Тормоза с ABS: как прокачать правильно своими руками

Содержание

Основные признаки неисправности лямбда-зонда

Среди признаков, которые позволяют заранее определить, исправен зонд или нет, выделяют следующие:

  • Появление нестабильности при работе двигателя (движок начинает резко набирать обороты и также резко глохнет);
  • Ухудшение качества подкачиваемой воздухом в систему цилиндров топливной смеси (это приводит к перерасходу горючего);
  • Бесконтрольная и малоэффективная подача топлива (появление неисправностей в работе двигателя и электронной системы машины);
  • Постепенное появление прерывистости в работе двигателя на холостом ходу;
  • Снижение эффективности работы двигателя на максимальных оборотах;
  • Проблемы в работе электронных систем (неисправности в датчике приводят к нестабильной работе отсеков двигателя, так как сигнал о неисправности передается с задержкой);
  • Наличие периодического “подергивания” автомобиля;
  • Появление непонятных хлопков при работе движка;
  • Несвоевременное (замедленное) реагирование систем двигателя автомобиля на нажатие педали акселератора;
  • Появление постоянно мигающей лампочки о неисправности датчика на центральной панели приборов.

В случае, если вы обнаружили у вашего транспортного средства одну или несколько указанных причин, вам стоит подумать о замене данного устройства.

«обманка» лямбды на шниву своими руками

Устаревшие модели датчиков свободно поддаются обману, и установка сопротивления проходит достаточно просто. Схема подключения резистора указана выше. Для монтажа «дополнения» разрывается провод датчика и впаивается дополнительный элемент.

Подобное устройство можно найти в интернете, вместе с обманкой поставляется схема ее подключения и сборки всего модуля.

Оригинальный кислородный датчик АПЗ 21214 имеет артикул 0258030064. Стоимость устройства, в зависимости от региона и магазина может варьироваться от 900 до 1400 рублей.

Аналоги заводского сенсора можно найти на рынке за 500-1000 деревянных.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Уже давно горел чек, по диагностики знал, что это датчик кислорода. В один прекрасный день после заправки по пути домой произошёл сбой в работе двигателя. Все это было днём. По пути домой заехал к знакомому диагносту, он посмотрел и сказал, что дело скорее всего в датчике кислорода, так как выходила это ошибка.

В наличии датчика не было. Так же он за одно решили проверить источник высокого напряжения, так как с моих слов, я все эти годы так же ездил с неисправным датчиком кислорода. Модуль высокого напряжения подключили к стенду проверки и он показал что на малых оборотах нет искры на 2-х цилиндрах, с прибавлением оборотов все нормализуется.

Произвели замену ( купил новый за 1200 рублей)и все стало работать хорошо. Чек продолжал гореть, двигатель работал ровно.По работе уезжал из города на 10 дней, все это время машиной пользовалась жена, и в один день она мне сообщила что машина стала дергаться и глохнуть.

Когда приехал домой, машина стояла в гараже. После запуска двигателя, действительно наблюдалось плавание оборотов и двигатель иногда глох. Так как было воскресенье, то все отдыхали, лишь один диагност работал в городе, я еле доехал до него и после проведенной диагностики он мне сказал, что вся проблема в датчике кислорода, и он был виновник всех этих бед.

Решение проблемы, было самым простым, он просто его отключил, разъединив разъем датчика. Двигатель работал ровно. Диагност порекомендовал его заменить, что я и сделал в гараже, сам. Сверху к датчике не подлесть, залез под машину и открутил его, съездил в магазин купил новый за 1800 рублей., ну и по пути новые свечи.

Так как под машину лесть не хотелось думал, как его проще закрутить, и оказывается есть такое место, для этого надо вывернуть колеса в левую сторону и открывается доступ к датчику, и ключём на 22 можно его поддянуть.На сегодняшний день у машины можно сказать не большой юбилей, за плечами 240000 тысяч км. самочувствие как видите по разному бывает.

Но машиной доволен.Итого: модуль высокого напряжения мне вышел в 1200 рублей, за его замену и тест отдал 200 рублей, за диагностику 2 раза 800 рублей, датчик кислорода 1800 рублей, свечи 300 рублей. За данный промежуток времени и пройденный км, на машине все элементы стояли родные, кроме свечей. Постарался поставить все то же самое, что и ставят на заводе.

На современных машинах Шевроле Нива, серийно выпускаемых с 2002 года, установлена инжекторная система впрыска топлива, регулируемая электронным блоком управления (ЭБУ). Так как в РФ постепенно повышаются экологические требования к выхлопным газам транспортных средств, производители устанавливают катализаторы и датчики кислорода (лямбда зонды) на выходе из двигателя.

4-контактные

В них предусмотрено четыре провода:

  • сигнальный проводник,
  • провод, питающий нагревательное устройство;
  • третий провод — «земля»;
  • четвертый провод — может использоваться для решения каких-либо других задач (в зависимости от системы управления автомобиля).

Может быть такое положение контактов.

К примеру, его можно использовать в качестве заземления или же для питания нагревательного элемента.

Особенность современных лямбда-зондов в том, что они взаимозаменяемы и имеют схожую конструкцию.

К примеру, можно менять датчики с подогревом на устройства без подогрева. При этом возможны проблемы с разъемами или невозможностью запитать устройство.

В случае нехватки проводов их можно проложить самостоятельно, а в качестве разъема использовать контакты автомобиля.

Маркировка может отличаться, но провод подачи сигнала всегда окрашивается в черный цвет.

«Масса» может быть желтой, серой или белой.

Датчик кислорода на шевроле нива: оригинал, аналоги, цена, артикулы

Основное назначение ДК – оценка количественного содержания кислорода в выпускных газах, пересылка данных электронному блоку управления. Последний, на основании анализа корректирует положение угла зажигания. Таким образом, происходит обогащение, обеднение горючей смеси.

https://www.youtube.com/watch?v=raE6qdSIWOo

Систематическая эксплуатация, некачественное горючее, высокие температурные режимы – основные факторы преждевременного выхода из строя механизма.

Процесс замены вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника. Однако и здесь не многие автовладельцы готовы покупать оригинальные запчасти, отдавая предпочтение аналогам подешевле.

Так называемые «обманки» устанавливают вместо штатных датчиков. Спустя 100 – 130 тыс. км. катализатор Шевроле Нива приходит в негодность, о чем свидетельствует ряд признаков. По желании клиента мастера СТО удаляют (вырезают) штатный катализатор с выхлопной системы, заменяют «пустышкой».

Чтобы электронный блок управления не идентифицировал системную ошибку, лямбда зонд заменяют одним из видов обманок:

  • Механической;
  • Электронной.

Датчик кислорода нива шевроле цена

Какой лямбда-зонд купить для Шевроле Нива ? Лямбда-зонд, он же — кислородный датчик Chevrolet Niva бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Шевроле Нива можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Шевроле Нива можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда — зонда, механическую или электрическую.

Стоимость лямбда-зонда Шевроле Нива:

Варианты кислородного датчикаЦена лямбдыКупить
Лямбда-зонд Шевроле Нива первыйот 2500 руб.
Лямбда-зонд Шевроле Нива второйот 3100 руб.
Лямбда-зонд Шевроле Нива нижнийот 2500 руб.
Лямбда-зонд Шевроле Нива верхнийот 3100 руб.
Лямбда-зонд Шевроле Нива универсальныйот 1850 руб.
Обманка лямбда-зонда Шевроле Нива (эмулятор)от 2000 руб.

Купить лямбда-зонд Шевроле Нива:

Whatsapp / Viber : 8 (911) 766-42-33

Стоимость кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг производителей лямбды на основе отзывов владельцев: 1. Bremi (Германия) 2. Huco (Германия) 3. ERA (Италия) 4. NGK (Япония) 5. Bosch (Германия)

Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

А еще интересно:  Самоделки из иж планета 5

Когда нужно покупать лямбда-зонд: — диагностика определила неисправность конкретной лямбды;— повышенный расход топлива;— неравномерная работа двигателя;— проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

ВАЗ-2123 Chevrolet Niva является попыткой совместить удачную конструкцию базового внедорожника с современными стандартами комфорта. В основу данной модели находится ВАЗ-2121, который был доработан с точки зрения эргономики экстерьера и укомплектован более современными узлами и агрегатами.

На основной вариант Chevrolet Niva устанавливается отечественный 1,7-литровый двигатель, обеспечивающий достаточный для данного автомобиля крутящий момент. По параметрам проходимости, курсовой устойчивости и разгонным характеристикам данная модель превосходит базовый вариант «Нивы», обладая при этом значительно лучшими показателями комфорта пребывания в салоне.

Данные обстоятельства и относительно небольшая цена способствовали большому росту популярности ВАЗ-2123 среди любителей автомобилей повышенной проходимости. Также существует модель Chevrolet Niva FAM-1, которая укомплектовывалась большим количеством иностранных агрегатов и не приобрела заметной популярности из-за высокой стоимости.

Поскольку большинство узлов ВАЗ-2123 Chevrolet Niva сопоставимы и унифицированы с ВАЗ-2121, то наибольшим спросом пользуются «классические» запчасти «Нивы».

Модели Шевроле Нива (1990 – 1994 г.в.) оснащены одним датчиком кислорода (далее — ДК). Он установлен на металлическом корпусе выпускного коллектора.

Начиная с 1995 года, Шевроле Нива второго поколения оснащена двумя контролерами кислорода. Датчики установлены до и после катализатора.

Замена своими руками

Сперва отключаем клемму на аккумуляторной батарее. Далее отсоединяем колодку от самого датчика. Иногда она крепится при помощи хомутов – их мы тоже откручиваем. После этого берем в руки ключ «на 22» или «на 24» (в зависимости от марки автомобиля) и выкручиваем зонд.

Обратите внимание, что датчик находится в составе выхлопной системы и, соответственно, работает в условиях экстремальных нагрузок. С первого раза открутить его очень сложно. Воспользуйтесь универсальной смазкой ВД-40. Старайтесь не повредить резьбу и грани самого прикипевшего датчика. В крайнем случае можно воспользоваться молотком, отверткой и газовым ключом.

Легкими ударами двигаем элемент из стороны в сторону. Можно подковырнуть его отверткой. Если и это не помогло, высверливаем дрелью отверстие в зонде на месте гайки. Вставляем внутрь отвертку и пытаемся извлечь обратно. Это должно помочь. На место старого элемента закручиваем новый. Старайтесь, чтобы деталь плотно прилегала к поверхности трубы выпускного коллектора (но не перетягивайте элемент).

Замена управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода

Где установлены кислородные датчики?— Управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) установлен на приемной трубе на входе в каталитический нейтрализатор, а диагностический датчик — за каталитическим нейтрализатором. (между нейтрализатором и дополнительным глушителем). По своему устройству они одинаковые. (подробнее об этих датчиках)

Работы по замене проводятся на холодном двигателе

Для замены управляющего датчика кислорода отжимаем в моторном отсеке фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.

. и отсоединяем разъём от колодки проводов датчика.

Отсоединяем от кронштейна пластмассовый держатель жгута проводов датчика кислорода.

Датчик может «прикипеть» к приемной трубе и тогда, как правило, рожковым ключом отвернуть датчик не удастся — будут срываться его грани. В этом случае отвернуть датчик можно накидным ключом «на 22». Чтобы надеть ключ на шестигранник датчика, можно разобрать колодку жгута проводов датчика, вынув из нее наконечники проводов.

. или перекусить жгут проводов бокорезами, если датчик подлежит замене.

Накидным ключом «на 22» выворачиваем управляющий датчик кислорода.

Для замены диагностического датчика концентрации кислорода.

. отверткой отжимаем снизу автомобиля фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем.

. и разъединяем колодки жгута проводов и проводов датчика.

Разжимаем отверткой хомут крепления проводов датчика.

Накидным ключом «на 22» выворачиваем диагностический датчик из отверстия приемной трубы и снимаем его.

Датчик концентрации кислорода

Устанавливаем управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода в обратной последовательности.

При установке не допускаем попадания смазки или грязи на наконечник датчика с прорезями и на разъем жгута проводов.

Заворачиваем датчик моментом 30–45 Н.м.

Чтобы в процессе эксплуатации датчик не «прикипел» к приемной трубе, перед установкой, наносим на его резьбовую часть тонкий слой противопригарной высокотемпературной присадки на основе графита.

Видео

Инструкция по снятию и замене

Для определения вышедшего из строя предохранителя понадобится тестер. Если его под рукой нет, то можно попробовать определить перегоревший визуально. Обычно он заметен почерневшим корпусом. Однако, в случае если напряжение повышалось медленно, то оплавления корпуса может и не быть.

Внимание! Перегоревший электропредохранитель на ВАЗ 21213 Нива, надлежит заменить таким же новым – ставить какие-либо перемычки из проволоки «жучки» не запрещено. Менять нужно лишь на элемент, который соответствует по номиналу перегоревшему.

Предусмотрительные водители всегда возят с собой запасные электропредохранители, места они занимают немного, но в случае возникшей экстренной ситуации могут очень выручить.

Процесс замены перегоревшего электрического предохранителя на ВАЗ 21213 Нива:

  1. Сначала нужно отсоединить «минусовую» клему аккумулятора.
  2. Отщелкиваем фиксаторы крышки.
  3. Снимаем крышку.
  4. Определяем перегоревший.
  5. С помощью специального пинцета извлекаем перегоревший.
  6. Тем же пинцетом вставляем новый.

На этом процедуру замены можно считать завершенной. Это должен уметь делать любой водитель, так как на автомобилях этой марки они перегорают нередко. Если у вас еще остались вопросы, то посмотрите видео — в нем наглядно показано, где расположен блок и как лучше проводить замену.

К чему приводит неисправность зонда?

Первая неприятность, к которой приводит выход из строя зонда — повышение «прожорливости» авто и ухудшение общей динамики.

Главная причина — искажение показаний датчика, что приводит к отклонению отношения кислорода и топлива.

В случае выхода из строя одного датчика машина остается на ходу (здесь многое зависит от самого транспортного средства).

Есть модели, в которых отказ механизма приводит к расходованию топлива в больших объемах. Как следствие, может понадобиться срочный ремонт.

В случае поломки лямбда-зонда его замена должна производиться только на аналогичный механизм.

Если же установить устройство другого типа, то бортовой компьютер транспортного средства может попросту не воспринимать сигналы нового датчика.

При поломке сразу двух датчиков авто и вовсе оказывается обездвиженным.

Более подробно читайте здесь — признаки неисправностей лямбда зонда.

Как выявить поломку?

Распознать неисправность лямбда зонда можно по следующим признакам:

  • повышению общей токсичности паров выхлопа. Конечно, определить данный показатель на «глазок» не получится. Здесь может помочь только специальный прибор. Если уровень СО сильно возрос, то можно с уверенностью говорить о выходе из строя датчика кислорода;
  • увеличение «прожорливости» автомобиля — проблема, которую можно увидеть почти сразу. Единственное, что повышение расхода не обязательно сигнализирует о неисправности датчика;
  • загорание лампочки Check Engine — еще один сигнал, что в системе что-то не так. Как показывает практика, загорание данной лампочки связано с поломкой лямбда зонда. Чтобы более точно определить ошибку и выявить дефект, необходимо отправиться на сервис.

Также важно знать как проверить лямбда зонд на исправность.

Как заменить гидроагрегат абс нива шевроле

Гидроагрегат конструктивно состоит из электронного блока управления (ЭБУ) и гидромодулятора, содержащего электромагнитные клапаны (ЭМК), возвратный насос и электродвигатель возвратного насоса

Снятие гидроагрегата АБС

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

 Замена гидроагрегата системы АБС автомобиля Нива Шевроле

Отсоединяем колодку жгута проводов от гидроагрегата

Отсоединяем тормозные трубки, идущие к тормозным механизмам, трубки первичного и вторичного контура главного тормозного цилиндра от гидромодуля АБС.

Устанавливаем в отверстия трубок и гидроагрегата заглушки

Ослабляем затяжку двух гаек 8 крепления гидроагрегата к кронштейну и снимаем гидроагрегат

Установка

В магазине запчастей гидроагрегат поставляется заправленный. Перед установкой нужно убедиться в наличии и правильной установке демпфера опоры гидроагрегата

Устанавливаем модуль АБС на кронштейн, совместив канавки на резиновых втулках с прорезями на кронштейне, и затягиваем гайки 8 моментом 8±2 Нм.

Вынимаем заглушки и подсоединяем к гидроагрегату трубки первичного и вторичного контура, трубки, идущие к тормозным механизмам.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов, при необходимости добавляем до нормы.

Уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормозов должен доходить до нижней кромки заливной горловины при установленной крышке.

При установке на автомобиль незаполненного гидроагрегата выполните прокачку тормозной системы с использованием диагностического прибора ДСТ-2, 10,12 с соответствующей прошивкой в следующей последовательности.

Подключите колодку диагностического прибора ДСТ-2, 10,12 с соответствующей прошивкой к колодке диагностики автомобиля.

Включите зажигание и дождитесь установления связи с электрооборудованием автомобиля.

Нажмите кнопку «1» тестера, войдите в меню «Шасси» и выберите в нем программу диагностики АБС 9.0, нажмите кнопку «Ввод».

А еще интересно:  Chevrolet Niva (I поколение рестайлинг, 2009 - 2020 г.в.) в Уфе - цены, фото, характеристики, описание и комплектации -

При использовании устройства для прокачки тормозов работы проводите в соответствии с инструкцией по эксплуатации на устройство.

При отсутствии устройства для прокачки тормозов операцию удаления воздуха выполнять тремя исполнителями (операторами).

Оператор № 1 постоянно находится в салоне на водительском месте, управляет работой диагностического тестера, нажимает на педаль тормоза и подает команды оператору № 2.

Замена гидроагрегата системы АБС автомобиля Нива Шевроле

Оператор № 2 выполняет указания оператора № 1 (открывает и закрывает штуцеры прокачки).

Оператор № 3 постоянно доливает тормозную жидкость в бачок гидропривода тормозов, не допуская обнажения его дна, с целью исключения попадания воздуха в гидропривод.

Нажмите кнопку «4» прибора и войдите в меню «Прокачка АБС». Нажимая кнопку «Ввод» и затем кнопку «2», перейдите в режим ручной прокачки тормозной системы (программа прибора автоматически переходит в режим «Фаза № 1» – заднее левое колесо автомобиля).

Наденьте на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга погрузите в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

Оператор № 1 подает команду оператору № 2 на открытие штуцера для прокачки тормозов.

Оператор № 1 нажимает на кнопку «Ввод» тестера и выполняет серию действий, состоящих из нажатия, выдержки в течение 1 — 2 секунд и полного отпускания педали тормоза в течение всей фазы прокачки.

По окончании режима «Фаза № 1» прокачки оператор № 2 по команде заворачивает штуцер.

Оператор № 1 резко нажимает на педаль тормоза и, удерживая педаль в нажатом положении, подает команду оператору № 2 на отворачивание штуцера.

После отворачивания штуцера на 1/2 — 3/4 оборота через 1 — 2 секунды, удерживая педаль тормоза нажатой, заворачивается штуцер и оператор № 1 отпускает педаль.

Повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока перестанут выходить пузырьки воздуха из тормозной системы автомобиля.

Лампы диагностики АБС

В случае если лампы диагностики АБС в блоке контрольных ламп не светятся, и диагностический прибор не переходит в режим «Фаза № 1» — необходимо очистить память контроллера АБС от накопившихся ошибок с помощью диагностического прибора.

Удерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер прокачки, отпустите педаль и снимите прозрачный шланг. Протрите штуцер насухо и наденьте на него защитный колпачок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Полное отпускание педали тормоза необходимо для подачи сигнала о процессе прокачки на контроллер АБС.

Процесс прокачки индицируется на дисплее диагностического тестера в виде увеличивающейся темной полосы в нижней части экрана, лампы диагностики АБС в блоке контрольных ламп в этот момент светятся.

Если после окончания фазы прокачки на дисплее тестера появляется сообщение «Заполнение не выполнено», необходимо, нажимая на кнопки «Esc» и «Ввод», предпринять повторную попытку прокачки соответствующего контура тормозной системы, но не ранее чем через 5 минут.

В процессе прокачки не допускайте опорожнения бачка гидропривода тормозов.

Не допускается использовать жидкость, слитую через штуцер, для долива в бачок гидропривода тормозов в течение суток.

Нажмите кнопку «Вверх» диагностического прибора и переведите его в режим «Фаза № 2» прокачки контура переднего левого колеса. Последовательность операций такая же, как для заднего левого колеса.

Нажмите кнопку «Вверх» диагностического прибора и переведите его в режим «Фаза № 3» прокачки контура переднего правого колеса. Последовательность операций та же.

Нажмите кнопку «Вверх» диагностического прибора и переведите его в режим «Фаза № 4» прокачки контура заднего правого колеса. Последовательность операций та же.

Нажмите на педаль тормоза и убедитесь в отсутствии эффекта «мягкие тормоза». Нажимая кнопку «Esc» диагностического прибора, войдите в начальный режим работы.

Нажимая последовательно кнопки тестера «1», «Ввод», «4» перейдите в режим «Статус заполнения» (в правой части дисплея должно быть сообщение «Выполнено»).

Однократно нажмите на кнопку «Esc», выключите зажигание и отключите колодку диагностического прибора от колодки диагностики автомобиля.

Проверка и доливка тормозной жидкости в бачок

Проверьте и, при необходимости, доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Создайте на педали тормоза ногой максимально возможную нагрузку и проверьте герметичность гидропривода. Педаль тормоза не должна проваливаться в нажатом состоянии.

Проверьте эффективность рабочего тормоза путем пробного выезда или на стенде

Как заменить самостоятельно?

Как видно, в большинстве случаев выхода из строя лямбда-зонда его ремонт лишен всякого смысла, поэтому оптимальным вариантом решения проблемы станет замена неисправного элемента, тем более что этот процесс не отличается сложностью.

Перед заменой необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля, после чего снять с датчика колодку (на некоторых моделях она может быть дополнительно закреплена хомутами). Поскольку лямбда включена в конструкцию системы выхлопа, соответственно, элемент постоянно работает под высокими нагрузками.

После того, как вышедший из строя элемент извлечен из своего посадочного места, очищаем резьбу от грязи, установить новый лямбда-зонд и вкрутить его, стараясь не перетянуть.

Значимость датчика концентрации кислорода в выхлопной системе автомобиля невозможно не оценить, поскольку его выход из строя спровоцирует некорректную работу силового агрегата, что крайне губительно для его элементов. По этой причине нужно вовремя и правильно научиться выявлять его поломки.

Рег.: 21.12.2004 Тем / Сообщений: 3 / 674 Откуда: Москва, ВАО Возраст: 33 Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск

Рег.: 18.01.2005 Тем / Сообщений: 2 / 891 Откуда: Саранск Возраст: 41 Авто: ВАЗ 21214 ; Шнива; УАЗ 31514: ЛуАЗ 969

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 628 / 51730

https://www.youtube.com/watch?v=jDR9QzVC_g8

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4031 / 23190 Откуда: Москва Возраст: 65 Авто: 21214M, 2022 гв.

Глянь статью в новом разделе «Компьютерная диагностика». Она сейчас самая верхняя в ньюсах.

А вообще, выскочит соответствующий код ошибки.

Алексей aka ALER.

Рег.: 21.12.2004 Тем / Сообщений: 3 / 674 Откуда: Москва, ВАО Возраст: 33 Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск

у меня такое дело: на ниве стоит газ(ГИГ 3Л), так в нём 2-ва режима,автоматический(с датчиком кислорода) и ручной(«в обход» датчика), так чё-то не важно стала ехать на газу(в автомат.режиме), на бензине просто лётает,вот думаю может датчик кислорода.

Как провести диагностику и замену

Для начала следует найти разъем зонда, поставив автомобиль над смотровой ямой. Можно просто отсоединить фишку от колодки с проводами и выкрутить зонд из своего гнезда ключом, а далее, проверить датчик мультиметром.

На мультиметре выставить измерение сопротивления и проверить клеммы нагревательного элемента, обычно 3 и 4. Сопротивление должно варьироваться в пределах 12–45 Ом. Если оно стремится к бесконечности, то неисправен нагревательный элемент.

Также, может отсутствовать питание на нагревательный элемент. Для его проверки необходимо отсоединить фишки. Присоединить мультиметр к тем разъемам в фишке со жгутом проводов, которые соединяются с нагревателем (обычно 2 и 4). На 4 — положительный, на 2 — отрицательный щупы и замерять напряжение, предварительно включив зажигание. Если напряжение отсутствует, требуется проверка проводки.

Более точная диагностика выходного сигнала напряжения делается на работающем автомобиле. С задней части разъема в 1 (сигнал ) и 2 (масса) клеммы нужно вставить два тонких металлических наконечника, можно скрепки, для соединения с щупами мультиметра. Положительный щуп идет на сигнал, а отрицательный на массу.

Выбрать нейтральную скорость, поставить рычаг на тормоз, домкратом приподнять переднюю часть Нивы и установить на какую-нибудь подпорку. Включить зажигание и наблюдать на мультиметре изменения напряжения, выходящего с зонда.

Пока датчик не нагрелся, мотор работает без его участия (разомкнутый цикл), а показания на приборе должны соответствовать 0.1–0.2 В. Через 2–3 минуты, после прогрева двигателя, показания должны пойти вверх и бегать от 0.1 до 0.9 В. Если сигнал и далее остается низким, как в начале прогрева, либо достигает своего предела с замедлением (через 10 минут и более), то датчик кислорода требует замены.

Замена производится в той же последовательности. Отсоединять старый зонд нужно после остывания двигателя, поставив машину на смотровую яму. Вначале фишки, предварительно отодвинув фиксатор, затем само резьбовое соединение датчика.

Лямбда-зонд шнивы: устройство и принцип действия

Лямбда-зонд
Суть работы устройства кроется в изменении сопротивления датчиков, монтируемых перед и после катализатора. Принцип действия устройства такой.

  1. Бортовой компьютер посылает на элемент постоянный электрический импульс на уровне 450 мВ.
  2. Если в выходящих газах присутствует кислород, возникает разница потенциалов.
  3. В зависимости от уровня концентрации газа в системе, показания прибора изменяются с 50 до 900 мВ.
  4. Бортовой компьютер считывает разницу данных и корректирует топливную смесь.

Обычно на машинах уровня Евро 4 ставится всего 1 элемент. Для ЕВРО 5 производитель монтирует уже два датчика.

Назначение

Знание особенностей работы и назначения лямбда зонда весьма полезны для автолюбителя.

Во-первых, уже никто не сможет обмануть владельца транспортного средства, а во-вторых, в случае поломки можно самому поставить «диагноз».

Задача лямбда-зонда — создать условия для выполнения функций каталитическим нейтрализатором, который осуществляет фильтрацию выхлопа автомобиля.

Работа катализатора.

По сути, катализатор снижает вредность выхлопа, а лямбда-зонда осуществляет контроль работы данного устройства.

А еще интересно:  OFFROADFEST 2021 - Соревнования - Форум Внедорожный Путь

Название зонда произошло от известной греческой буквы «лямбда», которой обозначается объем кислорода в подготовленной горючей смеси.

Величина лямбды составляет 14.7 единиц на одну единицу топлива. Пропорциональность обеспечивается, благодаря электронному впрыску топливной смеси и работе лямбда-зонда.

Назначение устройства зависит и от его позиции в транспортном средстве.

Как правило, датчик кислорода монтируется перед катализатором, что позволяет точно измерять уровень кислорода в горючей смеси, а в случае дисбаланса давать сигнал блоку управления впрыска.

Чтобы повысить эффективность работы, на новых моделях авто ставится не один, а два датчика, закрепляемые с одной и другой стороны катализатора.

Такая конструкция позволяет с большей точностью анализировать состав выхлопа.

Подскажите под какую гайку подойдет лямбда зонд на приору — автосаратов — авто-журнал города саратова

§

Принцип работы кислородного датчика

Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.

Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.

ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.

В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.

Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.

Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.

Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.

Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.

Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.

Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.

Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.

Причины неисправности лямбда-зонда

Симптомы выхода из строя датчика могут быть различными. Изначально его неисправность отражается на качестве топливной смеси. Например, его некорректная работа может быть спровоцирована наличием различных отложений. А наиболее частой причиной поломки лямбды является нарушение его герметичности, вызванное естественным износом материала его изготовления. Механические повреждения датчика концентрации кислорода менее распространены, поскольку элемент хорошо защищен.

Также датчик может работать с перебоями, либо не функционировать вообще из-за нарушения электропитания. Контактные группы лямбда-зонда подвергаются окислению, вследствие чего устройство начинает работать некорректно, передавая неверные показания на ЭБУ. Это приводит к нарушению процесса смесеобразования.

Неправильный угол опережения зажигания является одной из возможных причин перебоя в работе датчика кислорода. Зачастую подобная проблема возникает на транспортных средствах в системе зажигания которых предусмотрен трамблер. Помимо этого, повреждение электропроводки и проблемы со свечами зажигания также накладывают свой отпечаток на функционирование лямбда-зонда. Это можно распознать по троению двигателя и его неправильной работе при повышении оборотов коленчатого вала.

Прокачка задних колес

Что касается прокачки контура задних колес, их нужно прокачивать при включенном зажигании. Нажав на педаль, следует провернуть ключ для активации гидронасоса. Затем нужно контролировать процесс выхода воздуха.

Чтобы прокачать тормоза с АБС на заднем левом колесе, следует уделить внимание следующим нюансам:

  • надев шланг на штуцер, сам штуцер откручивается не полностью (достаточно открутить на 1 оборот);
  • педаль тормоза выжимать не следует;
  • активировав гидравлический насос, после выхода воздуха педаль нажимают до половины;
  • затем можно закручивать штуцер, отпускать педаль тормоза и выждать момента, пока насос остановится;
  • теперь зажигание выключают, после чего можно подключить разъем бачка;

После того, как прокачка тормозов с ABS завершена, необходимо отдельно проверить герметичность тормозной системы. Не допускается наличие подтеков тормозной жидкости,  провалы педали тормоза,  сильная жесткость педали и т.д. Также нужно дополнительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, откорректировав его при такой необходимости.

Снятие и установка датчика скорости заднего колеса

Подготавливаем автомобиль к выполнению задания и устанавливаем его на подъемник или смотровую канаву

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Поднимаем автомобиль на удобную высоту, если автомобиль находится на подъемнике

Вынимаем из отверстия в кузове резиновое уплотнение 5 жгута датчика

Аккуратно вынимаем из кузова жгут и штекерную колодку. Разъединяем колодку

Отсоединяем жгут датчика скорости от кронштейнов 4 и скобы 3.

Откручиваем болт 1 крепления датчика 2 к заднему мосту

И снимаем датчик скорости заднего колеса

Установка

Установку датчика скорости заднего колеса выполняем в обратном порядке

Перед установкой смазываем уплотнительное кольцо датчика трансмиссионным маслом

Зазор между датчиком и зубцами ротора должен быть 0,13-1,12 мм. Момент затяжки болта крепления датчика 8±2 Нм.

Если необходимо заменить ротор переднего колеса, нужно заменить привод или наружный ШРУС

Если нужно заменить ротор заднего колеса, заменяем полуось в сборе.

Способы диагностики лямбда-зонда

Тормоза с ABS: как прокачать правильно своими руками

  1. В ходе проведения визуального осмотра
  2. Проверка мультиметром

Начнем с первого метода. Вначале необходимо отсоединить разъем с датчика и осмотреть состояние контактов, целостность проводов не должна быть нарушена, а все соединения плотно держаться. После этого осматриваем сам датчик. На нем не должно быть никаких отложений и нарушений целостности конструкции.

Сажевый налет можно очистить, его образование вызвано сгоранием слишком обогащенной топливной смеси, в результате чего нарушается проходимость лямбды. Это приводит к тому, что прибор начинает функционировать некорректно. Наиболее губительными для датчика считаются свинцовые отложения, которые имеют серебристо-блестящий цвет и вызваны использованием некачественного топлива и моторного масла. Избавиться от них никак не удастся, рекомендована полная замена устройства.

Процесс проверки лямбда-зонда при помощи мультиметра не отличается особой сложностью. Чтобы его осуществить необходимо соединить сигнальные провода датчика с щупами тестера, после чего запустить силовой агрегат и удерживать его обороты на 2,5 тыс. Далее бросаем акселератор, вытягиваем подсос и смотрим на шкалу мультиметра.

О полном выходе из строя датчика концентрации кислорода говорит отсутствие напряжения, либо его низкая величина (менее 0,8В). Поскольку конструкционные особенности не позволяют полностью восстановить работоспособность лямбда-зонда, потребуется полная замена отслужившего свой срок элемента.

Электрическая обманка

Эмулятор имеет микропроцессор, корректирующий сигнал для ЭБУ. Последний «считает» что датчик исправен и пропускает данные, не интерпретируя ошибкой.

Фактически, в конструкции уже нет катализатора, вместо него вварен участок выхлопной трубы.

Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 – 90 % от цены нового ДК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Каталожный артикул / маркировкаЦена в рублях
BOSCH Евро III, до кат-ра 0258005133От 1800
После катализатора 0258045197От 1800
FionОт 1400 — 1500
ZVTОт 1400 — 1500
KraydОт 1400 — 1500
HW-QNTОт 1400 — 1500
Металлическая проставка250-330
Электронный эмуляторОт 1600
*цены указаны состоянием на май 2022 года
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *