Тюнинг Нива Урбан своими руками: двигателя, салона, подвески « «

Содержание

Автоматический механический натяжитель цепи isai

Плохо натянутая цепь начинает вибрировать, создаёт шум и ударные нагрузки на газораспределительный механизм, сокращая срок его службы. Натяжитель ISAI всегда поддерживает цепь в должном состоянии и не требует каких-либо регулировок при эксплуатации автомобиля.

Все модификации натяжителей ISAI механические, отличаются высокой надежностью, большим сроком эксплуатации. Их работа не зависит от давления масла, его температуры и чистоты. Натяжитель «живуч». Даже при поломке пружины ( что маловероятно и за многолетний срок эксплуатаций не было зафиксировано) натяжитель способен выполнять свою функцию — достаточно открутить колпачковую гайку, отверткой подкрутить шток и зафиксировать его, подложив в гайку какой либо фиксатор (комочек бумаги).

Выход штока натяжителя ISAI по мере износа цепи происходит плавно, без ступеней. Прорезь под отвертку в штоке предназначена для манипуляций с натяжителем во время ремонта двигателя и позволяет закрутить винт в исходное положение с последующей фиксацией, не снимая натяжитель с головки.

Натяжитель ISAI выпускается в трех модификациях:

  • Жигули 2101-07 . Устанавливается вместо штатного, имеет увеличенный ход и в дальнейшем не требует никаких регулировок и обслуживания.
  • Нива 21214 . Устанавливается вместо гидравлического штатного натяжителя. Не требует подвода масла и обслуживания в процессе эксплуатации. Трубка масляной магистрали за ненадобностью демонтируется.
  • Газель, Волга, Баргузин, Соболь и другие автомобили с двигателями 406-го семейства. Устанавливаются вместо гидравлических штатных. Отсутствие прецизионных деталей, обратных клапанов и стопорных колец в разы повышает надежность и срок службы натяжителей.

Натяжитель может использоваться неоднократно. Исключается такая неудобная операция, как перезарядка гидронатяжителя. Имеют масляный канал для дополнительной смазки цепей и их натяжных устройств, что в целом увеличивает срок службы двигателя. Дополнительный подвод смазки к цепям дает реальную возможность пользоваться плас, как более надежными и бесшумными.

Прорезь под отвертку в штоке предназначена для манипуляций с натяжителем во время ремонта двигателя и позволяет закрутить винт в исходное положение с последующей фиксации не снимая натяжитель с головки.

Алгоритм действий при смене цепи

Необходимо предпринять следующие действия:

  1. Установить автомобиль на яму, поставить на ручной тормоз и подложить под колеса противооткатные упоры.
  2. Демонтировать защитный экран картера двигателя и коробки передач.
  3. Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с установленными на нем вентиляторами. При наличии на машине кондиционера следует слить хладагент из системы. Можно избежать слива жидкостей путем аккуратного отведения блока радиаторов в сторону.
  4. Отключить привод управления дроссельной заслонкой.
  5. Убрать корпус воздушного фильтра, сняв его с корпуса дроссельной заслонки.
  6. Снять датчик положения коленчатого вала, и ослабить крепление генератора.
  7. Убрать ремень привода вспомогательных агрегатов.
  8. Демонтировать натяжной и обводной ролики.
  9. Снять верхнюю крышку распределительного вала и накрыть двигатель сверху чистой тряпкой.
  10. Отогнуть отверткой стопорную шайбу и сорвать с места 17-мм болт.
  11. Открутить крепление помпы и снять ее с двигателя.
  12. Начать снятие лобовой крышки — отвернуть две гайки на верхней части и семь болтов по периметру.
  13. Выкрутить один болт крепления кронштейна генератора.
  14. Поставить машину на четвертую или пятую передачу и сдернуть 38-мм гайку на шкиве.
  15. Выкрутить свечи и выставить метки на коленчатом валу и шестерне распределительного вала.
  16. Снять шкив и отвернуть три гайки нижнего крепления лобовой крышки. Они расположены на поддоне двигателя.
  17. Отвернуть два болта крепления успокоителя и снять его.
  18. Отогнуть фиксаторы шайбы на шестерне масляного насоса и сдернуть 17 мм болт крепления.
  19. Снять масляные магистрали с натяжителя при помощи ключа для трубок тормозов.
  20. Открутить из тройника 22-мм гайку датчика низкого давления масла. Эта операция необходима при запланированной установке натяжителя «Пилот».
  21. Снять при помощи свечного ключа тройник и установить на его место датчик давления.
  22. Отвернуть две 10-мм гайки крепления натяжителя и убрать его. Снимать верхнюю гайку удобнее всего трубчатым ключом и пассатижами.
  23. Демонтировать цепь и все три шестерни.
  24. Вынуть отверткой старый сальник коленчатого вала из лобовой крышки.
  25. Тщательно протереть крышку и посадочное место для сальника от грязи ветошью.
  26. Запрессовать новый сальник. Для облегчения задачи его можно смазать маслом и использовать старую деталь в качестве оправки.
  27. Установить новый башмак натяжителя. При установке необходимо обеспечить минимальный зазор между корпусом и болтом — натяжитель должен легко ходить по болту, но не иметь люфта. Только в этом случае будет обеспечиваться правильная натяжка цепи.
  28. Надеть шестерни масляного насоса и коленчатого вала. При установке деталей необходимо ставить дистанционные и стопорные шайбы.
  29. Загнуть шип шайбы фиксатора под прямым углом, и затянуть болты. Если фиксирующий шип плохо входит в отверстие шестерни, то его необходимо немного подточить.
  30. Одеть шестерню на вал привода клапанов. Метка на шестерне (на задней части) должна располагаться напротив метки на головке.
  31. Смонтировать успокоитель.
  32. Выставить коленчатый вал в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого на шестерне есть метка, расположенная напротив шпоночного паза.
  33. Надеть новую цепь, предварительно смочив ее моторным маслом. Цепь правильно надевать от коленчатого вала, далее через масляный насос к распредвалу. Такой метод позволит равномерно натягивать цепь между шестернями. При этом необходимо следить за соответствием меток на шестернях, вращать можно только вал масляного насоса.
  34. Поставить натяжитель, смазав привалочные поверхности герметиком. Отверстие в корпусе натяжителя, через которое видна рабочая пружина, должно быть направлено вверх.
  35. Проверить метки и степень натяга. Выдернуть чеку из натяжителя, установив его в рабочее положение.
  36. Провернуть вал двигателя на несколько оборотов для проверки меток.
  37. Затянуть болты шестерен распредвала и насоса, и загнуть стопоры.
  38. Установить лобовую крышку, предварительно смазав привалочные поверхности и прокладку герметиком.
  39. Наживить крепежные гайки и установить кронштейн генератора.
  40. Установить на место шкив и затянуть все болты крепления крышки.
  41. Установить на место клапанную крышку.
  42. Параллельно можно отремонтировать привод вспомогательных агрегатов, заменив натяжные ролики и сам ремень.
  43. Установить помпу с новой прокладкой. Для надежности поверхности нужно промазать герметиком.
  44. Затянуть 38-мм гайку шкива.
  45. Надеть ремень агрегатов и присоединить все снятые разъемы.
  46. Поставить на место радиаторы. При этом рекомендуется проверить состояние шлангов и хомутов. Изношенные детали необходимо заменить новыми.
  47. Залить охлаждающую жидкость.
  48. Провести пробный пуск двигателя. Если он завелся нормально, то его необходимо прогреть.
  49. Заглушить двигатель и убедиться в отсутствии течей через патрубки.
  50. Установить оставшиеся детали.
  51. Если автомобиль оснащен кондиционером и был слит хладагент, то его необходимо заправить в специализированном сервисе.

