Схема электрооборудования Lada 4×4 (ВАЗ 21213, 21214) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

  • ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
  • ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
  • ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.
ДетальРезьбаМомент затяжки,
Н-м (кгс*м )
Болты крепления головки блока цилиндровМ831.36-39.1
Болт крепления крышки головки блока цилиндровМ61.96-4.60

Таблица №7. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ваз 2101.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:1 — моментом 20 Н-м (2 кгс-м);2 — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);3 — доверните болты на 90°;4 — окончательно доверните болты на 90°.

ДетальРезьбаМомент затяжки,
Н-м (кгс*м )
Болты крепления головки блока цилиндровМ12х1,251 — моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
2 — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);
3 — доверните болты на 90°;
4 — окончательно доверните болты на 90°.

Таблица №5. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ВАЗ-2108, 2109.

Болты крепления головки блока цилин­дров вытягиваются при многократном ис­пользовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установ­кой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз-2112 16 клапанов (приора)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

ДетальРезьбаМомент затяжки,
Н-м (кгс*м )
Болты крепления головки блока цилиндровМ12х1,251-й — моментом 20 Н-м (2 кгс*м);
2 -й — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс*м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
Болт крепления крышки головки блока цилицдровМ61.96-4,60 (0,20-0.47)
Болт крепления головки цилицдровМ831,36-39,10(3,20-3,99)

Таблица №2. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) приора.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц калина, гранта

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 со­здан на базе двигателя ВАЗ-2111. Уве­личение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном ди­аметре цилиндра.

Камера сгорания в головке блока двигателя модель 21114 стала больше по сравнению с двигателем 2111: ее длина увеличи­лась с 79 до 81 мм, а ширина — с 48 до 50 мм. Для различия головок блока рядом с резьбо­вым отверстием для свечи 1-го цилиндра го­ловки двигателя модель 21114 есть прилив с но­мером «11183».

А еще интересно:  Ремонт амортизаторов своими руками: самостоятельное восстановление амортизаторов

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Установите головку на блок, предвари­тельно убедившись, что коленчатый и распре­делительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в указанной последовательности в че­тыре этапа:
1-й — моментом 20 Н-м (2 кгс*м);
2-й — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс*м)
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.

ДетальРезьбаМомент затяжки,
Н-м (кгс*м )
Болты крепления головки блока цилиндровМ12х1,251-й — моментом 20 Н-м (2 кгс*м);
2 -й — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс*м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
Гайка крепления крышки головки блока цилиндровМ6х1,251,96-4,6 (0,2-0,47)

Таблица №3. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) КАЛИНА двигатель модель 21114, ГРАНТА .

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) нива

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Порядок затяжки гбц НИВА
Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

ДетальРезьбаМомент затяжки,
Н-м (кгс*м )
Гайки крепления головки блока цилиндров1 прием: затягиваем болты 1-10 моментом 20 (2,0); 2 прием: болты 1-10 моментом 69,4-85,7 (7,1-8,7). Болт 11 — моментом — 31,4-39,1 (3,2-4,0)

Таблица №9. Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА, двигатели.

Система управления двигателем ваз-21214

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21214 с центральным впрыском топлива под нормы токсичности США-83 с контроллером 21214-1411010 (типа EFI-4) на автомобилях ВАЗ-21214: 1 -кон­трольная лампа «CHECK ENGINE»; 2 — комбинация приборов (фрагменты); 3 — электровентиляторы системы охлаждения двигателя*;

4 — электроподогреватель впускной трубы; 5 — датчик температуры воздуха; 6 — датчик абсолютного давления; 7 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 — колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки; 9 — агрегат центрального впрыска топ­лива; 10 — колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода;

11 — колодка, присоединяемая к форсунке; 12 — колодка диагностики; 13 — контроллер; 14 — датчик детонации; 15 — датчик скорости; 16 — датчик концентрации кислорода; 17 — адсорбер; 18 — аккумуляторная ба­тарея; 19 — главное реле; 20 — блок плавких предохранителей системы управления двигателем; 21 — реле включения электробензонасоса;

22 — реле включения электровентилятора*; 23 — реле включения электроподогревателя впускной трубы; 24 — предохранитель защиты элек­троподогревателя; 25 — реле включения стартера; 26 — реле зажигания; 27 — основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 28 — свечи зажигания; 29 — тахометр; 30 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;

31 — модуль зажигания; 32 — датчик положения ко­ленчатого вала; 33 — выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 34 — блок управления автомобильной противоугон­ной системы**; 35 — индикатор состояния автомобильной противоугонной системы**; А — провод, идущий к штекеру «50» выключателя зажи­гания;

Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — контроллера; б — блока управления автомобильной противоугонной системы; в — индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; г — датчика скорости; д — агрегата центрального впрыска топлива; е — электробензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж — модуля зажигания; з — датчика абсолютного давления.

Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21214 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 с контроллером 2123-1411020-10 (типа MP 7.0) на автомобилях ВАЗ-21214: 1 — контрольная лампа системы управления двигателем; 2 — комбинация приборов (фрагменты); 3 — электровентиляторы сис­темы охлаждения двигателя;

4 — выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя; 5 — индикатор состояния автомо­бильной противоугонной системы; 6 — блок управления автомобильной противоугонной системы; 7-датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 — датчик расхода воздуха; 9 — дроссельный узел; 10 — колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки;

А еще интересно:  Магазин Тюнинга Нивы и Шевроле Нивы 7 (846) 972-56-61 с 10:00 до 18:00

11 — колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода; 12 — контроллер; 13 — датчик концентрации кислорода; 14 — датчик дето­нации; 15 — датчик положения коленчатого вала; 16 — датчик скорости; 17 — адсорбер; 18 — аккумуляторная батарея; 19 — главное реле; 20 — колодка диагностики; 21 — блок плавких предохранителей системы управления двигателем;

22 — реле включения электробензона­соса; 23 — реле включения электровентиляторов; 24 — основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент); 25 — колодка, присоеди­няемая к дополнительному жгуту проводов*; 26 — модуль зажигания; 27- тахометр; 28 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 29 — форсунки;

30 — свечи зажигания; А — провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4; Б — провода, присоеди­няемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 (один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания); В — провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — контроллера; б — блока управления автомобильной противоугонной систе­мы; в -датчика расхода воздуха; г — датчика скорости; д — индикатора состояния автомобильной противоугонной системы; е — элект­робензонасоса и датчика концентрации кислорода; ж — дроссельного патрубка; з — модуля зажигания.

Технология ремонта автомобильной проводки нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

С каждым годом все шире электроника внедряется во все системы автомобиля. Это приводит к увеличению количества блоков управления, датчиков и исполнительных механизмов. Но все эти составляющие необходимо соединить электрическими проводами, и в современном автомобиле общая длинна всех проводов может достигать нескольких тысяч метров. Соответственно, значительно возрастают требования к надежности и долговечности электропроводки. В процессе диагностики и ремонта электронных систем современного автомобиля возникает необходимость проведения работ по восстановлению электрических жгутов.

Для эффективного поиска неисправностей и проведения качественного ремонта необходимо рассмотреть основные причины возникновения повреждений электропроводки:

•    механическое воздействие на жгут (разрыв, перетирание, перегиб);

•    перегрев от горячих поверхностей;

•    перегрев и оплавление из-за превышения допустимого тока или короткого замыкания;

•    старение, растрескивание и осыпание изоляции;

•    окисление мест соединения и разъемов в результате попадания влаги или других агрессивных жидкостей;

•    неквалифицированный ремонт.

Выполнение ремонтных работ необходимо проводить с соблюдением определенных требований:

•    механическая прочность и гибкость;

•    устойчивость к коррозии;

•    невысокая стоимость ремонта;

•    простота и скорость ремонта.

Практически все производители современных автомобилей применяют обжимные соединения, но в некоторых случаях может быть оправдано соединение при помощи пайки. Выполнение пайки — более трудоемкий процесс в сравнении с обжимом; соединение с помощью пайки является хрупким и сильнее подвержено коррозии. Не допускается выполнять спайку проводов кислородных датчиков, поскольку используемый при пайке флюс попадает внутрь провода и препятствует движению кислорода в середине провода между токопроводящими жилами к эталонной камере датчика.

Ни в коем случае не допускается при ремонте автомобильной электропроводки использование скрутки, поскольку во время движения автомобиля провода подвержены вибрации. Вибрация вызывает ухудшение контакта, в результате возникают непостоянные неисправности и перегрев данного участка проводки.

Соединение, которое рекомендуют применять большинство производителей для ремонта, предусматривает использование специального обжимного соединителя (рис. 1 г), который с обоих концов имеет обжимные лепестки, и обжимается на концах соединяемых проводов. Изоляция и герметизация соединения производится при помощи термоусадочной трубки (рис 1б). Очень качественное герметичное соединение получается при использовании термоусадочной трубки с внутренним клеевым слоем. К сожалению, в продаже не всегда удается найти необходимый обжимной соединитель и качественную трубку с клеевым слоем.

клеммы, провода и соединители для автопроводки

Если нет возможности приобретения специальных ремонтных соединителей, можно использовать обычные клеммы «мама» или «папа» (рис. 2а). Отрезаем часть клеммы с лепестками, которая обжимается на провод (рис 2б).

Схема электрооборудования Lada 4x4 (ВАЗ 21213, 21214) » Лада.Онлайн - все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

Одеваем на один из соединяемых проводов термоусадочную трубку длиной около 20 мм. Зачищаем на обоих концах соединяемых проводов изоляцию приблизительно по 5 мм при помощи специнструмента (рис. За). Соединяемые провода складываем токопроводящими жилами внахлест и обжимаем вышеупомянутым обжимным контактом (рис. 2б) при помощи обжимного инструмента (рис. Зв, рис. Зг). Таким образом, вместо двух соединений провод — клемма мы получаем одно соединение провод — провод, что позволяет получить хороший электрический контакт и прочность. Передвигаем термоусадочную трубку поверх соединения, и нагреваем для усадки (рис. 2б).

А еще интересно:  Тюнинг двигателя: Нива 4х4 — увеличение мощности распространенными методами

щипцы для автомобильной проводки

Данный способ обеспечивает хорошую механическую прочность, надежный контакт и герметичность полученного соединения.

Для ремонта многочисленных повреждений проводов в толстых жгутах, а также для соединения проводов с малым сечением 0,25-0,5 мм2 можно использовать для обжима тонкие медные облуженные трубки (рис. 1ж). Для этого отделяем от трубки ненужный пластмассовый наконечник. Необходимо использовать трубку с внутренним сечением вдвое больше сечения соединяемого провода. Одеваем на один из проводов термоусадочную трубку диаметром чуть больше диаметра провода с изоляцией. Зачищаем изоляцию на обоих соединяемых концах провода, приблизительно по 5 мм. Бокорезами откусываем по диагонали часть токопроводящих жил (рис. 2в). Таким образом, мы получаем токопроводящие жилы разной длины. Вставляем в трубку с обеих сторон соединяемые провода так, чтоб проводки в трубке располагаются внахлест. Обжимаем трубку обжимным инструментом (рис. Зв), круглогубцами или маленькими плоскогубцами (рис. 3б). Натягиваем на наше соединение термоусадочную трубку и нагреваем, чтоб трубка стянулась (рис. 2в). Такое соединение имеет меньшую механическую прочность (в сравнении с предыдущим способом), но становится значительно компактнее, что более важно при ремонте больших жгутов проводки. Также данное соединение можно применять для соединения проводов в местах с ограниченным доступом, где нет возможности обжимать клемму при помощи обжимного инструмента. Если нет возможности подтянуть провод для получения нахлеста, тогда соединение выполняем при помощи соединительной трубки и вставляем провода в трубку встык. Для ремонта проводов с сечением 4 мм2 и более можно использовать отрезки медной трубки подходящего диаметра, например, от тормозной системы (рис. 1 е), либо специальные обжимные трубки соответствующего диаметра (рис. 1в, рис. 1д).

Часто встречается обрыв провода непосредственно возле самого разъема. Поскольку длины оставшегося провода недостаточно для выполнения ремонта, приходится выбирать и менять контакт. Для этого используется специальный набор инструментов (рис. 5). За неимением специальных приспособлений можно самостоятельно изготовить скобку для вынимания контактов из разъема (рис. 1л). Для некоторых видов разъемов удобно использовать длинную иглу (рис. 1 к). Сечение иглы должно быть не круглым, а прямоугольным. Вставляя ее в разъем мимо контакта (рис. 4), подгибаем фиксирующий лепесток и выбираем контакт из разъема. Такой контакт меняется на другой, с проводом необходимой длины (рис. 1а). Можно со старых жгутов проводки выбирать необходимые контакты для ремонта.

как подсоединять провода к разъёмам

Важно не только выполнить восстановление неисправного участка проводки, но и устранить причину, вызвавшую поломку. Следует обязательно закрепить жгуты для предотвращения перемещения во время движения, поскольку это может вызвать перетирание изоляции и короткое замыкание проводов либо обрыв. Для дополнительной защиты удобно применять разрезанные вдоль гофрированные трубки (рис. 1б), надевая их на жгут проводов с фиксацией изоляционной лентой (рис. 1з).

ремонт проводки

Не следует прокладывать жгут проводов вблизи раскаленных предметов, например, выпускного коллектора. Для предотвращения попадания влаги в разъемы необходимо следить за наличием и правильным положением герметизирующих резинок в разъемах.

Следование данным рекомендациям позволит выполнить ремонт автомобильной электропроводки быстро и качественно.

Видео

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *