Система управления полным приводом — Система управления полным приводом — Suzuki Grand Vitara

More in тест-драйв:

Suzuki Grand Vitara против Renault Koleos на внедорожной трассе . На кого ставите?

Suzuki Grand Vitara стоит особняком от остальных паркетников, ведь у нее «настоящий» полный привод с тремя дифференциалами. В результате, крутящий момент всегда подается на четыре колеса. Плюс есть блокировка центрального дифференциала и понижающая передача. До настоящего внедорожника Grand Vitara не дотягивает лишь за счет просвета, ходов подвески и отсутствия рамы.

Renault Koleos — типичный паркетник, и по умолчанию весь момент подается на передние колеса. В случае пробуксовки электроника «зажимает» фрикционную муфту (по сути, многодисковое сцепление), и часть момент уходит на заднюю ось. Для тяжелых условий муфту можно предварительно «зажать» кнопкой Lock . Точно такой же привод используется на Nissan X-Trail и Teana.

Внедорожная трасса около автоцентра «Сатурн» сравнительно простая: есть боковой уклон с поворотом, песочная полоса, горка и грязевая ванна. Полный привод интереснее всего проверять на горке, которую оросил утренний дождь.

Suzuki Grand Vitara на стандартных шинах легко заезжает на середину склона, останавливается и также легко трогается вновь. Пробуксовки колес почти нет, как нет и уводов в сторону. Полный привод у «Витары» не отключается, так что проверить ее в режиме 2 WD нельзя.

А Koleos можно: на моноприводе он заезжает на горку ходом, но стоит тормознуть — и все. Сильная пробуксовка, за ней — скатывание вниз, либо, что еще хуже, увод вбок. А там и до кувырка недалеко.

С полным приводом Koleos повторяет подвиг «Витары», останавливаясь на склоне и трогаясь вновь. Правда, на «Колеосе» все происходит с чуть большими задержками: сначала вариатор дает раскрутиться мотору, машина чуть-чуть буксует передними колесами, требуя подруливания, затем начинает заползать наверх.

Ну а дальше остается простор для холиваров. С одной стороны, на горку можно заехать на переднем приводе. Так на кой фиг нужен полный? Но ладно если горка вот такая, короткая, а будь она метров сто, одолеть сходу, может, и не удалось бы. А стоит остановиться — и помощь полного привода уже ощущается.

В данном случае горку мы можем заменить на подтопленную грунтовку, и результат будет примерно тот же: сходу пройдет и переднеприводник, но от водителя потребуется определенное мастерство — он должен сразу оценить сложность препятствия, выбрать идеальную траекторию и оптимальную скорость. Полный привод не только расширяет возможности машины, но еще избавляет водителя от головняков.

Результат Grand Vitara и Koleos опять же получился одинаковым, и все-таки постоянный полный ощущается более непосредственным, живым. Но главное даже не в этом: муфта у «Колеоса» (да и у других паркетников) склонна к перегреву. Стоит побуксовать подольше, как температура достигает критической и специально реле отключает муфту.

От перегрева не спасает и блокировка муфты, ведь она никогда не»зажимается» полностью. Почему? Чтобы иметь возможность перебрасывать на задние колеса 100% крутящего момента, пришлось бы делать очень могучую муфту (читай — громоздкую, дорогую, сложную), поэтому даже в режиме Lock она допускает небольшие проскальзывания и все равно греется.

Получается, что для более-менее продолжительной езды по бездорожью возможностей паркетного полного привода недостаточно. Я бы сказал так: паркетный полный привод помогает лишь там, где вы можете проехать на моноприводной машине, но хотите иметь небольшой запас на ошибку.

Предсказуемо, Grand Vitara выходит победителем. Хотя я бы не назвал эту победу абсолютной, ибо клиентуре паркетников повышенная выносливость «Витары» нужна редко. Суть в том, что в тех дебрях, где отличие постоянного полного привода от паркетного становится очевидным, Vitara может спасовать по другим причинам: например, из-за недостатка дорожного просвета или диагонального вывешивания. Или потому, что шоссейные шины слишком быстро зарастут грязью и убьют потенциал полного привода.