Выбор деталей

При покупке новой цепи желательно проверить ее качество. Для этого ее держат в горизонтальном положении боковыми частями звеньев вниз. Если провисание концов цепи превышает 10 мм, то лучше выбрать другую деталь. Также необходимо подобрать остальные элементы привода ГРМ.

Детали производства АвтоВАЗ и артикулы:

  • цепь — 21214-1006040-82;
  • комплект шестерен — 2123-1006020-86;
  • успокоитель — 21214-1006100-01;
  • башмак натяжителя цепи — 21214-1006090-01

Не менее распространенным вариантом является готовый комплект деталей производства (номер 10–1006001). Одним из отличий такого набора является автоматический натяжитель Пилот, который по своим геометрическим размерам полностью соответствует штатной детали.

Конструктивной особенностью натяжителя является возможность автоматической корректировки растяжения цепи. При этом для его работы не нужно подачи масла, все осуществляется при помощи пружин. Натяжитель Пилот поставляется и отдельно от набора (номер детали 21214–1006060).

На очень ранних машинах Нива Шевроле выпуска с 1998 до 2002 года встречается «гибридная» модель двигателя, которая оснащена двухрядной цепью и элементами натяжения цепи от ВАЗовской «классики». На такие машины нужны свои запчасти, которые покупаются только после разборки двигателя и выяснения типа детали.

Для замены ремня на двигателях Opel обычно приобретают оригинальный комплект для замены (артикул 1606306) или его аналог Contitech (CT 975 K3). При замене ремня обязательно ставится новая помпа, наиболее частым выбором являются детали производства SKF (VKPC 85624) или Hepu (PK03270).

Замена гидравлического натяжителя цепи на нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике.

Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники.

Содержание:

Замена гидронатяжителя.

При растяжении цепи нельзя ограничиться только лишь заменой натяжителя. Для качественного ремонта необходимо так же поменять сальники прокладки и цепь.

Для замены понадобиться следующий порядок действий и набор инструментов:

  • гаечный ключ на 10, для отключения штуцера трубки подведения масла к гидронатяжителю.
  • После этого штуцер ослабляется и трубка отводиться вверх.
  • С помощью ключа на 10 убираем гайки которые удерживают натяжитель.
  • После этого устройство можно извлечь и установить новое.
  • Старый натяжитель ремня ГРМ не подлежит ремонту. Перед установкой новой запчасти посадочное место необходимо промазать герметиком, чтобы не допустить вытекание масла.

Установка новой детали осуществляется в обратном порядке:

  • Натяжитель вставляется в посадочное место. Деталь должна быть идентична той, которая рекомендуется заводом изготовителем.
  • Затягивается двумя гайками. При закручивании не надо прилагать излишние усилия, чтобы не сорвать резьбу.
  • Закрепляем трубку для подведения масла к гидронатяжителю.

Важно помнить, что без замены цепи ГРМ можно не устранить проблему, поскольку цепь может быть растянута на столько сильно, что этот износ не будет компенсироваться новым натяжителем.

Гидронатяжитель предназначен для регулировки натяжения цепи в Нива Шевроле. Так как эта деталь играет важную роль, то работа двигателя без неё невозможна.

Со временем любая деталь может изнашиваться, особенно это касается тех деталей, которые постоянно трутся между собой или вращаются, то и цепь ГРМ может растягиваться при эксплуатации. Растяжение цепи, так считают специалисты, – это нормально. Именно поэтому на авто и установлен гидронатяжитель.

При оттягивании цепи от звездочки можно определить степень её растяжения. Обязательную проверку степени растяжения цепи надо производить через каждые 70-100 тысяч километров пробега

Проверять натяжение цепи ГРМ необходимо через каждые 100 тысяч км.

Если будет заметен посторонний шум в моторном отсеке, то важно обратить внимание на цепь еще до окончания или начала такого пробега.

Как заменить гидронатяжитель цепи на ниве 21214

С наступлением холодов при заводке автомобиля появился странный грохочущий звук, пропадающий через несколько секунд. На Ниве я всего полгода и пока не могу с уверенностью идентифицировать все звуки и стуки, поэтому грешил на дребезг выпускного тракта.

А еще интересно:  Замена рулевых тяг автомобиля Нива ВАЗ-21213

Как раз так получилось, что попал я к мастерам-Нивоводам (менял сцепление), и они сразу распознали этот звук, чреватый крупными неприятностями. Мастера посоветовали установить автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» производства НПП «Родос». Надо сказать, что до Нивы у меня была ВАЗ-21063 и на ней я сам устанавливал вышеуказанный АНЦ, проездил на нем больше двух лет, впечатления только положительные.

После изучения соответствующих тем на нашем форуме, а также ассортимента интернет-магазинов по Ниве, за 305 рублей был куплен необходимый девайс:

Обратите внимание на удлиненный толкатель — в одном из магазинов сети «За рулем» тетенька-продавец мне пыталась вручить АНЦ с коротким толкателем, для «классики». В дополнение была куплена новая прокладка клапанной крышки (посоветовали мастера), которая через два дня по причине протечек была заменена на пробковую.

Итак, пополнив теоретический багаж знаний в области гидравлики и механики, приступаем к практическому закреплению полученных навыков.

1. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к клапанной крышке:

Для этого откручиваем и отводим в сторону гофру с воздушного фильтра, шланги с ресивера. Привод педали газа я снимать не стал, особо он не мешает. На ДМРВ надета оранжевая резиновая перчатка (всегда так делаю во избежание случайного повреждения элемента данного датчика).

2. Откручиваем и аккуратно снимаем клапанную крышку, с помощью налобного фонарика или другого яркого источника света визуально изучаем состояние успокоителя и башмака натяжителя. Убедившись в их целостности, привязываем на всякий случай проволочкой цепь к звездочке распредвала (чтобы ненароком не соскочила).

3. Вот наш бездыханный друг:

Снимать патрубки системы охлаждения для облегчения доступа не стал, обычное состояние нивовода — буквой Z, особенно когда лень откручивать разные дополнительные механизмы и детали :)))

4. Демонтируем старый натяжитель, очищаем привалочную плоскость от грязи и масла, новый АНЦ устанавливаем по инструкции завода-изготовителя (замеряем расстояние от фланца до упорной площадки башмака, смазываем герметиком прокладку со стороны фланца АНЦ, надеваем АНЦ на шпильки).

5. Закручиваем АНЦ на шпильках, выдергиваем чеку:

Натяжитель при этом щелкнет (нормально, шток вышел и встал на место), закручиваем ключом установленным моментом регулировочный болт — в инструкции написано про усилие 26 Нм, это как раз «до упора». Всегда пользуюсь динамометрическим ключом, так как от природы не соизмеряю силу с диаметром болтов и гаек, сорванная резьба — моя постоянная головная боль :(((

6. Переходим к демонтажу тройника на левой стороне блока цилиндров. Я пользовался свечным ключом на 21. Сперва откручиваем трубку подачи масла в натяжитель (она больше не нужна), извлекаем ее из моторного отсека. Брызгаем на тройник WD-40 и, сняв клемму, откручиваем датчик давления масла.

Медные уплотнительные колечки при этом не теряем. Так как масло из двигателя я не сливал, то оно тонкой струйкой потекло наружу. Быстро ввернул обратно датчик, продвинул дальше ключ по датчику, открутил тройник в сборе с датчиком. Масло потекло веселее, поэтому приняв положение Z, заткнул отверстие в блоке пальцем, второй рукой исхитрился выкрутить из тройника датчик давления масла, одел на его резьбу одну медную шайбу и вкрутил датчик в блок уже без тройника:

Насколько я знаю, такие медные колечки одноразовые, но про новое я не подумал, хотя пока течи масла нет. Одеваем обратно клемму на датчик.

7. Для того, чтобы цепь натянулась, необходимо на несколько оборотов провернуть коленчатый вал. Проволоку, которой прикрутили цепь к звездочке, удаляем. Соответствующего ключа, чтобы провернуть коленвал, я не нашел, поэтому (ВНИМАНИЕ! — НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!) поставил новую прокладку клапанной крышки, прикрутил крышку на место и завел двигатель.

Первый пуск прошел удачно, цепь не соскочила. На втором пуске грохота я уже не услышал. На четвертом или пятом пуске на компьютере выскочила ошибка «ДПКВ, неверный сигнал». Понимая, что при неисправном ДПКВ двигатель не заведется, ошибку стер, списав ее на адаптацию контроллера под новый режим работы двигателя.

Чего-то сверхъестественного и неожиданного я в итоге не получил — двигатель заводится спокойно и ровно каждое утро хотя, честно говоря, желательно было бы приурочить это дело к ремонту ГБЦ или замене цепи, пробег машины как-никак почти 100 тык.

Как провести улучшение мотора?

Если рассматривать серьезные улучшения автомобиля, то следует уделить внимание модернизации двигателя. Чаще всего мощность повышается следующим образом:

  • Проводится установка новых расходников спортивного типа. Примером назовем различные фильтры. Если рассматривать вариант исполнения от ВАЗа, то они обладают малой пропускной способностью. Несмотря на это отделение примеси проходит с малой эффективностью.
  • Выхлопная система, которая устанавливается по заводу, создает дополнительное сопротивление при удалении продуктов горения. Установив спортивный вариант исполнения выхлопной системы можно повысить мощность двигателя на 10-30 л.с.
  • Новая топливная система обеспечивает более эффективное смешивание бензина с воздухом. За счет этого получается более насыщенная воздушная смесь. Некоторые доработки топливной системы можно провести своими руками. Примером назовем совершенствование карбюратора. Из-за применения несовершенной технологии производства данного элемента топливной системы автомобиль теряет мощность. Примером можно назвать острые углы и шероховатую поверхность, за счет чего происходит образование вихря. Доработка карбюратора позволяет также немного повысить показатель мощности двигателя.

Более радикальные методы заключатся в модернизации конструкции самого двигателя. Примером можно назвать нижеприведенные работы:

Какие работы можно провести с экстерьером?

