Замена помпы инструкция и видео | Нива Ремонт

Демонтаж закончен. подготовка к монтажу проста

Тщательно очистите – отверткой и ножом – привалочную поверхность корпуса на блоке двигателя от старой прокладки. Протрите все доступные поверхности под капотом от грязи, масла и потеков ОЖ. Вытрите руки. Сухими чистыми руками нанесите тонкий слой герметика на фланец помпы, установите на него прокладку, выровняйте и плотно прижмите её. Нанесите на поверхность прокладки еще слой герметика – тонкий, но равномерный. Опять вытрите руки и начинайте монтаж:

• Знакомым сложным путем установите помпу на три шпильки. Постарайтесь при этом не испачкать герметик, не сдвинуть прокладку. Вверните четвертую шпильку, на всю глубину резьбы. Поставьте гровера (пружинные шайбы), наверните гайки и равномерно, крест-накрест, затяните их.
• Верните на место электровентилятор и затяните его крепежные болты.
• Установите шкив на фланец вала помпы, вверните и затяните его болты, удерживая шкив рукой. Оденьте на шкив и натяните приводной ремень, повернув натяжной болт на записанное вами число оборотов. Затяните болты крепления планки натяжного ролика. Удерживая шкив помпы ремнем, окончательно затяните болты его крепления. Подключите к вентилятору колодку его проводов.

Внимание! Проконтролируйте положение приводного ремня перед его натяжкой. Все гребни ремня должны лечь в соответствующие ручьи шкивов.

Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном описанному выше.

При монтаже шлангов термостата, на его патрубки рекомендуется нанести герметик.

После установки гофры воздуховода и возвращения на место минусового провода АКБ еще раз внимательно проверьте правильность выполненных работ и приступайте к заливке охлаждающей жидкости.

Важно! На заводе в систему охлаждения двигателя «Шевроле-Нивы» заливается ТОСОЛ ТС-40, производитель Felix, г. Дзержинск. На авто с кондиционером рекомендуют применять антифриз G12. Смешивать разные марки ОЖ не допускается.

Заменять ОЖ рекомендуется каждые 60 тысяч км пробега, или раз в три года.

Вместимость системы охлаждения около 10 литров.

Эти указания взяты из руководства изготовителя, на них и следует ориентироваться.

Если слитая из двигателя жидкость потеряла характерный цвет (для тосола зеленовато-синий, для антифриза малиново-красный) и превратилась в мутную жижу, лучше промыть систему охлаждения и залить новую ОЖ.

Ранее слитую ОЖ заливать необходимо в расширительный бачок через воронку с простейшим фильтром из капронового чулка.

Способов заполнения системы охлаждения примерно столько же, сколько автовладельцев. Во избежание дискуссий, лучше следовать рекомендациям 70-х годов прошлого века, написанным для ВАЗ-2101.

Так как ваша Шнива все еще обездвижена, поддомкратьте её переднюю часть, и подложите под передние колеса доски, кирпичи и т.д. Стояночный тормоз перед этим нужно затянуть.

Залейте ОЖ в расширительный бачок до уровня «макс.» Очистите и промойте «дыхательный» клапан в пробке бачка и наверните её.

Запустите двигатель и прогрейте до включения вентилятора. Заглушите двигатель. Осмотрите доступные шланги и патрубки с целью обнаружения течей.

После остывания ОЖ до температуры «рука терпит» (около 65 градусов), повторите процедуры доливки в расширительный бачок. В бачок заливайте ОЖ до среднего уровня, между отметками «мин.» и «макс.».

Пользуясь домкратом, уберите из-под колес временные «городки».

Еще раз проведите осмотр подкапотного пространства. Установите пластиковую крышку двигателя и закройте капот. Уберите инструмент. Канистру с остатками ОЖ положите в багажник.

Ремонт закончен.

После небольшого пробега проверьте уровень ОЖ. На холодном двигателе можно долить тосол (антифриз) в расширительный бачок до максимальной отметки.

Обзор помп разных производителей.

Так получилось что автомобили, сделанные в Тольятти стали основными автомобилями в РФ. И из-за их популярности у нас есть возможность выбирать запчасти разных производителей.

Практика показала, что дольше всего ходят вот такие помпы (ТЗА — оригинальная вазовская):

Разумный компромисс (СОАТЭ или fenox):

Однозначно не стоит приобретать помпы (Pekar) но, к сожалению, именно они в, основном продаются в магазинах, выглядят они вот так:

Пекаровские помпы больше года не ходят! Приобретайте их только в крайнем случае!

На этом у меня сегодня все, я надеюсь, что статья была полезна! Если у вас остались вопросы по замене помпы на шевроле ниве задавайте их в комментариях.

Последовательность замены

Предварительно снимаем генератор: после демонтажа помпы польется тосол, и жидкость попадает прямо в эту деталь, что приведет к повреждению и необходимости замены/прочистки.

Сам вентилятор на Ниве расположен неудобно, для демонтажа подводим трещотку между фланцем и самим радиатором. Потребуется отвернуть болты, которыми фиксируется трубка для подведения охлаждающей жидкости, после чего мы отводим ее назад.

Ни в коем случае не дергайте изделие: данный элемент довольно легко повредить.

Затем мы отвинчиваем болт, которым насос фиксируется в верхней части. Для этого также применяем трещотку.

Еще два болта располагаются внизу, их тоже откручивают ключом на 13.

После этого используем крестовую отвертку: потребуется ослабить хомутовое крепление патрубка, подведенного от термостата, и снять шланг.

После снятия патрубков обнаруживаем, какого рода поломка случилась с деталью. Чаще выходит из строя крыльчатка, но также может оказаться пробит корпус устройства.

В последнем случае мы увидим, как через образовавшуюся трещину подтекает тосол; если отверстие большое, через него могут посыпаться шарики из поврежденного подшипника.

Отметим также, что прокладку, устанавливаемую между корпусом и блоком насоса, требуется покупать отдельно: ее может не быть в комплекте. Чаще всего уплотнительная прокладка также требует замены, начиная протекать.

Сборку и установку производим в обратном порядке, генератор устанавливаем самым последним, т.е. по окончании соединения патрубков и заправки системы жидкостью для охлаждения.

Перед заливанием тосола потребуется убрать патрубок с карбюратора: если не сделать это, тосол не сможет заливаться в систему, поскольку ему некуда будет поступать.

После замены и фиксации болтов заводим машину, давая двигателю прогреться, спустя минуту выключаем и проверяем, нет ли течи в месте установки нового элемента. Если деталь поставлена правильно, следов тосола быть не должно.

Процедура замены требует примерно 20 минут, при отсутствии опыта вы справитесь за 30-40 минут. Стоимость помпы зависит от разновидности и магазина, где вы будете брать деталь: расценки варьируются в среднем от 1100 до 1500 рублей.

Ремонт помпы нива 21213 болтается шкив

Ну ребята не знаю, прям. Более чем 10-ти летний личный опыт владения Уазами показывает следующее: под капотом ломаться перестанет когда инодвиг поставишь, мост перестанет гудеть когда другой поставишь, проводка коротить перестанет когда ее заменишь (или самодельную), а кузов, чтоб не ржавел и не шатался, заменить на иномарочный.

«УАЗ — это действительно круто». Не обсираю, честно, но просто это уже БЕСИТ. Видишь ли, я до этого узла только сйчас добрался. Да и глюк, из-за которого летят шкивы, только сегодня обнаружил. Кстати, раньше, до того, как снял крыльчатку, ничего такого не было. Поставить её можно только в одном положении. Но после ремнота передней части машины всё и началось.

А насчёт кузова — у меня штатный, но не шатается. Вообще за любой машиной следить надо. А иначе всё будет как ты сказал. А проводка и у иномарок через 10-15 лет коротит

Я бы так и сделал. Но у неё мёртвая зона маленькая, в отличие от пластиковой. Во всяком случае из тех, которые я видел Кстати, он вообще в какую сторону должен дуть? Если я правильно понимаю, вентилятор должен просасывать воздух через радиатор. А у меня почему-то наоборот.

У меня 409 движок,но крыльчатка стояла наоборот.

По идее, в этом случае в радиаторе должна быть воздушная пробка, посколько воздух одновременно дует на него с двух сторон. Так?

И раз уж речь зашла о пластиковой крыльчатке, то подскажите, у какой мёртвая зона маленькая?

По идее, в этом случае в радиаторе должна быть воздушная пробка, посколько воздух одновременно дует на него с двух сторон. Так?

И раз уж речь зашла о пластиковой крыльчатке, то подскажите, у какой мёртвая зона маленькая?

Зона зоной,а я поставил от 405 . она дует мощно. Правда,вместо проставки отдалил от движка ее за счет шайбочек.

У вас что, двигатель по индивидуальному заказу сделан? Если спереди машины смотреть, мотор по часовой стрелке крутиться и крыльчатка отсасывает воздух от радиатора. Если считате что железная слабо качает воздух, поставте пластиковую и не надо брать в голову разговоры по «мертвую зону».

Диаметр этой зоны не намного больше диметра шкива, чтобы этим еще голову забивать. Нет, двигатель у меня обычный, 451М. Мотор крутится по часовой стрелке — правильно. стоп! Точно! так! Надо отдохнуть! А то я уже его кручу в другую сторону! Спасибо за разъяснение!

Остаётся два вопроса: 1.про пластиковую крыльчатку — какую лучше ставить? Дело в том, что из тех, которые видел я, имеют приличный диаметр мёртвой зоны. Да и зазор между крыльчаткой и кожухом, такой, как на фотографии, по-моему ненормальный. А по выносу пластиковые крыльчатки тоже разные бывают 2.

Один человек мне сказал, что причина такого частого «полёта» шкивов может быть в перекосе помпы. Но, если я правильно понимаю, в этом случае вал помпы должен болтаться на своём месте, так? Или чтобы это проверить, надо снять крышку помпы? Кстати, на УАЗе такое вообще возможно?

Чтобы окончательно отпали вопросы о причине разрыва, привожу фотографии остатков шкива

про пластиковую крыльчатку — какую лучше ставить? Самые лучшие — от ГАЗ-3307 6-лопастная, ей надо обрезать лопасти где-то на 18мм, чтобы вошла в диффузор. У меня так сделано, дует что твой самолет 🙂 Либо от 405 мотора 11-лопастная, ее тоже хвалят.

Правда от ГАЗ-3307 стоит 70р, а от 405 что-то около 600р 🙂

Дело в том, что из тех, которые видел я, имеют приличный диаметр мёртвой зоны. Если ты про большой размер ступицы крыльчатки — начхать. Диффузор для этого и есть.

Самые лучшие — от ГАЗ-3307 6-лопастная, ей надо обрезать лопасти где-то на 18мм, чтобы вошла в диффузор. У меня так сделано, дует что твой самолет 🙂

Купил я сегодня такую, за 60р. Диаметр 45 см. Но меня напрягает материал — аналог целофана. Наверно это даже хорошо, но он довольно легко гнется. От потока воздуха во время вращения думаю не сильно прогнется. А если начнет цеплять за воду. (конечно надо снимать, но случаи бывают разные. ) Он прогнется, пошкрябает радиатор, и вернется в нормальное состояние.

P.S. хотя на нем написано нето 3302-4808010 или 3302-4808070

Купил я сегодня такую, за 60р. Диаметр 45 см. Но меня напрягает материал — аналог целофана. Наверно это даже хорошо, но он довольно легко гнется. От потока воздуха во время вращения думаю не сильно прогнется. А если начнет цеплять за воду. (конечно надо снимать, но случаи бывают разные. ) Он прогнется, пошкрябает радиатор, и вернется в нормальное состояние.

P.S. хотя на нем написано нето 3302-4808010 или 3302-4808070

Где продается эта прелесть ?:) Найти не смог и поставил от ЗМЗ 405.Вот без кожуха ее голую поставить было бы супер ;о)

. Мне третья фотка «понравилась»: такое впечатление, что под шкив были шайбы подсунуты(это-ж исхитриться. ). Либо шкив был не затянут, либо имеются приличные биения ступицы помпы — вот это и надо проверить. Между прочим, у меня такая помпа(с кривой ступицей) новая дома лежит.

Судя по фоткам что-то бьёт и идет переменная нагрузка на шкив, которая его собственно и ломает. Логичнее всего предположить кривую помпу или шкив колена, генератор сильно кривить не должен, или ещё перекос плоскости шкивов неслабый. При заведёном моторе всё на глаз видно будет Перекос плоскости шкивов у меня был, пока стоял родной генератор.

Но ничего не ломалось.. Сейчас все шкивы на одном уровне, и вроде ничего на глаз незаметно. Во всяком случае, не помню, чтобы при заведённом двигателе было заметно биение. Однако, некоторое время назад, когда у меня ослабло крепление генератора к движку, у меня развалился винт, который фиксирует натяжение ремня на герераторе. Так что получается, что биение есть?

. Мне третья фотка «понравилась»: такое впечатление, что под шкив были шайбы подсунуты(это-ж исхитриться. ). Либо шкив был не затянут, либо имеются приличные биения ступицы помпы — вот это и надо проверить. Между прочим, у меня такая помпа(с кривой ступицей) новая дома лежит.

шайбы были, только не над шкивом, а над вентилятором. Гроверы. Но не на всех винтах — на одном гровера не хватало. Затянуто всё было хорошо. Насчёт ступицы — как это проверить? Надо снимать помпу? Насчёт ремня — что в прошлый раз, что в этот, полёту помпы предшествовала натяжка ремня, причём помпа полетела километров через 160.

Источник

Ход работ

Прежде чем приступать к замене водяного насоса на «Ниве» с кондиционером, необходимо слить излишек охлаждающей жидкости. Если же она уже вытекла (что обычно и происходит при поломке насоса), можно сразу приступать к работе.

Последовательность действий следующая:

1. Снять гофру воздушного фильтра;

2. Демонтировать патрубки, идущие к термостату и помпе;

3. Открутить 3 гайки крепления вентилятора охлаждения;

4. Отпустить 3 болта крепления крыльчатки помпы плоским ключом на 13

5. Ослабить ремень электрогенератора, нужно ослабить 3 болта

7. Открутить ключом на 13 гайки крепления шкива и вытащить его;

8. Выкрутить 4 гайки, удерживающие помпу «Шеви Нива»;

9. Извлечь водяной насос, удобнее это будет сделать через низ, открутив 2 болта крепления защиты;

10. Удалить ножом остатки герметика и старой прокладки;

11. Нанести тонкий слой герметика на блок и новую помпу;

12. Установить новую прокладку;

Далее все операции выполняются в обратном порядке:

13. Вставить водяной насос на посадочное место;14. Затянуть шпильку и гайки крепления;15. Установить шкив;16. Натянуть ремень привода генератора;17. Нанести герметик на термостат и выход из насоса;18. Надеть патрубки и затянуть хомуты;19. Закрепить гофру воздухопровода;20. Долить антифриз.

Шкив водяного насоса (помпы)

Рег.: 09.03.2009Сообщений: 115Откуда: СПбВозраст: 34Авто: ВАЗ 21214 2002 г.в.

Рег.: 25.10.2022Сообщений: 52Откуда: МоскваВозраст: 37Авто: ВАЗ 2131 1.8 карбюратор 1999

Вот жеж гадство! Когда неделю назад у меня по дороге на работу сломало шкив решил, что эта редкая поломка из-за усталости металла, а тут такая подстава — оказывается это распостраненная болезнь. Поделюсь опытом замены шкива на 2131, мотор 1,8 карбюратор, охлаждение принудительное (крыльчатка на помпе)

Итак, в инструкции все просто: открутили две гайки крепящие нижнюю часть кожуха вентилятра, затем открутили верхний болтик и кожух у вас в руках. На деле при откручивании двух гаек кожух идет винтом, и к вам в руки попадает изящная спиралька с резинкой Но это ещё пол беды — к болтику крепящему верхнюю чать кожуха подлезть вообще ничем не реально.

Тоесть в инструкции все красиво, берем головку на 10, удлиннитель и все окручиваем. Но есть один нюанс — для этого необходимо снять верхний партрубок охлаждения который перекрывает доступ к гайке сверху наглухо. Накидной ключик также бессилен потому, что он упирается в сам кожух и крутить болт просто невозможно.

В результате единственным способом хоть как-то открутить несчасный болт стало проворачиваение его маленькой головкой на 10 с коротким воротком по 1/12 грани за раз. Через 10 минут болтик наконец-то сломался оставив кусок себя в резьбе навечно (Вообще человеку который придумал так проложить шланги надо поставить памятник в виде рук растущих из зада, т.к. это уже второй случай их идиотского расположения с которым мне пришлось столкнутся.

Итак, с горем пополам кожух снят, откручивание трех болтов не представляет проблем, крыльчатка снимается с вала помпы после легкого воздействия молотком и наступает второй этап дикого секса — ослабление натяжения ремня генератора. В моем случае нижний болт был затянут с такой силой, что для того чтобы сдвинуть генератор к двигателю пришлось орудовать отверткой вставленной в прорезь планки натяжителя как рычагом еще минут десять.

Имя: АлександрРег.: 22.03.2022Тем / Сообщений: 1 / 1142Откуда: г.Нижний НовгородВозраст: 55Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.

Расскажу вчерашнюю историю — еду по городу, никого не трогаю, и вдруг, на очередном светофоре слышу металлический звон от «какой-то» машины. Ну мало — ли, думаю, слева джип-дизель, справа фура-дизель — кто-то из них звенит. Километра через 3 моя GF822 закричала — нет зарядки акк-ра, и темп-ра побежала вверх к 130-ти.

Резюме — сам виноват — не смог хорошо затянуть болты при замене помпы.

Как решил проблему? — случайно нашёл в бардачке шайбу, через неё закрепил поломанный шкив, доехал до магазина, затем до гаража, и заменив шкив, закрыл проблему. Смысл поста — как можно ехать при возникновении проблем.

DSC01277.JPGalt=»DSC01277.JPG»/>Болт на 12 часов валялся на поддоне. На 4 часа был на месте, и выкрутился от руки. На 8 часов был жестко прикручен к флянцу помпы.DSC01278.JPGalt=»DSC01278.JPG»/>как выяснил — это шайба мясорубки.

Источник