Снятие и ремонт ГБЦ автомобиля Нива ВАЗ-21214

Axel-roman › блог › моменты затяжки. шевроле нива.

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь. Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки? Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона. Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание: В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла. Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м; 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м. 3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°; 4-й прием — и еще на 90°;

Порядок затяжки ГБЦ Шевроле Нива 2123

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

Доворотная шкала для затяжки ГБЦ

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м — Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м — Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала Шевроле Нива

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м — Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м — Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м — Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м — Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8.

13–21 Н·м — Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м — Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м — Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м — Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м — Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

Элементы ГРМ Шевроле Нива. Вид успокоителя и башмака цепи.

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м — Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м — Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м — Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8.

16–23 Н·м — Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м — Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м — Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м — Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8.

22–27 Н·м — Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м — Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м — Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м — Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8.

28–29 Н·м — Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м — Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м — Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м — Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25.

Коробка передач — Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м — Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м — Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м — Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25.

32–51 Н·м — Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м — Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м — Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м — Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м — Гайка крепления нижней крышки. М6.

12–19 Н·м — Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м — Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м — Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м — Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал — Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м — Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка — Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м — Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м — Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м — Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8.

28–29 Н·м — Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м — Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м — Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.

М16×1,5 28–45 Н·м — Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м — Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м — Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м — Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала.

Валы привода ведущих Мостов — Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост — Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м — Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м — Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8.

Задний Мост — Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м — Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м — Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м — Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу) — Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление — Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м — Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м — Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м — Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8.

Тормозная система — Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов М10×1,25. 15–19 Н·м М12×1. 15–19 Н·м — Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м — Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8.

20–24 Н·м — Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м — Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м — Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м — Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м — Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска — Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м — Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м — Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м — Гайка болта крепления оси верхнего рычага.

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так: Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю. Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м — Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м — Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м — Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25.

67–82 Н·м — Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м — Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м — Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м — Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м — Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

Задняя подвеска — Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м — Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м — Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м — Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

Для остальных резьбовых соединений: для М6 — 6–8 Н·м для М8 — 14–18 Н·м для М10 — 28–36 Н·м для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание: После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Для информации: ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля. ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

Данные взяты: 1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8 2) немного от себя

Система управления двигателя ваз-21214

Система управления впрыскового двигателя

Схема расположения элементов систем питания и управления двигателя

1 – реле зажигания; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – выключатель зажигания; 4– нейтрализатор; 5 – датчик концентрации кислорода; 6 – форсунка; 7 – топливная рампа; 8 – регулятор давления топлива; 9 – регулятор холостого хода; 10 – воздушный фильтр; 11 – диагностический разъем;

18 – модуль зажигания;

19 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 20 – контроллер; 21 – свеча зажигания; 22 – датчик детонации; 23 – топливный фильтр; 24 – реле включения вентиляторов; 25 – электровентиляторы системы охлаждения; 26 – реле включения электробензонасоса; 27 – топливный бак;

35 – адсорбер.

Расположение элементов систем питания и управления двигателя

1 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 – регулятор холостого хода; 3 – датчик положения дроссельной заслонки; 4 – дроссельный узел; 5 – топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива; 6 – датчик детонации (расположен на блоке цилиндров под выпускным коллектором – на фото не виден); 7 – ресивер;

8 – датчик массового расхода воздуха;

9 -корпус воздушного фильтра; 10 – датчик концентрации кислорода (расположен на приемной трубе – на фото не виден); 11 – датчик скорости (расположен на раздаточной коробке – на фото не виден); 12 – контроллер, диагностический разъем и предохранители системы впрыска топлива (расположены в салоне автомобиля – на фото не видны); 13 – топливный фильтр; 14 – модуль зажигания; 15 – адсорбер системы улавливания паров топлива;

16 – датчик положения коленчатого вала.

Двигатель ВАЗ-21214 оснащен системой распределенного впрыска топлива (на каждый цилиндр отдельная форсунка) с электронным управлением.

При обслуживании и ремонте системы управления двигателем всегда отключайте зажигание. При проведении сварочных работ отсоединяйте контроллер от жгута проводов.

