Замена крана печки на Ниве 21214

Основные элементы системы

Самым большим и основным элементом считается топливный бак, но общее количество достигает шестнадцати. Их объемы весьма разнятся.

[note]Практически все резервуары сделаны из пластмассы и нержавеющей стали, способной выдерживать агрессивную углеводородную среду в течении длительного времени.[/note]

Завод-изготовитель не дает четких рекомендаций о периодичности замены жидкости в гидросистеме, поэтому рекомендуем заменять ее через шесть лет независимо от состояния.Для применения в гидросистеме усилителя заводом-изготовителем рекомендована жидкость – масло «Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S».

, а с VIN № X9L21230040006248 – Ravenol Dexron II D. Автомобили, заправленные маслом Shell Donax, имеют метку на бачке – «*», а автомобили, заправленные Ravenol Dexron II D, – «R», но на автомобилях последнего выпуска эти метки могут отсутствовать.Жидкости Dexron II (красного цвета) нельзя смешивать с Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S (зеленого цвета). Допускается полная замена жидкости после промывки гидросистемы усилителя.

Ясно. А чем промывать? Или этой же жидкостью и промывать?

Pentosin CHF 11S2 литра покупаешь и прокачиваешь полностью!

А он какого цвета? Говорят эти жидкости как и антифриз по цветам бывают разные. Просто интересно чем они отличаются? И как правильно прокачать?

На сервисе у меня только новые машины бывали, а тут уж лучше я своими ручками…

А он какого цвета? Говорят эти жидкости как и антифриз по цветам бывают разные. Просто интересно чем они отличаются? И как правильно прокачать?

Устанавливаем рулевое колесо в среднее положение и на 10-15 секунд запускаем двигатель.По прошествии указанного времени глушим двигатель, но при этом само рулевое колесо не вращаем, оставляем его в прежнем положение.Далее поворачиваем рулевое колесо до упора в любую сторону.Прокачка системы гидроусилителя руля Нива Шевроле

С клапана выпуска воздуха снимаем защитный резиновый колпачок (если он не был установлен, то по прошествии ремонтных работ, обязательно установите его, чтобы не забивался сливной канал).Сняв колпачок, отворачиваем клапан выпуска воздуха на несколько оборотов.

Не двигая руль, закручиваем клапан.Доливаем в бачок жидкость и запустив двигатель, поворачиваем руль в обе стороны до упора, при этом нужно не задерживать его в крайних положениях. При таких действиях в бачке должны появляться пузырьки воздуха. Продолжаем такие повороты до тех пор, пока в бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха, после чего останавливаем двигатель.Доводим уровень жидкости в бачке до рекомендованной нормы.

Если вы обнаружили масляные потеки в районе гидроусилителя руля, то скорей всего источником течи масла являются патрубки системы гидроусилителя. Необходимо проверить обычные шланги, шланги высокого давления и при необходимости заменить.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене жидкости в гидроусилителе (ГУР) вашего ВАЗа, ознакомитесь с информацией завода изготовителя о применяемых типах и марках жидкости в автомобиле. В большинстве моделей применяется Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S VW52137.

Хочется заметить что процедура по замене жидкости в ГУР не сложная и займет у вас не больше часа времени. И так, приступим. Вывешиваем передок автомобиля на домкрат и подставляем под переднюю часть порогов упор.

Затем, с помощью шприца с удлинителем в виде пластиковой трубки, откачиваем из бачка гидроусилителя отработанную жидкость. После того как жидкость в бачке закончится поверните руль до отказа влево. Масло в бачке снова появится. Откачиваем его и поворачиваем руль до упора вправо. Откачиваем появившуюся жидкость опять.

Проделываем данную процедуру до тех пор пока в бачке ГУР не закончится жидкость

Далее, снимаем шланг, который поступает со стороны салона и попадает в бачок (на рисунке изображен короткой стрелкой), а затем крутим руль из стороны в сторону, должно выйти определенное количество масла. После чего несколько раз поворачиваем рулевое колесо в разные стороны до упора, что позволит избавится от остатков масла в системе. И затем одеваем шланг на свое место.

