Замена и выбор подшипника передней ступицы Нива Шевроле | Нерегулируемый, усиленный, двухрядный ступичный подшипник Chevrolet Niva

Необслуживаемые ступицы с Iveco для Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

Подшипник Ивеко в сравнении с двумя штатными.

Прикладываем кулак к шрусу и немного туда сюда покачать

https://www.youtube.com/watch?v=sZIWHc8dChE

Если подшипник прилег к шрусу то на обойме останутся такие следы. Обойма шруса если чистая можно нанести немного старой смазки из старого подшипника.

Если следов не осталось то немного осаживаем пыльник шруса упором и молотком. Он может не давать прилегать шрусу к обойме и потом при зятяжке может подклинивать.

Если все получилось то при повторном прикладывании кулака на подшипники появится отпечаток. Смазку на подшипники. Она будет дополнительным барьером против проникания воды.

Пыльники. Тут кому как удобно и как снялось. Если поворотный рычаг снимается с болтов то оставляю его на машине. Если болты закисают то кулак снимаю вместе с рычагом и потом при помощи феншуя разбираю. Если снимали кулак с рычагом то собирается вместе с ним.

Кольцо на ступицу. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Забывать черевато разбором узла. Если ступица зашла от руки не страшно, а если пришлось чуть подпрессовать то при разборе подш может погибнуть.

Либо кольцо уже может быть установлено на кулаке с внешней стороны.

В этот раз пришлось слегка помочь прессом, но чаще он на данном этапе не пригождается.

Предварительная затяжка. Ступица должна крутиться, ничего не должно стопориться.

Закручиваем оставшиеся болты-гайки. Устанавливаем колесо, опускаем. Затягиваем как следует гайку.

Инструкция по регулировке затяжки подшипников ступицы для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Сегодня впервые решил проверить затяжку ступиц, обнаружил небольшой люфт на обоих колесах. Отрегулировал по инструкции с форума Нива 4×4. Все получилось.

Так как динамометрического ключа у меня нет и не было никогда, делал по этой инструкции…

1. Снимите хромированный колпачок ступицы.

2. Отверните ступичную гайку и очистите шлицы от остатков этой гайки.

3. Наверните новую гайку и затяните её сильно.

4. Рукой проверните колесо дважды по ходу движения и дважды против движения.

5. Покачайте колесо «на излом» и убедитесь, что нет люфта.

6. Понемногу отворачивайте гайку и каждый раз после этого проворачивайте колесо (см. на двумя пунктами выше) до такого момента, пока не появится небольшой люфт и слабый стук «тук-тук».

7. Теперь, аккуратно затяните гайку так, чтобы люфт и стук исчез, но не перетяните.

8. Проконтролируйте правильность выполнения работы. Рукой раскрутите колесо по ходу движения автомобиля. Если зазор отрегулирован правильно, то колесо, продолжая вращаться по инерции, останавливается медленно, плавно. (Здесь необходимо учесть два условия: во-первых, тормозные колодки должны быть разведены и не касаться тормозного диска; во-вторых, масло в РПМ должно быть тёплым).

9. Законтрите гайку в этом положении с помощью тупого зубила и молотка: нанесите два удара по гайке так, чтобы вдавить её юбку в паз на конце хвостовика наружного шарнира.

Затем, проверните колесо на 180 градусов и сделайте тоже самое с противоположной стороны гайки.

Замена ступичного подшипника полуоси РЗМ в Шевроле Ниве

Начну с того, что в один прекрасный день я, спускаясь с горки накатом, услышал странные звуки в районе заднего моста, которые со временем вылились в более громкое гудение в накате. В гараже вывесил мост, покрутил оба задних колеса, и определил подлеца — задний левый подшипник шуршал, как перепуганный.

выдергиваем полуось, пришлось применить колесо перекрученное на три шпильки, т.к она не хотела вылазить

зажимаем полуось в тисках, пилим старый подш болгаркой на две половины (верхнюю обойму)

аккуратно надпиливаем сепаратор и удаляем его

делаем глубокий надпил на запорном кольце, не до конца. оставляем примерно 1мм недопила (делать очень аккуратно. рядом каёмка по которой елозит сальник, и если диск болгарки слетит. алля улю… побежите в магазин за новой полуосью. как вариант можно на это место временно закрутить хомут подходящего размера)

вставляем зубило в надпил запорного кольца. пару ударов молотком и оно даёт трещину.

и остатки внутренней обоймы старого подшипника

вот такая нехитрая коллекция железок у нас получилась

новый боекомплект (слева на право) сальник, запорное кольцо, подшипник.

вскрытие нового подшипника показало полное отсутствие смазки в оном. Забиваем ЛИТОЛОМ. закрываем пластиковую крышку подша.

берём новое запорное кольцо, греем паяльной лампой. (работы производить на улице)

пока новое запорное кольцо греется, берём новый подш и старое запорное и таким нехитрым способом запрессовываемым новый подш на полуось. (после старое запорное легко сбивается)

подшипник на месте, следующим этапом будет установка запорного кольца, разогретого до красна, нужно для того чтобы оно легко зашло на вал, после остывания оно даст усадку и застопорит подш

вот оно на месте (кстати новое кольцо неплохо заходит если с верху накинуть старое и обстучать как следует, что и было сделано)

Ну, и для пущей уверенности, что полуось не вылетит где нить на ходу, делаем две прихватки сваркой. Варить аккуратно, не забываем про посадочное кромки сальника.

Собираем всё в обратной последовательности и радуемся тишине в салоне.

Выпрессовка и демонтаж старых подшипников

Снятый узел и поворотный кулак не нуждается в дальнейшей разборке. Единственное, что нужно выполнить – это извлечь старый сальник с помощью обычной плоской отвертки, зажав ступичный узел в тиски. Их в дальнейшем не рекомендуется использовать, устанавливают новые, как и подшипник.

Внутри кулака, расположены два конических радиально-упорных роликоподшипника. Они установлены враспор, и образуют ступичный узел.

  1. Для начала демонтажа достаточно отделить крепления тормозного диска от поворотного механизма колеса.
  2. Не забываем снять сальники.
  3. Малая обойма внутреннего подшипника вынимается без проблем руками.
  1. Далее одновременно посредством наставки из трубы надо выбить обойму наружнего роликоподшипника, как показано на фото ниже.
  2. После разделения одно кольцо с сепаратором остается на ступице, а второе – внутри кулака. Старая обойма стягивается специальным съемником, оснащенным захватами.
  3. Вторая часть детали выбивается из цапфы через проставку из мягкого металла в виде прутка или аккуратно отвёрткой.
  1. Наставку упирают в обойму и наносят несильные удары, перемещая ее по кругу.
  2. После этого из полости следует тщательно убрать старую смазку.
А еще интересно:  Замена подшипника ступицы нива шевроле «

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто. Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).

  • Узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода.
  • Отсутствует вероятность проворота;
  • Износ посадочных мест минимален;
  • Имеет увеличенный срок службы.

Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.

Замена подшипников ступицы нивы шевроле — советы специалиста и видео ремонта

  1. Иногда в процессе замены сложно производить выпрессовку, из-за износа поверхностей. Здесь есть смысл использовать старые обоймы как наставки или же надо подрезать кольцо на поверхности ступицы болгаркой.
  2. Приобретайте запчасти только в проверенных магазинах и торговых точках, имеющие сертификаты качества продукции. Обязательно проверяйте состояние изделия, внешний вид, наличие консервационной смазки, комплектацию, герметичность упаковки.
  3. Во время ремонта проверьте подшипник полуоси на Шевроле. Это поможет съэкономить вам время и деньги при полной замене узла в сборке в автосервисе.
  4. Видео ремонта ступичного узла с комментариями специалиста:

Как поменять подшипник ступицы на ниве шевроле своими руками?

Для ремонта потребуются:

Процесс замены делится на пять этапов:

  1. Отсоединение узла в сборе (тормозного диска, ступицы и поворотного кулака) от стойки ШРУСа.
  2. Выпрессовка старых подшипников.
  3. Установка новых деталей.
  4. Сборка узла и установка его на место.
  5. Затяжка регулировочной гайки.

Работы выполняются на ровной площадке. Наличие смотровой ямы не обязательно.

Чтобы поменять подшипники, необходимо выполнить следующие действия:

Подробное видео о замене ступичных подшипников

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

  • двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
  • два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

После того, как детали изготовят, останется только запрессовать двухрядный подшипник и выполнить обратную сборку уже нерегулируемых ступиц. По окончанию работ гайку ступицы затягиваем уже с большим моментом «от души». Регулировка их больше не требуется, можно забыть про гул и вой во время движения!

