Tianma Century — Обзоры, тесты и другие публикации

Tianma century обзор и цены, характеристики — машины китайские

В последнее время китайские автомобили заметно прибавили в безопасности и практичности. Год от года в различных городах России появляется все больше внедорожников китайского производства. Tianma Century — один из самых распространенных пикапов на отечественном рынке.
Внешний вид схож с большинством китайских аналогов. Прародителем данной модели послужил японский ISUZU D-MAX. Экстерьер автомобиля получился достаточно строгим, без чрезмерных хромированных молдингов, которые так полюбили китайские конструкторы.

Прямые линии кабины — дань классическим японским внедорожникам. Дизайн пикапа Таинма Центури не получится назвать премиальным, но и бюджетным он не является. Внушительная передняя оптика, высокий клиренс и широкие колесные арки — все это говорит о практичной и функциональной направленности пикапа.Tianma Century - Обзоры, тесты и другие публикации
Дуга безопасности установленная в багажном отделении придает автомобилю мужественности и уверенности. Да и сам багажник внушительных размеров. В нем без труда можно перевозить груз массой до 750 кг.
Классическое внедорожное исполнение перебралось и в интерьер. Не смотря на применение бюджетных материалов обшивки салон пикапа спартанским назвать нельзя. Все органы управления и переключатели на своих местах и идеально подогнаны.

Tianma Century - Обзоры, тесты и другие публикации
Уже в базовой комплектации Tianma Century порадует богатым оснащением:

•    регулируемая рулевая колонка
•    электронное управление наружных зеркал заднего вида
•    центральный замок с дистанционным управлением
•    электронное управление люком и стеклами
•    кожаная обшивка руля

Гармоничное исполнение салона порадует и пассажиров на заднем ряду сидений. Здесь с комфортом поместятся двое взрослых мужчин. Особенности рамной конструкции сделали уровень пола несколько выше. При всем этом салонного пространства хватает. Пассажиры с высоким ростом смело поместятся в салоне, не ударившись головой о крышу.

Tianma Century - Обзоры, тесты и другие публикации
Дорожная формула у Tianma Century 4х4, с жестко подключаемой передней осью. На выбор покупателя автомобиль может компоноваться бензиновым, либо дизельным мотором. Бензиновый, как и во многих других китайских джипах, представлен 2.4 литровым 125-ти сильным двигателем, разработанным компанией Mitsubishi. Данный двигатель получился крайне экономичным — 10 литров на 100 км. Дизельный силовой агрегат также японский — 95 л.с.  при объеме в 2.8л. от Isuzu.
Прекрасно подобранные моторы, проверенная временем конструкция подвески и 200мм клиренс сделали пикап Tianma Century покорителем бездорожья.

Данный автомобиль прекрасный вариант для активного отдыха, рыбалки и охоты. Скромная стоимость и незначительные эксплуатационные расходы сделают автомобиль сильным конкурентом в своем сегменте.

Tianma century отзывы автовладельцев

Tianma Century - Обзоры, тесты и другие публикации
Автор: Андрей. Тянма бензиновый [28.02.2007]

модель 2005 года, приобретен новым в феврале 2007, на даный момент пробег 2000км.

проблема одна, в машине холодно. Если по городу еще можно как-то ездить, то на трассе выдувает все.

Обнаружил большие щели в печке до радиатора, а именно на стыке корпуса вентилятора и кондиционера и кондиционера с корпусом радиоатора. По всей видимости поддувает и мимо заборника воздуха в печку. Гермитизация стыков ощутимого эфекта не дала. На Great Wall даную проблему решают оригинальным способом (у нас мало лета и много зимы отседа и решение). Кондиционер отключают, а в радиатор кондиционера пускают ОЖ, становится намного теплее. Я пока хочу выжать максимум из родной печки. Результаты отпишу обязательно.