Контроллер содержит электронные компоненты, которые могут быть повреждены статическим электричеством, поэтому не прикасайтесь руками к его выводам. Перед сушкой автомобиля в сушильной камере (после покраски) снимите контроллер.

На работающем двигателе не отсоединяйте и не поправляйте электрические разъемы (в том числе клеммы аккумулятора). Не запускайте двигатель, если клеммы аккумулятора и «массы» на двигателе и кузове незатянуты или загрязнены.

Контроллер системы впрыска (блок управления) представляет собой миникомпьютер специального назначения. Он содержит три вида памяти – оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически программируемое запоминающее устройство (ЭПЗУ).

ОЗУ используется компьютером для хранения текущей информации о работе двигателя и ее обработки. Также в ОЗУ записываются коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т.е. при отключении питания ее содержимое стирается.

ППЗУ содержит собственно программу (алгоритм) работы компьютера и калибровочные данные (настройки). Таким образом, ППЗУ определяет важнейшие параметры работы двигателя: характер кривых момента и мощности, расход топлива, и т.п. ППЗУ энергонезависима, т.е. ее содержимое не изменяется при отключении питания.

ППЗУ устанавливается в разъем на плате контроллера и может быть заменено отдельно (при выходе из строя контроллера исправное ППЗУ можно переставить на новый контроллер). В ЭПЗУ записываются коды иммобилайзера при «обучении» ключей (см. сервисную книжку автомобиля). Эта память также энергонезависима.

Контроллер расположен в салоне, на боковой панели в зоне ног водителя.

Датчики системы впрыска выдают контроллеру информацию о параметрах работы двигателя (кроме датчика скорости автомобиля), на основании которых он рассчитывает момент, длительность и порядок открытия форсунок, момент и порядок искрообразования.

При выходе из строя отдельных датчиков контроллер переходит на обходные алгоритмы работы; при этом могут ухудшиться некоторые параметры двигателя (мощность, приемистость, экономичность), но движение с такими неисправностями возможно. Единственным исключением является датчик положения коленчатого вала, при его неисправности двигатель работать не может.

А еще интересно:  Все автосервисы и СТО ВАЗ (LADA) Нива 2131 в Нижнем Новгороде с адресами и отзывами

Также двигатель не будет работать при одновременном выходе из строя нескольких датчиков. Датчики неремонтопригодны, при выходе из строя их заменяют.

Датчик положения коленчатого вала установлен в отверстии кронштейна крышки привода распределительного вала. Он выдает контроллеру информацию об угловом положении и частоте вращения коленчатого вала.

Датчик представляет собой катушку индуктивности; она реагирует на прохождение зубьев задающего диска вблизи сердечника датчика. Два соседних зуба на диске срезаны, образуя впадину.

При ее прохождении датчик генерирует так называемый «опорный» импульс синхронизации при каждом обороте коленчатого вала. Установочный зазор между сердечником и зубьями – 1,0±0,2 мм.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ввернут в выпускной патрубок на головке цилиндров. Он представляет собой терморезистор, при температуре –40°С его сопротивление должно составлять 100 кОм, при 100°С – 177 Ом.

Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение 5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.

При выходе датчика из строя контроллер переводит электровентиляторы системы охлаждения на постоянный режим работы.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой потенциометр. На один конец его обмотки подается стабилизированное напряжение 5 В, а другой соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (ползунка) снимается сигнал для контроллера.

Для проверки датчика включите зажигание и, не отключая разъем (провода можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра), измерьте напряжение между «массой» и выводом ползунка – оно должно быть не более 0,7 В.

Поворачивая рукой пластмассовый сектор, полностью откройте дроссельную заслонку и вновь измерьте напряжение – оно должно быть более 4 В. Выключите зажигание, отсоедините разъем, подключите омметр между выводом ползунка и любым из двух оставшихся. Медленно поворачивайте сектор рукой, следя за показаниями стрелки.

Во всем диапазоне рабочего хода скачков быть не должно. При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты холостого хода не опускаются ниже 1200 мин -1 .

Датчик массового расхода воздуха расположен между воздушным фильтром и впускным шлангом. Он состоит из двух датчиков (рабочего и контрольного) и нагревательного резистора.

Проходящий воздух охлаждает один из датчиков, а электронный модуль преобразует разность температур датчиков в выходной сигнал для контроллера.

При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя ДПДЗ.

Датчик детонации закреплен болтом в верхней части блока цилиндров с правой стороны.

Действие датчика основано на пьезоэффекте: при сжатии пьезоэлектрической пластинки на ее концах возникает разность потенциалов.

При детонации в датчике возникают импульсы напряжения, по которым контроллер регулирует опережение зажигания. Для правильной работы датчика болт крепления должен быть затянут рекомендуемым моментом.

Датчик концентрации кислорода (кислородный датчик, лямбда-зонд) установлен в приемной трубе системы выпуска (см. Система выпуска отработавших газов). Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 (много кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь).

По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками в цилиндры, так чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика около 0,5 В).

Для нормальной работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным.

При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение.

Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.

Датчик скорости автомобиля установлен в раздаточной коробке рядом с приводом спидометра. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик выдает на контроллер прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень – не более 1 В, верхний – не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.

Регулятор холостого хода поддерживает обороты холостого хода в пределах 820–880 мин –1 независимо от нагрузки на двигатель (в частности, при включении и выключении мощных потребителей электроэнергии). Он представляет собой шаговый электродвигатель с микрометрическим винтом.

При движении винта изменяется сечение перепускного воздушного канала между впускным патрубком и ресивером (в обход дроссельной заслонки).

Неисправный регулятор рекомендуется заменять на станции технического обслуживания, где есть прибор, позволяющий управлять им (иногда при монтаже выступание винта регулятора требуется уменьшить).

Система зажигания входит в систему управления двигателем. Она состоит из модуля зажигания, высоковольтных проводов и свечей зажигания. При эксплуатации система не требует обслуживания и регулировки. Модуль зажигания установлен на кронштейне, закрепленном на трех шпильках в левой передней части двигателя.

Он включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания). К выводам высоковольтных обмоток трансформаторов подключены свечные провода – к одному 1-го и 4-го цилиндров, к другому – 2-го и 3-го.

Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1–4 или 2–3) – в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом – во время выпуска (холостая). Модуль зажигания – неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Свечи зажигания – А17ДВРМ или их аналоги, с помехоподавительным резистором сопротивлением 4–10 кОм и медным сердечником. Зазор между электродами – 1,00–1,13 мм.

Четыре предохранителя и три реле системы управления двигателем (главное, электробензонасоса и электровентиляторов системы охлаждения двигателя) находятся в салоне под панелью приборов с левой стороны. Силовые контакты всех реле замыкаются по командам контроллера.

Три предохранителя на 15 А защищают цепь постоянного питания блока управления, главное реле и его цепи, силовые контакты реле электробензонасоса и его цепь. Предохранитель на 30 А защищает силовые контакты реле и цепь питания электровентиляторов системы охлаждения двигателя.

Кроме предохранителей, предусмотрена плавкая вставка в цепи питания системы управления двигателем (от клеммы «плюс» аккумуляторной батареи до блока предохранителей системы управления).

Она находится в моторном отсеке и выполнена в виде отрезка черного провода сечением 1 мм 2 (сечение основного провода – 6 мм 2 ).

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh3OUMDIuhRk4gDA4h2QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

Снятие и разборка гбц, замена прокладки (инж) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4 «

Подробно: ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками от настоящего мастера для сайта newniva.ru.

