Выбор и замена масла во всех узлах на Ниве 21214-М

АВТОВАЗ рекомендует проходить техническое обслуживание (ТО) Нивы (ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131) каждые 12 месяцев или 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Если некоторые запчасти и расходные материалы (масло, фильтры и т.д.) вы заказываете самостоятельно, то вам пригодятся артикулы артикулы на оригинальные расходники и аналоги для каждого конкретного ТО.

Внимание! Артикулы оригинальных расходников для планового ТО автомобилей LADA представлены тут. Далее более расширенный список деталей и запчастей.

p.s. таблица будет дополняться по мере появления новых данных. Есть что добавить/изменить? Пишите в комментариях!

Где купить: в нашем интернет-магазине.

Вся справочная информация по Lada 4×4 представлена тут.

Решили долить моторное или трансмиссионное масло, тормозную или охлаждающую жидкость и заправить кондиционер не у официального дилера LADA? В этом случае вам следует знать, сколько заливать, а также какие технические жидкости заправляют в автомобиль с завода. В данном случае речь пойдет об автомобиле Lada 4×4.

Сколько заливать

Номинальные заправочные объёмы указаны в руководстве по эксплуатации Lada 4×4:

Какие технические жидкости залиты с завода

Информация ниже была предоставлена официальным сайтом LADA.

Моторное масло в двигатель:

Трансмиссионное масло в коробке переключения передач (КПП):

Охлаждающая жидкость (антифриз):

Внимание! Данная информация является справочной и может быть изменена АВТОВАЗом без предварительного уведомления Покупателя. Для получения информации о рекомендованных рабочих и смазывающих жидкостях рекомендуем обратиться к официальному дилеру LADA.

Остались вопросы? Спрашивайте в комментариях!

Где купить: в нашем интернет-магазине (моторные масла, трансмиссионные масла, антифризы и тосолы, тормозные жидкости, масла ГУР).

Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API категорию качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).

С годами двигатель 4×4 изнашивается (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2023 году.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Например: для бензинового двигателя ВАЗ 4×4 (21213) 1994 г.в. при эксплуатации в 2023 году, подойдет всесезонное полусинтетическое масло 10W-30 с качеством SM, а для моделей 2009 г.в. на холодный период года, хорошо подойдет — полусинтетика 0W-30 SM.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле

Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 4020 / 23171Откуда: МоскваВозраст: 69Авто: 21214M, 2013 гв.

В мостах из-за гипоидной главной передачи масло должно быть непременно GL-5 или GL4/5 — не ниже.

В КПП и раздатке масло должно быть не ниже GL-4, но в нивскую (и другие классические коробки) вполне допустимо заливать GL-5 или GL4/5.

Некоторые пытаются декларировать запрет на GL-5 в КПП, но это заблуждение. Дело в том, что это масло нельзя лить в коробки переднеприводных ВАЗов, поскольку в них использованы бронзовые синхронизаторы, на которые негативно воздействуют сернистые присадки, неизбежно содержащиеся в GL-5. Но в классических КПП (в том числе — и в нивской) синхронизаторы латунные, они не боятся этих сернистых присадок.

Поэтому во все узлы трансмиссии удобно лить только один вид масла категории либо GL-5, либо GL-4/5 и не заморачиваться.

Масло в трансмиссию заливается на 40-50 тысяч километров, а это два-три года. Поэтому крайне не рекомендую экономить на этом масле. Разделите стоимость масла нормального, забугорного производителя на 24 или 36 месяцев, и стоимость его окажется ничтожно малой в сравнении с месячным расходом бензина.

Например, стоимость литрушки синтетики Mobilube 1 SHC 75W-90 GL4/5 (я на нем езжу последние 10 лет) в Москве около 800 рублей. 5 литров стоят 4000 рублей. Делим на 30 (2,5 года) и получаем 133 рубля — 4 с небольшим литра бензина. А сколько вы сжигаете бензина в месяц?

Очень важно: берите масло в надежном источнике, у дилера. И избегайте всевозможных отечественных говнойлов!

Замечу, что на первых двух Нивах я заливал минералку Mobilube HD 75W-90 GL5. Тогда КПП были старого образца, они ломались, но синхронизаторы при переборках менять не приходилось.