Многие при планировании тюнинга внедорожника рассматривают возможность изменения экстерьера. Сегодня в интернете встречается просто огромное количество различных проектов. Примером можно назвать нижеприведенные моменты:

  • Проводится установка порогов. Для того чтобы повысить комфорт во время посадки устанавливаются пороги. Они изготавливаются из металла, который не реагирует на воздействие повышенной влажности.
  • Очень часто проводится установка колесных дисков большого диаметра. При этом отметим, что для создания автомобиля высокой проходимости устанавливают покрышки с большим протектором. Если Нива не будет эксплуатироваться по бездорожью, то устанавливаются диски с низкопрофильной резиной.
  • Сделать внедорожник привлекательным можно путем изменения головной оптики. Существует довольно большое количество рекомендаций по тому, как можно сделать оптику привлекательной: установка диодных лент, изменение защитного стекла и так далее.
  • Устанавливаются расширители арок. Изготавливается этот элемент из пластика. Требуется для того, чтобы грязь меньше попадала на кузов.
  • Изменяется обвес. Сегодня в продаже можно встретить довольно большое количество различных комплектов обвеса. При выборе стоит учитывать то, как именно будет использоваться автомобиль в дальнейшем.
  • Проводится окрашивание кузова в самый различный цвет. В последнее время большой популярностью пользуется защитная окраска «Хамелеон», которая позволяет сделать автомобиль менее заметным в лесу.

Особое внимание уделим выбору и установке новых колес:

  • Для повышения проходимости внедорожника требуются покрышки с большим протектором. Однако, в некоторых случаях могут возникнуть проблемы с установкой колес по причине небольших арок.
  • В некоторых случаях требуется провести расширение оси, чтобы колеса выходили наружу. За счет этого можно устанавливать колеса большего размера.

Как правило, на изменение экстерьера уходит относительно небольшое количество времени. Отметим, что при создании автомобиля, предназначенного для серьезного бездорожья, проводится установка самых различных дополнительных аксессуаров.

Комплектации и цены

Сколько стоит внедорожник 2022-2022 года? Цена новой Нивы Урбан – 449 000 рублей. Комплектация включает кондиционер, электростеклоподъемники, зеркала заднего вида с электроприводом – согласитесь, привлекательная стоимость для такого автомобиля. Купить внедорожник можно в официальных дилерских центрах ВАЗ. Возможна продажа в кредит по программе LADA Finance.

Ожидается поступление в продажу комплектации с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с. Цена этой версии Lada Niva 4×4 Urban выше по сравнению с базовой комплектацией внедорожника, но такой автомобиль захочется купить!

Вряд ли в далеких 70-х годах прошлого века два знаменитых советских инженера-конструктора — Владимир Сергеевич Соловьев и Петр Михайлович Прусов — могли себе представить, что их родное детище ВАЗ-2121 «Нива» когда-нибудь будет иметь название, в котором нет ни одного русского слова.

А вот на то, что эта машина проживет сорок лет и останется на конвейере, тогда вполне можно было рассчитывать. Ну а что представляет собой эта легендарная модель сегодня: «Ниву» как ненужный пережиток прошлого или осовремененную классику Lada 4х4 Urban, способную дать бой сегодняшним недокроссоверам?

Конечно, никакие пластиковые бамперы, накладки на двери и новые трехмерные эмблемы не скроют от глаз кузов нашей родной «Нивы» образца 1977 года, а вернее — 1993-го. Именно в начале 90-х на конвейере опытно-промышленного производства АвтоВАЗа был дан старт растянутой на 500 мм пятидверной версии.

Собственно, латинское словцо Urban — не более чем название комплектации (доступна и для трехдверки), в которую добавили почти все возможные опции и слегка украсили декором. А ведь ходили слухи, что версия «Урбан», то есть «городская», лишится внедорожных атрибутов, оставшись в виде кроссовера — просто с постоянным полным приводом. Пронесло!

По всем габаритам (4140х1680х1640 мм) Lada 4х4 проигрывает тому же Renault Duster, однако оказывается длиннее родственного «соседа» по конвейеру Chevrolet Niva. По современной системе классификации все три автомобиля можно отнести к внедорожникам субкомпактного класса «B» без всякого .

Прежде чем попасть в салон, придется проникнуться ностальгией: ключики — что от почтового ящика — остались у «Нивы» с советских времен, в которых, как вы понимаете, никаких центральных замков не было. А потому, открыв водительскую дверь, пассажиров в салон придется пускать по очереди давно забытым подтягиванием вверх замочных «грибочков».

Ну и, конечно, под руками должен быть баллончик силикона: в первые же заморозки водительская личинка замерзла, а отогревшись, перестала плотно закрываться. В общем, сигнализацию с функцией центрального замка на все двери можно сразу прибавлять к стоимости — еще и потому, что закрывать все четыре двери иногда попросту забываешь.

Лифт подвески "нива" своими руками. как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "нива"? « «

  NIVA-FAQ  ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ   
 Бюджетный лифт  Автор миха 4WD

Введение

Несколько вечеров я позволил себепосвятить одному из любимых увлечений —возне с машиной.

У нас в провинциях неустанно растущийуровень жизни народонаселения пока недостиг тех значений, которые могли быпозволить инженеру или научному сотруднику,с энтузиазмом «куя мирный атом» по 12часов в день, заработать на дваавтоматических мобиля — для повседневнойэксплуатации и для души.

1. Цели и задачи

Машина полностью устраивает как семейныйавтомобиль, а именно: всесезонная езда погороду, периодические выезды в Москву иКалугу (за 100 км), 1 раз в два месяца в деревню(650 км в один конец). Но однажды попав на «Танковыйпрорыв», понял:— понравилось, надо продолжать;— надо как-то улучшать проходимость.

Участвовать «по-взрослому» вовсяческих внедорожных мероприятиях я покане собираюсь, но иногда в зачете «стандарт»отвести душу вполне можно. При этом я не хочутерять дорожные качества (управляемость,устойчивость, и др.).Мои летние колёса-225х70R14 на волговскихдисках. Проехал на них 25 тыс.

, очень доволен (обэтом писал раньше), но немного цепляют вповоротах за передний край арки. В принципея с этим мирюсь, но нехороший осадокостаётся.Зимние покатушки показали, чтопроходимость напрямую зависит от клиренса.Кроме этого увеличится геометрическаяпроходимость (угол рампы и свеса).

Вместе сэтим машина должна пропорциональнейсмотреться.