Автор: Slava. Тянма [27.02.2007]
Тянма с бензиновым двигателем, модель 2005 года.
Пробег к настоящему времени около 21 000 км (для инфо см. предыдущие отзывы на 2000, 4000 и 15000 км).
Наверняка интересен вопрос потенциальным владельцам Тянмы: как она зимой? Постараюсь коротко ответить.
а) Штатная резина успешно отъездила всю зиму.
Ее минусы:
— легко «замыливается» (забивается протектор) на небольшой скорости мокрым снегом зимой и глиной летом (однако, на приличной скорости без проблем самоочищается),
— на льду скользко «как на коньках» (это особенно опасно, когда подмораживается колейность на дорогах),
— не годится для высоких скоростей (как-то проехал примерно 22 километра на скорости около 150 км/час, а когда вышел из машины явно чувствовался запах «паленой» резины.
Ее плюсы:
— неплохо «гребет» по снегу,
— не обнаружено аквапланирование (как следствие, без проблем езда по лужам в колее на приличной скорости),
— машина нормально управляется в снежно/жидкой каше на дороге,
— машина сохраняет устойчивость при переезде через снежные наносы между полосами движения,
— резина практически не реагирует на понижение температуры (ездил и при минус 22, но не заметил увеличение жесткости),
— почти нет потерь давления от времени (можно не подкачивать по 2 — 3 месяца).
б) В холода (ниже минус 8 градусов) салон слишком медленно нагревается, т.к. из воздуховодов идет слегка теплый воздух (особенно холодно при температурах ниже минус 15…).
Причина, полагаю, банальна — в моторном отсеке стоит дополнительный кран в магистрали отопителя, в котором, скорее всего, дырочка малюсенькая; планирую вместо него установить отрезок трубы.
в) В холода двигатель без проблем заводится даже без выжима сцепления (до минус 15 проверено) и быстро прогревается.
г) Не требуется дополнительно ничего устанавливать для утепления моторного отсека; при серъезных морозах температура охлаждающей жидкости двигателя находится в штатном режиме.
д) Достаточно щедро решено распределение теплого воздуха к ногам в положении заслонок «верх низ» (поэтому, ноги аномально не мерзнут, по сравнению с другими машинами, которыми мне приходилось владеть).
е) Бока машины сильно «загаживаются» грязью наших дорог (в отличии от капота и лобового стекла).
В целом машина не плохая, только дороговата.
Есть желание поменять штатные аммортизаторы, т.к. на неровностях Тянма склонна к уводам в сторону.
Поломок в пробег 15000 — 21000 км. не было. Машина ездит и радует владельца… 🙂

А еще интересно:  Преимущества зимних грязевых шин Mud Tеrrain (МТ) с шипами для оффроуд-езды | АВТОШИПОВКА

Автор: Атом. Пробег 24000 [22.10.2007]
1. Предпродажная подготовка автомобиля – оценка 3 . Пришлось самому протягивать все без исключения, пленку отдирал месяца 3 (докуда руки и желание было). Подозрение что в подшипники, хабы никто не заглядывал. Пробку РК не откручивал, мосты не проверяли.
После покупки антикор не делал, штатный показался достаточным. После года эксплуатации было все-таки принято правильное решение сделать антикор. При подготовке авто к обработке (тщательная мойка Кёрхером всего что тока можно и снятию всего навесного) было обнаружено – штатный антикор после года эксплуатации заслуживает оценку «3»; рама кузова покрашена плохо – в местах сварки краска отваливалась, оголяя металл (сварные швы хорошие), присутствует частичное отслоение штатного антикора под днищем, особенно в зоне рамки крепления запасного колеса. Делали препаратом «Раст-стоп» в районе м. Динамо. Ребята молодые – делают хорошо, но посматривать за ними надо.
2. Резина штатная 235/75 R15 Hankook прошла весь год и еще прослужит, но только летом — на зиму буду покупать новую без шипов. На передних колесах наблюдается более сильный износ чем на задних. Сход-развал делал примерно на 15тыс. км. Давление стараюсь держать около 2,2 атм. Проверять необходимо регулярно особенно перед дальними поездками. Штатные диски, как и все другие хромированные детали немного потрепаны московским реагентом – белая «сыпь» оттирается плохо. Стальные пороги оттирал содой в течении 8 часов – вроде что то получилось, на диски терпения не хватило. Так что зимой необходимо регулярно обрабатывать их чем либо. Заезжал на мойку – сказали поделать ничего с этим не могут — даже Лехусы и прочие большие авто с большим количеством хрома (более качественного) этим страдают.
3. Пороги. Ставили в техцентре на Полковой. Цена вопроса – всем известна. Пороги их, работа – их, бабло и авто – мое. Вроде силовые – даже рамочка под хайджек сделана. Короче – уголки к раме автомобиля приварены криво, швы после сварки обработаны плохо. При подъеме авто гидравлическим домкратом уперев его в рамку для хайджека через деревянную прокладку (чтобы не соскочил) порог изгибается и выгибается на столько, что напоминает коромысло для ведер. Соединительные трубки (идущие непосредственно к раме) тоже изгибаются и упираются в кромку порога, гнут ее и сбивают ЛКП. Все это сопровождается жутким скрежетом. На Полковой сказали, что плохо закручены болты. После антикора пороги ставил сам – болты крутил до усеру – не помогло. Вообщем «силовые» пороги только для людей с сильными нервами, годятся только для декорации и для восприятия нагрузки сверху. .
4. После покупки авто км. через 500 обнаружилась течь рулевого механизма. Сервис мены обещали поменять по гарантии (сделали фото и прочие свои дела для запроса новой детали) – « на следующем ТО поменяем ». На очередном ТО – тоже самое – « пока не привезли – ждем еще контейнер, на следующем ТО поменяем ». Прошел год – ничего. Рулевой течет, Dextron подливаю постоянно. Перед ТО4 звоню – приезжай, говорит директор – все готово лежит на складе. Приезжаю – фиг вам — ниче нет.
В свое время не знал как снимается запаска – при прохождении ТО попросил показать. Втроем – я, директор, механик – все таки сунули волшебную палочку. Крутим, опустили на половину — вдруг хруст. Смотрим…. Оказалось алюминиевая крышка сильно деформирована, зажала цепь и не дала опустить запаску. Сервисменами было принято решение что лучше не трогать и с трудом подняли запаску обратно.
До механизма летом я добрался сам при подготовке авто к антикору. Понадобилось – ключ на 13, бензин для отмывания от грязи, литол, ножницы по металлу, пассатижи. Делов неумелыми, но любознательными руками на 30 мин. и все ставим обратно.
5. Сделал вибро–шумоизоляцию дверей, полов и задней стенки, до потолка смелости не хватило). Виброизолятор – Визомат 3мм с фольгой и битумом. Утеплитель – Пенофол-С 10мм., все самоклеющееся. Цена – только материалы – 2000р. Работа – разбор салона в течении 5-и часов, т.к. знал уже как снимаются обшивки дверей. Обработка всего движущегося и трущегося (в дверях), оклейка салона материалами – 4 дня, сборка салона обратно – 4 дня. Делал с большими перерывами из-за работы, да и лень иногда находила. При вскрытии дверей была обнаружена только грунтовка в цвет авто, под резиновыми подкладками (между наружным металлом двери и усилителем жесткости) обнаружена ржа. Вода на дне дверей сливается не очень хорошо (возможно из-за плохого уклона). Также обнаружен сырой китайский окурок от китайского сборщика. Направляющие механизма стеклоподъемников смазаны плохо и тоже немного начали ржаветь. Видимо все это сказалось из-за плохих уплотнителей по низу оконного проема, особенно большие щели когда окно открыто – палец сунуть мона.
На скорости около 100 км.ч. и при каком то направлении ветра начинается сильный свист через уплотнитель стекла переднего пассажира, свистит так, что никого не слыхать – пока не личил.
6. На авто за все ТО ни разу не менялись масла (кроме как в двигателе конечно) и спецжидкости, шприцовка не проводилась, по крайней мере при мне. Езжу я в основном по городу, иногда выезжаю по Смоленск или под Владимир.
Машина при движении «в накат» снижает скорость, даже при спуске с горки (опробовано на Кутузовском проспекте при 100 км/ч скорость сброшена до 60 – дальше не стал смотреть). Сначала грешил на подклинивание тормозов (хотя при начале движения, после опускания педали тормоза, машина исправно катится). Почитав форум, сделал вывод, что возможная причина в маслах в КПП, РК, мостах. Было принято решение их поменять не дожидаясь ТО. Залил LM 75/90 (75/140) в мосты, в двигатель 5/40; в коробку и раздатку 75/90 G4/5. Сменил жижу в радиаторе. По моему не помогло. КПП греется из-за выхлопной трубы.
Зимой авто заводится легко. Штатный АКБ служит до сих пор, правда каждые 5-10 тыс. необходимо проверять уровень электролита и плотность. Часто обнаруживал сырую поверхность крышки АКБ – видимо вытекает кислота через пробки. При температуре менее -30 градусов авто заводится тоже без проблем, ну максимум со второго раза. Прогревается за 15 мин. При достижении температуры около 50 градусов обороты ХХ падают до 800 об.мин. В салоне тепло, но при движении мерзнут ноги и вся машина выхолаживается, даже с моим «подогревом» полов.
«Подогрев» — выхлопная труба проходящая без каких либо экранов и прочей тепловой защиты. Жар от трубы плавит антикор, греет коробку и ноги пассажиров настолько, что до днища под ногами не дотронуться. Хотелось бы подключить подогрев зеркал.
После покупки установили на Полковой роль-ставни. Ставил молодой человек – первый раз. Итог – помяты арки крыльев в кузове, чтобы вмонтировать барабан – типа кузов весь кривой, отбиты от антигравия и не обработаны никаким антикором после этих вандальных действий. Не держится притворная планка на откидном борту. При подгонке болгаркой направляющие были подрезаны криво, еще и ЛКП на крыле повреждено.
В районе 15-ти тыс. не до конца закрывалась водительская дверь – самостоятельный ремонт ни к чему не привел. При прохождении ТО с помощью молотка и отвертки отрегулированы. Через 4 тыс. – опять такая же х….
Этим летом залез в замок – все детали пластиковые – стерлись. Даже шплинт державший пружину и тот пластиковый стерся – заменил на болтик 5. Все ок.
Водительская дверь провисла на 5-7 мм. Иногда не закрывается с первого раза. Плохой металл на осях – болезнь наших вазов 8-й модели.
Головную боль доставляет проводка. Весной – умерли провода на бензонасос. В итоге – снимал бак, переделывал подводку к насосу. В начале октября выгорел провод ПТФ. Причем замкнуло днем, когда машина стояла на стоянке – сосед позвонил предупредил типа «фары че у тебя горят?» Итог — закоротило половину жгута, перестали гореть габариты, подсветка приборов и еще что то. Полез перебирать – а там – мама не горюй. Провода разводятся из одного в три такого же сечения, узел – скрутка, таких узлов в одном тока главном жгуте порядка 4-х. Провода поддубели. Короче проводку подлатал, но буду менять попозже на более надежные и гибкие, да и желательно в разные каналы пустить. 3 предохранителя оплавились в блок.
Сменил (не по своей воле) задний бампер из фольги на металлическую трубу 4 мм. с элементами старого бампера.
Снял катализатор – вытряс все соты. Посмотрим на результат.
Пора менять амортизаторы и готовиться к зиме.
Всем удачи. Что вспомню допишу.

А еще интересно:  ВАЗ-2121 или ВАЗ-2131: что лучше? —

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *