Прайс на нива 2121-21213

Нива Легенд Лифт-комплект

Сразу хотелось бы отметить, что установить лифт комплект на Ниву Легенд, Убран или любую другую модификацию – задача не самая простая. В некоторых случаях экономия времени и сил стоит того, чтобы купить комплект и обратиться к специалистам вашего сервиса.

Лифт-комплект и его основные функции

Лифт-комплект для Нивы – это специальный набор компонентов, устанавливаемых на автомобиль ВАЗ-2121 и его модификации с целью повышения уровня проходимости. Он включает в себя набор проставок, удлинителей и амортизаторов, которые устанавливаются между рамой автомобиля и его подвеской, а также между кузовом и рамой.

Ниже предлагаем более детально рассмотреть, для чего нужен лифт комплект Нива 4х4:

Повышение проходимости на бездорожье
Уменьшение кренов и раскачки кузова на неровностях

Варианты лифтовки на Ниве

Профессионалы в сфере ремонта и обслуживания автомобилей, выделяют два способа лифта автомобилей:

Механический лифт
Пневматический лифт

Однако, сразу отметим, что модификация кузова с помощью лифта заключается в поднятии всего кузова путем использования подставок, модификации шланга и других элементов. Теоретически, такой тюнинг довольно прост, однако в случае с автомобилями Нива его не применяют. И на это есть причина – автомобили Нива 2121 и другие представители серии не имеют рамы. Если бы была рама, то вопросов бы не возникало.

Соответственно, для подъема Нивы доступен только подвесочный способ. В этом случае лифт-комплекты – идеальное решение.

Если увеличить дорожный просвет примерно на 45 миллиметров, достичь высоты подъема в 50 миллиметров или даже выбрать высоту в 60 миллиметров, можно без труда установить в заводские колесные арки шины диаметром до 29 дюймов. Впрочем, учтите, что установка больших шин влияет на расход топлива.

А еще интересно: Кузовной ремонт chevrolet niva

Лифт комплект на Ниву 2121

Найти хороший лифт комплект на Ниву Шевроле или любую другую модификацию автомобиля – задача, которая требует ответственного подхода. Сегодня достаточно большое количество производителей предлагают свои товары, поэтому выбор должен быть осознанным и тщательным.

Если вас интересует лифт комплект Нива 30 мм, то лучшее решение – покупка комплекта от SV-PARTS. В его состав входят 2 проставки под опоры и 8 проставок чашек пружин. Высокое заводское качество и тщательная проверка на брак перед отправкой – важные плюсы.

Лифт комплект передней подвески +30 мм ВАЗ Нива 2121-21214, 2123

Интересует лифт комплект передней подвески Нива на 40 мм? В этом случае можно рассмотреть варианты от ТехноСферы. Если вы являетесь владельцем автомобиля, выпущенного до 2009 года, то обратите внимание на данный вариант:

Лифт комплект 40 мм Нива 2121, 21213, 21214, 2131 до 2009 г.в. ТехноСфера

Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

Если же ваша Нива выпущена уже после 2009 года, то ТехноСфера также предлагает оптимальное решение. Конкретно данный товар вы можете рассматривать как лифт комплект на Ниву 21213, 21214, 2121 и 2131:

Лифт комплект 40 мм Нива 2121, 21213, 21214, 2131 после 2009 г.в.

Также ТехноСфера предлагает универсальный лифт-комплект на Ниву Урбан. Он включает в себя все необходимые элементы для подъема передней и задней подвески. С полным списком деталей вы можете ознакомиться, перейдя в карточку товара.

Комплект для лифтинга универсальный для автомобилей ВАЗ 21214, URBAN ТехноСфера

Также в продаже есть лифт комплект Нива 50 мм (5 см) от производителя ШтокАвто. В его состав передние и задние пружины, амортизаторы.

Лифт Комплект Нива Шевроле 2123 +50 Амортизаторы Шток Авто+Пружины

Обратите внимание еще вот на что: при подъеме автомобиля срок службы внутреннего шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) и заводского пыльника уменьшается. Чтобы решить эту проблему, можно попробовать заменить внутренние пыльники ШРУСа на наружные и опустить РПМ (редуктор переднего моста) на 10 мм. Это должно уменьшить угол работы ШРУСа.

Что еще может потребоваться?

Решая, какой лифт комплект на Ниву Тревел лучше купить или на Ниву Шевроле, рекомендуем делать выбор в пользу производителей, проверенных временем и собирающих о себе только самые положительные отзывы. SV-PARTS и ТехноСфера – как раз такие.

Список деталей, которые могут дополнительно потребоваться для увеличения клиренса, зависит от купленного вами лифт-комплекта. В некоторых случаях, часть деталей придется докупить отдельно:

Редуктор переднего моста
Новые диски

Полный лифт комплект на Ниву 21214, 21213 или любую другую модификацию – это, конечно, самый оптимальный и верный выбор. Однако, если вам нужны какие-либо дополнительные детали для того, чтобы сделать свой автомобиль более проходимым и комфортным для езды по бездорожью, вы всегда можете обращаться за помощью и профессиональными консультациями к менеджерам SV-PARTS.

Монтаж лифт-комплекта

Как отмечают автовладельцы с опытом, в том, чтобы установить лифт комплект на Ниву 2131, 211213,21214 или другую, нет ничего сложного. Особенно для тех, кто уже раньше сталкивался с самостоятельной доработкой подвески. Самое главное, что нужно сделать – раздобыть подъемник или домкрат. Первый вариант, конечно же, предпочтительнее. Ниже – пошаговой алгоритм действий для передней и задней части авто.

Передняя подвеска

Установка Нива лифт 30 мм комплект или другой высоты на заднюю подвеску потребует наличия сварочного аппарата. Без него никак не обойтись. Сам алгоритм действий будет выглядеть примерно следующим образом:

Поднимите автомобиль
Снимите передние колеса
Ослабьте болты стабилизатора
Замените пружины и амортизаторы
Соберите все обратно

Задняя подвеска

Аналогичный алгоритм применим и для задней подвески:

Поднимите заднюю часть автомобиля
Сделайте тоже самое, что и с передней подвеской

Выводы и рекомендации

После завершения всех работ стоит обязательно посетить станцию технического обслуживания для выполнения работ по сход-развалу. Помните, что лифт автомобиля потребует установки главных пар с другим передаточным числом. Также придется забыть о легкосплавных дисках. Теперь доступными останутся только штампованные диски.

Если вы хотите максимально улучшить свой автомобиль, то можно потратить еще немного денег и установить новый самоблокирующийся дифференциал. К примеру, вот очень хороший вариант для ВАЗ 21213 нашего производства SV-PARTS:

## Дифференциал самоблокирующийся на ВАЗ 2101-2107, 2121 винтовой 3х составной (22 шлица)

Установив лифт комплект на Ниву Легенд, можно купить и этот самоблок:

## Дифференциал самоблокирующийся на ВАЗ 21214, 2123 винтовой 3х составной (24 шлица)

В любом случае, если у вас остались вопросы, касающиеся покупки лифт-комплекта на ВАЗ 2121, можете обращаться за помощью и профессиональными консультациями к менеджерам SV-PARTS.

## И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

## Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

![Image](https://reduktorauto.ru/wp-content/uploads/pedalgaz.jpg)

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

![Image](https://reduktorauto.ru/wp-content/uploads/pedalnet.jpg)

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

![Image](https://reduktorauto.ru/wp-content/uploads/pedalnet21.jpg)

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Проблемы с редуктором автомобиля: что это может быть и как это исправить

Если гул, который вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина, скорее всего, — износ главной пары редуктора. Никакая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары или редуктора в сборе, если нет возможности провести его ремонт. Регулировка редуктора не поможет устранить данный гул. Если кто-то обещает вам устранить данный гул регулировкой — знайте, вас либо обманывают, либо этот человек не имеет представления о редукторах.

Износ подшипников

В любом редукторе установлено минимум 4 подшипника. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук, вызванный их износом из-за большой скорости вращения, сливается в гул.

Признаки износа подшипников хвостовика:

Гул жужащий, постоянный, монотонный, непропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.
На малых скоростях гул может быть еле заметным, но с увеличением скорости усиливается.
На больших скоростях гул может сливаться с аэродинамическими шумами и почти не заметен.
В запущенных случаях гул становится грубым, хрустящим, в момент остановки превращается в треск.

Также похоже могут гудеть:

Подвесной подшипник карданного вала
Подшипник ступицы (задней или передней)

Износ подшипников дифференциала

Звук от неисправных подшипников дифференциала может быть описан как хрумкающий. Этот звук прерывистый, широкий, не мелодичный, и создает впечатление, что что-то задевает или перемалывается. Звук может усиливаться или уменьшаться в зависимости от нагрузки на автомобиль.

Если вас беспокоит такой звук, возможно, причина кроется в этих подшипниках, однако не только они.

Также в 90% случаев шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Если вам кажется, что проблема заключается именно в этом, лучше обратиться к специалистам для диагностики и ремонта.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

11 лет назад

за 6 лет при наезженных 96 тыс.км. замена АКБ -1 раз замена карбюратора один раз, от ВАЗ 2107 замена правой наружной гранаты 1 раз замена резонатора 2 раза замена вкруг сайлентблоков 1 раз замена двух задних амортизаторов 1 раз

5 лет назад

Вот сдесь обращаюсь к тем кто принимает решение об использовании комплектующих, вы ребята говнюки конченные, именно вы подрываете имидж рос авто, из салона машина вся раскрученная, в гараже сам протягивал, позорники!!! Аккумулятор и тот поставили самыймговняный, в первые -15 утром умер, даже не провернул, названия акума нет, просто черный корпус, по гарантии не поменяли, купил сам, ну и подавитесь, через 10000 тыщ побежал нижний патрубок радиатора, оказалось сорванный хамут, странно что раньше не побежал, сиденье водительское через 10000 тыщ кердык, задняя дверь как гремела на всех нивах так и гремит, пока на скобу изоленты не намотаешь, вобщем нива она и в Африке нива, если бы не российское раздолбайство и распиз-во.

10 лет назад

7 лет назад

До пробега в 3 тыс. км: обрыв шлангов тосола; не закрывается дверь водителя; жрет бензин выше всех норм; не отключается печка; не регулируются направления подачи воздуха в салоне; электродвигатель отопителя при температуре +5 градусов и ниже свистит до визга; отвалился повторитель стоп-сигнала на заднем стекле; начало местами отслаиваться лакокрасочное покрытие;

Буксировочный трос никогда не покидал багажника,в друзьях у него-куча инструмента,свечи,аварийные датчики зажигания,трамблеры,провода- прикуриватели,канистры с маслом и тормозухой и прочие жизненно необходимые вещи.Каждую неделю ломалось что-нибудь тысяч на пять минимум!

12 лет назад

Заменил ходовую. Тормоза передние и задние. Поставил задние ремни. Поменял печку. Поменял почти все шланги под капотом. По мелочи — дефлекторы на двери, дворники. Сейчас не исправен спидометр и ручной тормоз.

Ну их было очень много. Приведу те, которые были не у моего деда, а уже у меня, когда я начал ее пользовать — потек амортизатор, полностью раскрошился стартер и побило якорь (но это скорее к стартеру а не к машине относится), ломается сиденье водительское (с моим то весом в 70 кг это вообще странно) — ломается рычаг опускания спинки а вскоре и сам каркас (!!!), постоянно сбиваются стеклоомыватели — то сильно высоко воду льют, то низко, ну и моторчик у дворников уже подыхает, скоро буду менять. ну и конечно же постоянно какие-то мелочи, включая расходники.

НЕ В ОДНОЙ НУЖНОЙ ДЛЯ МЕНЯ СИТУАЦИИ НЕ ПОДВЕЛА НИВУШКА

Менял всю кузовщину. Почти все навесное оборудование. Электрика вся под замену.

4 года назад

8 лет назад

через два месяца эксплуатации стала появляться ржавчина на кузове. Перекрашивали по гарантии 3 раза. Написал письмо-претензию на авто ВАЗ. Ответ буквально шокировал. " Дилер будет перекрашивать до тех пор, пока машина на гарантии". Дилер кстати, тоже удивил. " А что вы хотите от наших машин, тем более она белая". Класс!!! Спасибо ВАЗу за авто.

Менял привод левый, правый в порядке.амортизаторы.один раз ремонт МКПП моя глупость,в сильные морозы при заводке не выжимал муфту сцепления, лень было, вот и поплатился. А так только масла и фильтра меняю больше в нее не лезу!

Перечислять не буду, слишком много бугав.

замена карбюратора от 2107 замена правой наружной гранаты в остальном замена расходников

На 1200 загорался Чек. Датчик сцепления глючит. На 2500 вытекла тормозуха со сцепления, т.к. завод сверлит большую заборную дырку в рабочем цилиндре. Нового манжета значит тоже надолго не хватит. Защита коробки слабовата, поставлю с титана 2 мм. и поролон выкинул с низу весь.

1 год назад

Да она вся неисправна. Кто ее собирал нужно в тюрьму посадить! Все руководство АвтоВАЗа и рабочих, которые герметика на швы нормально нанести не могут. И детали перед покраской обезжирить хотя бы! Также всех сварных туда, везде щели! Машина один большой дуршлаг!Заехали в лужу с капитально необработанной, все пиши пропало -теперь это ржавый металлолом. И это только по кузову. По техничке писать даже не хочу. Ни за что больше к АвтоВАЗу не притронусь, даже если научатся делать. Все у меня отвращение после 12 лет езды сначала на 9ке, Оке, 14ке теперь нива. После Нивы тошнит уже от слова Ваз! По нынешним ценам на нее спокойно можно купить японца БУ. Из 6 месяцев владения, 2 месяца на ремонте! Реально надоело. Как вообще можно так автомобили собирать?!АВТОВАЗ! ВЫ АДЕКВАТНЫЕ ВООБЩЕ?!

1200 км лопнули саттелиты в редукторе 12500 загудели подшипники задней полуоси

сразу на замену-кран радиатора отопителя (потечет обязательно, антифриз в салоне), мотор вентилятора отопителя (визжиит как порося уже после 3-4 тыс пробега),- тросик от замка капота (пластиковая рубашка трескаясь осыпается, судорожно ищем варианты открыть капот, как Гуддини или Данилин там какой нибудь, уже через тыс 30 пробега) А так, если вобщем, то постоянная ремонтная возня с чем нибудь, то дворники лобового стекла, то поршень тормозного суппорта заклинит; реле управления скоростями дворников-просто пестня!( начиная от его местоположения, неудобности замены,заканчивая его нестабильной работой и малого времени эксплуатации), кому не жаль времени и нравиться чего то постоянно чинить, может записать в достоинства. Если каждые 10тыс. пробега все вовремя обслуживать и чинить, заменять, то вобщем то очень неплохой внедорожник, хотите чтоб долго долго работал, масло не жалеть! менять всё и везде, каждые 10 тыс км. а еще сальники, сальники, сальники!!!

Владел я машиной всего год,но не сравнить какуюя пригнал её домой,и на какой на ней уехал следующий хозяин.Даже непомню всего что я в ней делал.

Передние ступечные подшипники обязательно нужно менять на неразборные от ивеко. Родные говно нереальное.

3 года назад

Первое время гудел усилитель руля в крайних положениях потом прошло само собой Ослаб ремень генератора (лампа не горела) перестало работать всё и машина встала. Нужно следить не только за лампой но и за цифрой на табло про напряжение от генератора

2 года назад

За 33000км 2а раза менял сальник хвостовика заднего кардана. Больше поломок небыло.

После покупки НИВЫ я отдал ее хорошему мастеру(хвалили все мои знакомые) на капремонт двигателя т.как она сильно дымила,думал замена колпачков и колец не поможет.оказался прав.Через полтора месяца мастер выдал вердикт машина отремонтирована ,гарантия на 100т.км. Вложил столько денег ,сколько не в одну японскую машину, хватило меня после капремонта на 8 месяцев:).продал.

6 лет назад

9 лет назад

Подшипники через 19 лет, генератор хватило на 10 лет, сцепление 15 лет

Поломок не было, авто новый

Салон проклеил вручную, сам. Печку тоже проклеил.

Вторая новая,купленная с автосалона, именно поломок нет. Первая пробег100т.км.4года.вторая17т.км.

Отъездил 9000 км неисправностей не было

для рукастых нива не проблема

На 70-той тыс. км — перестала включаться 4-ая передача (замена синхронизатора) — развалился ступичный подшипник левого переднего колеса (замена подшипников в паре), — разгерметизировался главный тормозной цилиндр (замена на новый) — побежало масло из переднего моста через сальники корпуса внутреннего шарнира (замена на новые)

поменял ступичные подшипники с конусных на цельный и все

55000 прокладка ГБЦ начала пропускать 60000 рассыпалось сцепление 65000 генератор перестал выдавать нужное напряжение 98000 прогорел клапан 100000 начал протекать главный цилиндр сцепления 105000 стал неремонтопригоден стартер 110000 задняя крестовина рассыпалась

Из салона выехал с неисправным гидрокоректором фар 10-15тыщ пробега умер гидронатяжитель цепи грм, прослабли гайки генератора подтянуть нужно ещё подлесть

Пробег 220т.км.Вовремя менял фильтры и масло (полусинтетика) и расходники(торм.колодки,диски и пр. мелочь).Поломок НЕ БЫЛО.Машину обслуживал самостоятельно.

да особо и не было, из серьёзного только с мостом передним два раза, один раз при снегопадах умудрился шпильки на переднем мосту отломить (силумин не варится ,увы), второй раз сальник пропустил на переднем мосту все масло, спалил мост.

Ломается все-даже воздух в колёсах.

Все что было все быстро и не дорого устроняется

Отопитель живет своей жизнью-хочу работаю,а хочу-нет. ремни безопастности постоянно подклинивают-один уже поменял по гарантии.пробег-6500км!!!!

набор иструмента желательно иметь в авто и желание иногда покрутить гайки

все поломки устроняются в полевых условиях минуя станции

по гарантии поменяли: моторчик печи, 1 сальник, 1 полуось — завыл ступечный подшибник. все это за 15 тыс. пробега нового авто.

иванов игорь валентинович11 лет назад

часто отказывает вентилятор охлаждения

Помпа,мотор печки,ступичные подшипники

Поломка раздаточной коробки на 20 тыс.км. Поломка двигателя — прогорел клапан на 55 тыс.км.

На пробеге 3000км потёк сальник РК. НА 20000 замена гидронатяжителя цепи на механический.

ломается по всяким мелочам

По мелочи, все что ломалось стоило недорого.

Пробегу было мало, но за это время пришлось сменить пыльники шаровой, передние колодки, сменить пыльники тормозных цилиндров тормозного суппорта, несколько рабочих цилиндров сцепления, потрескавшиеся от перепада температуры фару и зеркало, сменить сальники переднего моста.

быстро гнеет, проблемы с кранами печки, плохой инжектор ( постоянно вылазит чек)

Замена раздатки, сам виноват. По резиновому уплотнению рычага включения межосевой блокировки выбросило масло, работа на сухую. Пробег 60000км. Но до замены ездил на старой. Ремонт гранаты на привод переднего левого колеса, из-за пореза резинового уплотнения. Попала в гранату вода и ржавчиной съело шлицы на валу привода колеса. Машина встала и не едет. Передний кардан вращается, задний кардан стоит. Включил блокировку межосевого дифферинициала в раздатке и поехал дальше. Пробег 50000 км. Но это тоже случайность. Кстати на Ниве резиновые уплотнения гранаты защищены пласмассовыми вставками. В общем что бы не ломалось, всегда уезжал своим ходом.

Соломон Моисеевич Р2 года назад

Замена редукторов и подшипников КПП — 35 000 км. Стоимость ремонта незначительна, Ступичные подшипники слабоваты. Требуют регулярного внимания.

Замена шаровых 110 тыс.км. рулевая трапеция замена 112 тыс.км.Стартер полетел на 134 тыс.км. замена генератора 156тыс.км. Замена подшипников передних ступиц 160тыс.км. Замена подшипников задних полуосей 163тыс.км.

Паросёнок стачивал шток бензонасоса. Ну и стартер разок сгорел. Пробег не знаю приборка другая.

Ломается трансмиссия из за вибраций. Откручивается передний мост. Мелочи постоянно беспокоят. Двигатель обслуживания требует. Карбюратор надо делать. Зажигание. Текут сальники.

Две капиталки из-за конченых запчастей

если прокладка хорошая между рулём и сиденьем то автомобиль не ломается вообще!

Сцепление — через 5000; 8000; 12000 км, пока не поставил Сакс с маховиком от шнивы. Развал-схождение 7000 км. Течи патрубков системы охлаждения сразу же первой зимой. Замена аккумулятора 10000; 17000 км.

Механизатор из Сибири8 лет назад

Мотор отопителя — заменен по гарантии. Помпа, кран печки, задняя крестовина заднего кардана — заменены. Краска отслаивается сама собой, под ней мгновенно образуется ржавчина.

Бежали патрубки охлаждающей системы — менял все хомуты и перетягивал. Места крепления задней полки слабые — пластмассовые держатели ломаются — менял на железные шпильки. Поменял на 14 000 км. пробега по гарантии бензонасос — не выдержал нашего качества топлива (.

Мотор печки при пробеге около 6000 км.

Неисправностей не было, пробег 10 000 км.

Поломки были мелкими. На 100 тысяч пробега заменены аммортизаторы, сайлентблоки, шаровые. Менялся болт крепления заднего правого аммортизатора. Менялись крестовины каждые 20-40 тысяч км. заменен радиатор примерно на 90 тысяче из-за трещины в районе верхнего патрубка. Заменен замок зажигания (напрасно), заменен стартер- тоже напрасно. Проблема была не в них. Заменено лобовое стекло примерно на 80 тысяче- несколько последовательных камней.

1)Сгорел предохранитель F10 отвечающий за звуковой сигнал и освещение салона.Комплект предохранителей из 10 шт..(100р). 2)Замена аккумуляторной батареи.

За 46 тыс км не поверите вообще ни чего не сломалась. Сам в шоке.

Стартер (перебрал полгода покрутил, сломался. Лучше брать сразу узлом года три отработает.) Текут шланги системы охлаждения (неэластичные). Много чего по мелочам, но ездила. Ходовку перебирать раз в год обязательно.

У меня было несколько экземпляров ВАЗ 2121 и 21214 разных годов и состояний. Все эти экземпляры какие-то чаще, какие-то реже, по разным причинам и в разных частях но все ломались или имели недостатки. Если купил Ниву, то будь готов к частым поломкам. Очень много слабых мест у данного авто. Не буду вспоминать и перечислять, потому что можно целую книгу написать)

Замена раздатки (гудели подшипники изначально) по гарантии .

при правильном и своевременном уходе поломок нет

Из неисправностей только замена тех частей,которые и у любого другого как расходники меняются при эксплуатации.

6 месяцев назад

Коробка, раздатка, мост, двигатель, и сгнила

Шаровые верхние на пробеге 90т км, сальник заднего редуктора тоже 90т.км, рулевые наконечники 120 т.км, один внутренний и наружний, привод правого переднего колеса, 120 т.км, редуктор заменил на 122 т.км, на новый начал гудеть, износ в сателлитах. Лобовое, потому что камнями по трассе прилетает. Подшипник правой полуоси, начал шуметь, заменил, замена не сложная. Всё самостоятельно. Примерно там же подшипник левого переднего колеса, пробег 110 т.км, ездил с гудящим около тысячи, потом поменял. В целом вполне реально самому заменить, но желательно иметь пресс или приспособления запрессовки

За 4 года аккуратной эксплуатации поломок не случилось.

— термостат заклинило — подшипник задней оси полетел — вентилятор печки — патрубки тормозной системы треснули (один был перебит запаской) — фара треснула "ни от чего" — передние сиденья клинило складывание по разным причинам — замки дверей ломались — много болтов отвернулось, затягивал по мере обнаружения

Менял задний редуктор,коробку передач,водяной насос,лямбда,датчик холостого хода,правую ступицу,оба кардана(установил шрусовые),сальники по несколько раз на заднем кардане и на полуосях,радиатор ,радиатор отопления салона,2 раза кран отопителя салона,сайлент блоки на верхнем рычаге подвески,все амортизаторы ,втулки стабилизатора,маленькие продольные тяги,шаровые опоры,передние сиденья.Больше ничего не менял и не ремонтировал.

автомобиль приобрел с пробегом в 30 лет в связи с этим перед эксплуатацией разобрал его полностью и собрал после чего ездил без ключей без балонника и домкрата 2 года )))

Сразу после покупки с автосалона( а я покупал её новую) не проехав и 200 км подтягивали/настраивали ремень который пищал всю дорогу пока ехали в Тулун. И это на новой машине! Позор! И всё скрипит/ пищит/ щёлкает. Полный позор с качеством и кузовщины и пластиковых деталей в салоне. Продал и забыл без сожаления. Спасибо за внимание.

комплектация: 1.6 MT Base

Замена сцепления в сборе, замена помпы, замена глушителя, замена и ремонт крестовин карданных валов.

Замена масляного насоса Chevrolet Niva в Самаре

Двигатель — сердце вашего Chevrolet Niva: отвечает за его производительность и надежность. Регулярный ремонт ДВС автомобиля гарантирует безопасность и комфорт вождения, предотвращая непредвиденные поломки и дорогостоящий ремонт.