А вам приходилось сталкиваться с подобной доработкой ступицы Нивы? Оставляйте рекомендации и отзывы о своих вариантах модернизаций ВАЗ 2121, 2131. Напомним, отечественный внедорожник имеет и другие недостатки, которые тоже устраняются доработками. Найти интересующую информацию о машине также можно по содержанию.

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Признаки неисправности

Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:

  • Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
  • Стук или потрескивания в передней части машины при  движении;
  • Нагрев передних колес в районе оси.

При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.

1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.

Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.

Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.

2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.

Процесс замены — пошагово

Выполнение действий по замене переднего подшипника, после снятия гайки, можно условно разделить на 4 этапа:1
) Снятие и отсоединение поворотного кулака и тормозного барабана вместе с шарнирами, от стойки и ШРУСа.

2
) Выпрессовка старых деталей.

3
) Запрессовка новых ступичных подшипников (их по два на каждое колесо).

4
) Обратно собираем узел и затягиваем гайку и производим регулировку зазора.

Для ремонта потребуется стандартный набор слесарного инструмента
.
• Съемники для выпрессовки шарового пальца и внутреннего кольца изношенной детали.
• Еще нужен мощный торцевой ключ размером 30 мм, чтобы ослабить гайку.
Отвертка, чтобы открутить тормозной суппорт.

Устанавливаем авто на ровную поверхность, включаем первую передачу, снимаем с ручного тормоза, подкладываем упоры под колеса. На этом подготовка закончена. Так же перед ремонтом необходимо изучить расположение элементов ходовой части авто согласно схеме: (обратите внимание на поворотный кулак — позиция
27
, подшипник — позиция
9Требуемый комплект инструментов для работы:

• Торцевой ключ с длинным основанием;
• Набор головок и трещотка;
• Круглогубцы;
• Молоток;
• Оправка или труба для выпрессовки;
• Съемник с лапками (по возможности);
• Домкрат и тиски;
• Динамометрический ключ для правильной затяжки гайки ступицы.

Начинается первый этап со следующих действий:1
. Домкратом поднимаем требуемую сторону, заранее ослабляем ступичную контргайку, снимаем колесо, кладем его под лонжерон, сверху еще 2 доски и брусок, ставим на этот упор машину.

2
. Поднимаем домкратом за нижний рычаг подвески, так, чтобы максимально сжать пружину, ставим надежную подставку под нижний рычаг, домкрат можно оставить.

3
. Колесо выворачиваем в сторону меняемой, откручиваем скобу суппорта, снимаем суппорт и колодки, сам суппорт подвешиваем на проволоке за пружину, стараясь не нагружать тормозной шланг.

Выворачиваем колесо в сторону противоположную от меняемой. Откручиваем датчик АБС (болт на 8).

4
. Расшплинтовываем, откручиваем гайку шарового пальца рулевой тяги, выбиваем палец съемником (либо как вариант откручиваем сошку рулевого механизма от поворотного кулака, гайку шарового пальца рулевой тяги не трогаем).

А еще интересно:  Датчик на раздатке нива 21214

Откручиваем гайку ступицы головка на 27. Откручиваем по 3 болта на 13 крепления верхней и нижней шаровых опор. Гайки самого шарового пальца не трогаем.

5
. Всё: теперь вся ступица вместе с тормозным диском, поворотным кулаком и двумя шаровыми на нем должна сняться со шлицов ШРУСа. Снимать необходимо аккуратно, без перекосов.

Разнимаем тормозной диск от ступицы. Снимаем защитный экран суппорта, откручиваем снимаем сошку рулевого механизма.

6
. Зажимаем поворотный кулак в тисках. Удаляем любым удобным способом старые сальники (монтировка).

7
. Подходящей оправкой из мягкого метала удаляем внешние обоймы старых подшипников из ступицы. Все протираем чистим.

Разбираем новые подшипники. Запрессовываем внешние обоймы подшипников в ступицу. Для запрессовки используем внешние обоймы старых подшипников или подходящую оправку. Необходимо учитывать, что новые обоймы следует устанавливать широким краем внутрь ступицы. Внешний узкий край обоймы при запрессовке стараемся не замять. Перед запрессовкой можно паяльной лампой нагреть ступицу.

8
. Закладываем смазку между подшипниками в количестве 2/3 от имеющегося пространства.

