Тюнинг двигателя: Нива 4х4 — увеличение мощности распространенными методами « «

.15. не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).

Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

А еще интересно:  Регулировка, ремонт и замена кулисы Chevrolet Niva: фото и видео - АвтоВызов

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете.

Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

Доработка двигателя

Большинство представителей отечественного автопрома требуют качественной доработки, и «Нива» не является исключением. Тюнинг позволяет значительно улучшить многие параметры внедорожника, начиная с внутреннего интерьера и заканчивая прокачкой ходовой части.

Изменение подвески помогает увеличить проходную способность машины. Изменить можно и внешний дизайн кузова, сделав его более современным и оригинальным. Многие стараются увеличить мощность силовой установки с помощью тюнинга двигателя.

Чаще всего сторонники обновлений обращаются за помощью к профессионалам, хотя тюнинг «Нива 4×4» своими руками вполне возможен. Стоит только учитывать, что переделка авто потребует значительных затрат и определенных навыков.

Малый внедорожник вышел в серийное производство в апреле 1977 года. Сегодня ВАЗ 2121 — это легковой автомобиль с повышенной проходимостью. Выпускается в двух типах кузова: трехдверный «хэтчбек» и пятидверный «универсал». Обладает постоянным полным приводом и механической коробкой передач с пятью ступенями.

Раздатка двухступенчатая с межосевым блокируемым дифференциалом. Высокую проходимость авто обеспечивает значительный дорожный просвет (220 мм). Колесная база составляет 2,2 метра. Более ранние модификации оснащались моторами, созданными на основе двигателя шестой модели ВАЗа.

При выпуске новых модификаций прежний мотор заменили более мощным четырехцилиндровым агрегатом на 81,9 л. с., имеющим рабочий объем 1,69 литра. Средний расход топлива в смешанном режиме составляет 10 л/100 км.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2121 предполагает улучшение его параметров, в частности, увеличение мощности силовой установки.

Есть два основных способа усовершенствовать агрегат:

  1. Чип–тюнингование.
  2. Механическая доработка двигателя.

Для инжекторных двигателей лучше всего подходит первый вариант. Перепрошивка электронного блока управления позволяет увеличить мощность мотора на 8%, снизить расход топлива и устранить провалы на низких оборотах. Но для этого потребуется помощь специалистов, потому как неправильный тюнинг может привести к возникновению ряда проблем в работе двигателя. Второй вариант возможен на любом внедорожнике, что определяет его популярность.

Тюнинг двигателя при помощи механической доработки осуществляется в несколько этапов:

  1. Модернизация карбюратора. Здесь необходимо произвести замену ускорителя насоса и старых жиклеров с показателем 2 кам.
  2. Доработка системы газораспределения за счет увеличения диаметра клапанов и их герметизации.
  3. Установка коленвала с увеличенным ходом.
  4. Замена поршневой.
  5. Увеличение диаметра цилиндров (расточка).

Качественная выхлопная система также может повысить КПД силовой установки благодаря оптимизации процесса подачи воздуха и вывода отработанных газов. Для этого рекомендуется заменить впускной и выпускной коллекторы на более современные варианты.

Установка турбины — наиболее распространенный способ увеличения мощности. Она имеет довольно простое строение, и ее установка не вызывает больших сложностей. Поэтому такое тюнинговое решение — далеко не редкость.

Подвеска ВАЗ-2121 была весьма революционной для семидесятых годов – до «Нивы» такие технические решения в автомобилях повышенной проходимости не применялись.

Передняя подвеска – независимая, на поперечных рычагах, оснащенная работающими в паре пружинами и гидравлическими амортизаторами. Конструкция включает в себя стабилизатором устойчивости.

Задняя подвеска – зависимая, с креплением к балке заднего моста и тягой Панара. Работу подвески обеспечивают гидроамортизаторы и пружины, аналогичные использующимся в передней подвеске.

Простейший и очень оправданный шаг для желающих провести тюнинг нивы 2121 – замена комплектов пружин и амортизаторов. Последние устройства сейчас выполняются газонаполненными, они надежнее и лучше отрабатывают неровности.

Также можно посоветовать усилить опоры вала и передний и задний мосты установками специальных стальных вставок – коробов, а также увеличить дорожный просвет применением специальных вставок между элементами подвески.

Все эти меры позволят несколько снизить дискомфорт от передвижения по плохой дороге, немного улучшить плавность хода и внедорожные качества автомобиля, но кардинально поменять что-либо не смогут.

