Щиток приборов нива 21214 инжектор — Все о Лада Гранта

.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).

Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

А еще интересно:  Тюнинг Нивы: 145 фото идей как своими руками улучшить ВАЗ 2121

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете.

https://www.youtube.com/watch?v=-kE3OCc7J7w

Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится машина, стартер крутит но не схватывает вообще ни чиха…, искра присутствует, чек не горит, датчика фаз у меня нет, датчик коленвала поменял(пару недель назад при тех же симптомах он был причиной ), насос не слышно(его никогда не слышно), при нажатии на золотник на рампе иногда брызжет бенз иногда тишина(проверяю после каждой попытки завести, хотя в прошлый раз тоже так же было…) реле насоса менял( предохранители за бардачком целые, питание в фишке насоса(серо черный провод контролька показала есть), при включении зажигания иммо ведет себя как обычно, главное реле включается…Что не так?

Как пользоваться кондиционером (инструкция) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Автомобиль Lada 4×4 может комплектоваться либо отопительно-вентиляционной, либо климатической установкой (кондиционером)

Климатическая установка представляет собой совокупность штатного отопителя и подсоединенного к нему фреонового кондиционера, имеющих общую систему забора и распределения наружного воздуха с единым управлением, соединенного с узлами и деталями автомобиля монтажными и электрическими элементами. Климатическая установка работает в двух основных режимах: охлаждение и нагрев.
При работе в режиме максимальной нагрузки кондиционер обеспечивает понижение температуры в салоне на 5… 12°С относительно наружной температуры воздуха в зависимости от интенсивности солнечной радиации, влажности воздуха и количества человек, находящихся в салоне.

Примечание: внешний вид блока управления кондиционированием и вентиляцией может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Ниже предстпавлено два варианта.

Вариант 1 (начиная с 2020 г.)

блок кондиционера нового образца
Блок управления кондиционером и вентиляцией

Блок управления отопительновентиляционной установкой имеет кнопку 9 управления кондиционером, который обеспечивает охлаждение воздуха: подаваемого в салон автомобиля. Для включения функции охлаждения (кондиционирования) салона при закрытых окнах:
1. Включите зажигание и запустите двигатель.
2. Включите электровентилятор, установив рукоятку 13б в любое из положений «1», «2», «3» или «4».
3. Нажмите кнопку 9 выключателя кондиционера с символом Щиток приборов нива 21214 инжектор - Все о Лада Гранта. Контрольный световой индикатор, расположенный на кнопке, будет светиться в течение всего времени работы кондиционера.
4. Установите рукоятку 13в своей меткой напротив символа Щиток приборов нива 21214 инжектор - Все о Лада Гранта или в другое желаемое положение.
5. Рукоятку 13а установите в положение, соответствующее синей зоне шкалы, в зависимости от желаемой степени охлаждения воздуха.
При включении кондиционера удаление запотевания стекол работает более эффективно, особенно при высокой влажности наружного воздуха.
При работе кондиционера возможно появление влаги под моторным отсеком. Это нормально, так как система кондиционирования автомобиля выводит сконденсированную на испарителе кондиционера влагу из салона.
Для выключения кондиционера повторно нажмите на кнопку 9 с символом Щиток приборов нива 21214 инжектор - Все о Лада Гранта, световой индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ!
Кондиционер работает только при работающем двигателе, когда температура наружного воздуха не ниже 5°С и при установке рукоятки 13б в одно из положений «1», «2», «3» или «4» (т.е. при включенном электровентиляторе отопительно-вентиляционной установки).
Не перекрывайте подачу воздушных потоков через боковые и центральные дефлекторы, иначе теплообменник охлаждения воздуха (испаритель) может обледенеть и перекрыть подачу воздуха в салон.
При включении кондиционера возможно усиление шума внутри салона, это связано с запуском и работой компрессора кондиционера и включением вентиляторов модуля охлаждения двигателя, при стабилизации процесса кондиционирования уровень шума снижается.

Для установки желаемой температуры воздуха в салоне поверните рукоятку 13а по часовой стрелке для повышения (красная зона), против часовой стрелки для понижения (синяя зона).
Для обеспечения эффективной работы системы кондиционирования её необходимо включать на короткое время (5-10 минут) не реже одного раза в месяц (при положительной температуре окружающего воздуха).

Максимальное охлаждение кондиционером

Используется для максимально интенсивного охлаждения воздуха в салоне в жаркую погоду или после длительного хранения автомобиля на солнце с помощью кондиционера:
1. Проветрите салон, для чего откройте на короткое время окна и двери.
2. Поверните рукоятку 13а против часовой стрелки в левое положение до упора (синяя зона).
3. Установите рукоятку 13в своей меткой напротив символа Щиток приборов нива 21214 инжектор - Все о Лада Гранта Не перекрывайте подачу воздушных потоков через боковые и центральные дефлекторы.
4. Рукояткой 13б включите максимальную скорость подачи воздуха в салон (положение «4»).
5. Включите кондиционер, нажав на кнопку 9 с символом Щиток приборов нива 21214 инжектор - Все о Лада Гранта. Контрольный световой индикатор будет светиться в течение всего времени работы кондиционера.
6. Включите режим рециркуляции кнопкой 10 с символом Щиток приборов нива 21214 инжектор - Все о Лада Гранта. при этом будет светиться контрольный световой индикатор.
При достижении желаемого уровня температуры в салоне выключите режим рециркуляции повторным нажатием кнопки 10 (контрольный световой индикатор погаснет) и вращением рукояток 13а и 13б выберите оптимально комфортный режим в салоне.

В режиме охлаждения салона не рекомендуется:
— устанавливать температуру воздуха в салоне с разницей от наружной температуры воздуха более 10-12°С, особенно при коротких переездах в городском цикле;
— направлять потоки охлажденного воздуха в сторону головы. на открытые участки тела, так как это может привести к переохлаждению и последующему заболеванию;
— направлять поток охлажденного воздуха на ветровое стекло, что вследствие большой разницы температур может вызвать запотевание {конденсация влаги на поверхности стекла), обмерзание, а также повреждение (растрескивание стекла).

Экономичная эксплуатация кондиционера и прочие рекомендации описаны ниже.

Вариант 2 (до 2020 г.)

кнопки для управления кондиционером
Рис. 26. Органы управления климатической установкой

1 — Переключатель режимов работы вентилятора климатической установки. 2 — Переключатель подогрева сидений с индикатором. Левый переключатель — подогрев водительского сиденья, правый — подогрев пассажирского сиденья. 3 — Нижний рычаг управления климатической установкой — забор воздуха снаружи. 4 — Средний рычаг управления климатической установкой — распределение потоков воздуха. 5 — Верхний рычаг — управление краном отопителя — «тепло — холод». 6 — Рычаг управления заслонкой регулировки подачи воздуха в зону ног. 7 — Рукоятка терморегулятора.

Переключатель режимов работы вентилятора 1 трёхпозиционный. При нажатии на плечо клавиши до первого фиксированного положения включается малая скорость электровентилятора, а до второго фиксированного положения — высокая скорость. При включении наружного освещения загорается лампа подсветки символа клавиши.

Щиток приборов нива 21214 инжектор - Все о Лада Гранта

Выключатель кондиционера 8. Кондиционер включается нажатием на плечо клавиши. При включении режима кондиционирования загорается контрольный световой индикатор, расположенный в клавише.

ВНИМАНИЕ!
Кондиционер работает только при работающем двигателе, когда температура наружного воздуха не ниже плюс 5°С и при нажатой в одно из положений (1-я или 2-я скорость) клавише 1 (т.е. при включенном электровентиляторе).
Запрещается включать кондиционер при температуре наружного воздуха ниже 0°С на холодном двигателе.

А еще интересно:  Zubr Monster — экстремальный пикап на базе Lada Niva

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Включение кондиционера при езде по гористой местности, в тяжелых дорожных условиях или с прицепом может привести к перегреву двигателя. Следите за положением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя на комбинации приборов. При достижении стрелкой указателя температуры красной зоны необходимо выключить кондиционер. Иначе возможно повреждение или полный отказ двигателя. Так как компрессор системы приводится от двигателя автомобиля, то при работе кондиционера возможны небольшие изменения в работе двигателя (изменение оборотов холостого хода коленчатого вала двигателя в момент включения/ выключения кондиционера, снижение мощности двигателя при движении).

Нижний рычаг управления климатической установкой 3 предназначен для управления забором воздуха в отопитель:
— в крайнем левом положении приток воздуха снаружи закрыт;
— в крайнем правом положении приток воздуха снаружи открыт.

ВНИМАНИЕ!
Приток воздуха снаружи может быть закрыт только на непродолжительное время, так как при этом свежий воздух в салон не поступает, от дыхания людей со временем ухудшается качество воздуха в салоне. Это может привести к сонливости водителя и пассажиров.
В целях обеспечения безопасности по обзору запрещается закрывать приток свежего воздуха в режиме отопления.

Средний рычаг управления климатической установкой 4предназначен для распределения потоков воздуха:
— крайнее левое положение (обдув из центрального сопла) рекомендуется для режима кондиционирования салона, при этом заслонка регулировки подачи воздуха в зону ног (рычаг 6) должна быть закрыта;
— крайнее правое положение (обдув ветрового и дверных стекол из центрального дефростера и боковых дефлекторов) — рекомендуется для разморозки и оттаивания стёкол салона и. как вариант, распределения воздушных потоков при кондиционировании.

Верхний рычаг (управление краном отопителя) 5 предназначен для регулировки температуры воздуха, поступающего в салон в режиме отопления:
— крайнее левое положение — кран отопителя полностью закрыт, воздух в отопителе не нагревается;
— крайнее правое положение — кран отопителя полностью открыт, воздух в отопителе нагревается максимально возможно;
— располагая рычаг в промежуточных положениях, можно отрегулировать температуру воздуха на выходе из отопителя.

Рычаг управления заслонкой подачи воздуха в зону ног 6 предназначен для направления потоков в ноги водителя и переднего пассажира:
— вверх — закрыто;
— вниз — открыто.

Рукоятка терморегулятора кондиционера 7 предназначена для регулирования температуры выходящего в салон воздуха в режиме охлаждения. При необходимости изменить температуру в салоне необходимо повернуть рукоятку:
— по часовой стрелке — для уменьшения температуры воздуха (холоднее);
— против часовой стрелки — для увеличения температуры воздуха (теплее).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

1. Завести двигатель.

2. Перевести верхний и средний рычаги управления климатической установкой и вентиляцией в крайнее левое положение. Нижний рычаг должен находиться в крайнем правом положении.
Открыть центральные сопла.

3. Включить переключатель 1 вентилятора на максимальный режим работы.

4. Включить кондиционер выключателем 8. вывести терморегулятор 7 в крайнее положение по часовой стрелке. Должна загореться подсветка выключателя.

Кондиционер работает в циклическом режиме. Терморегулятор по достижении температуры на испарителе 4°С выключает компрессор посредством электромагнитной муфты, при повышении температуры включает его. При этом подсветка на выключателе 8 периодически гаснет и загорается, а температура воздуха на входе в салон поддерживается автоматически в пределах производительности климатической установки.

После стабилизации температурного режима можно регулировать температуру воздуха в салоне с помощью рукоятки терморегулятора 7 и/или переключателем режимов работы вентилятора отопителя 1. Поток охлаждённого воздуха регулируется с помощью рычагов управления вентиляцией. После достижения комфортной температуры можно переключить клавишу 1 вентилятора в положение минимальной скорости для снижения уровня шума.

ВНИМАНИЕ!
Климатическая установка имеет раздельные отопительный и охлаждающий контуры, поэтому не следует включать кондиционер при открытом кране отопителя, равно как и открывать кран отопителя при работающем кондиционере. Для эффективного нагрева/охлаждения воздуха эти устройства должны включаться раздельно. По той же причине при включении кондиционера сразу после закрытия крана отопителя или при открытии крана отопителя сразу после выключения кондиционера изменение температуры воздуха происходит с некоторой задержкой. Период перехода с режима отопления на режим охлаждения (и наоборот) может занимать до нескольких минут. Это не является дефектом.

Подача охлажденного воздуха в ноги водителя и пассажира не предусмотрена конструкцией кондиционера.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Экономичная эксплуатация климатической установки

Привод компрессора климатической установки осуществляется от двигателя автомобиля, поэтому его работа в режиме охлаждения воздуха влияет на расход топлива. Чтобы, по возможности, сократить время использования кондиционера, необходимо выполнять следующие рекомендации:
— при высокой температуре воздуха в салоне перед поездкой необходимо проветрить его, открыв на короткое время окна или двери;
— для повышения эффективности охлаждения при включении функции охлаждения всегда закрывайте окна, люки и заслонку регулировки подачи воздуха в зону ног;
— если комфортная температура воздуха внутри салона автомобиля может быть достигнута без включения холодильной установки, то предпочтительнее использовать режим вентиляции;
— рекомендуется защищать автомобиль от излишнего нагрева под солнцем естественным образом: парковать автомобиль в тени или применять на стеклах специальные защитные экраны (жалюзи).

Во избежание простудных заболеваний от переохлаждения не рекомендуется охлаждать воздух внутри салона ниже, чем на 8…10 °С по сравнению с температурой наружного воздуха. Не рекомендуется направлять поток охлажденного воздуха непосредственно на участки тела, это может привести к локальному переохлаждению.

Для обеспечения эффективной работы системы кондиционирования её необходимо включать на короткое время (5-10 минут) не реже одного раза в месяц (при положительной температуре окружающего воздуха).

Видео

Переделка ступицы на двухрядный подшипник

Ступица на авто является элементом, который соединяет колесо и вал привода. В ней есть два подшипника, которые и снижают силу трения при вращении на валу.

Схема ступицы в сборе.

Такой зазор может со временем эксплуатации и при истирании деталей увеличиваться. В таком случае колёса начинают колебаться на осях, что и является причиной преждевременного износа резины
. Чтобы исправить ситуацию, следует своевременно менять подшипники ступиц.

Ступица в сборе на поворотном кулаке

(как и заднего) Шевроле Нива имеет точно такую же конструкцию, как и у старых машин, а их ремонт и замена выполняются по одной и той же схеме. Первоначально следует заехать на любую автомойку, где вам должны под высоким давлением тщательно помыть всю переднюю подвеску.Для кроссоверов данный совет особенно важен.

  • Перед автомашины поднимается с помощью домкрата;
  • Демонтируются соответствующие колеса, колодки тормозов и суппорты;
  • Шарнирный палец раскручивается и с помощью специального инструмента осуществляется его выпрессовка;
  • Демонтируются болты с шарниров, гайки.
  • После этого вы получаете возможность рассмотреть деталь на предмет повреждения и произвести соответствующий ремонт. Вне зависимости от того, планируется ли вы замена подшипников, вам следует поменять сальники.

Внутреннюю обойму вместе с роликами необходимо после извлечения тщательно промыть с помощью керосина. После этого, вы получите возможность визуально оценить повреждение подшипника. Стоит помнить, что замена данных деталей происходит исключительно парами.

  • Отсутствует возможность регулировке люфта с помощью гайки (не помогает затяжка);
  • Ролики и обоймы сильно поцарапаны;
  • Обнаружен перегрев, наблюдается гул.

Если вы пронаблюдали один из этих признаков, вам требуется обзавестись новыми подшипниками для Шевроле Нива. В противном случае смене подлежит лишь смазка и сальник.Выпрессовка происходит с помощью специальных насадок. Не выбрасывайте старую обойму, так как она пригодиться вам для монтажа новой детали.

Ценители тюнингованных авто зачастую способны идти на радикальные изменения своих автомобилей. И мало какие ограничения существуют для них. Владельцы Нива Шевроле не исключение. Любители тюнинга бросили свой взор и на устройство переднего ступичного узла.
Часто на интернет-форумах в обсуждениях можно встретить совет (и даже соответствующие обучающие видео) о замене подшипника с помощью ступичного механизма, имеющего поворотный кулак от машины ВАЗ 2121, так как считается, что данная конструкция лучше по показателям надежности.

Однако это ошибочное мнение.Да, затяжка произойдет без каких-либо трудностей, однако это сделает невозможным регулировку развала переднего колеса машины. Дело в том, что каждый кулак имеет отчетливые различия в размерах и углах осевого наклона.Но гораздо более глупыми являются советы, предписывающие обработать ступицу и вал на токарном станке.

Такой ремонт, как замена ступичного подшипника на ниве, можно без особых трудностей проделать самостоятельно. Ступичные подшипники на автомобиле ВАЗ 2121 и Шевроле Нива имеют совсем небольшой ресурс из-за конструкции подвески, по сравнению с другими полноприводными автомобилями, потому, этим деталям нужно уделять повышенное внимание, чтобы вовремя выявить неисправность.

Замена ступичного подшипника на ниве не предполагает ничего сложного, если следовать строго по инструкции. Любой, даже начинающий автовладелец справится с таким ремонтом. Не на всех вазах ступичные подшипники меняются одинаково. Конструкция ступицы автомобиля Нива отличается от конструкции других вазовских моделей, поэтому процесс замены подшипника также будет иметь свои отличия.

Симптомы и выявление изношенного ступичного подшипника

Когда ресурс подшипника ступицы на исходе при езде отчетливо слышен гул, это основной признак. Если прислушаться, можно понять, с какой стороны исходит этот гул. При движении на низких скоростях он не слишком заметён, и его легко можно спутать с шумом от резины, но, с набором скорости гул возрастает, что напоминает полёт в самолёте.

Если есть предположения, что подшипник исчерпал свой ресурс, то можно это проверить на стоящем автомобиле. Для этого нужно поддомкратить колесо, на подшипник которого падают подозрения и руками подергать колёсо по вертикали. Если присутствует люфт, то, с большой вероятностью виновен в этом подшипник.

Необходимые инструменты для работы

  • Домкрат и подпорки. Для замены переднего подшипника нужно поднимать оба колёса, иначе стабилизатор будет мешать, зажимая элементы подвески;
  • Ключ для откручивания колёсных гаек;
  • Плоская отвёртка. Чтобы снять защитный колпачок;
  • Головка на 27;
  • Бородок слесарный. Для расправления буртика ступичной гайки;
  • Молоток;
  • Гаечные ключи на 10, 17, 19 и 22;
  • Зубило и деревянная проставка. Чтобы при выбивании не повредить другие детали;
  • Тиски;
  • Отрезок трубы для запрессовки стопорных колец подшипника.

Процесс замены подшипника

  • Ослабляем гайки на колёсе, где планируется замена и поддомкрачиваем оба колеса оси. Снимаем нужное колёсо;
  • Демонтируем суппорт и направляющую. Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем суппорт к верхнему рычагу проволокой;
  • Снявши защитный колпачок, головкой на 27 откручиваем гайку подшипников ступицы и вынимаем конусную втулку;
  • При помощи зубила, разгибаем стопорную пластину гаек переднего и заднего крепления рычага. Ключом на 19 отворачиваем переднюю и заднюю гайки крепления рычага. После этого снимаем стопорную пластину;
  • Когда рычаг освобождён, его нужно отвести от поворотного кулака, освободив тормозной шланг;
  • Отсоединяем шаровые опоры (верхнюю и нижнюю) от рычага;
  • Теперь можно снять весь поворотный кулак в сборе, вместе с шаровыми опорами и тормозным диском, вынув его со шлицов шруса;
  • Отделяем поворотный кулак от ступицы с тормозными диском. Если детали свободно не разъединяются, то зажимам кулак в тиски и выколоткой из мягкого метали или зубилом, через проставку с дерева, выбиваем ступицу с тормозным диском;
  • Далее вытягиваем болты крепления рычага и сбиваем при помощи зубила защитное кольцо;
  • Ключом на 10 откручиваем болт, который крепит кожух и снимаем сам кожух;
  • Зажимаем кулак в тиски и с помощью плоской отвёртки поддеваем и извлекаем сальник ступичного подшипника. За сальником располагается металлическое кольцо, его тоже извлекаем;
  • Следующим этапом вынимаем из колодца внутреннее кольцо наружного подшипника в сборе. Далее также вынимаем сальник, металлическое кольцо и кольцо внутреннего подшипника в сборе;
  • При помощи бородка и молотка, выбиваем металлические кольца наружного и внутреннего подшипников. На этом демонтаж считается завершенным.
А еще интересно:  Как узнать номер двигателя на ниве

После очистки колодца от старой смазки можно переходить к монтажу нового подшипника. Замена ступичного подшипника на ниве происходит в обратной последовательности, важно только не забыть набить внутрь свежей смазки «литол 24» и после установки поворотного кулака на автомобиль отрегулировать зазор в подшипниках.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter

Для Нивы 4х4 в продаже можно встретить усиленные, нерегулируемые ступицы с двухрядными подшипниками от грузовика Iveco Daily. По данным производителя этот модернизированный узел имеет следующие преимущества перед Нивовским:

  • нет необходимости регулировать (затяжка подшипника точно выставляется при его производстве);
  • нет необходимости в регулярной смазке;
  • исключает проворачивание подшипников на ступице;
  • исключает износ посадочных мест подшипников на поворотном кулаке и ступице;
  • шаровый подшипник уменьшает трение в ступичном узле;
  • срок службы ступицы увеличен за счет утолщения (см. фото).

Хотите доработать Ниву, но располагаете небольшим бюджетом? Тогда покажем, как переделать передние ступицы на Ниве своими руками. Потребуется:

  • двухрядный подшипник от Москвича 2141 (каталожный номер: 2141-3103020), либо аналог Craft (артикул: CR4172370);
  • два стопорных кольца от этого же автомобиля (номер детали 366553-15).

Берем чертежи и обращаемся за услугами к токарю. Мастер должен расточить ступицу под посадку новых подшипников, расшлифовать поворотные кулаки и изготовит детали по схеме. Кстати, некоторые владельцы Нивы 4х4 также используют ступичный подшипник AUDI 74х40х74, в этом случаи протачивается только поворотные кулаки.

Вывод

Двигатели ВАЗ 2121 — надежные, но имеют маленький ресурс пробега до капитального ремонта. Хотя с другой стороны проводить капремонт силовых агрегатов Нива достаточно просто и быстро, они не привередливы в запасных частях, а их стоимость достаточно низкая.

Всем привет!Сегодня Поговорим, как это не странно, о нивах. Точнее о двух конкретных авто. 1- Это ваз 21219 (модификация ваз 2121) и 2- ваз 2130 Надежда! И так начнем с истории этих авто. дабы ввести в курс людей, которые не очень близки к вазовским внедорожникам!

И так для начала Ваз 2121 НИВА!

ВАЗ 2121 Нива — сверхпопулярный внедорожник от АвтоВАЗа, созданный на базе ВАЗ 2106. Двигатель остался шестерошным 1.6л, но с косметическими доработками. В последствии на его базе был создан 213 мотор объемом 1,7л и мотор 2130 объемом 1,8л. Так же использовался инжекторный двигатель 214.

Также, одно время, на базе ВАЗ 21214, на ОПП, выпускался минивен с полным приводом — Лада Надежда.Двигатель стоял от 2106Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. продолжение троешного движка и в свою очередь мотора копейки. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнем увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним.

Кстати, на нем же в левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ващ вопрос раз и навсегда. Существует еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный шестерошный мотор накрытый гбц от инжекторного нива мотора 21214, собственно и все различия.

Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки стабильнее инжекторного.Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком.

А еще интересно: Ремонт корректора фар своими руками; видео о гидрокорректорах «

Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Чтобы движок жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогреть.

ВАЗ-21219 — переходная комбинированная модификация с кузовом и подвеской от ВАЗ-2121 и 1,7-литровым двигателем и трансмиссией от ВАЗ-21213. Салон и бачок омывателя заднего стекла также сохранены от ВАЗ-2121. Производилась в 1993—1994 гг.Устанавливался двигатель Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжекторный(21214)

рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны.

Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой. Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно).

Ну и наконец ВАЗ 2120 Надежда

ВАЗ 2120 Надежда — минивен от АвтоВАЗ с полным приводом. Разработан на базе Нивы 2121 и мало чем от нее отличался конструктивно. Серийный выпуск автомобиля так и не был налажен, причиной тому явилась завышенная цена, общее низкое качество и соответственно, отсутствие интереса у потребителя. Базовым двигателем ВАЗ 2120 стал нивовский мотор 2130 объемом 1,8л.

Наряду с ним, ставился и мотор 21214 1,7i инжекторный.Двигатель ВАЗ 2130 1,8 л. карбюраторный/инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2130 имеет цепной привод. Двигатель относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком.

Двигатель ваз 2130 стучит, греется, троит как классический и все проблемы шестерок и семерок есть и здесь. Кроме того, на двигателях имеется проблема повышенного износа распредвала, а так же потребность в регулярной (каждые 7-10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом говорит громкий стук при работе мотора на холостом ходу который слышно с места водителя при закрытом капоте .

Так к чему я завел всю эту тему! Недавно к моей машине подошел мужичек и начал осматривать машину, задал кучу вопросов по доработкам. Вопросы были банальные. Какая резина, кто производитель, как ведет в грязи, как на асфальте, как шумит, какой лифт, какой расход с доработками и все в том роде… Далее он спросил за двигатель. я ответил что карбюраторный 1,7 расточенный до 1,8 в общем 213 мотор от 21219.

Далее был задан вопрос за вал! Разумеется он родной, обычный нива-вал. Потом спросил а почему не поставил от Надежды? И тут меня поменяло. Изначально я думал, что на Надежде идут обычные двигатели от 06-тых жигулей, ну или от Нивы 21213 и 21214. Как выяснялось это не так! У надежды стоит свой движок. Это прекрасно видно по ха-кам движков!

Двигатель ВАЗ 2106 / 2121 / 21074Характеристика двигателя ВАЗ 2106

Двигатель Ваз 1,6л.Годы выпуска – (1976 – наше время)Материал блока цилиндров – чугунСистема питания – карбюратор/инжекторТип – рядныйКоличество цилиндров – 4Клапанов на цилиндр – 2Ход поршня – 80 ммДиаметр цилиндра – 79 ммСтепень сжатия – 8,5Объем двигателя 2106 – 1569 см. куб.

Мощность двигателя 2106 – 75 л.с. /5400 об.минКрутящий момент – 116 Нм/3000 об.минТопливо – АИ92Расход топлива — город 10.3л. | трасса 7.4 л. | смешанн. 10л/100 кмРасход масла — 700 гр на 1000 кмГабаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665Вес двигателя 2106 — 121 кгМасло в двигатель 2106:5W-305W-4010W-4015W-40Сколько масла в двигателе 2106: 3.75 л.При замене заливать около 3.5 л.

А еще интересно: Заклинил двигатель: причины, способы устранения поломки

Ресурс двигателя ваз 2106 :1. По данным завода – 125 тыс.км2. На практике – до 200 тыс.км

ТЮНИНГПотенциал – 200 л.с.Без потери ресурса – 80 л.с.

Двигатель устанавливался на:ВАЗ 2106ВАЗ 2121 «Нива»ВАЗ 21074

Двигатель ВАЗ 21213 / 21214 / 21219 НиваХарактеристики двигателя Нивы

Годы выпуска – (1994 – наше время)Материал блока цилиндров – чугунСистема питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214)Тип – рядныйКоличество цилиндров – 4Клапанов на цилиндр – 2Ход поршня – 80ммДиаметр цилиндра – 82ммСтепень сжатия – 9,4Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб.

Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.минКрутящий момент – 125Нм/3000 об.минТопливо – АИ93Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.5 л/100 кмРасход масла — 700 гр на 1000 кмМасса двигателя Нива — 117 кгГабаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ)

Ресурс двигателя Нива :1. По данным завода – 80 тыс.км2. На практике – до 150 тыс.км

https://www.youtube.com/watch?v=DBkNHboKd5c

ТЮНИНГПотенциал – 200 л.с.Без потери ресурса – 90 л.с.

Двигатель устанавливался на:ВАЗ 21219 «Нива»ВАЗ 21213 «Нива»ВАЗ 21214 «Нива»Chevrolet Niva

Двигатель ВАЗ 2130 Нива Надежда 1.8Двигатель 2130 характеристики

Годы выпуска – (1993 – наше время)Материал блока цилиндров – чугунСистема питания – карбюратор/инжекторТип – рядныйКоличество цилиндров – 4Клапанов на цилиндр – 2Ход поршня – 84ммДиаметр цилиндра – 82ммСтепень сжатия – 9,4Объем мотора – 1774 см. куб.

минКрутящий момент – 139Нм/3200 об.минТопливо – АИ93Расход топлива — город 16.5л. | трасса 9.7 л. | смешанн. 12.1 л/100 кмРасход масла — 700 гр на 1000 кмВес двигателя ВАЗ 2130 — 122кгГеометрические размеры двигателя ваз 2130 (ДхШхВ), мм — 560х350х710Масло в двигатель ВАЗ 2130:5W-305W-4010W-4015W-40Сколько масла в двигателе 2130: 3.75 л.При замене заливать около 3.5 л. до риски МАКС

Ресурс 2130:1. По данным завода – 80 тыс.км2. На практике – 150-180 тыс.км

ТЮНИНГПотенциал – 200 л.с.Без потери ресурса – 80 л.с.

Двигатель устанавливался на:ВАЗ 2120 «Надежда»ВАЗ 2121 «Нива»

Вот теперь мучает вопрос! А стоит ли заморачиваться и ставить вал от Надежды на нивовские моторы? Ведь на копеечные, троешные и шестерошные ставят нива-валы, и есть результат! А может стоит и вовсе заменить двигатель на один из трех движков 2120? Меня интересует, ставил ли кто вал от надежды в родной мотор, или меняли ли вообще родные моторы от 2106 или от 21213 на движки от надежды?

Если меняли, то какие изменения в поведении авто. (поведение авто в городе, на трассе, в условиях бездорожья) Интересуют именно двигатели 2120 1.8 , 2120 1.7i, 2120м 1.7i. Сравнивать поведение Надежды и простой Нивы я не могу, т.к у машин разная масса, габариты, да и аэродинамика (что является конкретным показателем поведения машины на трассе)Жду ваших ответов и отзывов)

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.