Замена колец на ниве не снимая двигателя

Содержание

Интервал замены моторного масла

Производитель заливает в двигатель Нивы Шевроле объемом 1.7 литра уже традиционное моторное масло с классом вязкости 5W-30 (API SL/CF ТУ 0253-069-48120848-2022) или 5W-40. Владельцы Нивы заливают разные масла с вязкостью 5W-30. Например некоторые из популярных:

PC SUPREME 10W40;
WINDIGO 5W40;
Лукойл 10W40;
Shell Helix 10W40 или 5W30;
Mobil Super 3000 5w-40;

Производителем рекомендованное плановое обслуживание каждые 15 000 км.

При покупке ориентируйтесь что в двигатель сразу-же зальется 3.7 л масла. По этому придется купить как минимум 4 л. Также не забывайте про ежедневный контроль уровня и при необходимости доливки жидкости.

Подходящий фильтр очистки MANN W914/2 ВАЗ.

Масло меняется на прогретый до рабочей температуры двигатель. Чтобы избежать ожогов, можно дать ему слегка поостыть.

Затем надо подставить емкость под сливное отверстие картера двигателя и осторожно выкрутить пробку. Сливная пробка расположена несколько неудобно из-за чего масло может растекаться по балке. Масло будет лучше сливаться, если открутить крышку заливной горловины двигателя.

Масляный фильтр откручивается от руки, в противном случае следует прибегнуть к одному из видов съемников масляных фильтров. При снятии фильтр также побежит немного масла. Перед установкой нового масляного фильтр, стоит смазать его уплотнительное кольцо свежим маслом и протереть посадочное место.

После этого можно заливать новое масло. Как происходит замена масла Шевроле Нива покажет эта видео-инструкция.

Эксплуатация внедорожника Шевроле Нива по определению проходит в сложных условиях. Поэтому значение своевременного проведения технического обслуживания (ТО), в т.ч. замены масла Шевроле Нива значительно возрастает. Грамотный владелец внедорожника стремиться выполнить операцию не только своевременно, но и качественно, с использованием масла соответствующего типу двигателя.

Замена моторного масла в Шевроле Нива

Главная • Нива • Шевроле • Двигатель

Для замены моторного масла в двигатели Шеви Нива потребуется: шестигранный Г-образный ключ для пробки сливного отверстия (обычно этот ключ прикладывается к автомобилю в наборе водительского инструмента), специальный ключ для отвертывания масляного фильтра или большая отвертка, воронка, чистая тряпка. Периуд смены масла Нива Шевроле каждые 10000 км или 1 год эксплуатации автомобиля.

Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры. Заливайте масло той же марки, что было в двигателе.

Если вы все же решили заменить марку масла, то промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней отметки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу.

Слейте масло и только после этого смените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе).

Расположение масленного фильтра Нива Шевроле

Смена масла Шеви Нива, порядок действий: Откройте капот,

Снимите пробку с маслоналивной горловины, повернув ее примерно на 90° против часовой стрелки, и снимите защиту картера двигателя и брызговик двигателя.

Доступ к сливной пробке масляного поддона Нива Шевроле возможен и при установленных защите картера и брызговике, однако в этом случае из отверстия под пробку и при снятии масляного фильтра из масляной магистрали неизбежно выльется часть масла и загрязнит щиток.

Очистите пробку сливного отверстия на поддоне картера двигателя металлической щеткой, затем тряпкой. Протрите тряпкой масляный фильтр и картер вокруг него

Отверните пробку сливного отверстия Нива Шевроле, предварительно подставив емкость для сливаемого масла. Слейте отработанное масло и паверните пробку обратно

Отверните масляный фильтр рукой или съемником, затем заполните внутреннюю полость нового масленного фильтра новым моторным маслом примерно на треть объема

Смажьте прокладку масляного фильтра чистым моторным маслом и заверните фильтр на место руками без применения инструмента. Залейте новое моторное масло Нива Шевроле. Заверните пробку маслоналивной горловины.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут контрольная лампа давления масла должна погаснуть через 2–3 с после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверьте, нет ли подтеканий масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра.

Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте моторное масло Шеви Нива, подтяните пробку и фильтр.

Для замены моторного масла в двигатели Шеви Нива потребуется: шестигранный Г-образный ключ для пробки сливного отверстия (обычно этот ключ прикладывается к автомобилю в наборе водительского инструмента), специальный ключ для отвертывания масляного фильтра или большая отвертка, воронка, чистая тряпка. Период смены масла Нива Шевроле каждые 10000 км или 1 год эксплуатации автомобиля.

Если вы все же решили заменить марку масла, то промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться.

Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней отметки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого смените масляный фильтр.

Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе).

А еще интересно: Размеры дисков Chevrolet Niva — Таблицы размеров

Отверните пробку сливного отверстия Нива Шевроле, предварительно подставив емкость для сливаемого масла. Слейте отработанное масло и поверните пробку обратно

Отверните масляный фильтр рукой или съемником, затем заполните внутреннюю полость нового масленого фильтра новым моторным маслом примерно на треть объема

Капиталка мотора 21213

Всем привет.3 года назад я купил ниву, старую ниву. для покатушек, рыбалок и грибалок. цена ее была чисто символическая 27 тыр., фактически цена велосипеда, ну или лодочного винта для моей лодки с подвесным мотором ))). при этом машина могла сама передвигаться. по электрике многое не работало, внешний вид на 3-, состояние ходовки на 3, мотора на 3-. резина говно! но цена! поржали с другом и я ее забрал. час ночи, мы ищем банкомат в деревне, пишем ДКП и жмем руки. домой своим ходом.далее разбор полетов и прочее. ремонтмодернизация, т.е. НИВОВОДСТВО.за пол года мы ушатали КПП и передний мост. еще через год мотор приказал долго житьну что вы хотите от машины за 27 тыр? ))) правильно — документы! остальное все делается.мотор мы сняли, и поставили контракта. выбор был сложный. контракт не подвел. не скажу, что говно попалось, но не на отлично (цена 12 тыр. ну тоже смешно).

откатал 2 года, модернизировался до инжектора. да и особых проблем он не давал. ни разу не подвел при его состоянии. в принципе можно было его катать и катать до тотала. но, мне же надо! ))) я хочу новый! а из магазина не хочу по личным убеждения и прочтенного опыта. да и родной номер вписаный в СТС как то пригревал бы )))в общем решился на капиталку. родного мертвого мотора, а точнее только низа, т.к. инжекторную башку от 2123 я никуда девать не собирался. просто меняем низ. сказать просто, сделать сложно!

КАПИТАЛКА низа 21213для начала все разбираем и дефектуем. напомню, что мотор просто перестал заводиться по неизвестной мне тогда причине. разбор дал следующее.1. «гудрон». он был везде. распред вал, ГБЦ, колено вал. колено осталось в ремонт. его еле отмыли и продули. каналы колена отмачивались 2 дня в растворе. и дулись пока не пошел чистый бенз.

бошка не убита. едем дальше. как делать капиталку ГБЦ смотрите мануал. это не долго и не так дорого. но ее делать надо. в моем случае голову делали осенью, когда я ставил инжектор и зимой в феврале еще раз, когда сорвало шпонку на распред валу с последующим загибом клопов (поехали на соревнования и наш экипаж туда просто не доехал своим ходом. печально и смешно). поэтому я делал еще одну капиталку ГБЦ с заменой распреда (он мне сразу не понравился, но обрыв шпонки — это случай один из тысячи!).

3. бугеля шатунов. тут стало ясно (по болтам бугелей. они не родные и сидят на герметике), что мотор делал какой то «профан».4. далее коленовал. дефектовка показала, что есть огромные задиры на шатунных шейках и поменьше задиры на коренных.5. масло насос и «помпа» поехали в утиль без дефектовки. это расходники.

вывод. мотор когда то перестал тянуть. капиталку делать не стали. воткнули новые поршня, клопы, помыли ГБЦ и все. подобную запись я видел совсем недавно.в общем мотор хлам был. и прошел он после ремонта того «профана» совсем ничего… делайте выводы где делать и сколько за это платить. т.к. кроилово всегда вело и ведет к попадалову!разбираем на проточку.блок пошел под 1-й ремонт.коленовал под 2-й.

думали про 3-й ремонт из-за шатунных шеек, но вышел 2-й, что очень хорошо. помните! ГУДРОН убьет колено на раз. забьет каналы масляные в колене, посинеют вкладыши, это первый позыв к обрыву шатуна. сорвет шатун — мотор тотал! провернет коренные — тоже возможен тотал! думайте что льете в мотор, следите за уровнем масла и неперегревайте! если у вас появился «гудрон» сверху и пропала тяга, задумайтесь о скором капремонте. вкладыши колена — они таки вкладыши!точили тут. сделали очень хорошо.собираемпоршня кострома. брал там же, в механике. точили именно под нее каждый цилиндр.

вкладыши ЗМЗ, тоже брал в механике. колено делали под нихполукольца продольного качения были с минимальным износом (номинал) и почти в допуске 3-х сотых. но я их меняю. просто купил 1-го ремонта и подтираем до нужного размера. получилось что то между номиналом и 1-м ремонтом. зато без люфта. одна полторы сотых на допуск.далее все по мануалу. сборка

Проверка и сборка шатунно-поршневой группы

1. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

2. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого компрессионного кольца, вращая его.

3. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

4. Осмотрите вкладыши.

Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

5. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам.

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм.

Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры.

Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня.

Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна.

По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм.

Категория указывается краской на торце пальца: 1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм; 2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990; 3-я (красная метка) – 21,990–21,994.

Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.

Поверните поршень осью пальца вертикально. Палец не должен выпадать из бобышки.

Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории.

Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.

Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку

Номинальный (расчетный) зазор составляет:

– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;

– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;

– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.

Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм

Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем

Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец.

Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм.

Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца.

Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.

11. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

12. Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

(Не путать со сборкой ШПГ на классике, где применяется подогрев шатуна при запрессовке поршневого пальца!).

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна.

Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна

Если нужно заменить поршня, то нужно проверить массу поршней.

Вес поршней не должен отличаться друг от друга более чем на ± 2,5 г.

Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня.

Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=f4umCvusQO0

По ширине съем металла ограничивается диаметром 70,5 мм.

15. Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

Перед измерением нужно затянуть гайки шатунных болтов моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)

Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.

13. Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

14. Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий. Располагаем кольца следующим образом:

— замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

— замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

— замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Сборка двигателя ваз-21213

Сборка двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверка совпадения установочной метки на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров

Установка поршня с поршневыми кольцами при помощи втулки для обжима колец и центрирующие втулки головки цилиндров (показаны стрелками)

Установка поршня с поршневыми кольцами

Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников

2 – метка на корпусе подшипников

Установка масляного насоса

2 – фиксатор сливной трубки;

3 – сливная трубка маслоотделителя Метки на крышках коренных подшипников

Cчет опор ведется от передней части двигателя.

Порядок затягивания болтов головки цилиндров

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки. 2. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала. 3.

4. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца.

Предупреждение Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (см. рис. Метки на крышках коренных подшипников). Затяните болты крепления крышек.

6. Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите индикатор на магнитной подставке и вставьте концы двух отверток, как показано на рисунке. 7. Перемещая вал отвертками замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. 8.

Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. 9. Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления передней крышки картера сцепления. 10.

Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров. 11. Установите по двум центрирующим втулкам (указаны красными стрелками) переднюю крышку картера сцепления (черными стрелками указаны установочные штифты сцепления). 12.

Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника. 13. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала. 14. С помощью втулки 67.8125.9502 для обжима поршневых колец вставьте в цилиндры поршни с шатунами .

Предупреждение Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала.

15. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. 16. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. 17.

Предупреждение При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.

Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла – обезжирить прокладку.

20. Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров. 21. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой. 22. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (см. рис.

Порядок затягивания болтов головки цилиндров). 23. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема: – 1-й прием – затяните болты 1–10 моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

Предупреждение Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 120 мм. Если длина болта больше, то замените его новым.

Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.

24. Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров.

25. Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала. 26. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников . 27.

Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. 28. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в последовательности, указанной на рисунке. 29.

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи. 30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Болт звездочки не затягивайте до упора. 31.

Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления. 32. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления 33. Установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи. 34.

Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников 35. Если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.

60330/R , окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи. 36. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. 37.

Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. 38. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления. 39.

Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой. 40. Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. 41. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя. 42.

Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой. 43. Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. 44. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение. 45. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и выпускной патрубок охлаждающей рубашки. 46.

Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя. 47. Установите датчики контрольных приборов. 48. Установите шестерню привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания, а затем датчик-распределитель зажигания.

Заверните свечи зажигания, установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом. 49. Установите топливный насос в соответствии с указаниями подраздела 2.14.3. 50. Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор сверху технологической заглушкой.

Предупреждение Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.

51. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода. 52. Установите воздушный фильтр, для чего закрепите на корпусе воздушного фильтра шланги, установите на карбюратор корпус фильтра с прокладкой, затем установите опорную пластину и закрепите корпус гайками. 53.

Улучшаем двигатель

Первые модели имели бензиновый двигатель объёмом 1580 см³ и мощность 80 лошадиных сил. В дальнейшем заводские конструкторы стали применять бензиновый мотор с объемом 1690 см³ и мощностью 81,9 лошадей.

Производя тюнинг двигателя Нивы возможны следующие варианты:

установка современного инжекторного двигателя с большей мощностью;
увеличение рабочего объема мотора;
комплектация автомобиля дизельным двигателем;
проведение технических работ по гидроизоляции навесного оборудования;
защита моторного отсека от попадания в него воды и нежелательных природных осадков.

Изменение подвески помогает увеличить проходную способность машины. Изменить можно и внешний дизайн кузова, сделав его более современным и оригинальным. Многие стараются увеличить мощность силовой установки с помощью тюнинга двигателя.

Чаще всего сторонники обновлений обращаются за помощью к профессионалам, хотя тюнинг «Нива 4×4» своими руками вполне возможен. Стоит только учитывать, что переделка авто потребует значительных затрат и определенных навыков.

Малый внедорожник вышел в серийное производство в апреле 1977 года. Сегодня ВАЗ 2121 — это легковой автомобиль с повышенной проходимостью. Выпускается в двух типах кузова: трехдверный «хэтчбек» и пятидверный «универсал». Обладает постоянным полным приводом и механической коробкой передач с пятью ступенями.

Раздатка двухступенчатая с межосевым блокируемым дифференциалом. Высокую проходимость авто обеспечивает значительный дорожный просвет (220 мм). Колесная база составляет 2,2 метра. Более ранние модификации оснащались моторами, созданными на основе двигателя шестой модели ВАЗа.

При выпуске новых модификаций прежний мотор заменили более мощным четырехцилиндровым агрегатом на 81,9 л. с., имеющим рабочий объем 1,69 литра. Средний расход топлива в смешанном режиме составляет 10 л/100 км.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2121 предполагает улучшение его параметров, в частности, увеличение мощности силовой установки.

Есть два основных способа усовершенствовать агрегат:

Чип–тюнингование.
Механическая доработка двигателя.

Тюнинг двигателя при помощи механической доработки осуществляется в несколько этапов:

Модернизация карбюратора. Здесь необходимо произвести замену ускорителя насоса и старых жиклеров с показателем 2 кам.
Доработка системы газораспределения за счет увеличения диаметра клапанов и их герметизации.
Установка коленвала с увеличенным ходом.
Замена поршневой.
Увеличение диаметра цилиндров (расточка).

Качественная выхлопная система также может повысить КПД силовой установки благодаря оптимизации процесса подачи воздуха и вывода отработанных газов. Для этого рекомендуется заменить впускной и выпускной коллекторы на более современные варианты.

Установка турбины — наиболее распространенный способ увеличения мощности. Она имеет довольно простое строение, и ее установка не вызывает больших сложностей. Поэтому такое тюнинговое решение — далеко не редкость.

Традиционно, модернизацию силового агрегата отечественного внедорожника следует начинать с переработки карбюратора. Простым решением станет установка продвинутой его модификации с увеличенным диффузором, его еще называют дросселем. Также эту запчасть можно заменить на штатной модели инжектора. Если менять этот узел полностью, то рекомендуется установить электронную систему зажигания.

Тюнинг карбюратора Нивы 2121 будет максимально эффективным вместе с заменой распределительного вала. Это дает внушительный прирост мощности. И тут, чтобы избежать перегрева, необходимо установить радиатор с большей площадью поверхности.

Полезный совет

Если автомобиль будет использоваться в условиях экстремального бездорожья, необходимо установить шноркель. Он позволит преодолевать водные препятствия без последствий для двигателя.

Чип тюнинг нивы 2121 малоэффективен, так как автомобиль оснащается атмосферным двигателем. Не стоит тратить средства на покупку оборудования, а также время на перепрошивку. Это даст только небольшие улучшения ходовых характеристик внедорожника.

«Нива» — выбор далеко не случайный, так как среди отечественных моделей ничего подобного больше нет. Конечно, есть продукция Ульяновского автомобильного завода, но ВАЗ куда лучше подходит в плане универсальности (город и деревня), да и внутри у «Нивы» куда как комфортнее. «Патриот» в плане проходимости немногим лучше, а стоит намного дороже.

Характеристики мотора 21213

Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:

В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.

Оставшаяся от классических заднеприводных моделей схема двигателя – продольное расположение под капотом относительно движения, подошла для полноприводной схемы без доработок.

Получившиеся технические характеристики версии 21213 имеют вид:

Изготовитель	АвтоВАЗ
Марка ДВС	21213
Годы производства	1994 – …
Объем	1690 см 3 (1,7 л)
Мощность	61 кВт (82 л. с.)
Момент крутящий	126 Нм (на 3000 об/мин)
Вес	117 кг
Степень сжатия	9,3
Питание	карбюратор Солекс
Тип мотора	рядный
Зажигание	трамблер
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	2
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	82 мм
Поршни	оригинальные
Коленвал	от 2103
Ход поршня	80 мм
Горючее	АИ-92
Нормативы экологии	Евро-0
Расход топлива	трасса – 8,3 л/100 км

смешанный цикл 10,5 л/100 км

город – 11,5 л/100 км

Расход масламаксимум 0,7 л/1000 кмКакое масло лить в двигатель по вязкости5W30, 5W40, 10W40, 15W40Какое масло лучше для двигателя по производителюLiqui Moly, ЛукОйл, РоснефтьМасло для 21213 по составузимой синтетика, летом полусинтетикаОбъем масла моторного3,75 лТемпература рабочая95°Ресурс ДВСзаявленный 80000 км

реальный 160000 км

Регулировка клапановгайкиСистема охлажденияпринудительная, антифризОбъем ОЖ10,7 лПомпас пластиковой крыльчаткойСвечи на 21213BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМЗазор свечи1,1 ммЦепь ГРМдвухрядная, от 2103 с башмаком натяжителя новой конструкцииПорядок работы цилиндров1-3-4-2Воздушный фильтрNitto, Knecht, Fram, WIX, HengstМасляный фильтрс обратным клапаномМаховикс посадочным диаметром сцепления 200 мм либо 215 ммБолты крепления маховикаМ12х1,25 мм, длина 26 ммМаслосъемные колпачкипроизводитель Goetze, впускные светлыеКомпрессияот 10 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 барОбороты ХХ750 – 800 мин -1Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча – 31 – 39 Нм

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм 90° 90°

С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.