Для бездорожья все-таки нужен внедорожник, и особенно четко я почувствовал это после поездок на Mitsubishi Pajero Sport и L200. То, что они проходимее «Гранд Витары» — это само собой. Важнее, что они не так чувствительны к ошибкам водителя. Допустим, преодолевая бруствер, можно просто слушать, когда камни заскребут по защите картера и менять траекторию сообразно.

На паркетнике, зачастую, в этот момент отрываются аэродинамическую юбки или целые бамперы. То же с застреванием — паркетники чаще всего садятся всерьез и надолго, внедорожники позволяют еще побарахтаться. Паркетники нежнее внедоров, а потом офф-роад экскурсии могут влететь в копеечку.

Другое дело, что жителям городов описанные отличия непринципиальны, потому что если они и поедут на настоящее бездорожье, лишь ради развлечения, а коли так — можно взять напрокат квадроцикл или один из вот этих «бигфутов», которые встретились нам на озере Тургояк.

А паркетники — суть легковые машины — имеют полное право на существование, даже с их «недоприводом».Потому что для практических целей иного и не требуется.

PS: Koleos в очередной раз порадовал хорошим виброкомфортом на разбитой дороге — вот такую подвеску и должен иметь паркетник.

Восстановление пневморедуктора переднего моста. ну очень подробный отчет.

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.

Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения.

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.5.Снимаем трубку вентиляции моста .6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.

Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.Фотографии здесь дифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибеNK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180942/30 |30mm |38mm |24mm |25.

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:— подшипник -180р— герметик -70р— фиксатор резьбы -50р— сальник -180р— ненужное кольцо -10р— токарка -от 500р— солярка -100р— смазка шрус -100ритого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

https://www.youtube.com/watch?v=dnqnRoeBRNQ

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.

Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения.

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.5.Снимаем трубку вентиляции моста .6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.

Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.Фотографии здесь дифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибеNK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180942/30 |30mm |38mm |24mm |25.

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:— подшипник -180р— герметик -70р— фиксатор резьбы -50р— сальник -180р— ненужное кольцо -10р— токарка -от 500р— солярка -100р— смазка шрус -100ритого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

Источник

Из истории модели

• На конвейере: с 2005 по 2022 год
• Кузов: 3- или 5-дверный универсал
• Российская гамма двигателей: бензиновые, Р4, 1.6 (106 л.с.), 2.0 (140 л.с.), 2.4 (169 л.с.); V6, 3.2 (233 л.с.)
• Коробки передач: M5, А4, А5
• Привод: полный
• Рестайлинг: 2008 год — стали доступны новые моторы 2.4 и 3.2; изменен передний бампер, крылья и решетка радиатора; в наружные зеркала заднего вида перенесли повторители указателей поворота, в приборную панель встроили многофункциональный дисплей. 2022 год — обновлен дизайн колес, переднего бампера и решетки радиатора
• Краш-тесты: 2007 год, EuroNCAP; защита водителя и взрослых пассажиров — четыре звезды (30 баллов); защита пассажиров-детей — три звезды (27 баллов); защита пешеходов — три звезды (19 баллов)

Уплотнительные резинки на дверях довольно быстро протирают лакокрасочное покрытие в местах контакта с проемами. А уплотнитель на проеме багажника оставляет след на внутренней панели двери.

Grand Vitara — популярный автомобиль. Но, несмотря на сей факт и на потребность рынка запчастей в бэушных кузовных деталях, он не привлекает внимания угонщиков. За одним исключением: практически в промышленных масштабах воруют кожух запасного колеса на двери багажника. Новый кожух стоит 25 000 рублей и еще пять тысяч придется доплатить, если хотите, чтобы на нем была надпись Suzuki.

Длинную жизнь машины на конвейере расцветили два рестайлинга. Однако оба не привнесли существенных изменений в конструкцию: технически машины последних годов выпуска почти идентичны экземплярам десятилетней давности. Старый конь борозды не испортит!

Наряду с наиболее распространенной пятидверной версией есть и укороченная трехдверка. Определенным спросом пользуется ее версия с мотором 1.6, только механической коробкой передач и усеченной трансмиссией — без блокировки межосевого дифференциала и пониженного ряда передач в раздаточной коробке. Остальные модификации — с полноценной внедорожной трансмиссией.

• С возрастом неизбежно небольшое провисание двери багажника из-за увесистого запасного колеса. Вопрос решают незначительной регулировкой.
• Оптика не доставляет хлопот: не запотевает и не оплавляется. Исключение — модификация с ксеноновым ближним светом, которую оборудуют обязательной системой омывателя фар. Ее моторчик стоит в самом низу бачка, расположенного за передним бампером, и ничем не прикрыт. Достаточно двух-трех лет, чтобы из-за дорожной грязи сгнили его клеммы, выходящие из корпуса. Моторчик стоит 6000 рублей.
• Инженеры явно просчитались, сделав соты радиаторов двигателя и кондиционера слишком маленькими. Зазор между ними быстро обрастает грязевой шубой, мешающей охлаждению. Первым бьет тревогу именно двигатель (особенно версии 2.4 и 3.2), стрелка указателя температуры антифриза уходит в красную зону. Сервисмены рекомендуют промывать радиаторы не реже чем раз в два года. Для этого их нужно демонтировать.
• В месте расположения подкапотного блока силовых предохранителей, справа в отсеке, постоянно скапливается влага. На каждой пятой машине в возрасте семи — десяти лет это приводит к серьезному загниванию внутренних контактов. Болезнь можно разглядеть: блок прозрачный. Но неразборный, поэтому менять его нужно в сборе. Обычно из-за окислившихся контактов возникают проблемы с раздаточной коробкой. На панели загорается сигнальная иллюминация систем полного привода и перестают переключаться режимы.

Как устроен полный привод?

Не глядите на обертку!

Мегаполис в час пик — как аквариум. Каждому любопытно узнать, на чем передвигается сосед по потоку. В случае с Grand Vitara мне кажется, что ее не замечают на дороге даже владельцы других таких автомобилей. И действительно, дизайн «японца» получился настолько сдержанным, что практически не вызывает никаких эмоций. А зря, ведь за неяркой оберткой скрывается очень достойный аппарат.

Да и на картинках в любом ракурсе он выходит мускулистым, всегда готовящимся ринуться в бой, а темно-синий цвет очень идет пятидверному кузову. Кстати о готовности. Процесс фотографирования часто непредсказуем. Тем более в осеннюю пору, когда дождь может начаться в любое время.

В песках за счет понижайки она не вязнет, по пересеченной местности мчится как ошпаренная. Посадка высокая, видно далеко. Конечно, подвеска шумновата и немного «расхлябана», но все равно многое прощает. Мотор также позволяет не опоздать к красивому закату или по какимнибудь другим делам.

Да и наличие всего четырех ступеней у автоматической коробки не слишком ощущается. На получившиеся снимки у меня с помощником ушло всего-то пара часов. И не потому, что мы спешили и халтурили. Просто внедорожник не тормозил нас капризами из разряда «Я здесь не проеду, ой, какие глубокие колдобины» или «После нажатия на газ я обычно думаю, а потом ускоряюсь». Впрочем, брать 2,0-литровый 140-сильный движок я бы стал только с механикой.

Благо, разгон до «сотни» у такой версии дольше всего на 0,5 секунды.

Интерьер, несмотря на пресловутую скромность, мне понравился. Несложная архитектура, минимум наворотов. И глазу понятно, и рукой на ощупь можно включить нужную функцию. Вдобавок в салоне предостаточно отсеков для личных вещей, что весьма полезно для фотографа, у которого постоянно теряются светофильтры, флешки, батарейки.

Сегодня у официальных российских дилеров Suzuki Grand Vitara представлена двумя типами кузовов — трех- и пятидверным. Отличаются они не только количеством дверей, но и внешними габаритами, и, соответственно, внутренним пространством.

Так, при габаритной длине 4060 мм и колесной базе 2440 мм малодверная модификация выделяется уменьшенной на одного человека пассажировместимостью и куцым (всего 184 л) багажным отсеком. Пятидверная версия при длине 4500 мм и базе 2640 мм в этом плане выглядит намного выгоднее.

Кстати, вкупе к первому агрегату здесь не полагается автоматической КП, а ко второму, наоборот, — механики. Еще 1600-кубовая версия единственная, не имеющая в своей трансмиссии понижающего ряда передач и блокировки межосевого дифференциала. Гамма силовых агрегатов для большой Grand Suzuki начинается с мотора объемом 2,0 л. Промежуточным служит двигатель 2,4 л, а завершает цепочку топовый агрегат — 3,2-литровая V-образная «шестерка».

Первый и второй варианты могут агрегатироваться как с 5-ступенчатой механикой, так и с 4-диапазонной АКП, а вот последний только с автоматом, но зато имеющим пять ступеней.

Источник

Паспортные данные

Слабые места сузуки гранд витара 2-го поколения

Теперь подробнее

Кузов

Лакокрасочное покрытие у кроссовера достойного качества. Отличный показатель устойчивости к коррозии. На кузове редко встречается ржавчина даже у авто старше десяти лет. Но вот внутренние проемы дверей некачественно прокрашены . Со временем на них стирается краска до металла.

Слабым местом авто стала крышка отсека, предназначенного для хранения и перевозки багажа. Петли не рассчитаны на такой вес, через несколько лет проседают, и происходит перекос. Устранить проблему можно самостоятельно. Достаточно подложить шайбу под крепление. Но иногда это не помогает. В таком случае необходима полная замена деформированных деталей.

Силовые установки

Несмотря на высокий показатель надежности, двигатели автомобиля имеют характерные болячки. Мотор объемом 1,6 плохо переносит перегрев и недостаток масла. Цепной привод ГРМ способен прослужить до 200 тысяч км, но при условии использования качественного смазочного материала.

Силовые установки объёмом 2,0 и 2,4 также имеют слабые места. Срок службы роликов приводного ремня небольшой и составляет не более 50 тысяч км. Быстро растягивается цепь, натяжитель ломается. Признаком недуга является появление нехарактерного звука при холодном запуске мотора.

Недостатком дизельного двигателя является быстрый выход из строя турбокомпрессора, помпы и фильтра DPF. Минус в большом расходе топлива и дорогостоящем обслуживании узла.

Катализаторы.

В зависимости от качества топлива, катализаторы, рано или поздно, потребуют замены. Уязвимым местом они были отнесены только потому, что крайне быстро забиваются, а стоимость их замены весьма не малая.

Поэтому при покупке обязательно следует поинтересоваться у владельца, когда была произведена последняя замена узла, а также проверить их по внешним признакам.

Признаками забитого катализатора являются проблемы с запуском двигателя, ухудшение скоростных показателей и наличие резкого запаха сероводорода из выхлопной трубы.

Топливный фильтр.

На самом деле, замена топливного фильтра не является чем-то необычным. Эта работа, рано или поздно, потребуется на любом автомобиле. Но, в случае Сузуки Гранд Витара 2-го поколения, замена будет происходить несколько труднее чем обычно, так как этот узел идет в сборе с топливным насосом и стоит, как можно догадаться, крайне недешево.

Перед покупкой автомобиля об этом стоит знать, а также поинтересоваться у продавца когда была произведена последняя замена. Если пробег в районе 100 тыс. км. и фильтр не был заменен, то наверняка замена потребуется в ближайшие 5-10 тыс.км. Хочется еще раз отметить, что фильтр можно заменить, не меняя насоса, но это очень трудоемкая работа.

Редуктор переднего моста.

Редуктор может «умереть» ранее положенного срока только в том случае, если Grand Vitara часто использовался по бездорожью. Признаками приближающего выхода из строя редуктора является сильный гул, а в особо запущенных случаях — посторонние механические стуки.

Важно помнить, что в будущем, в случае ремонта, это обойдется в круглую сумму, поскольку при разборке этого механизма возникает необходимость замены не только главной пары, а еще и подшипников с сальниками. Следовательно, при покупке необходимо немного прокатиться на авто и убедиться в отсутствии характерных шумов.

Не лишним будет также поинтересоваться у продавца, когда редуктор переднего моста последний раз подвергался ремонту или хотя бы обслуживался. Если редуктор не ремонтировался, а автомобиль уже имеет пробег в 80-100 тыс. км., то наверняка, в ближайшее время, потребуется его ремонт.

Цепь ГРМ.

Безусловно, цепь ГРМ любого автомобиля имеет свойство растягиваться и изнашиваться. Определенно, при покупке автомобиля, необходимо проверить состояние натяжения цепи и ее состояние в целом. Важно помнить, что это крайне значимый элемент двигателя, при обрыве которой придется сильно вложиться в ремонт «сердца» автомобиля.

Памятка по управлению раздаточной коробкой