Если нужны действительно серьезные изменения – стоит задуматься о замене задней подвески устаревшей системы Панара на более современную независимую конструкцию. Это не только улучшит плавность хода, но и заметно повысить характеристики управляемости автомобиля, особенно на твердом дорожном покрытии.

https://www.youtube.com/watch?v=vG-ZOcSwzIA

Как и в случае с подвеской, кардинальное улучшение двигателя можно осуществить, лишь поменяв сам агрегат. Семейство ВАЗовских моторов, устанавливаемых на Ниве, отличается неприхотливостью, достаточной надежностью и относительно умеренным аппетитом.

Карбюраторные модели к тому же без особого труда потребляют низкооктановый бензин.

Доступный для нива 2121 тюнинг двигателя следует начать с замены системы зажигания на современный электронный вариант. Это упростит пуск автомобиля, улучшит показатели его работы, особенно в холодный период.

Неплохим вариантом тюнинга карбюраторных версий является также установка доработанного карбюратора с увеличенным диффузором, что даст небольшой прирост мощности. Кроме того, оправдана замена коллекторов на более современные варианты, и особенно – улучшение герметизации цилиндров.

Также зачастую заменяют распредвал на вариант, обеспечивающий большую мощность. Правда, такой тюнинг следует проводить одновременно с установкой нового, более эффективного радиатора охлаждения и вентилятора с большим количеством лопастей. Такие меры позволят избежать перегрева двигателя.

Если есть средства – можно также попробовать установить атмосферный нагнетатель. Однако, стоит учесть, что на ВАЗ-2121 в силу конструктивных особенностей автомобиля такие меры не выглядят оправданными.

Вместо заводского карбюратора можно установить его модификацию с увеличенным диффузором, носящим название дроссель. Также можно установить инжекторную модель. Стоит подумать и над установкой новой электронной системы зажигания.

Замена распределительного вала позволит увеличить мощность автомобиля, однако и увеличит вероятность перегрева. Чтобы этого не произошло, можно установить радиатор с большей рабочей поверхностью.

Также можно увеличить диаметр клапанов, усилить герметизацию, что даст дополнительные 10% мощности. Установка турбины дополнительно увеличивает мощь силового агрегата. Не поленитесь заменить на продвинутые модификации штатные впускной и выпускной коллекторы.

Мощный передний бампер

Во многом стиль автомобиля определяется стилем переднего бампера. В рассматриваемом случае он выполнен в агрессивном стиле. Среди особенностей отметим:

    Конструкция имеет крупный воздухозаборник, за счет которого обеспечивается максимальное охлаждение двигателя. На высокой скорости поток забирается и перенаправляется к радиатору.
  • Крупный воздухозаборник делает стиль более агрессивным, за счет чего автомобиль выглядит спортивным. При декорировании применяется красный пластиковый элемент.
  • По боковым сторонам разместили воздухозаборники. Они требуются для направления воздушного потока под колесные арки. За счет этого снижается вероятность перегрева тормозов.
  • В нижней части конструкции расположили крупную юбку, которая перераспределяет поток и повышает прижимную силу. За счет ее существенно повышается степень управляемости транспортным средством.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    При желании можно провести установку противотуманных фар. Они существенно повышают степень освещения дорожного покрытия. Современные противотуманные фары изготавливаются при применении диодов, которые могут прослужить на протяжении длительного периода.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Установить его достаточно просто. Для начала снимается старый, поверхность металла очищается от загрязнений и коррозии.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Снятие и установка молдингов дверей

    Молдинг передней 1, рисунок 5-1, и задней 2 дверей крепятся к кузову автомобиля пластмассовыми пистонами и двусторонней липкой лентой по контуру

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Рисунок 5-1 — Молдинг боковой двери: 1 – молдинг передней двери; 2 – молдинг задней двери Снятие:

    Отсоединить край каждой стороны молдинга двери (зона крепления на двустороннюю липкую ленту) от панели двери. Преодолевая сопротивление держателей, отсоединить молдинг от двери.

    Установить пластмассовые пистоны крепления молдинга двери, снять защитный лайнер с липкой ленты, совместить держатели (пистоны) молдинга с отверстиями в панели двери, плотно прижать молдинг к поверхности двери для обеспечения надежного контакта клеящей ленты с поверхностью двери.

    При повторной установке снятого молдинга, подготовить поверхность молдинга в месте приклеивания липкой ленты. Наклеить новую липкую ленту шириной 6 мм и длиной по верхнему краю 980 мм для молдинга передней и 712 мм для молдинга задней двери, длиной по нижнему краю 935 мм для молдинга передней и 625 мм для молдинга задней двери, длиной по переднему краю 71 мм для молдинга передней и 113 мм для молдинга задней двери, длиной по заднему краю 98 мм для молдинга передней и 108 мм для молдинга задней двери (лента липкая двусторонняя типа 3М).

    : В запасные части молдинги поставляются с наклеенной липкой лентой.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Задний массивный бампер

    При создании заднего бампера применяется сдержанный стиль. Основной акцент сделан на небольших воздухозаборниках. К особенностям этой конструкции отнесем следующие моменты:

    • Небольшие воздухозаборники требуются для перенаправления воздушного потока. За счет этого существенно повышается прижимная сила и степень вентиляции тормозных дисков.
    • Центральная часть окрашивается в иной цвет. Производитель расположил нишу для расположения патрубка выхлопной системы.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Выглядит задний бампер весьма привлекательно, выполнен в спортивном стиле. Создавался он именно для рассматриваемого автомобиля.

    Снятие и установка боковой накладки заднего бампера

    Накладка боковая заднего бампера крепится к бамперу автомобиля резьбовым крепежом, самонарезающим винтом и липкой двусторонней лентой по верхнему краю накладки.

    Отвернуть винт 1, рисунок 7-1, переднего крепления накладки 2 ( отвертка крестообразная).

    Отвернуть винты 3 нижнего крепления накладки к бамперу ( отвертка крестообразная).

    С внутренней стороны бампера отвернуть пять гаек крепления накладки к бамперу (головка сменная 10, вороток).

    Отсоединить верхний край накладки (зона крепления на двустороннюю липкую ленту) от бампера, снять накладку.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Рисунок 7-1 — Накладка боковая заднего бампера: 1 – винт самонарезающий крепления накладки; 2 – накладка боковая заднего бампера; 3 – винт крепления накладки к бамперу

    Установить винты крепления накладки, снять защитный лайнер с липкой ленты, совместить винты крепления накладки с отверстиями в бампере, плотно прижать накладку к поверхности бампера для обеспечения надежного контакта клеящей ленты с поверхностью бампера.

    А еще интересно:  Замена сальников привода ваз 2121

    Закрепить накладку гайками и винтами.

    При повторной установке снятой накладки, подготовить поверхность накладки в месте приклеивания липкой ленты. Наклеить новую липкую ленту шириной 6 мм и длиной по верхнему краю 783 мм (лента липкая двусторонняя типа 3М).

    : В запасные части накладки поставляются с наклеенной липкой лентой.

    А вам приходилось самостоятельно менять накладки и молдинги обвеса на Lada Granta Cross?

    Спойлер или антикрыло

    Важной частью тюнинга можно назвать спойлер или антикрыло. Оба варианта устанавливаются на крышке багажного отделения. Их особенности заключаются в следующих моментах:

    1. Спойлер характеризуется небольшими размерами. Он предназначается для перенаправления воздушного потока.
    2. Антикрыло имеет большие размеры, предназначен для увеличения прижимной силы. Устанавливается сегодня крайне редко, так как его эффективность проявляется при скорости выше 120 км/час.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Крепление этих элементов может проводиться самым различным образом.

    Врезка: Важно: Стоит учитывать, что на него при движении на большой скорости оказывается большая подъемная нагрузка, которая может деформировать основную часть. Поэтому рекомендуется приобретать спойлер и антикрыло в специализированных магазинах.

    Устанавливаемые пороги для защиты кузова

    Существенно повысить степень обтекаемости кузова можно за счет использования специальных порогов. Они также изготавливаются при применении жесткого износостойкого пластика, который выдерживает воздействие окружающей среды. Пороги имеют следующие особенности:

    • Обеспечивается дополнительная защита кузову. При движении от колес может отлетать большое количество камней и другого мусора, которые приводят к повреждению лакокрасочного покрытия.
    • За счет порогов визуально объем кузова существенно увеличивается. Поэтому он выглядит более агрессивно и привлекательно.
    • Некоторые варианты исполнения имеют заборники, которые перенаправляют воздушный поток к задним аркам. При активном движении в городской черте тормозные диски могут нагреваться.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Стоит учитывать, что слишком низкие пороги не практичны в применении. Это связано с тем, что при переезде через слишком высокие пороги они могут деформироваться.

    Для чего устанавливается обвес?

    Часто обвес приобретается и устанавливается для того, чтобы сделать автомобиль более привлекательным. Современный комплект, изготавливаемый при применении жесткого пластика, характеризуется высокой аэродинамикой. Среди особенностей подобного свойства отметим следующие моменты:

    1. Переднее расположение двигателя и передача вращения на одну ось определяет низкую устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии.
    2. Следует учитывать, что при движении на большой скорости под автомобилем формируется подъемная сила, а над крышей она воздух проходит беспрепятственно. Поэтому сцепление с покрышками существенно снижается. Устанавливаемая юбка и специальные бампера снижают ее, повышая прижимную силу.
    3. Большое распространение получили дефлекторы, спойлер и антикрыло. Они способны формировать требуемую прижимную силу для обеспечения требуемого сцепления с дорожным покрытием.
    4. Для автомобиля с передним приводом требуется хороший передний бампер с юбкой, задний бампер с дефлекторами и спойлер.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    При изготовлении применяется жесткий пластик, который может выдерживать серьезное воздействие воздушного потока. При создании бампера применяются ребра жесткости. Они существенно повышают устойчивость конструкции к механическому воздействию.

    Для того чтобы сделать Гранту по-настоящему необычным и привлекательным, следует провести замену и других элементов. Примером можно назвать головную оптику или задние фонари. Можно провести установку боковых зеркал со встроенными повторителями указателя поворота. Больше всего привлекают внимание современные колесные диски с большим диаметром и низкопрофильными покрышками.

    Снятие и установка боковой накладки переднего бампера

    Накладка боковая переднего бампера крепится к бамперу автомобиля резьбовым крепежом, самонарезающими винтами и липкой двусторонней лентой по верхнему краю накладки.

    Отвернуть винты 2, рисунок 6-1, крепления накладки 1 к бамперу (головка сменная Torx T20, вороток).

    Отсоединить клипсы крепления щитка 3 грязезащитного арки колеса, снять щиток (приспособление для демонтажа декоративных элементов кузова или отвертка плоская).

    Через открывшийся проем отвернуть четыре гайки крепления накладки к бамперу (головка сменная 10, вороток).

    Отсоединить верхний край накладки (зона крепления на двустороннюю липкую ленту) от бампера, снять накладку.

    Тюнинг двигателя: Нива 4х4 - увеличение мощности распространенными методами « «

    Рисунок 6-1 — Накладка боковая переднего бампера: 1 – накладка боковая переднего бампера; 2 – винт самонарезающий крепления накладки; 3 — щиток грязезащитный арки колеса

    Установить винты крепления накладки, снять защитный лайнер с липкой ленты, завести фланец в передней части накладки под нижнюю накладку переднего бампера, совместить винты крепления накладки с отверстиями в бампере, плотно прижать накладку к поверхности бампера для обеспечения надежного контакта клеящей ленты с поверхностью бампера. Закрепить накладку гайками и винтами самонарезающими, установить снятые детали.

    При повторной установке снятой накладки, подготовить поверхность накладки в месте приклеивания липкой ленты. Наклеить новую липкую ленту шириной 6 мм и длиной по верхнему краю 740 мм (лента липкая двусторонняя типа 3М).

    : В запасные части накладки поставляются с наклеенной липкой лентой.

  • Назначение предохранителей, реле и их замена нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Примечание. Имейте ввиду что расположение и назначение предохранителей менялось и продолжает изменяется, в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля. На данной странице представлены несколько вариантов, будьте внимательны!

    В случае повторного выхода из строя предохранителя для выяснения и устранения причин, вызвавших его оплавление, обратитесь к дилеру LADA.

    Недопустима установка самодельной перемычки или предохранителя другого номинала взамен перегоревшего.

    Содержание:

    Расположение предохранителей в салоне и под капотом (начиная с 2020 г.)
    Расположение основных предохранителей (до 2020 г.)
    Дополнительные блоки реле
    Дополнительные предохранители и реле для автомобилей с ЭСУД
    Дополнительные предохранители для автомобилей с ABS
    Дополнительные предохранители для комплектации Urban
    Замена предохранителей

    Раположение предохранителей и реле (начиная с 2020 г.)

    Плавкие предохранители и реле размещены в двух блоках: в
    салоне (рис . 48) и моторном отсеке (рис. 49) .

    При замене плавких предохранителей и реле необходимо
    использовать только новые предохранители и реле, имеющие маркировку в соответствии с таблицами 1 и 2 .
    Во избежание оплавления изоляции проводов и корпуса
    монтажного блока при эксплуатации автомобиля следует
    использовать только типы плавких предохранителей и реле,
    одобренные к применению АО «АВТОВАЗ», согласно таблицам 1 и 2 .

    Блок предохранителей и реле в салоне

    схема монтахного блока в салоне
    Рис. 50. Схема монтажного блока в салоне с нумерацией предохранителей и реле

    Таблица 1

    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В БЛОКЕ САЛОНА
    Номер
    предохранителя
    НоминалЗащищаемые цепи
    F127,5АПитание датчика расхода воздуха, датчика фазы, датчиков кислорода верхнего и нижнего, клапана продувки адсорбера
    F1315АПитание заднего стеклоочистителя и омывателей переднего и заднего стекол
    F1415АПитание розетки 12 В багажника
    F1515АПитание обогревателей передних сидений
    F1625АПитание передних стеклоподъемников и управления боковых зеркал
    F1715АПитание переднего стеклоочистителя
    F1815АПитание радиоприемника
    F1920АПитание первой и второй розеток 12 В салона
    F2015АПитание муфты кондиционера
    F21Питание К15 гидроагрегата ABS
    F2220АПитание обогревателя заднего стекла
    F2320АПитание вентилятора отопителя салона
    F24Питание лампы заднего хода и сигнала К15 радио
    F2510АПитание аварийной сигнализации и комбинации приборов
    F267,5АСигнал К15 аварийной сигнализации и комбинации приборов
    F277,5АПитание блока СНПБ
    F28Сигнал выключателя тормоза и сцепления
    F2915АПитание топливного насоса и диагностического разъема
    F3010АПитание задних противотуманных фонарей
    F317,5АПитание противотуманных фар
    F3210АПитание левых габаритных огней, фонаря освещения номерного знака и плафона багажника
    F337,5АПитание правых габаритных огней и внутрисалонной подсветки органов управления
    F3410АПитание дневных ходовых огней (ДХО)
    F3510АПитание лампы ДС левой фары
    F3610АПитание лампы БС левой фары
    F3710АПитание лампы БС правой фары
    F3810АПитание лампы ДС правой фары
    F39Питание панели кондиционера
    F407,5АПитание обогревателей боковых зеркал
    F417,5АПитание ламп стоп-сигнала и ДСТ
    F42Питание плафона освещения салона

    РЕЛЕ В БЛОКЕ САЛОНА
    Номер релеНоминалНазначение реле
    К5З0АРеле включения стартера
    Кб40АРазгрузочное реле замка зажигания
    К720АРеле включения ДС левой и правой фар
    К820АРеле включения БС левой и правой фар
    К920АРеле включения топливного насоса
    К1020АГлавное реле ЭСУД
    К1120АРеле включения обогрева передних сидений
    К1220АРеле включения муфты кондиционера
    К1320АРеле включения вентилятора отопителя
    К1420АРеле включения левого ДХО
    К1520АРеле включения правого ДХО
    К1620АРеле включения обогрева заднего стекла

    Блок предохранителей и реле в моторном отсеке

    блок предохранителей под капотом
    Рис. 51. Схема монтажного блока в моторном отсеке
    с нумерацией предохранителей и реле

    Таблица 2

    Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (до 2020 г.)

    Плавкими предохранителями не защищаются электрические цепи зажигания, пуска двигателя, генератора (за исключением обмотки возбуждения), реле ближнего света фар, реле дальнего света фар.

    Имейте ввиду, что номинал и назначение предохранителей может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Поэтому пояснительные таблицы 3 и 4 представлены в двух вариантах.

    Большинство предохранителей
    находятся в блоках, расположенных в салоне под панелью приборов, слева от рулевой колонки. Плавкие предохранители установлены в двух блоках рядом, они соединены между собой (рис. 44) и удерживаются в них пружинными контактами. В верхнем блоке установлены десять предохранителей, в нижнем — шесть предохранителей. Защищаемые ими цепи указаны в таблице 3.

    назначение плавких предохранителей
    Рис. 44. Плавкие предохранители
    (назначение указано в таблице 3)

    Дополнительные блоки предохранителей и реле

    реле под панелью приборов

    Блок реле под панелью приборов, над педалью «газа»: 1 — реле заднего противотуманного света; 2 — реле включения обогрева стекла двери багажного отделения; 3 — реле ближнего света фар; 4 — реле дальнего света фар

    Дополнительные блоки для автомобилей с ЭСУД

    На автомобилях с ЭСУД на левой боковине передка под панелью приборов дополнительно устанавливается колодка (рис. 45) с четырьмя предохранителями, которые защищают элементы систем впрыска. (справа от них находится диагностический разъём) Неисправный предохранитель определяется по вышедшим из строя цепям, которые он защищает, в соответствии с таблицей 4.


    ТАБЛИЦА 4
    (для рис. 45)

    Для подключения и защиты цепей ЭСУД применяется провод типа «предохранительная линия», входящий в состав жгута проводов системы зажигания и подключающийся непосредственно к АКБ. Защищаемые данным проводом цепи указаны в таблице 5.

    Таблица 5

    На автомобилях с АБС в левой части моторного отсека около гидроагрегата АБС дополнительно устанавливается колодка с предохранителями, которые защищают элементы антиблокировочной системы тормозов. Номиналы предохранителей указаны в таблице 6.

    Таблица 6

    В комплектации LADA
    4×4 Urban
    , электроооборудование имеет дополнительные цепи защищаемые плавкими предохранителями, перечень которых указан в таблице 7. А перечень основных предохранителей такой же как у обычной коплектации LADA 4×4.

    Таблица 7
    (дополнительные цепи предохранителей в комплектации Urban)

    * Для автомобилей LADA 4×4 Urban.
    ** Для автомобилей LADA 4×4 с кондиционером.

    Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

    Потянув за защелку, расположенную сверху крышки основного блока предохранителей,…

    Аналогично снимаем крышку дополнительного блока предохранителей.

    Видео

    Обозначение приборов нива 2121 «

    Комбинация приборов показана на рис. 1-5.

    Обозначение приборов нива 2121

    Прибор электронного типа указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Желтая зона шкалы обозначает режим работы двигателя с высокой частотой вращения коленчатого вала, красная зона шкалы -опасные для двигателя режимы.

    • 2 — указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя.

    Переход стрелки в красную зону шкалы указывает на перегрев двигателя. Для выяснения и устранения причин, вызвавших перегрев двигателя, необходимо обратиться на предприятие технического обслуживания.

    • 3 — указатель уровня топлива.
    • 4 — спидометр.
    • 5 — суммирующий счетчик пройденного пути.
    • 6 — суточный счетчик пройденного пути.
    • 7 — рукоятка установки на нуль счетчика пройденного пути.
    А еще интересно:  Замена помпы нива шевроле без кондиционера — АвтоТоп

    Для сброса показаний суточного счетчика пройденного пути вращайте рукоятку по часовой стрелки на остановленном автомобиле.

    • 8 — контрольная лампа «CHECK ENGINE» (проверьте двигатель).

    Подключается в том случае, если автомобиль оборудован ЭСУД (электронной системой управления двигателем). Лампа загорается при включении зажигания (режим самотестирования) и гаснет после пуска двигателя. При работающем двигателе в случае обнаружения какого-либо дефекта в системе лампа мигает или горит постоянно.

    • 9 — контрольная лампа включения обогрева заднего стекла.

    Загорается оранжевым светом при включении обогрева заднего стекла.

    • 10 — контрольная лампа включения задних противотуманных огней.

    Загорается оранжевым светом при включении задних противотуманных огней.

    • 11 — контрольная лампа включения дальнего света фар.

    Загорается синим светом при включении дальнего света фар.

    • 12 — контрольная лампа включения габаритных огней.

    Загорается зеленым светом при включении наружного освещения.

    • 13 — контрольная лампа включения указателей поворота.

    Загорается зеленым мигающим светом при включении правого или левого поворота. При выходе из строя одной из ламп указателей поворота лампа мигает с удвоенной частотой.

    • 14 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    Загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Яркое загорание лампы при работающем двигателе указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора, а ее свечение в полнакала — свидетельствует о неисправности в цепи заряда или самого генератора.

    • 15 — контрольная лампа аварийного состояния рабочей тормозной системы.

    Загорается красным светом при понижении уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов ниже допустимого предела. Для контроля исправности самой лампы она загорается при включении стартера.

    • 16 — контрольная лампа недостаточного давления масла в системе смазки двигателя.

    Загорается красным светом при включении зажигания. После пуска двигателя, при повышении частоты вращения коленчатого вала двигателя выше минимальной, лампа должна гаснуть.

    • 17 — контрольная лампа включения блокировки дифференциала в раздаточной коробке.

    Загорается оранжевым светом при блокировании дифференциала.

    • 18 — контрольная лампа резерва топлива.

    Загорается оранжевым светом, если в топливном баке осталось менее 4-6,5 л топлива.

    • 19 — контрольная лампа непристегнутых ремней безопасности.

    Подключается, если автомобиль укомплектован ремнями безопасности с сигнализацией о непристегнутых ремнях. Загорается красным светом при включенном зажигании, если водитель не пристегнул ремни безопасности.

    • 20 — контрольная лампа включения стояночного тормоза.

    Загорается красным светом при перемещении рычага стояночного тормоза в верхнее положение.

    Обозначение приборов нива 2121

    ВАЗ 2121 или Нива производится с 1977 года. В течение всего периода выпуска кузов внедорожника немного менялся, а салон дорабатывался, например, изменения касались щитка приборов. Рассмотрим виды приборных панелей Нивы 4х4 и их описание.

    Наиболее часто встречаемые комбинации приборов (каталожные номера):

    • 2121-5325120 — самая первая модель;
    • 21213-3801010 — промежуточная модель;
    • 21150-3801010 — современная модель.

    Обозначение приборов нива 2121Обозначение приборов нива 2121Обозначение приборов нива 2121

    Несмотря на то, что панели приборов отличаются, индикаторы показывающие состояние систем автомобиля остаются неизменными и разделяются по цветам:

    • Зеленые и синие лампы — информационные;
    • Желтые лампы — информирующие (Внимание!);
    • Красные лампы — аварийные, движение запрещено!

    Рассмотрим описание панели приборов на примере последней модели ВАЗ 21214.

    Обозначение приборов нива 2121

    1. индикатор температуры охлаждающей жидкости. Красная зона — перегрев двигателя. При достижении ее стрелкой необходимо остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить исправность системы охлаждения;
    2. тахометр. Показывает частоту вращения коленвала. Не допускайте выхода стрелки в красную зону;
    3. индикатор левого поворота. Загорается при включении левого поворотника;
    4. индикатор правого поворота. Загорается при включении правого поворотника;
    5. спидометр. Показывает фактическую скорость внедорожника;
    6. уровень топлива в бензобаке. 0 — в баке пусто; 1/2 — половина топливного бака; 1 — полный бензобак;
    7. индикатор резерва топлива, загорается, когда в топливном баке остается менее 9,5 л бензина. Не позволяйте закончиться топливу, это может вывести из строя бензонасос;
    8. индикатор включения наружного освещения. Загорается при включении наружного освещения;
    9. индикатор низкого уровня тормозной жидкости. Загорается, когда уровень тормозной жидкости в бачке ниже минимально допустимого. Движение с этой горящей лампой запрещено;
    10. индикатор включения дальнего света фар. Загорается при переключении света фар с ближнего на дальний;
    11. кнопка сброса суточного пробега;
    12. дисплей одометра. Верхние цифры — общий пробег автомобиля, а нижние — суточный пробег;
    13. индикатор включения аварийной сигнализации. Загорается при включении «аварийки»;
    14. индикатор неисправности системы управления двигателем (CheckEngine). Необходимо считать коды ошибок из ЭБУ с помощью бортового компьютера или диагностического оборудования;
    15. индикатор заряда аккумулятора. Загорается, если электрооборудование начинает работать от аккумуляторной батареи;
    16. индикатор включения ручного тормоза. Загорается, если включен «ручник»;
    17. индикатор аварийного давления масла. Загорается, если давление масла в системе смазки двигателя падает ниже нормы. Эксплуатация двигателя с горящей лампой недопустима. Проверьте уровень моторного масла и исправность фильтра;
    18. резерв.

    Для проверки панели приборов необходимо зажать кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание и отпустить кнопку. Во время теста стрелки комбинации приборов выполнят полный ход, а индикаторы

    Напомним, другие инструкции по эксплуатации внедорожника Нива 4х4 можно найти в этой категории или в содержании.

    Владимирская комбинация приборов

    Устанавливается на все автомобили семейства Нива с 1998 года и до настоящего времени. Отличие от венгерской: шкалы всех приборов нанесены на одну черную пластину, в венгерских у каждого прибора имеется отдельная черная пластина с шкалой.

    Обозначение приборов нива 2121

    Подписи к схеме соединений комбинации приборов

    1 — электронный тахометр; 2 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 3 — указатель уровня топлива,- 4 — лампы освещения приборов; 5 — контрольная лампа перегрева двигателя (CHECK ENGINE); 6 — контрольная лампа обогрева заднего стекла; 7 — контрольная лампа задних противотуманных огней; 8 — контрольная лампа дальнего света фар; 9 — контрольная лампа наружного освещения; 10 — контрольная лампа указателей поворота; 11 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 12 — резистор 50 Ом, 5 Вт; 13 — контрольная лампа неисправности рабочих тормозов; 14 — контрольная лампа аварийного давления масла; 15 — контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 — контрольная лампа резерва топлива; 17 — контрольная лампа незастегнутых ремней безопасности; 18 — контрольная лампа стояночного тормоза.

    Адреса выводных штекеров комбинации приборов

    Колодка XI (красного или оранжевого цвета)

    К клемме «15» выключателя зажигания

    К выводу «К» катушки зажигания

    К выключателю освещения комбинации приборов

    К выходу сигнала частоты вращения коленчатого вала ЭСУД

    К клемме «50» выключателя зажигания

    К выключателю контрольной лампы стояночного тормоза

    К реле ремней безопасности

    К клемме V датчика уровня топлива

    К датчику блокировки дифференциала

    К датчику аварийного давления масла

    К датчику уровня тормозной жидкости

    Колодка Х2 (любого цвета, кроме красного или оранжевого)

    К реле включения дальнего света фар

    К переключателю наружного освещения

    К реле-прерывателю указателей поворота

    К клемме В генератора

    К выключателю задних противотуманных фонарей

    К выключателю обогрева заднего стекла

    К клемме «15» выключателя зажигания

    К клемме Т датчика уровня топлива

    К датчику температуры охлаждающей жидкости

    К датчику температуры охлаждающей жидкости

    Информация скопирована с издания:

    Автомобили семейства «Нива». Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. — М.: АТЛАС-ПРЕСС, 2006. — 286 с., илл.

    Дополнение от 13.01.01.

    В схеме выше имеются ошибки. Serge N снял схему с реальной комбинации приборов:

    Обозначение приборов нива 2121

    Венгерская комбинация приборов выпуска в 1996-1998 г.

    Устанавливалась все на автомобили семейства Нива в указанный период. Вид сзади.

    Обозначение приборов нива 2121

    1 – тахометр; 2 – стабилизатор напряжения; 3 – лампа освещения комбинации приборов; 4 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 5 – указатель уровня топлива; 6 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 7 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 8 – контрольная лампа противотуманного света; 9 – контрольная лампа дальнего света фар; 10 – контрольная лампа наружного освещения; 11 – контрольная лампа указателей поворота; 12 – вольтметр; 13 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 – контрольная лампа давления масла; 15 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 16 – контрольная лампа резерва топлива; 17 – контрольная лампа ремней безопасности; 18 – контрольная лампа стояночного тормоза; D1, D2 – диоды IN4002; R1 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; R2 – резистор 51 Ом, 5 Вт.

    Венгерская комбинация приборов выпуска до 1996 г.

    Устанавливалась на автомобили семейства Нива с начала выпуска 21213/14. Вид сзади.

    Обозначение приборов нива 2121

    1 – колодка штекерного разъема с условной нумерацией штекеров; 2 – тахометр; 3 – стабилизатор напряжения; 4 – лампа освещения комбинации приборов; 5 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 6 – указатель уровня топлива; 7 – резистор 470 Ом, 0,25 Вт; 8 – резистор 36 Ом, 5 Вт; 9 – контрольная лампа системы снижения токсичности; 10 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 11 – контрольная лампа противотуманного света; 12 – контрольная лампа дальнего света фар; 13 – контрольная лампа наружного освещения; 14 – контрольная лампа указателей поворота; 15 – вольтметр; 16 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 17 – диод IN4002; 18 – контрольная лампа давления масла; 19 – контрольная лампа блокировки дифференциала; 20 – контрольная лампа резерва топлива; 21 – контрольная лампа ремней безопасности; 22 – контрольная лампа стояночного тормоза.

    Информация скопирована с интерактивного диска по Ниве издательства «Третий Рим».

    Дополнение от 25.02.10, автор ALER.

    Схема подольской комбинации приборов (почти точный аналог владимирской) приведена в Приложении А Альбома:

    Развитие мотора

    Поскольку карбюратор двигателя ВАЗ-21213 не позволял дальнейшего улучшения экологических характеристик мотора, то его сменила система впрыска. Такой силовой агрегат получил обозначение 21214 и небольшую прибавку в мощности и в крутящем моменте. Еще одним направлением развития стал вариант 2130, который устанавливается на «Шевроле Нива». На сегодняшний день в серии остаются все три варианта моторов с инжектором – 21213, 21214 и 2130.

    Ремонтный размер цилиндра, ммКласс поршня и цилиндраДиаметр поршня, ммДиаметр цилиндра после расточки, ммДиаметр цилиндра после хонингования, мм
    1 ремонт
    82,4A82,34-82,3582,37-82,3882,40-82,41
    B82,35-82,3682,38-82,3982,41-82,42
    C82,36-82,3782,39-82,4082,42-82,43
    D82,37-82,3882,40-82,4182,43-82,44
    E82,38-82,3982,41-82,4282,44-82,45
    2 ремонт
    82,8A82,74-82,7582,77-82,7882,80-82,81
    B82,75-82,7682,78-82,7982,81-82,82
    C82,76-82,7782,79-82,8082,82-82,83
    D82,77-82,7882,80-82,8182,83-82,84
    E82,78-82,7982,81-82,8282,84-82,85

    Читать новости о новой ниве

    • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнингДвигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
    • Замена масла в двигателе ВАЗ 21214, 21213 (Нива): инструкция, объемЗамена масла в двигателе ВАЗ 21214, 21213 (Нива): инструкция, объем
    • Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей  Нива и NIVA-ChevroletХарактеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
    • Двигатель Нива Шевроле мощностью 80 л.с и объемом 1,7 литраДвигатель Нива Шевроле мощностью 80 л.с и объемом 1,7 литра
    • Какой дизельный двигатель можно поставить на Ниву «Какой дизельный двигатель можно поставить на Ниву «
    • Устанавливаем двигатель на Ниву от иномарки. Это того стоитУстанавливаем двигатель на Ниву от иномарки. Это того стоит
    • Chevrolet Niva (2123) 1.7 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5МКПП, 2002 – 2009 г.в. — большой расход масла в двигателеChevrolet Niva (2123) 1.7 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5МКПП, 2002 – 2009 г.в. — большой расход масла в двигателе
    • Chevrolet Niva (2123) 1.7 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5МКПП, 2002 – 2009 г.в. — двигатель дымитChevrolet Niva (2123) 1.7 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5МКПП, 2002 – 2009 г.в. — двигатель дымит
    1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
    Загрузка...
    Закладка Постоянная ссылка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.