Заправочные объемы, л:Картер коробки передач 1.6Картер заднего моста 1.3Картер раздаточной коробки 0,79Картер переднего моста 1,15

Эти цифры — ориентировочные, масло заливается при замене до нижнего края заливного отверстия.

Получается, что к ТО нужно приготовить 5 литров, но я обычно покупаю 6 литрушек. И остается запас на долив — или на следующее ТО.

В КПП желательно залить грамм 200 лишка. Для этого можно поддомкратить машину с левой стороны, а если машина вывешена на подъемнике, залить сначала до заливного отверстия, затем резко «плюнуть» излишек, заткнуть отверстие пальцем, затем быстро завинтить пробку.

Нива 4×4 / Техника Нивы / Расходные материалы (бензин, масла, жидкости, фильтры) / Трансмиссионка: полусинтетика или синтетика?

Прошло не так уж много времени с момента покупки мною новенькой «Нивы», как цифра на электронном одометре приблизилась к 1000 км пробега. Многие автолюбители знают, что на любой новой машине именно на этой отметке необходима замена масла во всех узлах на ниве 21214-м. В случае с «Нивой», по причине её непростой внедорожной «породы», таких узлов будет совсем немало. Новое масло необходимо залить в следующие агрегаты:

• двигатель;
• коробку переключения передач (КПП);
• раздаточную коробку (РКПП);
• передний мост;
• задний мост;

Плановая замена масла на этой отметке обязательна по целому ряду причин: неизвестно сколько, как и где стояла машина на складе до покупки и в каком состоянии сейчас масло; во время обкатки новой машины все детали «притираются», происходит сильный износ и выработка, что в свою очередь влияет на рабочие свойства масла, а так же иногда способствует образованию металлической стружки, которая попадает в масло, что совсем нежелательно; наконец это просто рекомендация завода изготовителя. Поменяв масло, вы уже будете сами знать, что залито в вашей машине и контролировать тем самым её состояние.

Резонный вопрос возникает у многих: «Если я говорю про первую плановую замену масла, то зачем вообще заморачиваться, если это обязательная процедура в официальном сервисе, и если этим пренебречь, то мы потеряем гарантию?». Вопрос хороший и я готов с радостью на него ответить и поделиться своим мнением. В краткой версии: я считаю, что от гарантийного обслуживания стоит отказаться с первого дня покупки! Почему? Всё предельно просто — из-за идиотских условий гарантийного ремонта и обслуживания. Многие этого не знают и знать не могут, но в случае с официальным гарантийным обслуживанием очень много подводных камней, которые сильно портят ситуауцию и омрачают жизнь. Хоть данный материал больше подходит для отдельной статьи, но несколько причин стоит обозначить, дабы заставить всех задуматься.

• Первая весомая причина отказа — всё плановое обслуживание и ТО платное! Поняли верно, чтобы планово продиагностировать автомобиль и, например, поменять масло, придётся платить из своего кармана! Бесплатным будет лишь гарантийный ремонт вышедших по вине завода бракованных деталей. С одной стороны фишка полезная, но с другой стороны — в сервисе таких «гарантийников» наглядно не любят. Ну кому охота «забесплатно» устранять косяки автоваза, которых просто море из-за легендарного низкого качества производства? Вот и правдивыми сразу кажутся слухи о том, что за закрытыми дверями автомастерской рабочие спустя рукава ставят на авто с гарантийным ремонтом детали, побывавшие в ремонте. Если этого мало, то отношение к вам персонала тоже скорее всего будет хамским и наплевательским, но тут уже на везение.
• Вторая значимая причина — несвобода выбора. Приезжая на ТО или по гарантии в официальную мастерскую, вы автоматически принимаете их правила игры и все дурацкие условия, которые ограничивают бесценную на мой взгляд свободу. Таким образом, процедура ремонта будет проходить за закрытыми дверями, куда нет доступа. А значит никак не получится проконтролировать процесс и убедиться в его качественном исполнении. Ещё один серьёзный негативный момент — невозможность менять детали или расходники на купленные и выбранные самостоятельно. Применительно к маслу, например, вам зальют на ТО «какое-то», рекомендованное заводом. Лично меня набор таких ограничений и условностей в корне не устраивает и после некоторых раздумий решено было послать официальную гарантию куда подальше, отказаться от неё. Да, в некоторой степени это риск, т.к. в случае заводского брака придется чиниться и решать проблемы за свой счёт, но зато уже с гарантированным и уверенным результатом, а это весомый аргумент.

Выбор правильного масла

Итак, с гарантией мы разобрались, но и в сервис ехать на замену масла тоже нет никакого желания. Если руки растут откуда надо и с головой проблем нет — то в процедуре замены масла нет ничего сложного. Гораздо сложнее это масло правильно выбрать, не нарваться при этом на подделку и не ошибиться с классом масла, вязкозтью и другими параметрами. Хоть для «Нивы» вопрос не такой уж страшный и нагрузки на ходовую и двигатель не будут запредельными в силу конструкции (по сравнению с какой-нибудь BMW), но всё равно отношение к обслуживанию механизмов будет напрямую влиять на долговечность, отдачу и ходовые качества. Банально, купив подделку масла — мы рискуем попасть на капитальный ремонт двигателя или как минимум серьезно «подпортить ему здоровье». Вот тут и приходит самое время разобраться во всех тонкостях выбора подходящего масла раз и навсегда, о чём будет написано далее.

Вообще, данная тема столь объёмна и в некотором смысле неисчерпаема, что можно написать огромный трактат, так и не добравшись до сути. Но попробуем ограничиться основными моментами. Главное запомнить, что в данном случае речь идет о выборе масла конкретно для «Нивы», поэтому для других автомобильных марок советы будут не совсем универсальны, хотя во многом смысл один и тот же.

Перед тем, как выбирать масло, ознакомимся с заправочными объемами для всех узлов в «Ниве», где его необходимо заменить:

• Двигатель 3.75 литра;
• Коробка переключения передач (КПП) 1.6 литра;
• Раздаточная коробка (РКПП) 0.75 литра;
• Передний мост 1.15 литра;
• Задний мост 1.3 литра;

Ориентируясь на эти цифры, будем покупать масло с небольшим запасом, примерно в 1 литр, чтобы оставалось на доливку и на непредвиденные случаи. Больше покупать нет смысла, поскольку оно вряд ли понадобится и станет просто выброшенными деньгами. Таким образом, для двигателя нам нужно 5 литров масла, а для всей трансмиссии примерно 6 литров.

Идём далее. Если кто-то не знает, то масло бывает двух типов: моторное и трансмиссионное. Это будет основополагающий момент при выборе масла в магазине, перепутать типы масла ни в коем случае нельзя, т.к. они обладают разными свойствами, что критично в нашем случае. Моторное масло тоже бывает двух типов — для бензиновых или дизельных агрегатов, в случае с Нивой думаю понятно, что речь идёт только о бензине. Вот такой набор основных критериев, по которому можно начинать поиски нужного масла на полке автомагазина. Поскольку масло бывает импортное, то не всегда бывает интуитивно понятно что есть что, если ориентироваться по надписям на этикетке. Поэтому старайтесь избегать слов «diesel», на маркировке масла и максимально внимательно изучайте всю информацию.

На этом заморочка с выбором масла только начинается. Теперь разберёмся с необходимой вязкозтью масла. На банке/упаковке обычно указываются две цифры, раскрывающие суть данных параметров. Обычно эта цифра выглядит примерно так: «10-w40» или различные вариации. Зачем нам знать эти значения, за что они отвечают и на что влияют? Вязкозть масла — одна из важнейших характеристик масла, она по сути сообщает нам температурный диапазон окружающей среды (не рабочей температуры!), при котором масло «работает», или сохраняет свои сврйства. Другими словами, эти цифры говорят нам, при какой минимально-низкой температуре масло начинает слишком густеть, и при какой максимально-высокой температуре начнёт излишне разжижаться (выходя за пределы рабочих свойств в каждом из случаев). Для нормальной работы и долговременной сохранности всех узлов с маслом не должно происходить критических превращений, а вязкозть должна держаться на среднем уровне. Этот же параметр напрямую влияет на давление масла в системе и своевременную прокачку его насосом во все части двигателя. Рассчитывается исключительно исходя из условий эксплуатации, периодичности замены масла и т.д. Если вы активно эксплуатируете автомобиль зимой и летом, при этом замена масла происходит перед сменой сезона «зима/лето», то целесообразно на зиму заливать масло с первым индексом пониже, а на лето соответственно выбирать масло таким образом, чтобы второй индекс был повыше. Исходя из этого становится понятно, что первая цифра в формуле «10-w40» отвечает за сохранение рабочих свойств масла при низких (минусовых) температурах, а вторая цифра ответственна за работоспособность при высоких температурах. Но не всё так просто и однозначно. Погода капризна и часто переменчива, зачастую сильных морозов зимой уже и не бывает (конечно зависит от региона), да и лето не встречает последние годы экстремальной жарой. Поэтому гоняться за крайними значениями в индексе вязкости глупо, достаточно подобрать универсальное масло с усредненным диапазоном температур. В этом смысле для зимы с морозами не ниже «минус 25» и для летнего зноя с температурой не выше «плюс 30» оптимальным выбором будет масло с вязкостью «10-w40». Оно же наиболее распространенное и часто встречающееся в магазинах и для условий эксплуатации Нивы подходит идеально. Конечно, в каждом конкретном случае этот вопрос индивидуальный и если вы эксплуатируете машину в суровых условиях сибирских морозов или же палящего африканского солнца, то выбирать вязкость необходимо в строгом соответствии с климатическими условиями. Ниже на таблице перечислены самые распространенные значения вязкости масла по отношению к температурным условиям:

На этом трудности выбора не заканчиваются. Определившись с вязкостью, стоит учесть во внимание основной тип масла, их бывает три: минеральное, полусинтетическое или синтетическое. В чём отличия масел разных типов? В общем-то разница довольно наглядна и понятна: минеральное моторное масло (как можно понять из названия) изготавливается из натуральных нефтепродуктов (масляных фракций нефти, очищенных от примесей), в то время как синтетика делается исключительно химическим образом из искуственных веществ (химически синтезированные однородные органические соединения). Исходя из сказанного, полусинтетическое масло — это смесь минерального и синтетического в нужной пропорции (обычно 50/50, хотя иногда минеральное преобладает) для обеспечения необходимых рабочих свойств. Казалось бы, какая разница и что даёт тот или иной состав? Как и в любой области, у каждого типа масла есть свои преимущества и недостатки. Изначально, когда автомобильная промышленность только начинала развиваться, в ходу были только минеральные масла по причине их доступности и дешевизны изготовления. Но с постоянным усовершенствованием двигателей, росли и требования к маслам, сохранению их свойств в различных диапазонах температур и условиях эксплуатации. Именно это послужило толчком к появлению синтетического масла, которое лучше сохраняет все свои рабочие характеристики, работает в более широком температурном диапазоне, а также отличается значительно большей долговечностью в процессе эксплуатации и отменными энергосберегающими свойствами. Основное весомое преимущество искуственного синтетического масла заключается в его химической стабильности, или другими словами: во время работы оно практически не меняет своих свойств и не теряет таким образом работоспоспобное состояние, не превращается в другую субстанцию/вещество.

Однако на практике не всегда является целесообразным применять дорогое синтетическое масло, особенно для морально устаревших двигателей, не столь требовательных к температурным диапазонам и не работающих на пределе своих возможностей на сумасшедших оборотах. Это как раз наглядный пример автомобиля Нива с двигателем разработки 60-х годов прошлого века. Более того, в некоторых случаях чисто синтетическое масло может и навредить, т.к. за счёт более жидкой консистенции, высокой текучести и проникающей способности, а также своеобразного молекулярного состава, — оно более требовательно к качеству резиновых уплотнителей двигателя, с которыми на Ниве дела обстоят совсем плохо. В итоге получается, что синтетика — масло конечно хорошее по всем параметрам, можно даже сказать, что оно в некотором смысле опережает время и, если не нарваться на подделку, с гораздо большей вероятностью защитит двигатель в самых разнообразных условиях эксплуатации. Но для владельцев Нив это масло (ровно как и его космические свойства) в общем-то бесполезно и будет скорее неоправданным и одновременно с тем рискованным вложением. Рискованным потому, что даже для новой машины велика вероятность того, что залив синтетику, у Нивы через несколько дней или недель (в лучшем случае) потекут сальники, а это не очень хорошо и грозит заменой этих самых уплотнителей вместе с разборкой двигателя. А бесполезным данное масло будет потому, что двигателю Нивы в общем-то не очень и нужен запредельный запас рабочих свойств, которым обладает синтетика, вполне хватит и самых посредственных. Таким образом, самым разумным и оптимальным выбором для двигателя Нивы будет полусинтетическое масло, которое обладает сбалансированными/усреднёнными характеристиками вязкости и качественных присадок, но практически гарантированно спасёт владельца автомобиля от досадной протечки. Правда полусинтетическое масло актуально лишь для новых и свежих машин, а если же она сильно поизносилась и «устала», тогда единственным выбором остаётся только минеральное масло. Опять же, исключением будут случаи, если машина эксплуатируется в жёстких условиях внешней среды и при экстремальных температурах — в этих случаях альтернатив синтетическим маслам просто нет.

С типами масла разобрались и поняли, что наш мудрый выбор для Нивы в большинстве случаев — полусинтетика. Идём дальше, для совсем замороченных (хоть для владельца «Нивы» это в общем-то не сильно принципиально) на канистрах с маслом часто указана довольно ценная информация, которая расскажет о соответствии того или иного масла стандартам единой системы классификации API (американского института нефти). Данная инфо обычно пишется самым мелким шрифтом на упаковке с маслом, а иногда и не указывается вовсе. Но на самом деле, как обычно и бывает — этот текст наиболее ценен для потребителя и расскажет о принадлежности масла к определенному типу, исходя из существующей классификации. Благодаря этому мы можем очень точно подобрать масло для соответствия именно нашим условиям и механизмам, а так же избежать переплаты за никому ненужный маркетинг, выбирая продукт с умом. Международная классификация API развивается с 1969 года и по сей день, практически все масла имеют отметку по данной системе, что весьма удобно, т.к. классификация включает в себя всего три класса:

• S (Service) — состоит из категорий качества моторных масел для бензиновых двигателей, идущих в хронологическом порядке.
• C (Commercial) — состоит из категорий качества и назначения масел для дизельных двигателей, идущих в хронологическом порядке.
• EC (Energy Conserving) — энергосберегающие масла — новый ряд высококачественных масел, состоящий из маловязких, легкотекущих масел, уменьшающих расход топлива по результатам тестов на бензиновых двигателях.

Универсальные масла, подходящие одновременно для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа, например API SM/CF.

Если уж разбираться в данной классификации и совсем успокоить свои нервы, тогда на этикетке надо искать соответственно класс S (Service) для бензиновых двигателей. Выглядеть данная запись должна примерно так: API SM. Если расшифровать для наглядности, то получится, что по классификации API масло принадлежит к классу «S» для бензиновых двигателей и относится к категории качества «M». Категории качества по системе API вводились буквенными значениями по возрастанию английского алфавита, начиная с буквы «A». С момента введения классификации API многие классы уже безнадёжно устарели, например класс «A» был в ходу ещё в 60-х годах прошлого столетия. С того момента требования к маслу и его свойствам значительно возросли, а морально-устаревшие классы выводились из оборота. На данный момент действуют три класса:

• SJ — масла данной категории предназначены для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей. Максимальных уровень эксплуатационных свойств (с 1996 года).
• SL — масла данной категории обладают стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены (с 2001 года).
• SM — масла данной категории отличаются повышенными требованиями к смазывающим материалам относительно стойкости к окислению, защите от отложений, износа (с 2004 года)

Пользуясь данной информацией понятно, что если уж выбирать масло с учётом стандартизации API, то тогда следует искать на этикетке принадлежность к одному из трёх действующих ныне классов (в идеале последнего). Обычно это указывается где-то в уголке самым мелким шрифтом, поскольку подобная информация не считается полезной с точки зрения паразитного маркетинга. Бывают и случаи, когда таких обозначений вовсе не найти на банке с маслом, так произошло и в моём случае с японским маслом, которое выбрал в этот раз. Поэтому стоит отметить, что знание классов конечно полезно для общего развития, но для владельца «Нивы» в общем-то будет скорее лишней информацией с точки зрения относительной неприхотливости в эксплуатации. Конечно это не означает, что к замене масла можно относиться с халатностью, ни в коем случае! За процессом своевременной замены нужно следить по регламенту, а в идеале и вовсе менять масло по возможности почаще (особенно при постоянной езде по пробкам в режимах работы двигателя близких к перегреву). Просто двигатель Нивы не предъявляет повышенных требований к качеству масла по самым современным технологиям, поскольку он сам по себе является своеобразным рудиментом прошлой эпохи.

Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова

Современные люди часто сильно зависимы от окружающего мнения, уже буквально привыкли слепо идти на коротком поводке маркетинга и выбирать товар неглядя, без разбора и выяснения принципов работы того же масла и отличий одного от другого. Выбирая машинное масло, они автоматически попадают в тугой капкан неверного общественного мнения, основанного буквально на воздухе и на «промывке мозгов» рекламой. У всех на устах звучат такие бренды как Mobil1, Shell, Castrol и прочие. На форумах и в разговорах люди тоже советуют выбирать масло из этих же брендов, якобы наиболее популярных, востребованных, а значит и «типа» качественных. Но всё это полный бред, т.к. на основании такого мнения не только происходит игнорирование реальности, но и почти гарантированно возникает вероятность сильно переплатить и нарваться на подделку, которая убьет ваш двигатель или трансмиссию.

Для начала реальность такова, что почти всё масло из существующего многообразия брендов изготавливается на двух-трех заводах, остальные же бренды просто ЗАКУПАЮТ НА ЭТОМ ЖЕ САМОМ ЗАВОДЕ ТОЖЕ САМОЕ МАСЛО и продают его под своей этикеткой, со своей рекламной кампанией и по своей цене. Все «волшебные» свойства и сверсекретные технологии в большинстве случаев просто набор пустых слов для привлечения «приверженцев» на приманку. Потом эти люди, сами того до конца не осознавая, будут пассивно продвигать товар и убеждать окружающих — якобы это масло самое лучшее! А почему? Ответа на этот вопрос не последует, т.к. глубокого понимания вопроса просто нет.

Чтобы не зависеть от дурной рекламы и красивых картинок, стоит уяснить и понять единственную правду и перестать гоняться за ничего не значащим названием, а выбирать масло схожим образом с выбором продуктов питания, а именно по составу. И тут наступает парадокс — основа любого масла и необходимое количество присадок для обеспечения требуемых свойств масла регулируется стандартами (например тот же API). А т.к. почти любое масло стандартизировано, это уже автоматически означает, что почти всё оно в основе своей одинаковое! Конечно, отдельные производители могут добавлять от себя какие-то присадки или технологические решения, но выходить за основу стандарта они не станут (да и просто не могут). А ведь именно эта основа и обеспечивает должную работу масла, какую ожидает потребитель, а главным образом двигатель машины.

Вот и получается, что если подойти к вопросу здраво и осознанно, то можно и нужно покупать любое масло, не обращая внимания на бренд, а ориентируясь по нормальным и действительно важным для любого человека критериям: низкой стоимости, соответствию стандартам (подходящее именно для вашей машины и её двигателя) и низкой вероятности нарваться на поддельную продукцию.

Как обезопасить себя от покупки поддельного масла

Прежде чем у нас случится сама замена масла во всех узлах на ниве 21214-м, ожидает ответственный этап при выборе масла, от которого зависит чуть ли не 80% успешной покупки. Почему страшно нарваться на подделку? Момент достаточно очевидный, поскольку мы не можем знать конкретный состав поддельного масла и его свойства. Может так случиться, что эта непонятная жидкость и вовсе не будет обладать смазочными свойствами и конечно довольно быстро выведет двигатель или трансмиссию из строя.

Ну вот теперь, поняв всю серьезность ситуации с подделками, остается лишь не купить такое масло. Проще сказать, чем сделать. Если раньше мощным инструментом для борьбы с подделками были просто крупные розничные магазины автозапчастей, где вроде бы хоть как-то безопасно и доверительно покупать товар (так привыкли считать многие), то сейчас не спасает даже это. Поскольку магазины сами не знают, чем они торгуют. Что же остается покупателю, старающемуся обезопасить себя от покупки подделки? Существует два более менее гарантированных способа, которые помогут если не исключить вероятность поддельного масла, то хотя бы свести её к разумному минимуму. Вот они:

• Покупка масла на официальных АЗС (автозаправках) в соответствии с брендом этой заправочной станции. Достаточно надежный метод, исключающий подделку, поскольку на официальные заправки масло привозят напрямую без посредников и следят за этим процессом «от и до». Среди таких брендов масла можно отметить: Лукоил, BP, ТНК. Соответственно, на заправке «Лукоил» можно покупать и хоть как-то доверять только продукции «Лукоил», остальные масла остаются так же под вопросом. Логика здесь будет примерно такая.
• Покупка достаточно дорогого масла исключительно в металлической таре. Оба этих критерия так или иначе сводят вероятность подделки практически «на нет». Всё потому, что такое масло не пользуется широким спросом, а значит подделывать масло в крупных масштабах просто нерентабельно. И металлическая ёмкость для масла так же стоит дорого на этапе производства, что тоже крайне неудобно для мошенников. Такого масла на полках магазина мало, стоит оно заметно дороже раскрученных брендов, но зато практически гарантирует безопасность для всех агрегатов вашего авто. Среди таких масел самый разумный выбор — это покупка масла японских брендов, таких как Eneos, Sumico, Idemitsu, Totachi. Эти масла не только не подделываются, но так же обычно выделяются среди прочих своими действительно честными свойствами и соответствием заявленному на упаковке.

Таким образом, чтобы максимально обезопасить себя от подделки — достаточно быть «не как все» (впрочем этот подход и в повседневной жизни может принести «плюшки»). Выбирая масло, которое не пользуется популярностью и на которое никто не смотрит — мы выбираем заведомо выйгрышную стратегию, избавляющую нас от подделок и переплат, поскольку никто из мошенников попросту не станет возиться с малопопулярным брендом по объёму продаж, т.к. это автоматически не сулит для них прибыли. Запомнив эти простые правила можно навсегда избавить себя от головной боли и переживаний за сохранность агрегатов своего авто, в том числе и в режимах интенсивной/предельной нагрузки.

Несколько слов о выборе масляного фильтра для нивы

Что делает и зачем нужен масляный фильтр двигателя? Основная его задача, как следует из названия, фильтровать/очищать всё залитое в двигателе масло, пропуская весь объём через себя и задерживая частички грязи и других отложений, не давая им циркулировать вместе с маслом в рабочих областях. Резонный вопрос: как в двигатель попадает грязь и откуда она может появиться в масле, если теоретически вся система герметична? Начнём с того, что хоть в теории двигатель полностью изолирован от внешних воздействий, но в реальности и практике такого идеала никак не получается. На самом деле двигатель «дышит», а многие его соединения далеко не герметичны и какой-то низкий процент грязи попадает внутрь, даже хотя бы в момент откручивания маслозаливной горловины. Второй момент образования нежелательных примесей происходит во время непосредственной работы, внутри самого двигателя (с трансмиссией всё чуть чуть проще, но тоже вероятно). Когда двигатель работает в режиме длительной интенсивной нагрузки, то в результате такой работы может образовываться нагар или металлическая стружка в следствие соприкосновения трущихся металлических деталей. Вся эта гадость конечно же попадает в цикл «круговорота» масла, но тут нам на помощь приходит тот самый масляный фильтр. Он задерживает любые примеси, оставляя всю грязь на фильтрующем элементе. К сожалению, описанный процесс как всегда идеализирован и работа фильтра не такая уж качественная, но далеко в дебри лезть нет смысла. Можно лишь сказать, что конструкция большинства современных масляных фильтров имеет один существенный изъян, благодаря которому грязь не успевает задерживаться во время первого холодного запуска автомобиля. На этот счёт есть пока труднодоступные альтернативы, например экспериментальные фильтры российского производителя «Базальт», где эта проблема решена полностью за счёт переработанной конструкции. И всё бы хорошо, но данные фильтры в розничной продаже крупной сети магазинов автозапчастей мне обнаружить не удалось. Доступны они пока только на заказ через интернет, что тоже хороший вариант.

Если абстрагироваться от этих заморочек и просто выбирать традиционный масляный фильтр для нашей любимой «Нивки», то и тут тоже имеются некоторые нюансы. Основное отличие многих современных фильтрующих элементов заключается в качестве его основного рабочего материала, ну и конечно же размера самого фильтра. Всё это сказывается на конечной стоимости, и если про качество более менее понятно, то на что влияет размер? Размер обеспечивает более эффективную очистку масла, позволяя удержать больше грязи внутри себя. Но для новых модификаций «Нив» большие и объемные масляные фильтры следует выбирать с осторожностью. Предварительно необходимо удостовериться, влезет ли фильтр физически на своё место. Для этого достаточно визуально заглянуть под капот, найти установленный масляный фильтр и оценить оставшееся свободное место там, где он установлен. Дело в том, что на моделях с опцией кондиционера (как у меня) и вероятно с АБС (антиблокировочной тормозной системой) физически влезает только фильтр самой маленькой размерности. Если купить фильтр больше, то он не встает в своё законное место, упираясь в блок компрессора кондиционера. Да, вместе с хорошими и долгожданными технологическими внедрениями приходят и неизбежные проблемы. О своём приключении с фильтром бОльшего размера я напишу ниже.

Процедура замены масла на Ниве 21214-М своими силами

К этому моменту у нас должно быть куплено необходимое для замены, а именно: само масло (5 литров моторного и 6 литров трансмиссионного), новый масляный фильтр. В остальном конечно же понадобится набор ключей (я пользуюсь рожковыми и накидными, но многим удобнее работать «головками» с трещоткой), а так же подготовленное место и тара для слива отработанного масла (с учетом объёмов немаленькая, или же много мелких). Тара для слива очень важна, т.к. моторное масло способно очень сильно загрязнять окружающую среду и по этой причине необходимо его правильно утилизировать или находить иное применение (например для консервации досок). Сам процесс замены масла предельно прост и не таит в себе подвохов, разве что по неопытности или из-за излишней аккуратности может занять немало времени. У меня на замену масла «по кругу» ушло около 3-ёх часов, но результат остается надолго, а главное уверенность в нём, поскольку работа проделана своими руками, что само по себе приятно и бесценно, т.к. уверенность в результате будет на 100% как и понимание, что узлы машины хорошо защищены. Помимо перечисленного инструментария понадобится некое хитрое приспособление для замены масла в трансмиссии — специальный шприц. Модификаций и вариантов последнего великое множество, но суть и принцип работы один. По ценам: от 200 до 1500 рублей за самый навороченный шприц, хотя разумнее всего конечно же выбрать золотую середину. Я, для примера, купил шприц среднего размера со стеклянной колбой примерно за 550 рублей. Хотя впоследствии он мне не понадобился, т.к. на даче случайно обнаружился старый дедушкин шприц с технологией воздушного нагнетателя давления, очень удобный и практичный в деле. Почему шприц так необходим и без него не обойтись? Дело в том, что в отличие от замены масла в двигателе (где всё в общем-то просто и понятно без изощрений), трансмиссия находится в самом низу, на днище автомобиля. А поскольку физику никто не отменял, то заливные горловины расположены в верхней точке каждого трансмиссионного узла. Вот и получается, что без специального приспособления залить масло внутрь никак не получится. Шприц с гибким шлангом без проблем доставляет масло «по адресу» и поможет залить его «до краев».

Теперь, когда у нас есть все необходимое, замена масла во всех узлах на ниве 21214-м становится наконец возможной и следует приступить к этому процессу. Если вы делаете это на улице, то разумно заранее предусмотреть время (хотя бы 2-3 часа) и выбрать погожий денек, а так же не работать на ночь глядя. Далее я опишу свой процесс работы по смене масла, соответственно всё можно делать по аналогии. Для начала стелим на землю подстилку (тем кто работает в яме, на подъёмнике или эстакаде повезло больше).