Проанализировав «за» и «против»принял решение: для некоторого улучшениявнедорожных качеств, не ухудшая при этом«дорожные», сделать попытку несколькоотлифтовать машину, при этом не вносянеобратимых изменений (резка арок, и т. д.).

2. Методика, материалы и оборудование

Пользуясь советами в конфе, решил лифтоватьперед с помощью обрезанных «волговских»пружин и проставок между верхними рычагамии верхними шаровыми.Заднюю подвеску — по совету в ФАКе —проставками под пружины. Вся процедуразаняла около недели, работал один, повечерам. Гараж обычный, с ямой.

А еще интересно:  Какой номер краски на Chevrolet Niva?

2.1. Передняя подвеска

Комплектующие и инструменты:— «волговские» пружины (300 руб./комплект);— проставки толщиной 25 мм (сделал сам);— болты М8х65 — 6 шт.;— шаровые (на всякий случай);— комплект инструмента (домкрат, ключи, молоток,ит.д.);— лом, монтировка;— две винтовые стяжки пружин;

— «болгарка».

Методика:— устанавливается домкрат, страховочнаяопора.

и снимается переднее колесо;— отделяется верхняя шаровая от верхнегорычага по обычной технологии (заменашаровой в случае необходимости);— устаннавливается проставка между верхним рычагоми верхней шаровой при помощи болтов М8х65;— снимается амортизатор;— отделяется нижняя шаровая от нижнегорычага (описано в ФАКе), заменяется шароваяв случае необходимости ;— после того, как нижний рычаг опущен вниз,пружина легко вынимается;— от «волговской» пружины отрезается 2витка (размеры в табл. 1);— пружина предварительно сжимаетсястяжками насколько возможно;— нижний рычаг с помощью монтировкинесколько отгибается вниз, пружинавставляется на место, ориентируется ицентрируется;— нижняя шаровая соединяется с нижнимрычагом, для этого:— машина опускается на опору, подставленнуюпод нижний рычаг;— пружина несколько сжимается и появляетсявозможность ещё затянуть пружинные стяжки;— ломом, вставленным между верхним рычагом иверхним ухом амортизатора, пытаемсяопускать верхний рычаг со ступицей вниз,при этом пытаясь совместить нижнюю шаровуюс рычагом (сопротивляется верхнийрезиновый буфер);— после совмещения закрепляем болтами,снимаем пружинные стяжки;— устанавливается амортизатор, но несколькоопускается путем установки двух резиновыхколец под его верхнюю опору;

— вся процедура, естественно, повторяется сдругой стороны машины.

Значения некоторых размеров сведены втаблицы. Таблица 1 — до вмешательства,таблица 2 — после.

Значения некоторых размеров довмешательства. Таблица 1


Левая сторона
Правая сторона

Высота от пола до поддомкратника, мм
310 300

От пола до передней балки, мм
250 250

Длина «волговской» пружины, мм
390 (10,5 вит.)
390 (10,5 вит.)

Длина «волговской» пружины после
отрезания двух витков, мм
325 (-2 вит.) 325 (-2 вит.)

Длина снятой родной пружины, мм
325 (-2 вит.) 325
(-2 вит.)

Длина холостого хода штатного домкрата (до
начала рабочего хода), мм
260 260

Рабочий ход домкрата ( до отрыва колеса от
пола), мм
95 85

Расстояние от верхней кромки колеса до
нижней кромки подкрылка, мм
110 110

Оценка погрешности измерений, мм
10 10

Значения некоторых размеров послевмешательства. Таблица2


Левая сторона

Правая сторона


От пола до поддомкратника, мм

355 350


От пола до передней балки, мм

310 300


Длина холостого хода штатного домкрата (до
начала рабочего хода), мм

320 310


Рабочий ход домкрата со снятым
стабилизатором (до отрыва колеса от пола),
мм

65 65


Рабочий ход домкрата (до отрыва колеса от
пола), мм

65 65


Расстояние от верхней кромки колеса до
нижней кромки подкрылка, мм

165 160


Оценка погрешности измерений, мм

10 10

2.2. Задняя подвеска

Комплектующие и инструменты:— резиновые проставки под пружины;— амо от газели (250 руб/шт.) — 2 шт;— резиновые втулки в амы;— комплект инструмента (домкрат, ключи, молотокит.д.);

— две винтовые стяжки пружин;

Методика:— устанавливается домкрат, страховочнаяопора и снимается заднее колесо;— снимается амортизатор;— пружина сжимается стяжками;— снимается пружина;— т. к. над пружиной стояла резиноваяпроставка высотой 50 мм, дополнительно установилштатную (20 мм);— ставятся на место пружины;— устанавливаются амы от газели;— снимаются стяжки, домкрат;


  • — вся процедура, естественно, повторяется с
    другой стороны машины.

  • Значения некоторых размеров задней
    подвески приведены в таблице 3.
  • Таблица 3.
    Левая сторона до вмешательства Левая
    сторона после вмешательства
    Правая сторона
    до вмешательства
    Правая сторона после
    вмешательства

    От пола до поддомкратника, мм
    350 365 350 365

    Расстояние от верхней кромки колеса до
    нижней кромки подкрылка, мм
    125 130 125 130

    Рабочий ход домкрата при штатных амо ( до
    отрыва колеса от пола), мм
    45 45

    Рабочий ход домкрата при амо от казели ( до
    отрыва колеса от пола), мм
    120 120

По окончании всех работ на — сход-развал.

3. Обсуждение результатов

В результате проведённой операцииклиренс в районе передней подвескиувеличился на 50 мм, в районе задних колёс — на20 мм(имеется в виду кузов, а не задний мост). Приэтом, естественно, передние колёсаперестали задевать за углы арок.

, причем как со стабилизаторомпоперечной устойчивости, так и без. Япопытался скомпенсировать это увеличениемхода вниз задней подвески, установив амы отгазели. При этом ход вниз увеличился до 120 мм.Задний тормозной шланг ещё не внатяг.

Тоже можно сказать и о пыльниках ШРУСов.

Первые ходовые испытания на асфальтепоказали следующее:— Подвеска стала немного жёстче, очевидносказывается больший диаметр проволокипружины (15.5 мм вместо 15 мм), большее усилиепредварительного сжатия пружины, иныехарактеристики задних амов.

Хорошего в этоммало, очевидно скажется на ресурсе кузова,постараюсь скомпенсировать болееаккуратной ездой.— Управляемость и устойчивость неухудшились.— По субъективным ощущениям, динамика приразгоне и торможении осталась прежней.— Визуально — радует глаз. Причём этоотмечают все, кто понимает.

Выглядит болееагрессивно и более естественно!


  1. — Впереди испытания в грязи.
  2. Выводы.

Я сделал попытку приблизить возможностимашины к своим потребностям минимальновозможными средствами.

При этом, несмотряна некоторые очевидные негативные моментыи пока недостаточный срок обкатки, считаючто основные цели достигнуты, а именно:— улучшенная проходимость за счётувеличенного клиренса;— уменьшенная вероятность повредитьагрегаты при ударе снизу;— устранение касания колёсами арок;— улучшение внешнего вида (субъективно).

Причем, в случае необходимости, можно всёвернуть назад.Основные идеи и технические решенияпочерпнуты из конфы, настоящий «отчет»— попытка их обобщения и публикациярезультатов воплощения этих идей в жизнь.К сожалению нет возможности быстро сделатьфото.

Если мой опыт кому-то пригодится — буду рад.Благодарю всех, отвечавших на мои вопросы.

Чернов Михаил,Обнинск.

Сообщение в конференции 29.04.03, оригинал.

От Ведущего FAQ.

Методика выглядит правильной и описанадостаточно подробно. Но применение ее вчистом виде маловероятно, поскольку наколесах R14 мало кто из нивоводов ездит. Это ивредно для машины, и уродует ее (прошурассматривать это определение в качествеИМХО).

По шинному калькулятору или известнойформуле у 225/70R14 радиус 335,3 мм. Резина 175/80R16имеет радиус 343,2 мм. Т. е. просто замениврезину на штатную, можно было  поднятьмашину на 8 мм. При этом вся подвескаработала бы в штатном, т. е. оптимальномрежиме (автор сам пишет о сокращении срокаслужбы ШРУСов после лифтинга).

  • Отсюда и реакция конференции на сообщение
    (реплики приведены ниже).
  • ALER.
  • От Ведущего раздела.

Ну…насколько и как лифтовать — вот корень зла!))) 

Я, например, совершенно не понимаю человека, который делает suspend lift и ставитколеса меньшего, чем штатный диаметр!

Я понимаю, когда мне для определенной задачи надо менять мои 245/75 R16 на 235/75R15…но такого издевательства как в статье я еще не встречал!)))

Из теории мы знаем, что лифтовка нужна только тогда, когда есть необходимостьувеличить клиренс. Причем, у любого автомобиля клиренс увеличивается толькоустановкой колес большего диаметра (мы не рассматриваем всякие там супер-пуперподвески, а говорим о нивовском случае).

Отсюда получаем, что колеса, большие, чем
штатные, например И-287 (247/75R16), хоть и влезают в арки и нормально ведут себя на
прямой и ровной дороге, но дико портят жисть при перекосах и прохождении диагоналок,
увеличивают клиренс достаточно ощутимо, но возникают вышеуказанные
проблемы. 

Отсюда — лифтоваться!)))

Далее идут уже методы и частные случаи. Например, нивовские колеса (штатные) послерадикального лифтинга нихрена нигде не цепляют, но тотже ГРАНИТ, начинает ковырять пружины…

отсюда — диски с большимвылетом! Далее, машина с просветом 37 — 38 сантиметров под РПМ (как у меня)ни разу не сход-развалится! Да и приходится отбойникисрезать…

Отсюда дикая жесткость на асфальте, но нев грязи и на грунтах, козление…И енто тоже лечится…

  1. Понятно, что остается от родной подвески после таких переделок!)))
  2. DeadleY.
  3. Реплики в конференции.

NSK21213. Асмысл проделанной работы?

Методика традиционна, только обычнолифт — это промежуточный этап, а конечнаяцель — установка бОльших по размеру колес,чем и достигается РЕАЛЬНОЕ увеличениеклиренса.Ты же пытаешься скомпенсировать маленькиеколеса лифтом.Смотрится оно может игармоничнее, но что в результате:1.Клиренс не увеличился.

2. Дорожные свойства ухудшились.

Basilevs (VAZ-2131). Мсьезнает толк в извращениях.

: Мои летние колёса-225х70R14 на волговскихдисках.

Ну и в чём смысл такого извращения? Лучшебы поставил для начала колёса стандартнойразмерности — 175/80R16 или 205/70R16. Показалось бымало — резал бы арки и ставил бы что-нибудьпокрупнее. А уж если и этого будет мало —тогда уже надо лифтовать.

А так получилось, что ты поднял задницу (кузов)всего на 20 мм, а мост от земли вообще неподнял — цеплять в колее будет точно так же,как и раньше. А ресурс ШРУСов при этом — тю-тю.И управляемость испохабил.

Короче: поменяй всё обратно и поставьлучше нормальные колёса. Для грязи возьми укого-нибудь за пиво/спасибо комплект ВЛИ-5на тазиках. А для дороги купи КамаФлейм илиИ-511. Хотя как чисто шоссейная и ВЛИ-10 сойдёт.

Мнение специалистов

Дмитрий. Рассматривая Ниву Урбан, сразу отметим, что автомобиль не во многом отличается от своего предшественника. Поэтому придется проводить много доработок. Сперва рекомендую обратить внимание основным силовым агрегатам, а только после проводить установку дополнительных аксессуаров по мере надобности.

Виталий. Если многие из Урбан делают внедорожник большой проходимости, то я решил сделать из него спортивный автомобиль. Занизил подвеску, установил новый обвес, убрал все лишнее – получилось весьма привлекательно. Однако Нива не подходит для трассы, и автомобиль подходит только для временной поездки.

Максим. Сначала провел улучшение техническое части: мотор, новые расходники, изменил подвеску и так далее. Следующий шаг заключался в улучшении экстерьера и установке специальных аксессуаров. Больше всего забот принес тюнинг интерьера. В результате получился автомобиль большой проходимости с комфортным салоном и хорошей тягой.

Витя. Урбан достался в относительно хорошем состоянии. Однако доработок пришлось проводить достаточно много. Примером можно назвать то, что штатный мотор обладает относительно невысокой мощностью. При его доработке можно повысить мощность примерно на 40%. Однако повысить надежность конструкции достаточно сложно.

Модернизация двигателя

Любой тюнинг стоит начинать именно с двигателя. И хоть Лада 4х4 обладает довольно мощным и надёжным двигателем, который создан для бездорожья, в некоторой доработке он всё же нуждается. В первую очередь стоит заняться монтажом индикатора, который будет отражать уровень масла в моторе.

  • «тройник» индикатора давления масла;
  • индикатор;
  • датчик давления;
  • набор отвёрток.

Под капотом Нивы Урбан
Любой тюнинг следует начинать с модернизации двигателя
Работу по установке стоит начинать с демонтажа штатного датчика, который сигнализирует про аварийный уровень давления масла в двигателе. На освободившемся месте необходимо установить «тройник», подсоединить к нему два датчика, снятый нами ранее и шестёрочный датчик давления. Для подключения полученной конструкции не нужно быть великим электриком, погружаться в инструкции и схемы. Здесь также всё просто: провод «масса» и необходимо соединить с плюсовой клеммой и аккумулятором Нивы. К минусовой клемме, которая располагается здесь же, подключаются провода от подсветки и индикатора. Индикатор может располагаться в любой части салона, но он должен быть всегда заметным.

Модернизация подвески

Подвеска автомобиля Нива Урбан имеет усредненные характеристики рассчитанные на эксплуатацию как на бездорожье, так и на городском асфальте. Поэтому владельцы переделывают ее под свои желания, усиливая те или иные качества ходовой. Основные варианты модернизации подвески представлены в таблице ниже.

Таблица — Тюнинг подвески Нива Урбан

Стоимость модернизации подвески сильно зависит от вида тюнинга. Так установка межвитковых проставок обойдется от 70 рублей. Пневмоподвеска с широкими возможностями настройки будет стоить от 120 тыс. рублей.

При наличии свободных нескольких десятков тысяч рублей, энного количества свободного времени и огромного желания можно потрудиться над тюнингом ходовой части Нива 4х4 Урбан. Если подойти к этой работе со всей ответственностью, то можно получить в своё пользование мощный автомобиль с высокой проходимостью.

Перво-наперво необходимо произвести замену оригинальных пружин на Ниве-2131, выбирать нужно более жёсткие экземпляры. Хорошие пружины имеются на Волге, но их потребуется укоротить на два витка. Подобные манипуляции приведут к увеличению клиренса Нивы, что связано с большим наклоном на передних рычагах. Обновлённая подвеска будет оперативнее реагировать на управление водителя, что особенно актуально для бездорожья.

А еще интересно:  Как делают автомобильные шины: технология изготовления по шагам

После замены пружин стоит подумать над установкой дополнительных амортизаторов, которые позволят увеличить в несколько раз диапазон рабочих режимов. Выполнять такую работу самостоятельно можно только при наличии внушительного опыта в подобной сфере. Новичкам обязательно нужно обращаться к специалистам, которые потребуют за свою работу пару тысяч рублей.

Такие расходы будут вполне оправданы, ведь Нива будет намного шустрее преодолевать бездорожье и порадует своего владельца увеличенной проходимостью. Радует и тот момент, что при выходе из строя одного амортизатора, в работу сразу же включится дополнительный. При стопроцентной исправности подвески Нива Урбан с лёгкостью проедет по любому бездорожью.

Современный тюнинг доказывает, что нет ничего невозможного для человека, которого переполняют идеи и неуёмное желание стать обладателем крутого внедорожника, созданного на основе советской Нивы Урбан.

Модернизация салона

Преображение автомобиля обязательно включает работу над салоном, в противном случае это будет неполноценный тюнинг, Нива Урбан не может похвастаться отличным внутренним наполнением, которое всегда остаётся в моде. Да и функциональность также оставляет желать лучшего.

Салон Нива Урбан
Преображение салона — обязательная часть тюнинга

Владельцы Нивы 4×4 Урбан часто высказывают недовольства относительно работы штатной печки. Современный внедорожник и холодный салон — вещи несовместимые, поэтому нужно срочно исправлять такое положение дел. Можно, конечно, утеплить салон, но это всё не равно не выход. Сделать салон тёплым можно при помощи установки центробежного вентилятора, взятого от ВАЗ-2108.

Если второй вариант для вас является наиболее приемлемым, то покупаем так называемую улитку от ВАЗ-2108. В салоне Нивы необходимо снять верхнюю крышку. Берём в руки «улитку» и обрезаем на ней все имеющиеся выступы. Делаем два разреза в верхнем кожухе Нивы.

Осталось разогреть установленную «улитку», для этого потребуется фен. Когда деталь будет хорошо разогрета, её потребуется спрессовать. Чтобы иметь возможность управлять печкой, необходимо будет найти переключатель на 10 положений, например, от старого радио.

Натяжитель цепи нива, производители

натяжитель цепи нива
основные натяжители цепи для -214 мотора

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай.

Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев.

На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2022г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей.

Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем.

Самостоятельная замена цепи нива шевроле

Перед заменой цепи ГРМ Шевроле Нива необходимо провести ряд подготовительных работ. Первое, нужно приобрести новые детали для замены (цепь ГРМ, три шестерни, передний сальник коленчатого вала, прокладка крышки привода и водяного насоса, натяжитель и успокоитель цепи ГРМ);

Также нужно подготовить инструменты (свечной ключ, пассатижи, ветошь, плоскую отвертку, ключ для тормозных трубок, головки размерами от «8» до «22», специальный ключ для гайки шкива коленчатого вала);

Закончив все приготовления необходимо выполнить следующее:

  • ослабить крепления генератора, снять ремень привода вспомогательных агрегатов, снять обводной и натяжной ролик;
  • достав верхнюю крышку распредвала, минусовой отверткой отогнуть стопорную шайбу и сорвать болт ключом на «17»;
  • открутить крепление водяного насоса и снять его, выкрутить болт кронштейна генератора;
  • установить автомобиль на пятую передачу и сорвать гайку на шкиве коленчатого вала ключом на «38»;
  • выкрутив свечи, выставить метки (порядок выполнения описан выше);
  • затем выполняется демонтаж шкивов и успокоителя головкой на «17»;
  • провести демонтаж гидронатяжителя цепи (снять масляную магистраль, поменять датчик давления масла, отвинтив натяжитель цепи, снять натяжитель и башмак).
  • демонтаж шестерен и цепи (вынув старый сальник коленчатого вала, хорошо отчистить посадочное место от загрязнений);
  • далее производится замена поврежденных либо изношенных деталей (новый башмак натяжителя, сальник, новая цепь ГРМ Шевроле Нива, предварительно обработанная моторным маслом и др.);
  • после необходима проверка степени натяжения цепи и проверка совпадения меток;

Завершает работы по замене цепи монтаж помпы, также надевается ремень и присоединяются разъемы, на место ставится радиатор, заливается тосол, осуществляется установка все оставшихся деталей.

Закончив работу, осуществляется проверка на предмет течи или возникновения не характерных для работы двигателя шумов. Если все в порядке, замену цепи ГРМ своими руками можно считать оконченной.

Снятие гидравлического натяжителя цепи привода распределительного вала и его трубопровода ваз-21214

Гидравлический натяжитель установлен в передней части головки блока цилиндров (с правой стороны) под отводящим патрубком рубашки охлаждения.

Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

1. Специальным разрезным ключом «на 10» (охватывающим пять граней), отворачиваем штуцер трубки подвода масла к гидравлическому натяжителю (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).

2. Отводим трубку от натяжителя.

3. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров

4. Вынимаем натяжитель.

5. Снимаем уплотнительную прокладку

6. Для снятия трубопровода подвода масла к гидравлическому натяжителю разрезным ключом «на 10» отворачиваем штуцер трубки

8. Накидным ключом «на 21» отворачиваем штуцер блока цилиндров

9. …и снимаем штуцер и патрубок с уплотнительными медными шайбами.

Устанавливаем гидравлический натяжитель цепи привода распределительного вала и его трубку в обратной последовательности.

Уплотнительную прокладку гидронатяжителя меняем на новую

Составляющие и принцип действия гидронатяжителя

1 – корпус натяжителя;2 – клапанный узел;3 – шарик обратного клапана;4 – ограничительный штифт;5 – плунжер натяжителя;6 – ограничитель объема;7 – пружина плунжера;В – рабочая полость;С – паз установочный;Д – отверстие;Е – резервная полость.

Масло из системы смазки по трубке 3 (см. рис. 2-11) поступает в полость «Е» (рис. 2- 46) натяжителя, далее через отверстие «Д» и клапанный узел 2 попадает в рабочую полость «В» и давит на плунжер 5. В корпусе 1 натяжителя имеется отверстие диаметром в 1мм для стравливания воздуха из полости «Е».

Диаметральный зазор между корпусом 1 и плунжером 2 должен быть 0,018–0,024 мм и измеряется как разность максимального замеренного диаметра плунжера 2 и минимального замеренного диаметра корпуса 1.

При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора зазора не допускается. Плунжер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 1 на величину хода равную 16 мм.

При установке на двигатель натяжитель должен быть свободен от масла, штифт 4 не долженвыступать из корпуса.

Как видно на рисунке, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

Установка дополнительных аксессуаров

Существует достаточно большое количество различных дополнительных аксессуаров, которые могут повысить проходимость автомобиля и повысить безопасность движения. Примером назовем:

  1. Лебедка. Для серьезного бездорожья требуется лебедка. При ее установке следует уделить внимание хорошему креплению. Это связано с тем, что на соединительный элемент будет оказываться большая нагрузка. Для установки лебедки потребуется специальный бампер, способный выдержать нагрузку.
  2. Дополнительное освещение. При движении в темное время суток штатной головной оптики недостаточно. Дополнительное освещение может устанавливаться на крыше или на дополнительном обвесе. При желании можно изготовить подобные конструкции самостоятельно. В качестве источника света устанавливаются обычные фары, проводится их подключение к источнику питания.
  3. Защитный обвес. Для защиты кузова и его укрепления достаточно часто устанавливается дополнительный защитный обвес. Его можно изготовить самостоятельно или приобрести специальные наборы. Защита устанавливается как спереди, так и сзади. Кроме этого, многие владельцы рассматриваемого автомобиля проводят установку сеток на окна и другие подобные элементы. Стоит учитывать, что автомобиль с подобными доработками очень неустойчив на трассе и, в некоторых случаях, сотрудники ГИБДД могут оштрафовать владельца.

Врезка: Важно: Дополнительные аксессуары могут существенно повысить проходимость внедорожника, а также сделать поездку более комфортной.

Установка обвеса в москве

Вероятно, наиболее широко известными автоаксессуарами являются чехлы на сиденья. Почти каждый автовладелец их использует, так как они значительно облегчают жизнь водителю. Эти товары оберегают кожу сидений от разнообразных царапин и загрязнений. Эксплуатация специальных чехлов для Нива Урбан 2022-2022 оправдана, так как они, как правило, намного комфортнее, чем базовые сиденья.

Практичным дополнением для любого автомобиля являются коврики для салона. При их помощи возможно воспрепятствовать попаданию влаги и загрязнений на поверхность салона. Довольно удобно пользоваться ковриком для багажника, который обезопасит любимую машину от нежелательного сора.

Наш магазин работает главным образом с отечественными производителями. Стоит заметить, что автомобильные аксессуары поступают без сторонних лиц. У нас в продаже вы найдёте широкий ряд автоаксессуаров для любой модели.

Наши грамотные установщики легко монтируют фактически любой товар, предназначенный для ВАЗ 4×4 Urban 2022-2022. Монтажные работы предлагаются по отличным ценам.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *