болоту, бывает, что водоросли жидкие наматываются, вырывают эту пружинку, и он сразу теряет все свои свойства усиленного сальника, и через резиновые края начинает сочиться масло, а потом просто уже бежит.

Поэтому, если будет возможность, ставьте обычные не усиленные сальники с одной пружинкой, с внутренней стороны. Подковырнув какой-нибудь отверточкой сальник в стыке между сальником и корпусом, извлекаем старый сальник. После этого надо будет зачистить посадочное место и установить новый сальник.

Перед установкой нового сальника рекомендую смазать все его края герметиком, тонким слоем для лучшей герметичности. Вот так будет выглядеть сальник на новом месте. То есть, вот эти край должны быть вровень.

После того, как установили сальник, установили обратно фланец, закрутили гайку – ее необходимо закернить. Я использовал для этого обычную железную отвертку (у которой уже нет ручки), поставил ее и просто постучал молоточком, чтобы гаечка не откручивалась.

Обязательно надо будет проверить уровень масла в коробке, уровень масла в раздаточной коробке. Желательно до установки кардана на его рабочее место, прошприцевать вот эти вот масленочки, потому что на машине это будет сделать очень тяжело. Заодно проверим сальник переднего моста – здесь все нормально, сухо, и сальник заднего моста — здесь пока все нормально, сухо, ничего не побежало.

Источник

Переключение раздатки уаз хантер

Управление и активация раздаточной коробки происходят из кабины водителя, дистанционно. Для этого пользователь задействует рычаги, расположенные с правой стороны по отношению к нему. Примечательно, что на машине, в зависимости от установленной комплектации, применяют как однорычажную, так и двух рычажную конструкцию управления коробкой.

Включение пониженной передачи активирующим механизмом с одним рычагом, сопровождается самостоятельным сдвигом рычага в конечной точке, под воздействием пружинного элемента, в левую сторону (по направлению к водителю).

Положения рычагов переключения передач раздаточной коробки:

Порядок выключения пониженной передачи сопровождается предварительным сдвигом рычага вправо до упора (по ходу движения машины). После чего рычаг перемещается в нулевое положение, вперёд по ходу движения машины.

При работе с механизмом, управляющим раздаткой двумя рычагами, учитывают, что верхний переключатель приводит в работу переднюю пару колёс. Позиции устройства: первая (колёсная пара включена), вторая (колёсная пара выключена). Раздаточная коробка управляется тремя положениями: первое (главная передача работает), второе (нулевое положение), третье (пониженная передача активирована).

ВАЖНО!: Для предотвращения поломки зубьев шестерёнок раздаточной коробки, при переключении ступеней, активировать и выключать устройство (прямую и низшую ступени) можно только после полной остановке машины.

Поиск неисправных деталей, их ремонт и замена

Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.

  1. Сальники. Считаются непригодными, если износ их рабочей кромки превышает 1 мм. При любом незначительном повреждении деталь меняют на новую.
  2. Крышки и картер. Трещины, вмятины, сколы — все это является весомой причиной для замены на новые детали. Однако при очень мелких повреждениях можно обойтись обычной зачисткой поврежденного места напильником.
  3. Шестерни. Изношенные зубья и их выкрашивание — повод заменить деталь. В противном случае это приведет к ухудшению управляемости на сложных участках дорог и увеличению нагрузки на двигатель.
  4. Валы. У этих устройств первым делом проверяются на износ шлицы, рабочая поверхность и резьба. Установив на призмы и поворачивая рукой валы переднего и заднего привода, а также ведущий вал, проверяем биение торцовой части, которое не должно превышать десятую долю миллиметра.
  5. Подшипники. Проверяются на наличие царапин и других повреждений на поверхности. Любые трещины и сколы свидетельствуют о необходимости замены подшипника. Работа детали должна быть безупречной. Важно, чтобы ее повороты выполнялись без заеданий и посторонних звуков. В противном случае подшипник не годен и подлежит замене.
  6. Муфта и ступица. Может иметь зазубрины, заусенцы и задиры, которые достаточно зачистить напильником. Если на муфте торцы зубьев подверглись разрушению или деформации, деталь нужно заменить.
  7. Дифференциал. При небольших повреждениях на поверхности оси сателлитов их можно отшлифовать мелкозернистой наждачкой. Если же повреждения значительные, то ось придется сменить.

Раздатку УАЗ собирают в последовательности, обратной той, в которой она разбиралась, и прежде чем установить узел на место, проверяют его работу на стенде. Функционирование должно быть безупречным, сборка — правильной, и важно, чтобы масло не вытекало. Испытания проводятся сначала на большей передаче, затем на меньшей.

Под нагрузкой проверяют работу на втором режиме, на остальных — без нагрузки. Исправность дифференциала проверяется на первом режиме, при этом постепенно притормаживают до полной остановки.

При правильном ремонте и своевременной замене всех неисправных составляющих раздатка УАЗ будет работать без заеданий, стука и шума, а масло не будет вытекать!

Пошаговая инструкция по замене сальника рк нивы шевроле

Для работы нужно иметь свободный доступ к нижней части автомобиля. Поэтому замена сальников РК выполнятся на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике.

Понадобится следующий инструмент:

  • шестигранник на 12;
  • рожковый или накидной ключ на 24;
  • емкость для отработки;
  • плоская отвертка;
  • молоток;
  • оправка;
  • шприц для заливки трансмиссионного масла;
  • новые самоконтрящиеся гайки для крепления фланцев.

Алгоритм замены сальника раздатки Нивы Шевроле выглядит следующим образом:

  • слить в приготовленную емкость масло из раздаточной коробки;
  • открутить болты крепления кардана, сальник приводного вала которого предстоит заменить;
  • включить передачу, заблокировать дифференциал и поставить машину на ручник;
  • открутить гайку крепления фланца привода карданного вала.
  • снять шайбу;
  • стащить фланец с вала;
  • отверткой извлечь старый сальник;
  • очистить посадочное место и нанести герметик;
  • смазать маслом резиновое уплотнение нового сальника;
  • используя оправку и молоток, запрессовать деталь;
  • установить фланец и шайбу, затянуть их самоконтрящейся гайкой;
  • закрепить кардан.
А еще интересно:  Устройство и ремонт раздаточной коробки ВАЗ 2121 Нива «

Важно! Самоконтрящаяся конструкция не предусматривает повторного использования деталей. Поэтому гайки фланцев обязательно нужно заменить новыми.

После завершения работы необходимо залить в раздатку свежее трансмиссионное масло.

Приводной вал заднего моста

Из чего состоит раздатка УАЗ, в чем особенности? Этот вал установлен на двух шариковых подшипниках. Чтобы защитить элемент от осевых перемещений, его удерживает задний подшипник с упорным кольцом и крышкой. На передней части вала закреплена шестерня.

На шлицах между подшипников также установлена шестеренка винтового типа. Она служит приводом для спидометра. Задняя часть вала с помощью гайки с коническим выступом через фланец соединена с карданным. Если затянуть эту гайку, ее конический выступ загнется в один из пазов, которые нарезаны на резьбе и застопорится.

Замена сальника раздаточной коробки (отчет) | SUZUKI CLUB RUSSIA

Причины и устранение неполадок

Устройство коробки УАЗ, надёжное, безотказное и живучее. Однако, в технике случаются неполадки, возникшие по причине ошибок в использовании и нарушении установленного регламента.

Источник и симптомыЧто делать
Превышение уровня допустимого гула работающего устройства
Стирание зубцов шестерёнок коробки.Поменяйте стертые изделия коробки.
Слабый крепёж раздатки к коробке, или снижение фиксации крышек подшипников.Затяните крепёж, в случае повторения симптома демонтируйте изделие, и ликвидируйте дефект.
Износились подшипники.Поменяйте стертые элементы.
Насыщение рабочей жидкости продуктами износа коробки.Демонтируйте поддон, помойте, смените масло.
Несоответствие используемого масла, низкая степень заполнения жидкостью.Смените рабочую жидкость, установите нужный уровень.
Проведение ремонта по замене шестерёнок, без подбора изделия на минимизацию шума.Проверьте шестерёнки на шум, поменяйте на требуемые.
Переключение ступеней затруднительно
Разный износ колёс.Поменяйте на колёса с равнозначным протектором, выровняйте внутренний напор.
Сочленения продольных выступов главного и вала посредника заедают.Отшлифуйте места с заусеницами, если не помогло, смените элементы.
Ведущая шестерёнка имеет повреждения на зубцах маленького венца. Погнут стержень переключающей вилки.Отшлифуйте места повреждений, выправите стержень, если не помогло, смените элемент.
Переключающие штоки заедают на оси.Разъедините детали, почистите оси и патрубки, покройте смазкой, соедините изделие снова.
Самопроизвольное выключение скорости
Стирание зубов шестерёнок коробки.Поменяйте стертые изделия коробки.
Износились подшипники коробки.Поменяйте изношенные элементы коробки.
Большой промежуток в сочленении вала и шестерёнки.Выберете шестерёнку по размеру продольных выступов.
Передача не в состоянии включаться, поскольку погнут механизм, или повреждения на шестерёнках и цилиндрах.Исправьте погнутость, зашлифуйте повреждения или смените элементы.
Слабая работа фиксирующего механизма, потеря упругости пружинного механизма, потёртость.Смените стёртые элементы.
Утечка рабочей жидкости
Нарушение целостности уплотнительных элементов поддона, крышек подшипника, сочленения раздатки с коробкой передач.Смените уплотняющие элементы.
Слабый крепёж крышки, подшипника, поддона, сочленений.Затяните соединения.
Нарушение целостности манжет валов.Смените повреждённый элемент.
Нарушение целостности поддона, крышки.Смените повреждённый элемент.
Выпадают или нарушены заглушки стержней включения, выключения, заглушки переднего подшипника срединного вала.Поменяйте заглушки.
Повреждены подшипники
Нет, или маленькое количество смазки.Поменяйте или долейте жидкость.
Снос сепараторов и колец подшипника из-за абразива.Поменяйте элементы, демонтируйте и помойте поддон, поменяйте рабочую жидкость.
Чрезмерное трение подшипника валов.Разъедините элемент, почистите изделие, покройте смазкой перед сборкой.

Причины неисправности раздатки

Вот этот агрегат

Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.

  1. Появился сильный шум в раздаточной коробке. Это может быть результатом ослабления гаек, которые соединяют раздаточную коробку с коробкой передач, или ослабления болтов на крышках подшипников. В списке причин — износ самих подшипников или шестеренок, некачественное или неподходящее масло либо его низкий уровень.
  2. Плохо работает выбор и переключение передач. Обычно это происходит из-за заедания муфты на шлицах ступицы или валов переднего привода. Или, как вариант, деформирован фиксатор выбора передач.
  3. Передача самопроизвольно выключается во время движения автомобиля. Могут быть изношены зубья шестеренок. Также на выключение может повлиять увеличение зазора в шлицевом соединении или износ деталей фиксатора.
  4. Вытекает масло. Часто проблему вызывает износ или механическое повреждение уплотнительных прокладок, ослабление затяжки гаек на крышке, износ сальников или уплотнительных колец штоков привода.

Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.

Работаем вдвоем на смотровой канаве или подъемнике.

Сливаем масло из раздаточной коробки (см. Замена масла).

Снимаем левую и правую накладки пола (см. Снятие механизма привода стояночного тормоза). Отсоединяем привод спидометра от раздаточной коробки (см. Замена привода спидометра). Снимаем передний и задний карданные валы (см. Снятие карданной передачи).

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления хомута приемной трубы к кронштейну коробки передач.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления кронштейна…

Отсоединяем наконечники проводов от выключателя сигнализатора стояночного тормоза.

Двумя ключами «на 19» ослабляем затяжку регулировочных гаек выключателя.

Снимаем резиновый буфер выключателя.

Отвернув гайку, снимаем выключатель.

Отсоединяем регулировочную вилку от рычага стояночного тормоза и, отвернув два болта, снимаем рычаг тормоза вместе с тягами (см. Снятие механизма привода стояночного тормоза).

Удерживая восемь болтов крепления поперечины ключом «на 17», отворачиваем головкой «на 19» их гайки.

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления раздаточной коробки к коробке передач с правой стороны…

…и ключом «на 19» две гайки с левой стороны.

Постукивая молотком через деревянный брусок..

…и отжимая монтажной лопаткой, снимаем раздаточную коробку.

Снимаем дистанционную шайбу.

Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности:

заменяем уплотнительную прокладку, между раздаточной коробкой и коробкой передач, нанеся на прокладку слой герметика. Включаем прямую передачу в раздаточной коробке рычагом, направляя ведущую шестерню рукой через отверстие в картере. Для удобства установки:

ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления механизма переключения.

Устанавливаем промежуточную шайбу. Герметиком «приклеиваем» уплотнительную прокладку к коробке передач. Поворачивая барабан стояночного тормоза, надеваем раздаточную коробку на шпильки и вторичный вал коробки передач. Наживляем болты и гайки крепления раздаточной коробки.

Заливаем трансмиссионное масло в раздаточную коробку (см. Замена масла).

Раздаточная коробка автомобилей семейства уаз-452.

Раздаточная коробка имеет валы привода ведущих мостов, промежуточный вал и пять шестерен. Все механизмы заключены в чугунный картер имеющий разъем перпендикулярный осям валов. Основное количество деталей соединено с крышкой картера, поэтому при сборке они хорошо просматриваются и удобно монтируются.

Коробка имеет такую кинематическую схему, при которой шестерни вступают в работу только при включении переднего моста. При включении одного заднего моста крутящий момент с ведущего вала передается на вал привода заднего моста. Ведущим валом служит задний конец вторичного вала коробки передач.

Вал привода заднего моста установлен на двух шарикоподшипниках. От осевого перемещения вал удерживается задним подшипником с помощью упорного кольца и крышки. В передней части вал имеет шестерню и внутренний венец с эвольвентиыми шлицами. Шестерня служит для привода переднего моста, а внутренний венец — для включения прямой передачи в раздаточной коробке.

Между подшипниками на шлицах установлена винтовая шестерня привода спидометра. На заднем конце вала закреплен гайкой, имеющей конический выступ на наружном торце, фланец для соединения с карданным валом. После затяжки конический выступ гайки загибается в один из двух пазов, имеющихся на резьбе вала, и стопорится.

Промежуточный вал установлен па двух подшипниках. Передний подшипник — роликовый радиальный. Наружная обойма с роликами запрессована в корпус и закрыта заглушкой, внутренняя напрессована на вал. Задний подшипник — шариковый радиальный, закреплен на валу гайкой и имеет упорное кольцо для фиксации подшипника и вала в корпусе.

Уаз «буханка»: замена сальника фланца на раздаточной коробке

Друзья, всем привет! На дворе у нас апрель, а значит, что настало время подготовить свои уазики к летнему сезону. Начнем мы обслуживание нашей машины с замены сальника на раздаточной коробке. Вот он видно, побежал, заодно заменю крестовину на карданном валу.

Сразу хочу сказать, что аналогично меняется сальник фланца переднего моста и также сальник фланца заднего моста, то есть, схема в принципе одинаковая. Из инструментов нам понадобится: вороток, головка на 30, ключ на 14, ключ на 17 (будем откручивать болты на карданном валу), металлическая отвертка (ей я буду закернять гаечку на фланце), молоток и плоскогубцы.

Устройство и как работает

Раздаточная коробка представляет собой механизм, расположенный в отдельном корпусе, изготовленном из серого чугуна. Узел разделен по вертикали на картер и крышку, которые соединены болтами. Обе половины проходят совместную обработку, поэтому установить деталь от другого редуктора невозможно.

Раздаточный редуктор будет корректно работать только при правильном центрировании на картере коробки передач. Для этого используется 2-рядный радиально-упорный подшипник и стальной цилиндрический стакан. Валы редуктора установлены на шариковых и роликовых подшипниках, закрепленных гайками и стопорными кольцами соответственно. Выходные валы проходят через уплотнительные сальники, установленные в крышках.

Ведущим валом узла является ведомая ось коробки передач, которая оснащена шлицевым наконечником, на котором находится шестерня. Эта деталь имеет 2 положения, которые позволяют получать прямую и пониженную скорости. Привод переключения оборудован специальным предохранителем, предотвращающим начало работы пониженного ряда до подключения привода на передние колеса.

При соединении шестерни с зубчатым колесом вала привода заднего моста обеспечивается прямая передача. В устройство редуктора входит специальный рычаг, который позволяет передвинуть шестерню в сторону, введя ее в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала. В этом положении обеспечивается понижение частоты вращения карданных валов приводов мостов.

В конструкции раздаточного редуктора имеется подвижное зубчатое колесо, установленное на средний вал и управляемое отдельным рычагом. Эта шестерня обеспечивает подключение привода на передние колеса. При выключенной передаче шестерня продолжает вращаться, поскольку остается в контакте с зубчатым колесом привода заднего моста. Такой принцип работы необходим для разбрызгивания масла, находящегося в картере.

Завод выпускал несколько модификаций раздаточного редуктора, которые отличаются модулем установленных шестерен. Из-за этого изменилось передаточное отношение — вместо 1,94 стало 1,47. Допускается переделка раздатки старого образца путем замены шестерен, поскольку конструкция корпуса осталась неизменной.

На части машин встречается импортная раздаточная коробка Hyundai Dymos (Даймос) с электрическим управлением. Узел весит 32,4 кг, обеспечивает прямую и пониженную передачи (передаточное отношение 2,542). На агрегате установлен контроллер, который проводит диагностику коробки с записью кодов ошибок.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.