С одной стороны ступицы устанавливаем внутреннюю обойму подшипника, кольцо и запрессовываем новый сальник. Новый сальник запрессовываем с помощью старого. С другой стороны ступицы проделываем такую же операцию.

Ступица с поворотным кулаком собрана и готова к установке. Не прилагая значительных усилий устанавливаем поворотный кулак со ступицей обратно на шлицы ШРУСа, наживляем гайку ступицы. Прикручиваем шаровые, сошку рулевого механизма. Ставим на место скобу суппорта, под 2 болта которой устанавливается защитный экран суппорта. Загибаем усики экрана на грани болтов, тем самым стопорим болты. Возвращаем на место суппорт и тормозные колодки. Еще раз проверяем все соединения. Домкратом поднимаем машину с подставки и устанавливаем колесо.

Ударяя по колесу на 12 и 18 часов поочередно или просто прокручивая колесо, затягиваем гайку ступицы. Регулируем затяжку гайки ступицы.

Раздаточная коробка

  • Гайка крепления кронштейна подвески на оси подушки М10×1,25 26,5-32,3 (2,7-3,3)
  • Гайка крепления кронштейна подвески к кузову М8 15,0-18,6(1,53-1,90)
  • Гайка крепления крышек картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна
    рычага управления М8 14,7-24,5(1,5-2,5)
  • Выключатель блокировки дифференциала М16×1,5 28,4-45,0 (2,9-4,6) Болт крепления вилок к штокам включения передач Мб 11,8-18,6(1,2-1,9)
  • Болт крепления вилок к штоку блокировки дифференциала М12×1,25 11,7-18,6(1,2-1,9)
  • Гайка крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов М16×1,5 96,0-117,6(9,8-12,0)
  • Болт крепления ведомой шестерни М10×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
  • Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала М18×1,5 96,0-117,6(9,8-12,0)

Регулировка зазора в ступицах нивы

После установки нового подшипника, ступичную гайку следует использовать также новую. Колесо должно быть одето на машину.

Регулировка передних ступичных на Ниве и Шеви Ниве производится следующим образом:

  1. Закрутите ступичную гайку до конца и слегка отпустите.
  2. Проверяем люфт. Если он сохраняется, протягиваем гайку.
  3. Снова проверяем люфт.
  4. Процедура выполняется до тез пор, пока люфт не исчезнет.
  5. Кувалдой пробиваем колесо или проезжаем на Ниве пару метров.
  6. Появляется небольшой люфт. Еще подтягиваем гайку и оставляем еле заметный.
  7. Теперь гайку можно законтрить.

Внимание! Следует прокатиться на машине один день, после чего, снова отрегулировать подшипник.

Вот так выполняется замена и регулировка ступичных подшипниках на Ниве 2121, 21213, 21214, 2123 и Lada 4×4.

Ремонт шевроле нива : приложение 1. моменты затяжки резьбовых соединений chevrolet niva

Деталь

Резьба

Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

Двигатель

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

68,31-84,38 (6,97-8,61)*

Болт крепления масляного насоса

М6

5,10-8,20 (0,52-0,85)

Шпилька крепления крышки сапуна

М8

12,7-20,6 (1,3-2,1)

Гайка крепления крышки сапуна

М8

12,7-20,6 (1,3-2,1)

Болт крепления головки цилиндров

М12х1,25

см. разд. 4 «Двигатель»

Болт крепления головки цилиндров

М8

31,36-39,10 (3,20-3,99)

Гайка шпильки крепления впускного и выпускного трубопроводов

М8

20,87-25,77 (2,13-2,63)

Гайка болта крышки шатуна

М9х1

43,32-53,51 (4,42-5,46)

Болт крепления маховика

М10х1,25

60,96-87,42 (6,22-8,92)

Болт крепления башмака натяжителя цепи

М10х1,25

41,2-51,0 (4,2-5,2)

Болт крепления крышки головки блока цилиндров

М6

1,96-4,60 (0,20-0,47)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,33-22,64 (1,87-2,30)

Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса

М10х1,25

41,2-51,0 (4,2-5,2)

Болт крепления звездочки распределительного вала

М10х1,25

41,2-51,0 (4,2-5,2)

Свеча зажигания

М14х1,25

30,67-39,00 (3,13-3,99)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М8

21,66-26,75 (2,21-2,73)

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

15,97-22,64 (1,63-2,31)

Храповик коленчатого вала

М20х1,5

101,30-125,64 (10,34-12,80)

Болт кронштейна генератора

М10х1,25

44,1-64,7 (4,5-6,6)

Гайка крепления планки генератора

М10х1,25

28,03-45,27 (2,86-4,62)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

М12х1,25

58,3-72,0 (5,95-7,35)

Гайка крепления установочной планки к генератору

М10х1,25

28,03-45,27 (2,86-4,62)

Гайка крепления кронштейна передней опоры двигателя

М8

10,4-24,2 (1,1-2,5)

Гайка крепления подушки передней опоры к кронштейну поперечины

М10х1,25

27,4-34,0 (2,80-3,46)

Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя

М8

15,0-18,6 (1,53-1,90)

Гайка крепления задней подвески двигателя к коробке передач

М8

28,3-28,8 (2,38-2,94)

Гайка крепления задней подвески двигателя к поперечине

М8

15,9-25,7 (1,62-2,62)

Сцепление

Болт крепления сцепления

М8

19,1-30,9 (1,95-3,15)

Штуцер соединительных трубок гидропривода сцепления

М12

24,5-31,4 (2,5-3,2)

Коробка передач

Выключатель фонаря заднего хода

М14х1,5

28,4-45,1 (2,9-4,6)

Болт крепления картера сцепления к двигателю

М12х1,25

53,9-87,2 (5,5-8,9)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М10х1,25

31,8-51,4 (3,25-5,25)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Болт крышки фиксаторов штоков

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Гайка крепления задней крышки

М8

15,7-25,5 (1,6-2,6)

Гайка заднего конца вторичного вала

М20х1,0

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала

М12х1,25

79,4-98,0 (8,1-10,0)

Болт крепления вилки к штоку переключения передач

М6

11,7-18,6 (1,2-1,9)

Раздаточная коробка

Гайка крепления кронштейна подвески на оси подушки

М10х1,25

26,5-32,3 (2,7-3,3)

Гайка крепления кронштейна подвески к кузову

М8

15,0-18,6 (1,53-1,90)

Гайка крепления крышек картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления

М8

14,7-24,5 (1,5-2,5)

Выключатель блокировки дифференциала

М16х1,5

28,4-45,0 (2,9-4,6)

Болт крепления вилок к штокам включения передач

М6

11,8-18,6 (1,2-1,9)

Болт крепления вилок к штоку блокировки дифференциала

М12х1,25

11,7-18,6 (1,2-1,9)

Болт крепления ведомой шестерни

М10х1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала

М18х1,5

96,0-117,6 (9,8-12,0)

Гайка крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов

М16х1,5

96,0-117,6 (9,8-12,0)

Карданная передача

Гайка болтов крепления эластичной муфты к фланцам коробки передач и раздаточной коробки

М12х1,25

57,8-71,5 (5,9-7,3)

Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки

М8

27,4-34,3 (2,8-3,5)

Передний мост

Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира

М8х1,25

19,6-24,5 (2,0-2,5)

Гайка крепления крышки подшипника дифференциала

М12х1,25

62,7-75,4 (6,3-7,7)

Болт крепления стопорной пластины с пружинной шайбой

М6х1,0

3,8-6,2 (0,39-0,63)

Болт крепления ведомой шестерни

М10х1,25

83,3-102,9 (8,5-10,5)

Задний мост

Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста

М8

35,0-43,2 (3,57-4,41)

Болт крепления крышки подшипника дифференциала

М10х1,25

43,3-53,5 (4,42-5,46)

Болт крепления ведомой шестерни

М10х1,25

83,3-102,9 (8,5-10,5)

Гайка крепления фланца к ведущей шестерне

М16х1,5

см. Задний мост

>

Гайка крепления подшипника полуоси и заднего тормоза

М10х1,25

41,6-51,4 (4,25-5,25)

Передняя подвеска

Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова

М12х1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Гайка верхних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова

М12х1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Гайка болта крепления кронштейна буфера отбоя к поперечине

М8

15,1-18,6 (1,53-1,90)

Гайка болта крепления оси верхнего рычага

М12х1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

М10х1,25

27,4-34,0 (2,80-3,46)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

М10х1,25

50,0-61,7 (5,1-6,3)

Гайка подшипников ступицы переднего колеса

М18х1,5

см. разд. 6

Болт крепления суппорта к поворотному кулаку

М10х1,25

29,1-36,0 (2,97-3,67)

Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости

М8

15,0-18,6 (1,53-1,90)

Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку

М14х1,5

83,3-102,9 (8,5-10,5)

Гайка крепления растяжки к поперечине подвески

М12х1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Гайка крепления растяжки к кузову

М16х1,5

104,9-169,5 (10,7-17,3)

Гайка соединения оси нижнего рычага с поперечиной

М16х1,5

114,7-185,2 (11,7-18,9)

Гайка крепления шаровых опор к рычагам подвески

М8

20,60-25,75 (2,10-2,63)

Гайка болта крепления колеса

М12х1,25

62,4-77,1 (6,37-7,87)

Гайка оси верхнего рычага подвески

М14х1,5

63,7-102,9 (6,5-10,5)

Гайка болтов крепления поворотного рычага

М12х1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Задняя подвеска

Гайка крепления амортизатора

М12х1,25

38,2-61,7 (3,9-6,3)

Гайка болтов крепления поперечной и продольных штанг

М12х1,25

66,6-82,3 (6,8-8,4)

Рулевое управление

Гайка болта крепления картера рулевого управления

М10х1,25

33,3-41,2 (3,4-4,2)

Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага

М10х1,25

33,3-41,2 (3,4-4,2)

Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**

М14х1,5

42,1-53,0 (4,3-5,4)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

31,4-51,0 (3,2-5,2)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключения зажигания

М8

15,0-18,6 (1,53-1,90)

Гайка крепления сошки

М20х1,5

199,9-247,0 (20,4-25,2)

Гайка оси маятникового рычага

М14х1,5

63,7-102,9 (6,5-10,5)

Тормоза

Гайка крепления главного цилиндра и вакуумного усилителя

19,5-24,2 (2,0-2,5)

Болты крепления соединения переднего тормоза

29,4-39,2 (3-4)

Штуцер тормозных трубок

14,7-18,6 (1,5-1,9)

А еще интересно:  LADA Niva Travel – Технические характеристики – Симферополь-Лада: дилер LADA в г. Симферополь (Республика Крым)

* При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска.

** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки.

Снятие ступицы

Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.

Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.

После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,

не забывая избавиться от стопорной пластины.

Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.

Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.

Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры

Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.

При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.

Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.

Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.

Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.

Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.

Таблица — рекомендуемые производители, номера и артикулы подшипников ступиц

N п/пПроизводительНомер по каталогуЦена на 2022 год, рубДополнительная информация
Размеры (мм) и параметрыПрименяемость
Стандартные комплекты из двух подшипников
1Волжский стандарт, Россия2007108200Внутренний диаметр — 40 мм;
Наружный диаметр — 68 мм;
Ширина -19 мм;
Масса — 0,278 кг;
Количество роликов в подшипнике — 21 шт.;
Размеры ролика — 7/11х19 мм;
Грузоподъемность динамическая — 40 кН;
Грузоподъемность статическая — 52 кН;
Максимальная номинальная частота вращения — 7000 об/мин.
Chevrolet NIVA комплектаций L, LC, LE, GL, GLC. В том чиле Рестайлинг 2022 года.
2ВПЗ, Россия32008200
3SKF, Швеция32008X/QSKF770
4KOYO, Япония32008JR880
Двухрядные подшипники (для усиления)
1OPTIMAL, Германия681 9232200Внутренний диаметр — 40 мм;
Наружный диаметр — 73 мм;
Ширина — 55 мм;
Количество дорожек качения — 2 шт.;
Уплотнение — Есть.
Аналогично
2RUVILLE, Германия40132480
3SKF, ШвецияBTH-1024 C VKBA 35512300

Установка новых подшипников в поворотный кулак

  1. В подготовленное отверстие поворотного кулака наставляем новую наружную обойму внутреннего и наружного роликоподшипника. Прессуем обоймы с обеих сторон, аналогично, как они были установлены в заводском исполнении.
  2. Далее закладываем смазку на дорожки качения, размазываем её равномерным слоем.
  1. Вставляем внутреннюю обойму, закрываем её сальником. Слегка нажимаем на пыльник оправкой нужного размера. Аналогично делаем с другой стороны, устанавливаем обойму и пыльник.
  1. Теперь вставляем ступицу в поворотный кулак, а именно в отверстия установленных роликоподшипников.
  2. Вставлять ступицу нужно ровно и без перекосов. В некоторых случаях, в зависимости от фактических посадочных диаметров, потребуется запрессовка через пресс. В данном случае применялась проставка.
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *