Заклинил задний ремень безопасности лада 21214

Если не вытягивается ремень безопасности на автомобиле НИВА

Вообще, такая ситуация бывает, наверное, не так часто. Но, иногда встречается. Когда тянешь, тянешь ремень безопасности, а он то как-то нехотя выходит из катушек, а то и вовсе заклинит и не желает выходить.

Некоторые, столкнувшись с таким делом, поступают проще: ездят вообще без ремней безопасности (не пристегиваясь) или заклинивают катушки так, чтобы ремни не нуждались в вытягивании из катушек. Однако, и то. и другое запрещено правилами дорожного движения.

Ремонт, на самом деле, достаточно простой и быстрый.

Конечно, конструкция механизмов (катушек), выдающих ремни безопасности – достаточно различна, в зависимости от автомобиля. Здесь мы рассмотрим, как отремонтировать механизма подачи ремня их катушек на примере механизмов задних ремней безопасности автомобиля НИВА (ВАЗ-2121, ВАЗ-21213 и т.д.).

Ремни безопасности.

Сообщения: 4Зарегистрирован: 07 дек 2013, 13:48Автомобиль: ВАЗ 21214, 2003 г.вИмя: ВладимирОткуда: Сызрань

извините если повторил кого-нибудь но все же. Подскажите от каких авто подходят ремни безопасности (передние) на ниву. Задние катушки перемотал смазал теперь хоть на морозе хоть машуна под углом вытягиваются одним пальцем оба. а вот с передними проблема

МодераторСообщения: 3968Зарегистрирован: 19 июл 2011, 21:38Автомобиль: Нива 2121,Имя: сергейОткуда: СССР
Контактная информация:

26 янв 2014, 20:29

Нивовоцтво должно быть не только бюджетным,но и весёлым!(с)Зоркий сокол
Отжиг возможен даже тогда, когда у тебя свернуло все мосты, а роздатку ты потерял еще 3 километра назад.(с)Nikolay

Сообщения: 16Зарегистрирован: 22 май 2013, 18:52Автомобиль: ВАЗ 21214Имя: НиколайОткуда: Казахстан

02 фев 2014, 17:00

Привет всем! Я, снял задний ремень , он смотался и заклинил. Теперь не могу поставить. Что делать?

Сообщения: 236Зарегистрирован: 04 апр 2012, 18:12Автомобиль: ВАЗ 212140Имя: ОлегОткуда: Тольятти

02 фев 2014, 17:10

Так же мучался, прикрути на место и он разблокируется. Стопор очень чувствительный к положению в пространстве.

Сообщения: 1608Зарегистрирован: 01 мар 2011, 19:33Автомобиль: CR-VИмя: А
Контактная информация:

02 фев 2014, 20:17

boczman писал(а):прикрути на место и он разблокируется

врядли
если не получится, то — я разбирал катушку, давно это было, надо вроде подцепить защёлки на ней, пользовался специально выгнутым гвоздём, снять крышку, только аккуратно, чтобы не вывалился ремень, изнутри разблокировать и вытянуть ремень и защёлкнуть обратно
сложного ничего нет, работы на пять минут, главное не упустить ремень обратно

02 фев 2014, 20:30

Ремни на одном заводе делают, у меня получилось, а у него не должно?

Сообщения: 19Зарегистрирован: 20 янв 2014, 20:45Автомобиль: 21214 ’12Имя: ВалеркаОткуда: Одинцово
Контактная информация:

02 фев 2014, 22:18

Там всё просто. Вскрываешь пластмасовую щёчку (с стороны жёлтого прямоугольника) и, удерживая фиксатор, разматываешь ремень.

Сообщения: 3Зарегистрирован: 10 мар 2014, 18:55Автомобиль: Нива ВАЗ-21213 1995г.в.Имя: АлексейОткуда: РОССИЯ

ЛЕКСУС 5700 » 17 мар 2014, 17:49

стопор срабатывает только когда катушка стоит на штатном месте, очень чуткий.

Сообщения: 754Зарегистрирован: 15 май 2013, 21:17Автомобиль: niva-2121 два моста две двери два зеркала четыре колесаИмя: АлександрОткуда: Кузнецк
Контактная информация:

17 мар 2014, 23:37

Передние ремни быстрей изнашиваются. от частого использования.
Я на перед поставил задние от девятки. А так как они короче передних, я их вставил в боковину под обшивку в верхнем углу под окном с не большим наклоном в перед как и стояли на девятке. Теперь их не видно и не мешают залазить и вылазить и не пачкаются.

Сколько волка не корми, все равно у медведя толще

Сообщения: 17Зарегистрирован: 25 апр 2014, 00:35Автомобиль: Шевроле нива 2008, Газ-24Имя: СергейОткуда: Рязань

25 апр 2014, 23:52

Когда салон нивы разбирал минут по тридцать ходил с ремнем и искал его верное положение. Увлекательное занятие) кто то выкидывает стопоры оттуда, тогда вообще смысл ремня теряется. только если для вида. но у сменя другой вопрос к Вам,задние ремни адски дребезжат на ходу своим содержимым. ну сил нет уже слышать это. кто как решал проблему дребезга ремней в положении без пассажиров?

Сообщения: 5725Зарегистрирован: 19 янв 2013, 21:25Автомобиль: ________Имя: _____Откуда: ________

26 апр 2014, 10:29

У меня хоть и не дребезжат, но иногда пряжка на кочках бьётся то ли о дверь, то ли об обшивку стойки. Возникла мысль при отсутствии пассажиров пристегнуть пряжку в защёлку (как будто там кто-то сидит). Попробуй, может поможет.

26 апр 2014, 14:08

пряжки кстати что бы не дребезжали вставляются в резиновую оплетку ремня, ну та которая на ремне снизу надета. туда прядка вставляется и не дребезжит в висячем положении ремня. Очень бесит когда пассажиры выходя из зада машины )))))) ну с задних то биш сидений ремень в резиновую фигню не вставляют. и он дребезжит на кочках по боковине пластиковой.

Сообщения: 1028Зарегистрирован: 06 июл 2012, 09:36Автомобиль: ВАЗ 2121 «Нива» 1984 г.в. «Нежданчик». РК на подрамнике. РПМ отвязан. Газ-бензин.Имя: ВячеславОткуда: Омская область, Омск
Контактная информация:

01 июл 2014, 15:39

Камрады, подскажите, какие ремни безопасности подходят на 21-ю Ниву на заднее сиденье?
В свое время купил безинерционные, но с ними произошла беда по очереди — т.к. используются редко. Одним ремнем я креплю детское сиденье, второй — как обычно. И вот этот «как обычно», разок воткнули в «маму» перевернув. В итоге — ремень заклинился. Не разъединяется никак. Кнопка утапливается, но «папа» не выходит.
Оказалось та же беда произошла и на ремне под детским креслом. Но ежли с ним проблема некритична — кресло снимаю очень редко, не в лом и болты ремня выкрутить, то вот второй ремень стал очень актуален последнее время.

Жизнь слишком коротка, чтобы быть кем-то одним!

Сообщения: 11091Зарегистрирован: 06 июл 2010, 11:18Автомобиль: ВАЗ-21214М (Нюша) — продана. Одна Калина-2 — хэтчбек Дуська. (Универсал Мурзик продан). Дастер дизельный ручной Дусик. Шевроле Спарк по кличке КузяИмя: БорисОткуда: Москва, Пушкино
Контактная информация:

01 июл 2014, 15:48

По большому счёту — любые. Там же катушка высокая — значит ремень не длинный.
Но тебя ждёт две засады.
1 — нужно разобрать коробочку с катушкой и выкинуть шарик. Иначе в наклонном положении катушки ремень не вытянешь. У меня сзади стояли от Ауди.
2 — как быть с ответной частью замка, что на кузове? У тебя же там они должны быть на лямках и специальных разъёмах. Можно бы на любой новый ремень поставить замки те, которые есть сейчас. Но у тебя же их заклинило. Если разберёшь — то проблемы нет. А если ставить другие замки (родные от новых ремней) — то как складывать сиденье заднее? У меня авдюшечные замки были на тросах, и я их пропихивал между сиденьем и спинкой. Неудобно.
Можно взять что-нибудь на лямках — опять не очень удобно, но возможно.

Собственная убежденность не восполняет отсутствия знаний.

Сообщения: 13Зарегистрирован: 11 июн 2014, 17:51Автомобиль: ВАЗ 2121 дачникИмя: ДмитрийОткуда: Харьков

01 июл 2014, 15:52

Любые можно поставить. главная что бы ответная часть соответствовала и была на мягком соединении. Я взял самые дешевые на разборке, по моему от москвича, не работающие, разобрал, постирал, пружину перекрутил, собрал, работает

Сообщения: 16818Зарегистрирован: 08 апр 2011, 08:17Автомобиль: 4-х колёсныйИмя: Доктор
Контактная информация:

Злопыхатель писал(а):1 — нужно разобрать коробочку с катушкой и выкинуть шарик. Иначе в наклонном положении катушки ремень не вытянешь.

+100500,была такая бяда,причём не вытянуть было ни в каком положении.Хотя по сути,шарик выкидывать нельзя,якобы он сохраняет натяг в положении авто на крыше

Пока ты думаешь что всё хорошо, кто то уже роет тебе могилу

01 июл 2014, 20:34

проблема как раз в том, что ремень менять придется целиком — и «маму» и «папу», т.к. на тек момент они в «неразъемном» виде. Ответки («мамы») никак не разбираются. Вот такие ремни попались.

Так что — стоит вопрос поиска ремней с «мамами» на ремнях — чтобы под спинку просунуть. Либо вопрос разбора старых ремней остается открытым.

01 июл 2014, 20:58

В принципе, можно разломать замки по шву, и разобраться, что там внутри не так. Если будет понятно, как исправить, то недолго и склеить обратно. А если исправить не удаётся — на помойку их, ты ничем не рискуешь.
Кроме того, если у тебя задние ремни родные нивские, со всей положенной требухой — замки с лямками на крючках и ответки на кузове, то можно поискать ремни тоже с замками на лямках, и перешить лямки. Это хоть и не допускается, но несложно. Просто надо брать синтетическую нитку и строчить по аналогии с заводской строчкой. Скажу по секрету: на старой ниве передние ремни (тоже от Ауди) были коротковаты, так я пристрочил удлинители.

Сообщения: 596Зарегистрирован: 23 апр 2014, 17:13Автомобиль: нива 2121, шевроле круз, БМВ 320i..УАЗ ХантерИмя: русланОткуда: ЯНАО
Контактная информация:

06 июл 2014, 23:10

Всем привет подскажите пожалуста снимал ремни безопасности они скрутились и немогу раскрутить , подскажите как их разкрутить

Вернуться в «Кузов – Салон»

Схема, расположение и способы замены

Если выходит из строя какое-либо оборудование на автомобиле, то первым делом нужно проверить, цел ли предохранитель. Сделать это несложно и под силу даже начинающему автомобилисту и отправляться для этого на станцию технического обслуживания нет никакого смысла. Элементарная замена может обойтись вам в хорошую копеечку. Для этого достаточно найти блок предохранителей ВАЗ 2121 Нива, который конструкторы расположили в очень доступном месте.

Электропредохранители на авто меняются в случае их перегорания, в обязательном порядке соблюдая их номинал. Но на автомобиле ВАЗ 2121 Нива случаются и другие ситуации. К примеру, многие автомобилисты жалуются, что иногда электропредохранители просто выпадают из колодки. Именно поэтому рекомендуется сменить старый блок на новый, в котором предохраняющие элементы держатся намного лучше.

Предохранители в ВАЗ 2121 Нива находятся в салоне транспортного средства и закрыты специальным кожухом. Это достаточно удобное место для того, чтобы в любой момент произвести замену перегоревшего и при этом обойтись можно самыми обычными инструментами. Особенно это важно зимой или когда идет дождь, нет необходимости выходить на улицу, если поломка приключилась в пути.

Таблица с расшифровкой схемы

Процесс снятия и замены

Для того чтобы заменить перегоревший электропредохранитель не нужны особые знания и навыки. Все очень просто.

Для работы нам понадобятся самые обычные инструменты, которые всегда есть под рукой у любого водителя, а именно:

• набор новых электропредохранителей;
• набор ключей;
• отвертка.

Набор ключей, который должен быть у каждого автолюбителя

• Перед началом работ по замене нужно отсоединить минусовый провод аккумулятора.
• Далее при помощи отвертки откручиваем винты, которыми закреплен кожух и убираем его.
• Смотрим по схеме, где находится перегоревший предохранитель.
• Находим его в колодке и извлекаем.
• Берем такой же по номиналу и устанавливаем на место извлеченного.
• Внимание! На обратной стороне блока находится электропредохранитель электровентилятора его номинал 30 А, его корпус окрашен в зеленый цвет. Прочие элементы имеют номинал 15 А и они синего цвета.
• Если не планируем менять колодку, то на этом работа закончена и нам остается только установить на место кожух и закрепить его винтами.
• Но если вы решили привести систему с предохранителями в порядок и заменить старую колодку новой, то нам нужно при помощи торцовой головкой на 8 открутить пару гаек, которыми крепится колодка.
• Теперь снимаем непосредственно сам блок.
• Отсоединяем колодочку с проводами.
• Меняем блок.
• Устанавливаем в него предохранители.
• Закрепляем его гайками.
• Возвращаем на место кожух и закручиваем винты.
• На этом работа с электропредохранителями на автомобиле ВАЗ 2121 Нива закончена.

Внимание! Если предохранитель опять перегорит, то необходимо просмотреть всю цепь, а конкретно тот потребитель, за который отвечает данный предохраняющий элемент.

Никогда не пользуйтесь самодельными перемычками либо электропредохранителя иного номинала вместо перегоревшего.

В этом видео на примере вазовской шестерки показаны некоторые причины замены блока. Как видите, во время экспуатации корпус деформировался, заметны подплавления.

Как видео все очень просто по времени такая работа займет не более получаса, вместо двух-трех часов стояния на станции технического обслуживания и траты лишних денег.

Видео «Правильно меняем колодку»

В этом видео показано как правильно происходит замена старой колодки на новую.

Принципиальная схема электрооборудования ВАЗ-21213 имеет другое название НИВА. Кроме самой электропроводки авто, с обозначением всех элементов (фар, выключателей, датчиков и сигналов), приведён блок реле и предохранителей. Схемы в большом разрешении, цветные, и с их помощью можно самостоятельно провести небольшой ремонт или замену неисправного провода.

Схема электрооборудования ВАЗ-21213

1. Передние фонари.2. Боковые указатели поворота.3. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.4. Электродвигатель омывателя фар*.5. Коммутатор.6. Аккумуляторная батарея.7. Стартер ВАЗ-21213.8. Генератор.9. Фары.10. Моторедукторы очистителей фар*.11. Звуковой сигнал.12. Свечи зажигания.13. Концевой выключатель карбюратора.14. Электромагнитный клапан карбюратора.15. Катушка зажигания.16. Моторедуктор очистителя ветрового стекла.17. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора.18. Датчик-распределитель зажигания.19. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.20. Датчик указателя недостаточного давления масла.21. Штепсельная розетка переносной лампы**.22. Датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости.23. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла.24. Реле включения ламп заднего противотуманного света***.25. Реле включения элемента обогрева заднего стекла.26. Реле включения очистителей и омывателя фар*.27. Реле включения ближнего света фар.28. Реле включения дальнего света фар.30. Реле включения стартера.31. Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота.32. Электродвигатель отопителя.33. Добавочный резистор электродвигателя отопителя.34. Лампы подсветки рычагов управления отопителем.35. Выключатель ламп наружного освещения.36. Основной блок предохранителей.37. Дополнительный блок предохранителей.38. Выключатель фонаря заднего хода.39. Выключатель стоп-сигнала.40. Регулятор ламп освещения приборов.41. Выключатель зажигания.42. Трехрычажный переключатель.43. Выключатель аварийной сигнализации.44. Выключатель очистителей и омывателей фар.45. Переключатель электродвигателя отопителя.46. Выключатель элемента обогрева заднего стекла.47. Выключатель ламп заднего противотуманного света.48. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.49. Плафоны освещения салона.50. Прикуриватель ВАЗ-21213.51. Выключатель лампы сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора.52. Лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора.53. Выключатель лампы сигнализатора включения блокировки дифференциала.54. Выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза.55. Датчик указателя уровня и резерва топлива.56. Комбинация приборов.57. Электродвигатель омывателя заднего стекла.58. Задние фонари.59. Колодка для подключения дополнительных стоп-сигналов.60. Колодки для подключения боковых указателей габарита.61. Колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла.62. Фонари освещения номерного знака.63. Моторедуктор очистителя заднего стекла.

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с регулятором освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точку, соединенную с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полосой сведены в точку, соединенную с выводом «А» основного блока предохранителей. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную с выводом «Б» основного блока предохранителей.

Второй вариант схемы НИВА 21213

1. Передние фонари2. Фары3. Электродвигатели очистителей фар4. Звуковой сигнал5. Электродвигатель омывателя фар6. Электродвигатель омывателя ветрового стекла7. Генератор8. Боковые указатели поворота9. Аккумуляторная батарея10. Электродвигатель отопителя11. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя12. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла13. Стартер14. Электродвигатель очистителя ветрового стекла15. Концевой выключатель карбюратора16. Электромагнитный клапан карбюратора17. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора18. Коммутатор19. Свечи зажигания20. Датчик-распределитель зажигания21. Датчик контрольной лампы давления масла22. Датчик указателя температуры23. Штепсельная розетка для переносной лампы24. Катушка зажигания25. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости26. Реле включения очистителей и омывателя фар27. Реле включения обогрева заднего стекла28. Реле включения дальнего света фар29. Реле включения ближнего света фар30. Реле включения зажигания31. Реле включения стартера32. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала33. Переключатель наружного освещения34. Прикуриватель35. Выключатель стоп-сигнала36. Выключатель света заднего хода37. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации38. Основной блок предохранителей39. Дополнительный блок предохранителей40. Лампы подсветки рычагов управления отопителем, 41. Выключатель заднего противотуманного света42. Выключатель обогрева заднего стекла43. Переключатель электродвигателя отопителя44. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла45. Выключатель аварийной сигнализации46. Выключатель зажигания47. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора48. Выключатель освещения приборов49. Подрулевой трехрычажный переключатель50. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора51. Электродвигатель омывателя заднего стекла52. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей53. Плафоны освещения салона54. Комбинация приборов55. Фонари освещения номерного знака56. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза57. Датчик указателя уровня и резерва топлива58. Задние фонари59. Электродвигатель очистителя заднего стекла60. Элемент обогрева заднего стекла 21213.

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

1 – лампы указателей поворота в передних фонарях; 2 – боковые указатели поворота; 3 – выключатель зажигания; 4 – реле зажигания; 5 – блок предохранителей ВАЗ-21213; 6 – лампы указателей поворота в задних фонарях; 7 – контрольная пампа указателей поворота в комбинации приборов; 8 – реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 9 – выключатель аварийной сигнализации; 10 – переключатель указателей поворота.

Схема включения наружного освещения

1 – лампы габаритного света в передних фонарях; 2 – блок предохранителей; 3 – переключатель наружного освещения; 4 – выключатель освещения приборов; 5 – контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов; 6 – фонари освещения номерного знака; 7 – лампы габаритного света в задних фонарях; А – к лампам освещения комбинации приборов, выключателей и табло подсветки ВАЗ-21213.

Схема соединений системы управления электромагнитным клапаном карбюратора

1 – выключатель зажигания ВАЗ-21213; 2 – реле зажигания; 3 – катушка зажигания; 4 – блок управления; 5 – электромагнитный клапан; 6 – концевой выключатель карбюратора.

Блок плавких предохранителей ВАЗ 21213

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Разбираем катушку ремня безопасности

Сам механизм заключен в (черном) пластмассовом корпусе

Сняв эту крышку, можно посмотреть ее изнутри:

Стрелками разных цветов показаны, в свою очередь, места упора кольцевого ободка и опорного острия механизма блокировки ремня безопасности.

На следующем рисунке показан сам механизм блокировки.

Пластмассовые детали конструкции механизма блокировки вместе с эксцентриком, при вытаскивания ремня, вращаются по часовой стрелке (см. рисунок). В штатной ситуации, пока скорость выхода ремня небольшая, частота вращения эксцентрика будет также небольшой. Но, при превышении некоего порогового значения (что может наблюдаться при аварии и т.п., когда ремень из катушки вытаскивается резко), эксцентрик, в силу гораздо более существенной его массы, по сравнению с (симметричными) пластмассовыми деталями, отклоняется в сторону от центра оси своего вращения и отклоняет за собой пластмассовые детали, в итоге механизм блокировки заклинивает, препятствуя дальнейшему выходу наружу ремня безопасности. Чем, собственно, и обеспечивается безопасность пассажира: ремень не пускает его двигаться вперед, по инерции, когда автомобиль резко остановился (как правило, это может быть лишь после удара о препятствие).

Пока же частота вращения эксцентрика небольшая, его ось может свободно вращаться, не мешая выходу ремня безопасности. Это, конечно, в случае, когда кольцевой ободок вращается свободно, практически без трения.

Однако, в результате заводского брака, износа деталей может возникать заметное трение между кольцевым ободком механизма блокировки и местом его упора на крышке (см. зеленые стрелки на рисунках). В таком случае, даже при совсем небольшой частоте вращения эксцентрика также будет наблюдаться заклинивание механизма блокировки. На практике это может выражаться в невозможности вытащить ремень безопасности, даже если тянуть его совсем медленно. В результате владелец, в очередной раз проклиная «качество российских запчастей» (про себя, вслух или на форумах в интернете), идет в магазин.

Однако, на самом деле, БЫСТРЕЕ устранить неполадку, чем идти за новой деталью

Тем более, катушки отдельно от ремней безопасности, скорее всего, не продаются – придется покупать весь узел в сборе.

Итак, проблема вызвана, как правило, тем, что кольцевой ободок вращается с заметным трением относительно его места упора на крышке катушки ремня безопасности. Это может быть вызвано, например, износом упора острия механизма блокировки или его опорной точки на крышке (см. голубые стрелки на рисунках). Ибо в штатном режиме это острие должно вращаться, находясь вплотную к своей опорной точке на крышке или даже немного упираясь в нее, тогда как кольцевой ободок должен иметь небольшой зазор – именно тогда трение между ним и крышкой будет практически нулевым. А вот когда получается наоборот, когда в стенку крышки упирается не острие, а сам кольцевой ободок – вот тогда механизм блокировки и склонен заклинивать даже при очень медленном выходе ремня безопасности из катушки. А такое может случиться – стоит лишь немного износиться острию или упорной точке в стенке крышки катушки. Ведь обе эти детали изготовлены из пластмассы. Использование ремней, да и просто вибрации при движении (а это для Нивы – привычная ситуация) делают свое дело: острие изнашивается, причем, незаметно на глаз, какие-то доли миллиметра. Однако, их, этих долей, и хватает для того, чтобы острие перестало опираться в стенку крышки, как должно бы.

Итак, как отремонтировать катушку ремня безопасности?

Разбираем узел (кстати, саму катушку снимать с автомобиля необязательно). Для этого следует чем-нибудь тонким (тонкой отверткой, проволокой или соответствующим ЗАТУПЛЕННЫМ гвоздем) вытолкнуть четыре белых пистона из крышки, после чего – снять саму крышку. Затем следует снять белые пластмассовые детали механизма (которые находятся в механизме блокировки) вместе с эксцентриком.

После чего следует установить пластмассовые детали вместе с эксцентриком на место, установить крышку катушки механизма блокировки и задавить четыре пистона обратно. Вот и весь ремонт.

Ремонт клинящего ремня безопасности на автомобилях ВАЗ

Что значит заклинивающий ремень? Со временем начинает подклинивать механизм ремня безопасности, то есть не дает вытащить ремень из катушки, даже когда Вы тянете его очень медленно, а быстро пристегнуться зимой становится настоящей проблемой.

Проблема проста и решаема за десять минут не выходя из автомобиля.

Со стороны пассажира Я такую операцию уже провёл, теперь представляю фотоотчёт по ремонту ремня водителя.

Инструменты и материалы

— отвёртка крестовая, короткая— отвёртка шлицевая— гаечный ключ на «17» накидной— прищепка канцелярская— полиэтиленовый пакет или кусок плёнки — для защиты сиденья от загрязнения— спица вязальная стальная или кусок жёсткой проволоки— шприц с трубочкой* — бензин «Галоша» или бензин для зажигалок*(если в канистре с маленьким носиком, то шприц не нужен)

Короткой крестовой отвёрткой отворачиваем 4 самореза нижний накладки средней стокйи и снимаем накладку, потянув её вверх.

Далее вытягиваем весь ремень и стопарим его прищепкой на проушине.

Ключём на 17 выворачиваем болт крепления катушки ремня и извлекаем её из кронштейна.Удерживая ремень от сматывания, фиксируем ремень на самой катушке той же прищепкой.Фиксация ремня необходима для удобства далее производимых операций.Далее накрываем сидение, например полиэтиленовым пакетом, что бы его не пачкать,кладём на него катушку, а Сами пересаживаемся на соседнее.

Теперь Нам нужна крышка, под которой инерционный механизм. Обычно она толще (на фото она слева), но можнои потрясти катушку — под которой крышкой будет греметь — та и нужна.

Что бы снять крышку, из неё нужно извлечь 4 пластиковых пистона — Выдавливаем их спицей, придерживая их рукой от вылетания.Поддеваем крышку шлицевой отвёрткой и снимаем её..

Перед нами открывается первый механизм ремня (Извлекается свободно, пальцами) — Это коробочка с цилиндром, с шариком внутри, и «коромыслом».

Проверяем коромысло,- свободно ли оно на оси вращения? Расположив «коромысло» вертикально, наклоняем его верхнюю часть в сторону шарика.Оно должно принимать вертикальное положение быстро и без малейших заеданий!Если заедания есть, то промываем ось вращения «коромысла» , пока оно не станет вращаться на оси абсолютно свободно!

Далее второй механизм — инерционный — Он стальной и находится под пластиковой шестернёй. Она снимается свободно, пальцами.

В центре зубчатого отверстия находится эксцентрик с зубцами (который заклинивает ремень при резком выдёргивании) пространство под которым нужно очистить. Для этого льём немного бензина по периметру отверстия и немного в центр, удерживая ремень от сматывания на время снимаем прищепку.Берём катушку в одну руку так, что бы указательным пальцем удерживать пластиковую направляющую с пружинкой, а другой стягиваем и наматываем ремень несколько раз и несколько раз резко дёргаем, что бы механизм пришёл в зацепление. После чего, снова фиксируем ремень на катушке и повторяем такую операцию ещё 1-2 раза.

Собираем катушку и ставим её на место в обратном порядке.

ВАЗ 21213 | Замена предохранителей и реле

Монтажный блок реле и предохранителей установлен в моторном отсеке с левой стороны вблизи моторного щита.

На автомобиле могут быть установлены блоки как старого, так и нового (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки разных конструкций не взаимозаменяемы.

Электрически цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок старого образца)

№ предохранителя (сила тока, А)

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Во-первых, оказалось, что блоки бывают разные! Визуально, они очень похожи, но например на одном вместо номера предохранителя который отштампован на корпусе блока, стоял его номинал, что на мой взгляд очень не удобно. То есть, не 1, 2, 3. а, например, 10А, 15А, 15А, и это при том, что все равно предохранители вы будите ставить другие!

Итак приступаем к покупке. Она производилась на Ленинградке (у Рамстора) – по совету друга из нашей конференции. Зная о качестве наших запчастей, последнее время я прошу приносить как минимум два экземпляра покупаемой мной продукции! У нас ведь каждая единица оригинальная! 🙂 Принесли два блока и один из блоков оказался кривым. Предохранители, а блок ими комплектуется, стояли не совсем под 90 градусов относительно корпуса блока. Вот такая незадача. Опять повторюсь, если хоть что-то не устроило, заставляйте продавца работать – он на то и посажен в магазине! Выбрали понравившийся блок, купили и, кстати, цена варьируется от 105 до 150 рублей. Я покупал за 145.

Всё, держим блок в руках и смотрим на предохранители. В блок вставлены «Аваровские» предохранители, что по тесту ЗР – есть гуд. Я их убрал в пыльный ящик, хотя, если кто-то предпочитает бюджетный вариант, то можно и оставить! Имеем такие номиналы в купленном блоке – 5 по 10А, 4 по 15А, 2 по 20, 1 – 5А и 1 – 20А. А нам нужно 8 по 7,5А (не считая прикуривателя) и 3 по 15 А. Я не знаю какой предохранитель(точнее какого номинала) нужен для прикуривателя! Кому-то может захочется вместо 7,5А поставить 10А – это дело вкуса! Я купил польские предохранители из теста ЗР под номером 3 – нужно 4 комплекта (цена 35 рублей), и, что самое приятное, в комплекте с ними идут щипцы. У кого есть блок – подтвердит, их фиг вытащишь оттуда рукой! Либо плоскогубцами, можно еще зубами или надо иметь немереную силу. Кстати о тугости вынимания кто-то уже писал в конференции. Щипцами, которые идут в комплекте, вытаскиваются как по маслу, кроме 1-го и 13-го, тут уж выкручивайтесь сами, так как щипцы не подлезают!

Вот вроде бы и все! Осталось только инсталлировать девайс! :о)))

Еще узнавал про колодки для подключения блока. Вот часть ответа из Волговской конфы: На Волге штатно проводка заканчивается несколькими блоками колодок, которые вставляются в блок предохранителей. На каждый блок (а их в Волге 2) идёт 4 колодки (1 на 3 предохранителя), на каждый предохранитель идёт 4 клеммы (2 вход, 2 вых.). Один предохранитель (первый) подключается без колодки.

Схема подключения флажковых предохранителей

Слева – фрагмент оригинальной схемы ВАЗ21213/214, справа – после подключения блока флажковых предохранителей:

Схемы подключения флажковых предохранителей

Начиная с 2001 года задние противотуманные фары включаются не просто выключателем напрямую, а с помощью электронного реле. Из-за этого появился еще один провод в малом блоке. Схема, которую нарисовал fulcrum – это как раз та, где противотуманки включались напрямую выключателем!

А вот схема подключения блока ножевых предохранителей с учетом доработки 2001-го года:

Приведу также схему для машин без этой доработки:

В процессе подготовки статей о волговском блоке предохранителей для этого сайта, а также переписываясь и обсуждая в конференции установку такого блока, я тоже загорелся идеей поставить такой блок. Опять же – руки чешутся хоть что-нибудь сделать с машинкой – ведь все, что я делал на прежних Нивках в течение нескольких лет, на нынешней я сделал сразу после покупки (см. статью «Работы на новой Нивке»).

Блок предохранителей я купил в магазине запчастей около Автозаводского моста рядом с ЗИЛом, там, где раньше был «Универсам». Там он стоит 95 рублей и позиционируется для 2106 и 21213. Точно такой же блок показан на фотографиях Жустрика выше. В волговском отделе магазина был почти такой же, но качеством похуже и стоил на десятку больше:-)

Еще были куплены тесловские предохранители и метр термоусадочного кембрика диаметром 6,4 мм (Царицыно, 25 руб).