Теперь приступим к заполнению гидравлической системы новым маслом. В данном случаи возьмем масло для ГУР Castrol ATF Dex II Multivehicle. Нам понадобится примерно 800 грамм.

Заливаем жидкость в бачок до максимального уровня и начинаем прокручивать руль до упора, сначала влево потом вправо.

Теперь заводим двигатель на некоторое время и глушим. После чего снова крутим рулем. Входе данных операций жидкость в бачке будет уменьшаться, не забываем подливать ее.

В конце выполняем прокачку и удаление воздуха из ГУР. Для этого крутим руль на заглушенном автомобиле по 10 раз в каждую сторону. Потом столько же при запущенном моторе.

После замены жидкость в ГУР вы должны почувствовать, что рулевое колесо стало вращаться намного легче _______________________________________________________________________________________________________ Есть еще один способ замены жидкости в ГУР. Суть его заключается в вытеснение старого масла новым.

Для этой процедуры понадобится помощник 1. Откачиваем жидкость из бачка ГУР; 2. Снимаем шланг обратки с бачка и глушим его, например, другим шлангом с пережатым концом; 3. На обратку надеваем другой шланг и выводим его под машину в заранее подготовленную емкость; 4. Заливаем в бачек жидкость до максимального уровня, помощник заводит двигатель; 5.

И в заключении предлагаем вам ознакомится с процедурой замены шлангов гидроусилителя руля на автомобиле ВАЗ

Видео «пошаговая инструкция по замене генератора на ниве 2121»

https://www.youtube.com/watch?v=sMzrorg62ks

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

Возможные неисправностиГЕНЕРАТОРА автомобиля НИВА, их причины и методы устранения

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают

Перегорел предохранитель 2 в основном блоке предохранителей

Обрыв в цепи питания комбинации приборов:

– не подается напряжение от штекера «Б» основного блока предохранителей к комбинации приборов;

– проверьте провод «О» и его соединения от блока предохранителей до комбинации приборов;

– не подается напряжение от реле зажигания к основному блоку предохранителей

– проверьте провод «ГЧ» и его соединения от реле зажигания до блока предохранителей

Не срабатывает выключатель или реле зажигания:

– неисправна контактная часть или реле зажигания

– проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя или реле зажигания;

– не подается напряжение от выключателя к реле зажигания

единения между выключателем и реле зажигания;

– обрыв или нарушение контакта в проводе, соединяющем с массой реле зажигания

– проверьте провод «Ч» и его соединения от реле зажигания на массу

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена

Перегорела контрольная лампа или недостаточный прижим контактов патрона лампы к печатной плате

Замените перегоревшую контрольную лампу, подогните контакты патрона лампы или замените его

Обрыв в цепи между комбинацией приборов и штекером «61» генератора

Проверьте «КБ» провод и его соединения от генератора до комбинации приборов

Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «Ш» и массой)

Замените регулятор напряжения

Отсоединился провод от вывода «В» регулятора напряжения

Короткое замыкание в положительных вентилях

Замените выпрямительный блок

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец

Припаяйте выводы или замените ротор генератора

Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.)

Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора

Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена

Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Поврежден регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Повреждены вентили выпрямительного блока

Замените выпрямительный блок

Повреждены диоды питания обмотки возбуждения

Замените диоды или выпрямительный блок

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на массу

Замените статор генератора

Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжена

Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и массой)

Замените регулятор напряжения

Повышенная шумность генератора

Ослаблена гайка шкива генератора

Повреждены подшипники генератора

Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником

Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)

Короткое замыкание в одном из вентилей генератора

Замените выпрямительный блок

Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Из Книги из серии иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве показаны особенности конструкции узлов и систем автомобилей ВАЗ -21213, -21214, включая карбюраторный двигатель ВАЗ-21213 и двигас системой распределенного впрыска топлива.

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

А еще интересно:  Шины на Шевроле Нива: как выбрать, размеры, давление

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов я проверил мультиметром.

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание «минус» и «плюс». Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения.

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта.

Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю.

На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Возможные неисправности и методы устранения

Кондиционер шумно работает

Примечание. Причиной шума, который слышен при первом включении кондиционера, не является неисправность (включение электромагнитной муфты и работа компрессора). В случае постоянного шума, который слышен даже через несколько минут после прекращения работы кондиционера, проверить наличие одной из указанных причин неисправности и принять соответствующие меры.

— ремень изношен или соскользнул

Проверьте износ и натяжение ремня

— шумно работает натяжной шкив

Замените натяжной шкив

— проскользнул диск электромуфты

Нужно обеспечить расстояние между шкивом компрессора и диском электромуфты 0,3-0,5 мм

— вибрация и резонанс опорного диска компрессора

Проверьте момент затяжки болтов и правильность положения диска. Проверьте соосность шкивов

— расширительный клапан «свистит»

При постоянном шуме нужно заменить испаритель в сборе

— неправильный слив конденсата

Если вентилятор отопителя работает на всасывание, установите отсекающий клапан на наружном конце шланга слива конденсата, чтобы конденсат выводился наружу и не закачивался обратно, издавая булькающий шум.

Предупреждение. В следующих случаях несколько неисправных компонентов кондиционера создают неправильное давление на входе и выходе. Данное явление приводит к появлению шума в компрессоре, который на самом деле возник по одной из перечисленных ниже причин и не имеет отношение к компрессору.

Неправильный объем хладагента

Воздух, неконденсирующиеся газы или влага в кондиционере

— Неправильный объем хладагента (на 30-35% больше или на 70-75% меньше):

Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— Расширительный клапан заклинило в закрытом положении / Расширительный клапан закупорен:

Замените испаритель в сборе. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:

Удалите хладагент из кондиционера. Замените компрессор. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— закупорен контур кондиционера:

Определите место закупоривания, выявив в контуре участок с резким перепадом температур (высокая температура выше места закупоривания, низкая температура ниже места закупоривания). Удалите хладагент из кондиционера. Заменить закупоренный компонент.

— фильтр насыщен влагой:

Удалите хладагент из кондиционера. Замените фильтр кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему хладагентом и маслом.

Кондиционер выделяет неприятный запах

— в определенных условиях на поверхности испарителя возможно образование плесени и бактерий (как правило, содержащихся в воздухе), которые становятся причиной неприятного запаха. Иногда запах возникает из-за закупоривания шланга слива конденсата:

Используйте антибактериальное средство для обработки испарителя, прочистите шланг слива конденсата

Посоветуйте клиенту выключить кондиционер за несколько минут до выключения двигателя автомобиля, оставив нагнетательный вентилятор включенным (это позволит высушить сердечник испарителя от влаги, которая способствует росту бактерий)

Конденсатор не рассеивает тепло в достаточном объеме

— Воздуховод закупорен грязью, скопившейся на теплообменниках: водяном радиаторе, конденсаторе (вероятно после 25000-30000 км пробега)

Тщательно очистите радиатор и конденсатор

— Реле давления или термочувствительный элемент не отключаются по достижении заданного уровня давления и температуры

Отключите блоки управления посредством соответствующего электрического контакта. При необходимости замените неисправный компонент

— Не работает электрический вентилятор

Подключите электрический вентилятор напрямую. Если вентилятор по-прежнему не работает, его необходимо замените

— Неправильно работает электрический вентилятор (неправильное направление вращения)

Вентилятор работает на всасывание, если он находится между теплообменниками и двигателем, и на выдув, если он находится между теплообменниками и впускным отверстием наружного воздуха

— Перегрев воды в системе охлаждения двигателя

Проверьте исправность оригинальной системы водяного охлаждения двигателя

— Неправильно расположен конденсатор

Убедитесь, что расстояние между радиатором и конденсатором составляет 15-20 мм; если расстояние соблюдено проверьте правильность расположения воздуховодов

Электромуфта компрессора проскальзывает или не входит в зацепление

— Недостаточное количество хладагента:

Найти утечку хладагента. Удалите хладагент из кондиционера. Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

— контур электромуфты обесточен / Подача питания на контур неустойчивая:

Отсоедините провод электромуфты от контура и подключите к клемме « » аккумулятора посредством плавкого предохранителя 7,5 А

Замените компрессор в сборе. Если электромуфта входит в зацепление, проверьте реле давления, термостат, управляющий переключатель кондиционера и электрические контакты

А еще интересно:  Нива Шевроле - цена и особенности внедорожника

— неправильное расстояние между шкивами компрессора и диском электромуфты:

Расстояние должно составлять 0,3-0,5 мм

Лед на трубках испарителя

Примечание. Это может произойти уже через несколько минут после включения, что приведет к резкому уменьшению воздушного потока, выдуваемого из дефлекторов

— неправильная работа нагнетательного вентилятора:

Включенный кондиционер должен обеспечивать работу вентилятора, по меньшей мере, на первой скорости. В противном случае проверьте правильность подключения электрики

— неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора:

Замените компрессор

Поврежден компрессор

— погнуты клапаны, заклинивание:

Удалите хладагент из кондиционера

Снимите компрессор

Если компрессор заклинило, промойте кондиционер, используя специальное средство, и замените осушающий фильтр во избежание оседания в контуре осадка грязи, образовавшегося в результате закупоривания

Установите новый компрессор

Откачайте неконденсирующиеся газы и влагу из кондиционера, включив вакуумный насос как минимум на 15 минут. Проверьте герметичность системы при помощи манометра. Заправьте систему рекомендуемым объемом хладагента, а также маслом, удаленным из системы вместе с хладагентом

В салон поступает горячий воздух

— водяной клапан радиатора отопителя (при его наличии) не закрывается должным образом:

Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана. Отключите радиатор при необходимости

— нарушена герметичность заслонок смешения воздуха и/или рециркуляции воздуха:

Проверьте рычажные механизмы и/или электродвигатель клапана

— нарушена герметичность изоляции испарителя:

Убедитесь, что испаритель герметичен и соединен с оригинальным радиатором должным образом, предотвращающим проникновение теплого воздуха извне

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор — все о лада гранта «

Менял я в очередной раз злополучный кран к началу отопительного сезона.

Операция эта всегда вызывала у меня страшную неприязнь. Мучительные попытки прикрутить кран в позе «зю». После пары неудачных попыток, плюнул.

Отсоединил два резиновых патрубка идущих на печку в моторном отсеке. Вынул короткую трубку с фланцем и вместе с печкой (не откручивая) — другую трубку. Спокойно поставил новый кран, сидя в кресле. И потом всю конструкцию водрузил на место. Быстро, удобно и без лишнего геморроя. А при навыке и тосол в салон не прольётся.

Замена крана отопителя.

Снимаем полку под бардачком, «бороду» (панель с кнопками), кожух с вентилятором.
В моторном отсеке снимаем полностью резиновый патрубок, идущий к помпе (он «наружный», большего размера), маленький патрубок отсоединяем от трубки, идущей к отопителю. От крана отопителя отсоединяем тросик и аккуратно извлекаем радиатор вместе с краном и трубками. Заменяем старый кран новым. Водружаем всю конструкцию обратно. Поролоновые заводские прокладки вокруг радиатора у меня удачно заменены на полоски пенополиуретана от туристического коврика. После установки радиатора присоединяем резиновые патрубки в моторном отсеке и тросик открывания крана в салоне, собираем «усё как было»: из инструмента: ключ на «10», отвертка под хомуты, полку, «бороду», пассатижи для отсоединения тросика (там болтик маленький, такого ключа у меня нет), немного тосола на долив.

Boroda (Нива), сообщение в конференции 07.10.02. оригинал.

ИМХО: проще все-таки сразу менять сам кран. Поза «зю» продолжается недолго, снять нужно только полку под бардачком и сам кран. Заранее приготовить кран и две прокладки к нему. Кран рекомендуется ставить керамический или шаровый — ни в коем случае не штатный. Чтобы потери тосола были минимальными, резиновые патрубки в моторном отсеке можно пережать зажимами (например, медицинскими).

Дополнение от 06.04.06., автор vitaliy.

При замене краника печки в инжекторной НИВЕ необходимо обратить внимание на состояние отводного резинового патрубка печки.

Дело в том, что этот патрубок касается пластикового колпачка штуцера для проверки давления в топливной рампе. Сей колпачек изготовлен из достаточно жесткого пластика да ещё и имеет довольно острую насечку, которая, в свою очередь, быстро протирает стенку трубки.

Замена самого патрубка проблем не вызывает, но потекший в дальней дороге тосол сразу не заметишь, т. к.он течет в моторном отсеке. На дальнюю дорогу можно запастись небольшой струбцинкой, а можно раз в два-три года просто заменять патрубок на новый.

Ещё хотелось бы обратить внимание на то, что найти именно НИВский отводящий патрубок в московских магазинах мне не удалось, поэтому пришлось экспериментировать. В одном из магазинов был куплен похожий патрубок, оказавшийся отводным патрубком печки от ВАЗ 2109. Отрезаем со стороны стыкуемой с патрубком печки 1. 1,5 см, аккуратно натягиваем шлангна патрубки, проворачиваем его в разные стороны для нахождения положения с минимальным перегибом и тщательно протягиваем все хомуты. Штатные хомуты конечно желательно заменить на винтовые. После залива тосола и прогрева двигателя их хорошо бы подтянуть.

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Потек в очередной раз у меня краник печки. Это уже вторая Нива в моих руках, и третий кран, просящий замены. Поскольку надоело мне при каждой замене краника снимать печной радиатор, разбирая при этом бороду, решил я модернизировать систему – воткнуть какой-нибудь другой кран. Причем ставить его хотел сразу под капот, чтоб если и потек – то не в салон.
Изначально хотел ставить электрический, от Газели. Но, почитав форумы и отзывы про него отказался от этой идеи – ценник на такой кран около 700 руб, а качество не очень – многие говорят, что часто течет.
От шарового водопроводного крана отказался по следующим причинам: невозможность частичного закрытия и сложность управления со штатного рычажка. Отсутствие же удаленного управления не вариант. Зимой и летом оно бы и ничего – он летом закрыт, зимой открыт, хотя и зимой бывают теплые дни, когда, особенно в дальней дороге, приходится немного прикрывать. Да и летом бывает, надо подогреть салон. В межсезонье же приходится его дергать достаточно часто.
В итоге выбор пал на кран 2108. Сначала решил его ставить, как описано во многих статьях в интернете.
Открутил от радиатора старый кран, патрубок, который шел от крана под капот обрезал, оставив сантиметра 4, выровнял подошву (обязательная операция, иначе может потечь из-под прокладки). Прикрутил к радиатору на герметик. Прокладки в этом месте не использую, был печальный опыт.

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

На кране обрезал патрубок, перекрутил винты на 5х30, получилось вот что:

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Поставил. Сложности получаются при сверлении отверстий для крепежа в моторном щите. Даже при наличии шаблона получилось очень криво (руки-то золотые, только не из того места растут). Пришлось дорабатывать напильником, в итоге получилось коряво. Тросик управления пока заводить не стал, т.к. выяснилось, что неудачно сделал крепеж для оболочки тросика на пластине крана – при выводе троса под капот он бы переламывался под прямым углом.
При установке пришлось еще сильнее обрезать вывод крана, оставив буквально сантиметра полтора, иначе не вставал шланг.
Но это полбеды: даже при том, что патрубок крана был обрезан прям по самы булки с лампасАми, получился сильный перелом шланга между краном и выходом с блока.
Зафотать установленный кран не догадался. В итоге, проездив несколько дней, понял, что греет совсем плохо – переломленный шланг не пускает достаточное количество тосола в печку. Да и натягивание шланга 16 на короткий патрубок 18 на кране внушало определенные опасения. Такой же шланг получился в салоне, но там патрубки намного длиннее, поэтому внезапно соскочить не должен.
Также мне не понравилась слабая повторяемость конструкции: чтобы заменить текущий кран (а рано или поздно он потечет), потребуется долгая доработка напильником нового крана.
В итоге было принято решение ставить кран без отпиливания патрубков.
Чтобы не было перегиба шланга, он должен повторять форму вопросительного знака. Также крайне желателен переход с 16 (выход из блока) на 18 (вход в кран). Таких шлангов в наши магазины не завозят, заказывать где-то — уменьшение повторяемости конструкции и сильное увеличение бюджета. Для решения этого вопроса был куплен какой-то шланг от 2107 (на нем есть цифры 2107), имеющий 2 изгиба под прямым углом и г-образный шланг 18 диаметра (от Калины или Приоры, не интересовался).
Для соединения их был сделан уголок из медных водопроводных труб 18 диаметра. Брал угол труба-раструб, муфту раструб-раструб и кусок трубы на 18. На 18 трубу отлично заходит 16 шланг, на муфту, внешним диаметром 20, заходит 18 патрубок. Пайка производилась с применением специального флюса и припоя. Покупать его смысла нет, так как и того и другого надо буквально 2 капельки, можно найти у водопроводчиков, занимающихся медной разводкой. Со мной любезно поделился товарищ, недавно делавший разводку водопровода у себя в квартире.

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Итог такой: 18 шланг из крана загибается к аккуму, туда же выходит 16 шланг от блока. Там они соединяются через изготовленный уголок.

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Замена крана не вызывает проблем, т.к. из всех доработок – замена штатных винтов на 5х30 с установкой пластины для крепления троса. Снимается кран теперь минут за 10 (открутить полку под бардачком, три гайки и хомут из салона, снять патрубки под капотом). Греет – аж сам удивился. Видимо, за счет полнопроходного крана тосола в печку поступает достаточно.
Из минусов: громоздкий «паук» из патрубков под капотом, хотя он и не мешает жить, большие люфты в управлении. Закрывается и открывается кран на полную, но промежуточное положение поймать сложно. Надо было пограмотнее загибать тросик на рычажке крана. Хорошо бы сделать электрическое управление, но под капотом крайне мало места для блока управления. Хотя, может быть, когда-нибудь сделаю.

А еще интересно:  Схема электрооборудования Шевроле Нива 2123

Общий бюджет (конечная конструкция):
Кран 2108 Лузар – 320 р.
Два патрубка (16мм и 18 мм) – 150 р.
4 хомута (два в салоне и 2 под капотом) – 120 р.
Медь:
уголок труба-раструб 18 мм – 41р.
муфта раструб-раструб 18мм – 15р.
кусок трубы 18 мм 500мм (потребовалось около 50 мм) – 215р.
Все эти вещи можно найти у водопроводчиков за практически бесплатно.

Кстати, два слова о используемом тосоле (да, знаю, что правильно говорить антифриз, но…). Тосол залит Феликс G12, красного цвета. Брал его в Ленте, по акции, он оказался дешевле всех. Мне он понравился тем, что при вытекании и высыхании оставляет после себя ярко-розовое пятно, по которому легко найти место протечки. Обычный синий тосол такого не делал.

Следующий этап модернизации отопителя – замена вентилятора на 2108 (ставить, скорее всего буду под капот, хотя еще не решил), переделка нижней части корпуса печки (заглушить выход на ноги и сделать человеческие воздуходувы и заслонку к ним), замена радиатора печки на Шнивовский. И, естественно, уплотнение всех воздуховодов под панелью, щели там в палец толщиной.

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Как то весной выгнал я машину из зимнего застоя, прогрел и что то стало жарковато в салоне, полез закрывать кран печки и так как середина троса где то слетела с крепления и болтается под понелью то рукояткой он не закрывается приходиться открывать/закрывать рукой. Вообщем он заклинел. Воружившись пассатижами я всё таки его закрыл и хорошо что он не побежал когда я закрывал его на горячую. Ну думаю ладно потом поменяю. хотя этот менял 2 года назад. Ну и что то на днях разговорились со знакомым в вк про машины и дошло дело до кранов он сказал что поставил сантехнический на 12 и не париться с ним теперь. Разузнал я что покупать нужно заехал купил и поехал ставить.
Для установки нам понадобиться.
1) Кран сантехнический на 12
2)2 штуцера тоже на 12
3) хомуты сантехнические 4 шт
4)фум лента
5)метр патрубка под тосол(я взял в газелевском черный как бы витой такой он еще идет под газ вроде.
6) патрубок печки медный длинный 2101.
Начинаем установку:
1)Снял я всю бороду под магнитоллу которая. Затем снял короб с винтелятором, Радиатор печки вместе с краном.
2)Очистил радиатор снаружи и внутри мойкой под давлением уж очень он был грязный(незнаю кто куда ездил до меня на ниве по каким полям наверное пшеницу садили вместо комбайна)

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

3)Далее берём патрубок 2101 обрезаем его по месту чтоб сыкономить место для установки крана.

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

4)Отрезаем кусок шланга сантиметров так 8-10 и один концом одеваем на медный патрубок а другим на штуцер крана.
5)Приворачиваем медный патрубок к радиатору на место где был штатный кран.
6)Затем берем медный патрубок который остался в шланге который идет из блока и обрезаем ту часть где ушки с резьбой и вставляем обратно в шланг оставляем примерно половину снаружи чтобы на оставшуюся часть натянуть другой шланг от крана и соеденить их с краном.
7) Берем фум ленту наматываем ее на резбу крана и накручиваем штуцеры.

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

8)Соединяем кран и патрубок из блока куском шланга я вымерял по месту и закрутил его петлёй так как по другому ни как не соеденить.

Замена крана печки на ниве 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

9) Открываем кран заводим машину и нагоням тосол в систему печки и радуемся жаре и что кран не надо менять каждый год.
Руку ложил на шланг рука не держит и из печки идет жара. Видимо до этого был радиатор забит изнутри и снаружи по этому из печки вроде бы и тепло идет а не нагревался салон зимой.
Всем спасибо кто прочитал данную запись и всем мир!

Как снять распредвал двигателя ваз-21214

Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Как заменить прокладку крышки ГБЦ автомобиля ВАЗ-21213, ВАЗ-21214)

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, устанавливаем распределительный вал в положение, когда метка на звездочке (лунка со стороны корпуса) распределительного вала должна совпасть с выступом на корпусе подшипников.

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

При этом метка на шкиве (сверление) коленчатого вала должна совпасть с выступом на крышке привода распределительного вала. Для наглядности на фото 1–4 детали с двигателя сняты.

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Снимаем болт вместе с шайбами.

Для ослабления натяжения цепи отворачиваем гайки крепления гидравлического натяжителя к головке блока цилиндров (см. Снятие гидравлического натяжителя цепи привода распределительного вала и его трубопровода на впрысковом двигателе).

При этом трубку гидропривода натяжителя не размыкаем.

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Чтобы цепь не перескочила, привязываем ее к звездочке и снимаем звездочку с цепью с распределительного вала

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Головкой «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления корпуса подшипников распределительного вала и рамки подачи масла в гидравлические опоры.

Снимаем втулку рамки со шпильки и, поворачивая, отводим изогнутую часть рамки от корпуса подшипников.

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Отвернув еще восемь гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала к головке блока цилиндров, снимаем со шпилек корпус в сборе с распределительным валом.

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Снимаем рычаг привода клапана.

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Накидным ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления упорного фланца распределительного вала к корпусу подшипников и снимаем фланец

Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов двигателя ВАЗ-21214

Извлекаем распределительный вал из корпуса подшипников

Сборку проводим в обратной последовательности.

Смазываем моторным маслом постели корпуса подшипников распределительного вала и рабочие поверхности рычагов привода клапанов.

Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распредвала ВАЗ-21214

При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках с левой стороны) вошли в гнезда корпуса подшипников без перекоса.

Затягиваем гайки крепления корпуса подшипников в последовательности, указанной на рисунке.

Установка электрических стеклоподъемников форвард на ниву. иллюстрированный отчет |
стеклоподъем.рф

Этот иллюстрированный отчет об установке электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» на LADA 4×4 подготовил и прислал наш покупатель — Евдокимов Владимир Сергеевич (г. Сыктывкар, Республика Коми), в рамках участия в нашей акции.

Вот такая вышла стоимость заказа.

Посылка пришла за 5 дней (13.10.2022 заказал, 18.10.2022 — получил).

Замена крана печки на Ниве 21214

Упаковано хорошо, никаких повреждений.

Замена крана печки на Ниве 21214

Замена крана печки на Ниве 21214

Приятно порадовал паспорт со свежей датой выпуска (а не двумя голами ранее) и штампом ОТК!

Замена крана печки на Ниве 21214

В комплекте имеются две переходные пластины, одна из них помечена как правая.

Замена крана печки на Ниве 21214

Номера на двигателях присутствуют, пластилин и бирка на редукторе — тоже. Изоляция на проводах одного цвета.

Замена крана печки на Ниве 21214

Набор для подключения имеет свой паспорт со схемой подключения. Провода достаточно толстые. Концевики не обжаты для удобства протяжки проводов в двери.

Замена крана печки на Ниве 21214

Замена крана печки на Ниве 21214

Провода очень длинные (порядка 2-х метров).

Замена крана печки на Ниве 21214

Снял тоннель пола и разметил места под переключатели стеклоподъемников.

Замена крана печки на Ниве 21214

Фрезой сделал отверстия. После — доработал их напильником и вставил кнопки.

Замена крана печки на Ниве 21214

Замена крана печки на Ниве 21214

Любуемся результатом.

Замена крана печки на Ниве 21214

Прокладываем проводку.

Замена крана печки на Ниве 21214

Поставил на место тоннель, предварительно подключив разъёмы к переключателям.

Замена крана печки на Ниве 21214

Замена крана печки на Ниве 21214

Подключил:
Черный провод — на массу.

Замена крана печки на Ниве 21214

Красный провод — на » «, появляющийся после включения зажигания.

Зелено-желтый — на подсветку.

Замена крана печки на Ниве 21214

Занялся установкой: снял обшивку, зафиксировал стекло, удалил старый стеклоподъемник.

Замена крана печки на Ниве 21214

Разметил два отверстия по схеме и просверлил.

Замена крана печки на Ниве 21214

Так как я установил кнопки в тоннель пола, то проводов до мотора мне не хватило (если бы поставил в центральную панель, то вполне хватает), пришлось нарастить.

Замена крана печки на Ниве 21214

Замена крана печки на Ниве 21214

Подключаем стеклоподъёмники и проверяем работоспособность. По мере необходимости регулируем переходную пластину и направляющую стекла.

Замена крана печки на Ниве 21214

Замена крана печки на Ниве 21214

Собираем все на место и наслаждаемся результатом. Без дверной обшивки мотор казался шумноват, но после ее установки звук пропал. Стеклоподъемник работает мягко и ровно, с достаточной скоростью. Стекло закрывается плотно, без перекосов.

Замена крана печки на Ниве 21214

 
Благодарим Владимира Сергеевича за подготовку этого отчета. Обещанный приз перечисляем на счет его мобильного телефона.

Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД» для ВАЗ-21213 «Нива» Вы можете в нашем интернет-магазине

Купить

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.