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.
Для демонтажа головки блока цилиндров:

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.
Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.
Собрав клапанный механизм.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.
Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.
Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.
Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4» data-lazy-type=»iframe» data-lazy-src=’

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.
Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4» data-lazy-type=»iframe» data-lazy-src=» alt=»»>

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.
Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4» data-lazy-type=»iframe» data-lazy-src=» alt=»»>

Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов

Детали клапанного механизма: 1 – клапан; 2 – стопорное кольцо; 3 – направляющая втулка; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба наружной пружины; 6 – стопорная шайба внутренней пружины; 7 – внутренняя пружина; 8 – наружная пружина; 9 – тарелка пружин; 10 – сухари; 11 – рычаг привода клапана; 12 – пружина рычага; 13 – регулировочный болт; 14 – контргайка регулировочного болта; 15 – втулка регулировочного болта; 16 – стопорная пластина пружины рычага

А еще интересно:  Отключаю Передний Мост. Получаю: БЫСТРУЮ, ОТЗЫВЧИВУЮ, ТИХУЮ и ЭКОНОМИЧНУЮ Ниву!

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=http://lada-niva.ru/vid-img/przh-d

Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

Для демонтажа головки блока цилиндров:

  • отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
  • сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
  • снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
  • отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
  • отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
  • отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
  • отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
  • снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
  • отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
  • отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
  • снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
  • снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм.

. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.
1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:

Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4» data-lazy-type=»iframe» data-lazy-src=» alt=»»>

ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

  • Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе.
  • Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз.
  • Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.
  • Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты.
  • Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие.
  • Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ.
  • Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции.
  • Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива.
  • Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.
  • Демонтируем термозащитные экраны.
  • Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки.
  • Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.
  • Снимаем рычаги, толкающие клапана.
  • Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично.
  • Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа.
Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

  • Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м.
  • Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м.
  • Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м
  • Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.
• Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм.
рис 8

• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ.
• Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.

• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.

Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».

Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4» data-lazy-type=»iframe» data-lazy-src=» alt=»»>

Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=https://carnovato.ru/wp-content/uploads/2022/02/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov-1-300x232

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=https://carnovato.ru/wp-content/uploads/2022/02/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov-2-300x225

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.
Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4» data-lazy-type=»iframe» data-lazy-src=» alt=»»>

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

  • порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
  • какой требуется момент силы затяжки;
  • какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=https://carnovato.ru/wp-content/uploads/2022/02/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov-3-252x300

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=https://carnovato.ru/wp-content/uploads/2022/02/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov-4-300x207

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.
Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4» data-lazy-type=»iframe» data-lazy-src=» alt=»»>

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=https://carnovato.ru/wp-content/uploads/2022/02/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov-5-300x168

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=https://carnovato.ru/wp-content/uploads/2022/02/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov-6-300x202

Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.
Снятие и разборка ГБЦ, замена прокладки (инж) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4» data-lazy-type=»iframe» data-lazy-src=» alt=»»>

Симптомы: течь масла из-под ГБЦ.

Возможная причина: износилась прокладка головки блока цилиндров.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, раздвижные пассатижи, динамометрический ключ.

Примечание. Головку блока цилиндров двигателя удобнее всего демонтировать в сборе с карбюратором и коллекторами (впускным и выпускным).

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Для того чтобы облегчить работу, демонтируйте с автомобиля аккумуляторную батарею.

3. Слейте рабочую жидкость из системы охлаждения двигателя.

4. Снимите наконечник провода с электрического разъема датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

5. Разъедините выпускной коллектор и приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

6. Демонтируйте с автомобиля корпус воздушного фильтра.

7. Отсоедините от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, далее отсоедините топливный шланг, после этого шланг вентиляции картерных газов, после чего вакуумного регулятора опережения зажигания. Отсоедините проводную колодку от электромагнитного клапана.

8. Установите поршень четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия.

9. Демонтируйте корпус подшипников в сборе с распределительным валом, а также не забудьте пометить положение рычагов привода клапанов. После этого снимите рычаги привода клапанов вместе с пружинами.

10. С помощью проволоки подвяжите цепь и пропустите ее через окно, выполненное в головке блока цилиндров двигателя.

11. Демонтируйте распределитель зажигания вместе с проводами высокого напряжения.

12. Выверните из свечных отверстий свечи зажигания.

13. Открутите верхнюю гайку, крепящую теплозащитный экран стартера.

14. Снимите со шпильки, ввернутой во впускной коллектор, наконечник провода «массы».

15. Снимите со штуцера впускного трубопровода шланг подогрева.

16. Снимите со штуцера впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозной системы.

17. Ослабьте затяжку хомутов, а затем снимите перепускной шланг термостата, а также подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.

18. Отсоедините от патрубка подводящий шланг охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, предварительно ослабив затяжку его крепежного хомута.

19. С помощью торцевого ключа «на 12» с удлинителем открутите десять внутренних болтов, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров двигателя.

20. Используя торцевой ключ «на 13», открутите наружный болт, крепящий головку блока цилиндров к блоку цилиндров двигателя.

21. Демонтируйте с автомобиля головку блока цилиндров двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами, а также с карбюратором.

22. Снимите прокладку уплотнения стыка БЦ и ГБЦ с двух центрирующих втулок.

23. Установите новую прокладку, а затем головку на блок цилиндров двигателя в обратном порядке, пропустив через окошки в них проволоку с цепью.

24. Проверьте совпадение меток.

25. Перед вворачиванием крепежных болтов ГБЦ смажьте их моторным маслом и выждите не менее 30 минут. Это необходимо для того, чтобы с них стекли излишки масла.

А еще интересно:  Устройство и ремонт раздаточной коробки ВАЗ 2121 Нива

Примечание. Повторное использование старых крепежных болтов головки блока цилиндров допускается только в том случае, если они не вытянулись до длины, превышающей 115,5 миллиметра. Если длина превышает указанную, болты необходимо заменить новыми.

26. Затяните крепежные болты ГБЦ в четыре подхода:

– предварительно затяните болты крепления ГБЦ моментом 20 Н∙м;

– подтяните болты моментом 69,4 Н∙м;

– доверните болты на 90 градусов;

– снова доверните болты на 90 градусов.

27. Произведите установку корпуса подшипников в сборе с распределительным валом на шпильки головки блока двигателя, а затем равномерно затяните крепежные гайки.

28. Отвяжите проволоку, а затем установите шкив-звездочку вместе с цепью на распределительный вал. Вверните крепежный болт звездочки, после чего законтрите его, загнув лепесток стопорной шайбы.

29. Зарядите натяжное устройство приводной цепи газораспределительного механизма, далее установите его на прежнее место, после чего вновь разрядите.

30. Произведите регулировку приводной цепи.

31. Произведите регулировку зазоров в клапанном приводе.

32. Произведите регулировку приводного ремня генератора.

33. Произведите монтаж распределителя зажигания, направив контакт бегунка к высоковольтному выводу четвертого цилиндра.

34. Осуществите проверку и при необходимости отрегулируйте момент зажигания.

35. Произведите установку всех снятых деталей в обратной последовательности.

36. Заправьте систему охлаждения двигателя.

Думаю, что многие владельцы как Нивы, так и остальных моделей жигулей, таких как ВАЗ 2106 или 2107 сталкивались с проблемой подтекания масла или даже антифриза на стыке головки и блока цилиндров. Зачастую решить эту проблему можно протянув болты ГБЦ определенным моментом с помощью динамометрического ключа. Но если это не помогает, то необходимо заменить прокладку. Итак, для выполнения этого ремонта понадобится следующий инструмент:

  1. Ключи рожковые на 10 и на 13
  2. Длинный вороток
  3. Удлинители (несколько штук разного размера)
  4. Молоток
  5. Ключ динамометрический
  6. Трещоточные рукоятки
  7. Отвертка плоская

Сразу скажу, что проводил эту работу на снятом двигателе, чтобы удобнее было подготовить данное руководство. Первым делом откручиваем все болты крепления клапанной крышки:

После чего аккуратно поднимаем ее и снимаем резиновую прокладку, примерно так как показано на фото ниже:

Затем необходимо открутить шестерню распредвала ключом на 17:

И слегка стукнув по ней с обратной стороны молотком, она должна легко сняться, после чего снимаем с нее цепь:

Далее можно приступать к отворачиванию болтов крепления распредвала Нивы, для чего можно вполне обойтись накидным ключом:

После чего аккуратно снимаем распредвал в сборе со шпилек, поднимая его вверх с головки:

Теперь можно приступать к откручиванию 10-ти болтов крепления головки блока цилиндров Нивы. Для этого понадобится длинный вороток и удлинитель, чтобы создать приличный рычаг.

И нужно будет отвернуть еще один болт, который можно отвернуть трещоткой с головкой на 13. Вот так это выглядит, как показано на фотографии ниже:

А теперь можно аккуратно снимать головку, взявшись за ее корпус снизу:

Скорее всего прокладка прилипнет основательно к головке, поэтому придется ее поддевать отверткой и вынимать.

А после всего этого необходимо хорошенько очистить и головку и сам блок от следов старой прокладки и других загрязнений, и желательно все это дело обезжирить, чтобы поверхность была идеально сухой и чистой.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ и ставим обратно головку. А дальше как раз понадобится динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с определенным моментом силы. Протягивать их необходимо в строго определенном порядке, как показано на наглядной схеме ниже:

А теперь самое главное. Головка на ВАЗ-овском двигателе протягивается в два приема:

  • Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
  • Второй — от 95 до 118 Н*м.

То есть, сначала в приведенной выше последовательности затягиваем болты ГБЦ с моментов около 40 Ньютон, а второй раз окончательно заворачиваем до 118 Ньютон максимум. До такого момента я затянуть не смог, так как у меня на ключе Ombra шкала только 110 Н*м.

Окончательно завернув все соединения, устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту. В данной статье будет подробно описан ремонт головки блока цилиндров ВАЗ своими руками, приведены советы, которых нет в книгах.

Так как любой ремонт начинается со снятия ремонтируемой детали, то кратко его опишем. Чтобы не забыть, и не удивляться при разборке, необходимо до начала ремонта слить охлаждающую жидкость из двигателя. Для снятия головки блока цилиндров сначала необходимо снять воздухофильтр, карбюратор, предварительно отсоединив от него все провода и шланги.
После того, как все это проделано, снимают крышку ГБЦ, совмещают метки на шкиве коленвала с меткой на крышке привода распределительного вала и метку на звездочке или шкиве (на рисунке далее-звездочка) распредвала с меткой на его корпусе. Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=http://remontautovaz.ru/wp-content/uploads/2022/07/kak-sovmestit-metki-kolenvala-i-raspredvala

Слева показана установка метки коленчатого вала. Справа — установка метки распределительного вала.

Затем следует ослабить натяжитель цепи, разогнуть стопорную шайбу болта звездочки распредвала, открутить болт (желательно рывком), аккуратно снять звездочку с распределительного вала и привязать ее проволокой или чем-нибудь еще к цепи. Теперь можно отворачивать гайки крепления распредвала и снимать его вместе с корпусом. Следующий шаг — снятие рокеров, для этого их необходимо стащить с регулировочных болтов и вынуть из пружин. Рокеры перед тем как снимать нужно пометить маркером или насечками, для того, чтобы каждый при сборке сел на свое место, тогда не нарушится приработка с шейками распредвала и головками регулировочных болтов. Теперь нужно отсоединить провода от свечей зажигания, от датчика температуры охлаждающей жидкости, отсоединить шланги от головки блока цилиндров, отвернуть гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее. Далее открутите болты,с помощью которых головка крепится к блоку. Теперь головку блока цилиндров можно снять, чтобы произвести ее ремонт.
После снятия ГБЦ, для удобства дальнейшей работы ее поверхность необходимо отмыть от всякого рода загрязнений и отчистить нагар.

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ начинается с рассухаривания клапанов. Для этого может использоваться приспособление, приведенное на рисунке ниже.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=http://remontautovaz.ru/wp-content/uploads/2022/07/rassuharivalka

Приспособление для рассухаривания клапанов

Клапаны желательно тоже разложить по своим местам или пометить, чтобы в случае небольшого износа можно было поставить все на место. Теперь следует внимательно осмотреть головку блока цилиндров на наличие трещин, раковин, выбоин, коррозии, оценить износ седел и направляющих, последние обычно приходится менять примерно через 150-200 тыс. км пробега. Если в результате осмотра не обнаружилось дефектов, которые бы могли препятствовать ремонту, то можно продолжать.

Итак, если направляющие втулки выработаны,то приступаем к их замене, извлечь их можно при помощи специального приспособления, чертеж которого приведен ниже.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=http://remontautovaz.ru/wp-content/uploads/2022/07/opravka1

Оправка для выбивания направляющих втулок

Желательно при выпрессовке втулок сразу же замерять их наружный диаметр микрометром и записывать, для того, чтобы при покупке новых пойти в автомагазин с тем же измерительным инструментом и подобрать диаметром на 0,05-0,07 больше родных.После того как направляющие куплены, начинаем их запрессовку, для этого нам понадобится: электрическая плитка, оправка для запрессовки направляющих втулок, приведенная на рисунке ниже, молоток, машинное масло.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=http://remontautovaz.ru/wp-content/uploads/2022/07/opravka2

Оправка для запрессовки направляющих втулок

Ставим головку блока на какую нибудь подставку по краям, засовываем плитку под то место, где будем работать, нагреваем градусов до 100С, пока идет нагрев, смазываем втулки маслом (а еще лучше перед этим засунуть их в морозилку), снимаем с подставок и вбиваем туда новые направляющие. При соблюдении данных требований втулки зайдут «как к себе домой» и вы ничего не испортите. После замены всех восьми, необходимо дать головке остыть и затем развернуть внутренний диаметр под клапаны так, чтобы они не болтались,но свободно ходили, не заедали и не заклинивали, иначе весь ремонт головки может пойти насмарку.[reklama3]

Хочу предостеречь от ошибки, которую многие допускают при работе разверткой: этим инструментом работают только в одну сторону с проходом до конца. Ни в коем случае не пытайтесь развернуть направляющую с двух сторон, это ни к чему хорошему не приведет!

Теперь можно приступать к самой мучительной работе, от хорошего выполнения которой во многом зависит плотность прилегания клапана к седлу и весь ремонт гбц — зенкование. Обычно работают данным инструментом в следующей последовательности: сначала проходят выходной шарошкой (та, на которой написано 60 градусов) до тех пор, пока не начнет сниматься слой металла по кругу, потом берут 120 градусов и срезают ей до момента, пока не появится четкая круглая кромка. Последней, той что 90 градусов, остается лишь сделать рабочую фаску, толщина которой должна быть 1,5-2 мм, желательно сделать примерно 1,5, потому что при притирке клапанов она немного увеличится. Хорошо отзенкованное седло должно выглядеть примерно как на рисунке.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=http://remontautovaz.ru/wp-content/uploads/2022/07/sedlo

Ремонт ГБЦ ВАЗ – Вид правильно отшарошенного седла

Теперь осталось притереть клапаны, для того, чтобы они как можно плотнее прилегали к седлам. Делается это следующим образом: идете в автомобильный магазин, покупаете специальную притирочную пасту (стоит совсем недорого), намазываете ей клапан, вставляете его в головку. Далее существует 2 способа, как его вращать, при этом прижимая к седлу: один «дедовский», другой более современный.
Начнем с дедовского. Находите кусок шланга такого диаметра, чтобы плотно садился на клапан, зажимаете между ладонями и начинаете вращать то в одну, то в другую сторону. Более современное приспособление для удержания клапана показано на рисунке ниже, изготовить его не составляет никакого труда.

Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=http://remontautovaz.ru/wp-content/uploads/2022/07/derzhak

Приспособление для притирки клапанов ГБЦ

Внешним показателем того, что клапан притерся является матовая поверхность седла и клапана в месте контакта, причем она должна быть по кругу, не прерываться. Герметичность головки блока цилиндров после ремонта можно проверить, залив во впускной и выпускной коллекторы немного керосина или бензина. При качественно выполненной работе по ремонту ГБЦ течи и посырения из под клапанов головки блока цилиндров не наблюдается в течение 5-7 минут.
Напоследок могу только напомнить, не забудьте поставить маслоотражательные (маслосъемные) колпачки. И еще, не забывайте промывать и прочищать все детали после ремонта непосредственно перед сборкой головки, тогда мотор вашего ВАЗ прослужит еще не одну сотню тысяч километров.

Чем отмыть гбц от нагара? Как отчистить нагар с клапанов головки блока?

Если торопитесь сильно, то следует сначала отчистить нагар на сколько это возможно каким-нибудь предметом, главное не царапать гбц, а потом остатки смыть жидкостью для очистки карбюратора, проходясь при этом наждачной бумагой, похожей на кусок войлока, такая продается в автомагазинах, похожа еще на ту, которой чистят кастрюли, обычно бывает на одной из сторон губки.
А если есть время, то в еще не разобранную головку налейте растворителя и оставьте на сутки, отчистить нагар после этого удается при помощи обычной молярной кисточки, как будто масло смывается.

автор, скажите в какой последовательности протягивать головку блока?

болты головки блока цилиндров протягиваются в последовательности, данной на рисунке
Изображение - Ремонт гбц ваз 21213 8 клапанов своими руками proxy?url=http://remontautovaz.ru/wp-content/uploads/2022/07/zat_golovki

можно ли сделать головку блока цилиндров если направляющие болтаются?

Можно. Но это потребует большой беготни по магазинам. В них иногда появляются ремонтные направляющие втулки для клапанов ГБЦ. Вот они могут идеально подойти в вашу головку блока. Еще вариант — покупка бракованных направляющих с большим наружным диаметром, такое тоже встречается. Приведу цифры из практики ремонта такой головки от мотоцикла «Урал». Диаметр нормальной направляющей 13,1 мм, в магазине перебрал много таких втулок и нашел с диаметром 13,3 мм. Зашла идеально. Так что ориентируйтесь на поиск направляющей, большей чем стандартная на 0,15-0,2 мм. Не забудьте обязательно перед запрессовкой втулки нагреть головку и смазать направляющую маслом и положить в морозилку, тогда зайдет еще легче.

какое давление в цилиндре у ВАЗ 2107?

Нормальная компрессия в цилиндрах у автомобилей ВАЗ составляет 11-12 атмосфер. Проверить можно компрессометром на прогретом двигателе, с вывернутыми свечами зажигания и открытой дроссельной заслонке (нажать до конца на педаль газа).

можно ли поменять клапана на ВАЗ 2106 не снимая головки блока?

Нет, это не возможно, потому что даже если вы вытащите поршни из блока, то клапана ГБЦ все равно полностью не выйдут и упрутся в стенки цилиндра. Да и вообще стоит ли так издеваться над собой, проще снять головку, тем более клапаны после замены нужно притирать.

Оцените статью:

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.