Я решил установить блок на нижнюю поверхность торпеды левее рулевой колонки, примерно так, как это сделал Монстроход. Первоначально я собирался изготовить крепежные уголки из алюминиевого профиля, но, когда снял штатные блоки предохранителей, оказалось, что лучший уголок, чем штатный стальной кронштейн (на котором крепится малый блок) придумать трудно. В нем уже запрессованы шпильки М5, имеются штатные гайки под них, т. е. все, что нужно, для крепления.

Штатные кронштейны были распилены примерно в середине так, чтобы из каждого получился уголок, и на полке осталось место для отверстия, которым саморез будет крепить этот уголок к торпеде. На другой полке получившихся уголков были сохранены штатные шпильки для крепления блока.

Перемычки делались в домашних условиях. Хочу обратить внимание, что у штатных блоков по одному контакту («папе») на входной стороне блока и по два – на выходной. У флажкового же блока – по два «папы» на каждой стороне, т. е. имеются лишние «папы» на входе. Это дало возможность выполнить перемычки просто пайкой. Я вставлял в отверстия свободных соседних контактов перемычки, сделанные из толстых (1. 1,5 мм) выводов каких-то радиодеталей длиной 10-12 мм. Концы отрезков выводов отгибались вверх до уровня торцов «пап» и припаивались с использованием спиртоканифольного флюса. На эти пары выводов для изоляции были надеты кусочки термоусадочного кембрика так, чтобы кембрик торчал на 5-7 мм, после чего был произведен нагрев феном для осаждения кембрика.

Всего было сделано четыре таких перемычки между предохранителями 5-6, 7-8, 9-10 и 12-13. Перемычка между предохранителями 3 и 4 выполнена в жгуте проводом, решено было сохранить ее в первозданном виде.

Перед пайкой перемычек нужно принять решение, какая из сторон будет верхней: входная или выходная. До распайки перемычек блок совершенно симметричен, но предохранители удобнее считать слева направо. Я выбрал вариант, когда входная сторона – верхняя (ближе к торпеде, труднее закоротить). Но при установке оказалось, что жгут удобнее разводить, если входы снизу, а выходы – сверху, хотя больших затруднений раскладка проводов не создает. Рекомендую вариант, когда входы – сверху.

Следующий этап – крепление блока к торпеде. Блок был привинчен к шпилькам уголков так, чтобы дальние полки уголков торчали наружу («врастопырку»). Пара саморезов с резьбой 4 мм нашлась в бардачке. Слева внутри торпеды мешает кронштейн крепления, поэтому для левого уголка был приготовлен саморез покороче (на глаз – 10 мм). Отверстия намечались шилом по месту, затем сверлились дрелью (только в торпеде, но не в кронштейне ее крепления к кузову). Поскольку отверстия делались у самой кромки торпеды, риска попасть в отверстие каркаса торпеды не было. Нужно прощупать изнутри место сверления и убрать из этого района провода, чтобы случайно не повредить их сверлом.

При работах на новой машине (установка стеклоподъемников и электрокорректора фар, доработка звукового сигнала и проч.) я задействовал предохранитель №16 и подключился еще к нескольким предохранителям. Поэтому, не вникая в схему, я просто переставлял «мамы» подряд – с штатных блоков на новый: сначала верхнюю (входную) сторону, затем нижнюю, выходную. У каждой «мамы» штатный изоляционный кембрик я сдвигал на провод, снимал ее, поджимал пассатижами контакты, чтобы «мама» плотнее держалась и лучше контачила с выводом блока. Затем надевал на «маму» кусочек термоусадочного кембрика (25-30 мм), насаживал ее на «папу» и сдвигал термоусадочный кембрик на «маму».

«Мамы» держатся на штатном блоке весьма плотно. Я даже оторвал тонкий оранжевый провод – пришлось обжать новую «маму». Потом приспособился снимать их с помощью ключика на 8, действуя его кончиком («рожком»), как рычагом: «рожок» упирался в место «мамы», которым обжата изоляция провода. Когда все «мамы» были переставлены на новый блок, кембрики были осажены феном, а после остывания – штатные кембрики были по возможности сдвинуты на осажденные термоусадочные.

По идее, все такие работы нужно выполнять, сняв клемму с аккумулятора. Но мне очень не хотелось сбрасывать накопившиеся в памяти контроллера настройки. Поэтому я рискнул и клемму снимать не стал. Замыканий не было – я очень внимательно следил за проводами и контролировал каждое свое движение.

Вся работа заняла 2-3 часа чистого времени.

Результат – ничего не изменилось. Но, знаю это как радиоинженер, что ножевой контакт у флажковых предохранителей намного надежнее, чем простой прижим у штатных.

Да, еще зуд в руках на некоторое время поутих:-)

А вот как установил блок флажковых предохранителей Support1:

Автор пишет: «Мне показался удобным такой способ крепления, т. к. блок предохранителей спрятан за обшивкой, на него не будет попадать влага и грязь, а также при таком варианте установки удобно извлекать и менять предохранители пальцами без применения доп. инструментов».

Дополнение от 15.04.05, автор Trener.

При замене блока предохранителей данное улучшение, в виде номеров предохранителей, нарисованных масляной краской на блоке, позволит более легко найти нужный по номеру, а не отсчитывая их по порядку:

Дополнение от 20.12.06, автор Shun Piker

Перемычка между 5-6-м и 7-8-м предохранителями: для каждой пары предохранителей я взял по 2 кусочка провода соответствующего сечения жилки (для 5-6-го – 2.5 мм 2 , для 6-7-го – 1.5 мм 2 ) и примерно подходящего цвета длиной где-то 7 см, с каждого конца на 1 см снял изоляцию. Два конца скрутил вместе и обжал в клемме «папочке», а другие концы обжал в клеммах «мамочках». Затем состыковал «папочку» с клеммой штатного провода и контакт заизолировал изолентой, а «мамочки» на других концах надел на соответствующие контакты блока предохранителей.

Для 9-10-го предохранителей взял такой же кусок провода, но сечением 4 мм 2 , т.к. там идут силовые провода, к каждому концу припаял клеммы «мамочки» (просто обжать там не получается – слишком велик диаметр жилы), розовые провода одел на крайние контакты, а получившуюся перемычку – на внутренние.

И насчет крепеления самого блока. Никаких самодельных-самопальных кронштейнов строить-гнуть не надо. Все прекрасно садится на штатные кронштейны-лапки. После снятия старого блока надо просто привинтить их обратно, как они были, опять же штатными гайками и подогнуть вверх (элементарно гнутся пальцами), чтобы шпильки на них торчали под небольшим углом вниз. Правда, гайки там закручиваются не до конца и лапки немного болтаются. Надо их так и оставить. После того, как все провода будут подключены, надеть блок на свободные шпильки лапок, при этом окончательно подгибая лапки, что называется «по месту» и прикрутить его к шпилькам второй парой штатных гаек. При этом лапки станут как бы в распорку и, в итоге, ничего болтаться не будет и блок будет располагаться почти горизонтально, причем за счет относительной гибкости лапок можно окончательно отрегулировать его положение, особенно относительно рулевой колонки и рычага открывания капота.

Давно хотел заменить родные блоки предохранителей – на флажковый блок. На Оке уже давно сделал, а вот до ниФки все руки не доходили.

Сама замена блоков – операция довольно простая и хорошо известная – тут главное все внимательно переставить, поэтому расписывать это процесс нет смысла.

А вот установку флажкового блока я решил сделать вот таким образом (данный метод уже давно внедрен на Оке и проверен временем).

1. Наверняка у всех в машине (или еще где-то) валяются вот такие футляры от панельки магнитолы, и мне кажется, что большинство ими не пользуется, так зачем же им пропадать?

2. Берем блок флажковых предохранителей, размечаем его положение в футляре, не забываем про отверстия под крепление:

3. Аккуратно, чтобы не сломать футляр, выпиливаем отверстие под блок (я сломал футляр, решив стамеской вырубить отверстие, потом уже лобзиком выпилил и склеил место поломки):

4. После этого идем и меняем штатный блок на флажковый блок.

5. Я решил промаркировать предохранители. Делал из того, что было под рукой – листок бумаги, скотч, ручка. Маркировал по следующему принципу: сверху – порядковый номер предохранителя в новом флажковом блоке, а снизу – апмераж предохранителя по мануалу (то есть то, что должно быть по мнению производителя). Там где через дробь: сверху – это номера предохранителей по мануалу, ну а снизу – их ампераж. Удобно и всегда понятно, что и где должно быть:

6. Если новый блок устанавливать на родные кронштейны, то предохранители будут «смотреть» вниз, что делает неудобным их замену, да и просто проверять тоже будет неудобно. Поэтому решил, что предохранители должны «смотреть» на водителя. Для этого изготовил вот такие кронштейны (размеров нет, так как в каждом случае будут индивидуальные):

7. Устанавливаем кронштейны. Без пары «проставочных» гаек все равно не обошлось :-):

8. Теперь все собираем и устанавливаем на место:

9. Вот как выглядит в закрытом положении, по-моему это лучше вполне прилично :-):

Моя доработка колодки служит для максимально быстрого и простого поиска перегоревшего предохранителя:

Система работает у меня с 2010 года. К сожалению, на момент изготовления фотоаппарата под рукой не было, поэтому некоторых промежуточных фотографий не будет.

Для воплощения задуманного Вам потребуется: 1. светодиод – 13 шт.; 2. токоограничивающий резистор (у меня- 1.5 кОм) – 13 шт.; 3. термоусадочная трубка (в неё должен будет «пролезть» резистор!); 4. кусок пластика (я использовал оргстекло, лучше взять что-нибудь менее твердое); 5. герметик или термоклей; 6. паяльник, припой, флюс; 7. дрель, сверло, инструмент пригодный для резки и обработки пластика; 8. прямые руки – 1 пара; 9. желание (без него не стоит даже начинать!); 10. пенные напитки – по желанию.

Первым делом необходимо закупить светодиоды, резисторы (если Вам трудно самостоятельно рассчитать номинал, то можно спросить у продавца), термоусадку. Затем можно приступать к выпиливанию-вырезанию пластикового кронштейна для наших светодиодов. Должно получиться что-то такое:

Полученную планочку для удобства дальнейшего монтажа лучше прикрутить к блоку предохранителей.

Подготовка светодиодов сводится к припаиванию к его выводу резистора и одеванию на него (на резистор и часть «ноги») термоусадочной трубки нужной длины с последующим её нагревом:

Вставляем светодиод в просверленное для него отверстие и припаиваем его вывод к нижнему контакту соответствующего предохранителя, а вывод резистора – к верхнему. Пайка и укладка выводов не должна мешать клеммам проводов и предохранителям:

После того, как всё будет уложено и пропаяно, выводы светодиодов можно залить герметиком или термоклеем:

Монтаж готового блока описывать не буду – выше всё достаточно подробно описано.

Теперь, если у Вас сгорает предохранитель, достаточно просто при включенной нагрузке посмотреть на колодку – светодиод точно укажет на «виновника». Причем, наличие фонарика теперь вовсе необязательно – всё исправить можно и в полной темноте на ощупь:

Начитался статей и решил таки переделать свои предохранители тоже на флажковые. И надумал совместить вместе всё вышеописанное, а именно контрольные светодиоды и коробочку от панельки магнитолы. получилось вот такое чудо:

Спросите почему диоды по краям белые?! Это просто магазине не было 13 одинаковых диодов:) Пришлось брать разные. Ну, не беда! Кстати, да! Чтобы было меньше возни с паяльником я вполне не напрягаясь нашел в магазине диоды на 12 Вольт (на фото красные), остальные 4 на 3 Вольта, но к ним, как описано выше, надо паять сопротивление.

Вместо оргстекла я взял кусок ПВХ листа толщиной 3 мм. Вполне подходящие материал, так как достаточно мягкий для резки большим канцелярским ножом. Чтоб облегчить жизнь братьям нивоводам, вот вам рисунок с размерами скобы, в которую монтируются диоды:

Размер отверстия в коробке от панельки магнитолы должен быть 140*40 мм. Тогда всё влезет без помех.

Далее монтируем туда диоды и скручиваем винтиками с блоком предохранителей, дабы обеспечить целостность конструкции.

Затем берем в руки паяло и паяем:) Сразу скажу, что у меня хоть и паяло хорошее, но паялось плохо. даже с кислотой и то пришлось помучаться. видимо материал контактов на блоке такой.

Естественно не забываем про перемычки! Для пущей надежности я их все тоже пропаял. Воооон там на заднем фоне валяются:)

Бюджет составил 240 с копейками рублей на диоды, клеммы, термоусадку и 54 рубля блок предохранителей. Остальное все было:) Время на созидание 2 дня и то в течение рабочего дня, не торопясь:)

Как заменить блок предохранителей на ВАЗ-2121 «Нива»?

Блок предохранителей на Ниве, защищает цепь электрических соединений от короткого замыкания. То есть, если возникает превышение показателей напряжения, которое выходит за норму, предохранитель берет удар на себя. Он перегорает, но электроника автомобиля продолжает работать. Таким образом, если в авто перестают работать печка, свет, подъемники стекла или другие электрические элементы схемы, то следует проверить предохранители.

Где находится блок предохранителей в Ниве

Блок предохранителей на Ниве находится в том же месте, что и большинство других предохранителей и реле – в монтажном блоке салона автомобиля, который расположен со стороны водителя под рулем. Чтобы достать его, необходимо отверткой выкрутить два шурупа, а затем, отжав верхний край крышки, отсоединить ее от приборной панели. После этого, сдвигая крышку вверх, следует вывести ее штифты из резиновых втулок и изъять деталь. Когда крышка окажется в ваших руках вы увидите блок предохранителей.

Интересный факт! Первый серийный автомобиль ВАЗ-2121, более известный как «Нива», сошел с конвеера в 1977 году.

Схема блока предохранителей в автомобиле

Важно! В инжекторных автомобилях Нива есть еще один блок питания системы впрыска, находящийся с левой стороны под рулем.Он отвечает за работу вентиляторов охлаждения,электрическогобензонасоса, блока управления, а так же реле системы впрыска.

Таким образом, блок предохранителей отвечает за работу всех важных реле Нивы. Для нормальной работы электроники автомобиля следует регулярно проверять предохранители и вовремя менять те, что вышли из строя.

Что делать если не работает предохранитель, как определить повреждение

Если предохранитель перестал работать нужно, провести диагностику элементов в самом блоке и определить неисправность. Для этого, ознакомьтесь с инструкцией к автомобилю. Согласно карте, можно выяснить, где именно расположен тот предохранитель, который отвечает за нужный вам электрический прибор. После этого следует провести его диагностику. Это можно сделать визуально или с помощью мультиметра. Если внутри предохранителя разорвана проволока или он обуглен – его следует заменить.

Мультиметр также покажет неисправность предохранителя. Для этого следует проверить напряжение на выводах. Если значения равны нулю – предохранитель испорчен и требует замены.

Интересно! Стоимость первых транспортных средств «Нива» составляла 9 000 рублей, что не на много уступало цене популярной и представительной «Волги».

Как снять и заменить блок предохранителей на Ниве

Для замены блока предохранителей на Ниве потребуется новый блок и ключ-головка на 8 мм. Сампроцессснятия и замены довольно простой, и все что от вас требуется – это выполнить ряд последовательных действий:

1. Отключите аккумуляторную батарею.

2. С помощью ключа снимите гайки, которые удерживают блок.

3. Демонтируйте блок предохранителей.

4. Отсоедините провода от старого блока и поочередно вставте их в новый.

5. Проверьте работу нового блока, включив аккумуляторную батарею. На этом процесс замены можно считать завершенным.

Важно! АКБ необходимо отключить в обязательном порядке, так как именно это действие сможет защитить вас от удара током.

Что делать и как отремонтировать

В процессе эксплуатации автомобиля ремни безопасности используются достаточно активно. При этом наиболее подвержен износу ремень безопасности водителя, так как его используют чаще всего. Что касается неисправностей, обычно ремень безопасности в машине имеет следующие неполадки:

• ремень безопасности не вытягивается;
• происходить износ «ленты» ремня;
• крепление ремня безопасности начинает болтаться и т.д.

При этом если заклинил ремень безопасности, данную неисправность можно попробовать устранить самостоятельно. Подробнее читайте в нашей статье.

Как размотать ремень безопасности?

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 29.04.2005Тем / Сообщений: 1 / 891Откуда: СамараВозраст: 48Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

Рег.: 28.03.2005Сообщений: 143Откуда: ЧелябинскВозраст: 52Авто: 21310i, 2005 — продан.

Рег.: 11.03.2005Тем / Сообщений: 4 / 153Откуда: Гримпенская трясинаВозраст: 21

Рег.: 17.02.2005Сообщений: 52Откуда: ФрязиноВозраст: 40Авто: ВАЗ-21213 2000 г.р.

Поиском не нашел, в факе тоже

Проблема такая: при разборке салона были сняты все ремни безопасности, они мирно втянулись в свои катушки почти полностью и были положены на полку ожидать своего часа.При сборке выяснилось, что вылезать они из этих катушек совершенно не желают

Вопрос: как это лечится? А то идея езды без них меня совершенно не впечатляет.

Рег.: 13.12.2004Тем / Сообщений: 1 / 1302Откуда: Москва.Возраст: 56Авто: 21214-М, 2013 г.в.

Рег.: 12.01.2005Тем / Сообщений: 8 / 2935Откуда: Москва, Юго-ЗападВозраст: 36Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

Long FaceСам летом столкнулся с этим. Пришлось полностью разобрать механизм одного ремня, чтобы въехать в конструкцию. Собирал потом часа два.

Теперь исходя из конструкции опишу способ решения проблемы: берёшь одной рукой катушку со смотоанным ремнём и ориентируешь примерно в таком положении, как он стоит на машине, другой рукой держишь сам ремень. Понемногу меняя положение катушки в пространстве, слегка дергаешь за ремень. Через 3-5 минут найдёшь положение, при котором катушка «отопрётся» и ремень выйдет наружу.

Подготовка внедорожниковРемонт, доработка а/м Нива, Шевроле-НиваМагазин офф-роуд аксессуаров

Рег.: 17.02.2005Тем / Сообщений: 2 / 235Откуда: SPbВозраст: 48Авто: 21213, 1999г.в. + 21310, 2011г.в.

Можно проще. Берем катушку и прикладываем к тому месту, где она должна стоять в машине. Ремень вытащится. Если не вытащился — значит не с этого места и был. Пробуем его на другом борту. Особенно справедливо с задними — передние я не снимала, не знаю, есть ли там разница лево-право.

Определив, откуда какой ремень, ставим их по местам и спокойно вытаскиваем ремни.

Т.е. идея простая — известно, когда ремень стоит на своем штатном месте, он вытаскивается без вопросов. Вот и ищем место, где он так себя ведет.

Рег.: 08.12.2004Сообщений: 2238Откуда: Нижний НовгородВозраст: 53Авто: УАЗ Патриот 2013 г. дизель 51432

Всем спасибо Буду пробовать.

fanngornЯ тоже было начал разбирать, но непростота разборки всеми силами показывала, что в обратном направлении будет хуже