Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

Самодельный прицеп на ниву — чертежи и описание

Самодельный прицеп на ниву. Излюбленный автомобиль на селе — это, бесспорно, полноприводной, повышенной проходимости ВАЗ 2121 Нива. Прицепов же специально для этой модели, имеющих большую грузоподъемность и способность эксплуатироваться в условиях бездорожья, наша промышленность, к сожалению, не вы пускает.

А жаль! Потребность в них у сельского жителя огромная: надо и стройматериалы привести, и удобрения, и доставить на рынок продукцию своего огорода. Словом, прицеп к Ниве просто необходим! Поэтому-то я и спроектировал, и изготовил его самостоятельно. Собственная масса самодельного прицепа на Ниву— 250 кг.

Согласно требованиям ГАИ общая масса прицепа, не оборудованного тормозами с грузом, должна быть не более половины снаряженной массы тягового автомобиля, то есть не более 750 кг. Таким образом, грузоподъемность прицепа, допускаемая органами ГАИ,— 500 кг, фактическая же — в два раза больше: до 1000 кг.

Кроме того, откидной задний борт и гладкий пол кузова обеспечивают удобство погрузки и разгрузки. В настоящее время самодельный прицеп на Ниву зарегистрирован и успешно используется. Ко мне неоднократно обращались сельские умельцы с просьбой дать чертежи, поэтому я и решил написать в журнал «Моделист-конструктор».

Надеюсь, что многие его читатели с удовольствием возьмутся за постройку прицепа. За основу ходовой части взята задняя ось с рессорами и ступицами от списанного, а утиль передвижного компрессора ПР-10. Ширина колеи подогнана под колею тягового автомобиля. Для этого толстостенная труба оси наружным диаметром 80 мм разрезана и укорочена на токарном станке со снятием фаски под сварку. Впоследствии ось сварена электродуговой сваркой.

Количество листов рессор уменьшено с каждой стороны на два. Диски колес и шины — от автомобиля УАЗ — размером 8,40×15″. Проушины рессор приварены к раме из швеллера и стальных труб прямоугольного сечения 25×50 мм. Для подачи смазки болты крепления рессор имеют внутренний канал и круглую головку со срезанной гранью.

Вращение болтов исключается приваренными к проушинам пластинами размером 15×25 мм из двухмиллиметровой стали. Дышло прицепа сделано из гнутого равнополочного швеллера. Пол кузова — стальной лист толщиной 2 мм. Стойки кузова, верхнее обрамление боковых и переднего бортов сварены из стальных «уголков» 32×3. Плоскости бортов — стальные листы толщиной 1,2 мм. Навесы заднего борта диаметром 16 мм выточены из стального кругляка.

Указатели поворотов, габаритов, стоп-сигналы от автомобиля КАМАЗ. Предусмотрев пластину для крепления номерного знака с левой по ходу стороны прицепа, а также его освещение. Защита сигнальных фонарей обеспечивается сварной конструкцией из трубы сечением 25×25 мм. Грязезащитные щитки вырезаны из транспортерной ленты; для их крепления к раме приварены пластины размером 30×270 мм из стали толщиной 2 мм. Крепятся щитки к пластинам с помощью болтов.

Запасное колесо располагается в передней части прицепа и фиксируется на кронштейне тремя гайками М14. Все детали прицепа окрашены автомобильной эмалью МЛ-152 серого цвета. Порядок изготовления рамы прицепа. К основе из двух швеллеров приварены сначала три поперечины — трубы сечением 25×50 мм. А затем — проушины для крепления рессор. Заранее необходимо подготовить ось со ступицами. К основе рамы закрепить рессоры с осью.

В задней части крепления рессор предусмотрена деталь, компенсирующая их удлинение при движении. Далее необходимо изготовить дышло прицепа и буксирное устройство к автомобилю. Наиболее приемлемый вариант сборки рамы с дышлом такой: зацепить дышло прицепа за буксирный крюк автомобиля, затем основу рамы с рессорами и осью на колесах поставить, а горизонтальное положение; вставить дышло в основу рамы и приварить электродуговой сваркой согласно чертежу.

Сборка и сварка остальных деталей кузова, я думаю, трудностей не представят, поэтому перехожу к описанию буксирного устройства. Оно состоит из жесткой балки кронштейна, хомута, накладки, раскосов, пластин, буксирного крюка. Буксирный крюк взят от автомобиля УАЗ. Конструкция закреплена на кузове автомобиля в четырех точках. Передний конец через накладку притянут четырьмя болтами М8х30 к полу багажника, и охватывает поперечину пола.

Задний фиксируется на бампере двумя болтами М8х25 и двумя болтами М10х25. Балка выгнута из трубы диаметром 45 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Хомут и накладка сделаны из листовой стали толщиной 4 мм. Задний кронштейн из угловой равнополочной стали 75×8. В нем для крепления буксирного крюка просверлены отверстия диаметром 13 мм. Края кронштейна снизу обрезаны на фрезерном станке. Раскосы изготовлены из угловой равнополочной стали 32×3.

Пластины вырезаны из стали толщиной 6 мм. В них согласно чертежу следует разметить и просверлить отверстия диаметром 8,6 мм, нарезать резьбу М 10×1,25. Теперь можно приступать к монтажу. По хомуту тщательно размечаются и сверлятся отверстия в полу багажника, при этом необходимо учитывать, что буксирное устройство должно располагаться строго по оси автомобиля.

Хомут и накладка стягиваются болтами М8х30. Просверлив по месту отверстия в заднем бампере, крепят болтами М10 кронштейн. Буксирные петли автомобиля заменить пластинами. Сварочные работы лучше всего производить, установив автомобиль не подъемник или яму. Электродуговой сверкой прихватить балку к хомуту и кронштейну, а раскосы — к кронштейну и пластинам.

Чтобы не испортить сваркой детали автомобиля, всю конструкцию нужно демонтировать и обварить на сварочном столе. Осталось зачистить швы, окрасить и установить буксирное устройство на автомобиль. В последнюю очередь крепится четырьмя болтами буксирный крюк. Необходимо подключить к бортовой сети автомобиля световую сигнализацию. В качестве страховочного устройства следует обязательно установить стальной трос диаметром 8… 10 мм или цепь.

(Автор: А.ЛИНЧЕНКО, инженер-строитель, г. Псебай Краснодарского края)

Выбираем способ наращивания

Чаще грузоподъемность легковых автоприцепов рассчитана на больший объем груза, чем умещается при стандартной бортовой комплектации. А потому наращивание борта прицепа – это процесс, с которым сталкивается большая часть владельцев автопоездов. Причем при увеличении стенок прицепного транспорта на сорок сантиметров, вместительность кузова возрастает минимум на семьдесят процентов. Это значительно увеличивает возможности эксплуатации такого вида приспособления.

Борта для наращивания

Борта для наращивания

Если посмотреть на ситуацию с практической точки зрения, то о наращивании бортов легкового прицепа стоит думать еще до приобретения. Даже если выбранный экземпляр не включает эту функцию. В таком случае доработку придется делать самостоятельно.

Владельцы автопоездов предпочтение отдают трем вариантам увеличения высоты стенок легкового прицепа:

  1. Применение дерева. Такой материал доступен, прочен, жесток, надежен и долговечен при условии, что автоприцеп оборудован тентом для защиты от внешних условий и эксплуатируется при транспортировке сухих грузов. А еще это удобный вариант, чтобы нарастить борта на легковой прицеп своими руками.
  2. Металлические сооружения. Основательный способ увеличения вместительности кузова, который рассчитан на долгий срок службы. Особенно при использовании коррозионно-стойких материалов. Такой материал устойчив к внутренним и внешним воздействиям.
    Самодельные борта из металла
    Самодельные борта из металла
  3. Заводские конструкции. Точнее, варианты, предлагаемые как дополнительная комплектация от производителей или официальных поставщиков. Выглядит такая комплектация опрятно, стильно, устанавливается или демонтируется легко, прочна и надежна при использовании.
    Заводские борта для прицепа
    Заводские борта для прицепа

При более же детальном рассмотрении этих вариантов описание базовых качеств выглядит следующим образом.

Изготовление фургона и отделка готового домика

Можно сделать автодом из металлического контейнера и прицепа. Чтобы останавливаться где-то с таким жильём, необходимо заранее выяснить, где находится база кемпинга, где нет запрещающих остановку знаков. Автодомики на колёсах могут выглядеть современно, если правильно подобрать отделку.

А еще интересно:  Как снять шкив коленвала ваз 2114 самостоятельно: инструкции, фото и видео - Автомастер
ИллюстрацияОписание действия

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

Собираем обычный прицеп для автомобиля или покупаем уже готовый. Ставим на него металлический контейнер. Чтобы такая конструкция стала жилой, её нужно утеплить и обставить, но сначала делаем замеры

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

Обшиваем стены внутри деревянными панелями

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

На полу раскатываем сначала защитный и утепляющий слой автомобильного ковролина, а затем ещё один слой линолеума или другого, более яркого и светлого ковролина

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

С помощью строительного лазера нарезаем небольшие металлические детали для закрепления выдвижной лестницы, с помощью которой можно будет подниматься в фургон

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

Делаем пандус. Соединяем металлические профили с помощью специальных деталей и привариваем

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

Выкладываем плинтуса внутри трейлера для того, чтобы закрепить ковролин

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

Прикрепляем деревянные брусья для того, чтобы сделать небольшую подвесную детскую кровать. Обставляем мини-комнату нужными вещами: столом и стульями, небольшим холодильником, коробкой для вещей и вешалкой

Внутреннюю отделку выполняют в соответствии с личными нуждами. Если в семье есть дети, то необходимо оборудовать спальное место и для них.

Нива с прицепом по грязи «

Сергей Мишин продолжает публиковать статьи об особенностях управления автомобилем «Нива».

ПЕСЧАНАЯ ТРУБА

Что ни говори, песок — одна из самых коварных форм непроходимости: трудно назвать поверхность, которая создает столько проблем для автомобилистов. Да, выползать на машине из песчаной дюны приятнее и легче, чем из грязного болота — это само собой разумеется и, пожалуй, единственный плюс. Сложность вождения по песчаной местности заключается еще и в том, что успех здесь зависит не только от навыков водителя, но и от оснащения автомобиля и его индивидуальных характеристик.

Надо признать, однако, что «Нива» вообще, и с 1600-кубовым двигателем в частности, чувствует себя на песке неуютно: высокооборотистому легковому двигателю ВАЗ-2106 не хватает тягового усилия, чтобы побаловать водителя. С системой топливных форсунок более мощный 1700-кубовый двигатель в этом отношении заметно лучше, но дизель — наиболее подходящий вариант для передвижения по песку, поскольку дает высокий крутящий момент на низких оборотах.

Но тяговый двигатель — это еще не все. Самое главное — это шины. Шины играют самую важную роль при движении по песку.

К сожалению, ассортимент внедорожной «обуви» для Нивы очень скуден: до недавнего времени в продаже были только две шины — ВЛИ-5 «грязевая» и ВЛИ-10 универсальная. Стоит отметить, что ни одна из них не гарантирует безопасного передвижения по песку; однако, если выбирать больше не из чего, имеет смысл приобрести универсальную шину с протектором. Если по какой-то причине вам придется оставить шину VLI-5 на автомобиле, не забудьте снизить давление в шине до одной атмосферы.

Вообще, для песка лучше подходят импортные шины — они шире и мягче. В случае пробуксовки выбирайте не «злокачественные» рисунки протектора, потому что развитые канавки на рыхлых почвах только вредят: они могут привести к падению автомобиля на «брюхо».

Теперь рассмотрим метод работы с песчаными участками. Всегда и обязательно включайте блокировку дифференциала в раздаточной коробке и пониженной передаче, каким бы безобидным ни казался песчаный «ласок».

Лучше всего выбирать небольшие участки песка. Вначале держите передние колеса прямо и пытайтесь повернуть (конечно, только при необходимости!) только после того, как вам покажется, что «Нива» движется безопасно, не теряя скорости. Всегда старайтесь поворачивать очень плавно и с большим радиусом.

заезд на песчанный подъём

Очень типичная ошибка: никогда не позволяйте «Ниве» опрокинуться набок на песчаном склоне!

Если у вас есть выбор, лучше ехать по мокрому песку: чем он влажнее, тем плотнее, а значит, тем меньше сопротивление качению, которое он оказывает колесам. Только по этой причине стоит кататься по прибрежным частям водоемов, приближаясь к воде — и не дай Бог вам порезвиться на пляже! Песчаные источники под колесами, конечно, красивы, но конец таких поездок не самый приятный — на то, чтобы откопать машину, может уйти полдня.

Даже на влажных участках, где Нива может уверенно передвигаться, «поплавки» или «зыбучие пески» могут стать ловушкой. При остановке на зыбучих песках автомобиль быстро погружается на глубину, и выбраться самостоятельно обычно невозможно. В таких случаях единственный выход — ехать как можно быстрее, предварительно снизив давление в шинах до минимально возможного, вплоть до 0,8-1 атм. Ни в коем случае не останавливайтесь!

Если вы увидите, что кто-то прокладывает дорожку, обязательно воспользуйтесь ею — песок здесь спрессован. На рыхлом песке цепляйтесь колесами за все, что похоже на растительность, даже за неприметные заплатки. Не забывайте, однако, измерять глубину колеи и дорожный просвет Нивы между собой.

Если вам нужно остановиться, сделайте это на склоне или на зеленом островке. Затем переключитесь на первую передачу (конечно, используя нижний диапазон коробки передач), очень плавно отпустите педаль сцепления и держите обороты двигателя на минимальном, устойчивом уровне. Чувствуете, что «Нива» безопасна в управлении — включайте вторую передачу, но на сухом песке не стоит превышать ее. Не используйте самый высокий диапазон передач, даже когда автомобиль движется с явным запасом тяги: если дорожные условия внезапно ухудшатся (например, на песке), двигатель «заглохнет», и вам придется использовать демультипликатор, чтобы увеличить крутящий момент на колесах. Это невозможно сделать без остановки, а остановка, как мы видели, весьма проблематична.

В самом крайнем случае, когда вождение очень затруднено, попробуйте снизить давление в шинах еще больше, до 0,5-0,8 атмосфер.

Трубчатые шины способны работать только при таком низком давлении, поэтому выезжайте на спущенных шинах с осторожностью, чтобы не опрокинуть шину и не порвать трубу.

Приведение давления в норму после проезда через опасную зону имеет огромное значение.

При движении по песчаным холмам следует объезжать препятствие лоб в лоб с резервной скоростью и избегать крена. Песчаные кучи скользят и нагреваются при значительном крене.

движение по мокрому песку

Старайтесь как можно чаще ходить по мокрому песку.

как поворачивать и разворачиваться на песке

Совершая маневр, убедитесь, что у «Нивы» максимальный радиус.

Но что делать, если вы «сели»? Если колеса зарылись в песок, а Нива перестала двигаться, ни в коем случае не уходите в занос — вы сделаете только хуже. Постарайтесь расчистить песок перед всеми колесами. Однако сгребать песок можно не только лопатой.

Если это не поможет, можно использовать домкрат. Подложите доску или несколько камней под подставку домкрата и поочередно подкладывайте ветки или доски под колеса. Будьте осторожны, чтобы потом не уехать, чтобы их не выбросили.

Как только вы оторветесь от земли, медленно увеличьте газ, чтобы у вас уже был запас скорости, когда вы врежетесь в песок.

НАЗЕМНАЯ ОБРАБОТКА ГРУЗОВ

Мы все можем согласиться с тем, что под словом «грязь» мы подразумеваем влажную и скользкую почву (чернозем, глину и так далее), имеющую различную вязкость.

Это самый популярный вариант езды по бездорожью в России, так как здесь повсюду много грязи.

При определенном опыте вы можете с успехом использовать в грязи универсальные шины VLI-10, но лучше всего ведут себя «зубастые» шины VLI-5.

При движении по мокрой грунтовой дороге лучше использовать более высокий диапазон коробки передач и блокировать дифференциал только при движении в гору и под уклон, так как во всех остальных случаях блокировка значительно усложнит управляемость «Нивы». Старайтесь стартовать и разгоняться плавно, не допуская пробуксовки колес, и двигайтесь по прямой на максимально возможной передаче — это позволит избежать передачи чрезмерного крутящего момента на колеса и их поломки в случае пробуксовки. Тормозите плавно, не блокируя колеса, сочетая нажатие на педаль тормоза с последовательным понижением передачи.

Если местность изменится и вы окажетесь на ухабистой дороге, не стесняйтесь активировать блокировку: прыжки по кочкам и выбоинам могут снять нагрузку с одного из колес, что опасно снижает сцепление с дорогой.

А еще интересно:  Шноркель на ниву 21214 в Твери: 117-товаров: бесплатная доставка, скидка-45% [перейти]

Начало активной борьбы с грязью происходит тогда, когда Нива перестает уверенно тянуть на второй передаче верхнего диапазона трансмиссии. Вот как следует действовать в такой ситуации. В случае резкого ухудшения условий движения можно переключиться на первую (пониженную) передачу без остановки, если вы остановились в месте, где можно тронуться с места, включили демультипликатор, а вторую передачу оставили включенной. Кроме того, теперь у вас есть три передачи вместо одной, которые имеют меньшее передаточное число, чем вторая повышенная передача. Больше передач — больше пространства для маневрирования.

как ездить по грязи

Если вы не планируете утопить свою «Ниву» в грязи, заставьте себя не спешить.

И есть два метода маневрирования для принятия тяжелых «грязевых ванн». Первый — самый классический и универсальный. Он подходит не только для «Нивы». Включен низкий диапазон коробки передач, первая или вторая передача в коробке передач, и очень мало газа. Обороты двигателя равны холостым (дроссель не нажат), или немного выше, но не более 1500-2000 об/мин. Автомобиль проходит сложный участок под собственной силой, так сказать, ползет «на раз», и все, что требуется от водителя, — это своевременно работать рулем.

Если вы застрянете, то, как правило, сможете выбраться обратно без каких-либо проблем.

К сожалению, для «Нивы» этот способ не всегда применим — ведь, напомним, крутящего момента карбюраторного двигателя на низах часто не хватает, поэтому рекомендовать использовать классический способ преодоления сложных грязевых участков могут только владельцы дизельных и «инжекторных» «Нив» (ВАЗ-21215 и ВАЗ-21214).

Второй метод — динамический или, если хотите, «Нива». Он основан на использовании запаса кинетической энергии движущегося автомобиля. Этот метод наиболее подходит для карбюраторных автомобилей — ВАЗ-2121 и BA3-21213, но может быть применен и к версиям с впрыском топлива. Использование динамического метода на дизеле невозможно.

Техника «пилотирования» такова: заведя машину, стараемся плавно раскручивать двигатель до тех пор, пока он резко не взревет и не сообщит о начале интенсивной пробуксовки колес. Плавно отпустив педаль газа и почувствовав, что колеса снова начинают пробуксовывать, на несколько секунд ставим ногу в голеностоп, чтобы «Нива» могла получить некоторое ускорение. После этого плавно нажимаем на педаль газа, смотрим момент начала пробуксовки, закрываем дроссель и фиксируем ногу. Получается, что все это время вы контролируете пробуксовку колес и постоянно «чувствуете» коэффициент сцепления.

Кроме того, метод динамической охоты позволяет шинам VLI-5 и VLI-10 практически стабилизироваться в грязи, за исключением способности автомобиля покинуть трассу.

Если вы едете по дороге с переменным профилем и колеса меняют свое сопротивление качению, лучше всего «отслеживать» изменение дорожных условий с помощью педали акселератора. Например, ускоряйтесь на легких уклонах и при движении в сильной грязи, и замедляйтесь на уклонах и при выезде из грязи и выбоин, чтобы избежать заноса.

Убедитесь, что вы поддерживаете хорошую скорость, чтобы автомобиль мог двигаться уверенно и равномерно. Важно не увлекаться, потому что чем выше скорость, тем сложнее вам будет маневрировать.

Вместо того чтобы активно преодолевать препятствия, если «Нива» вдруг теряет скорость, несмотря на ваши усилия, следует выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться самостоятельно. Затем вы ставите автомобиль на заднюю передачу и едете задним ходом, избегая пробуксовки колес. Предотвратить пробуксовку колес легче, если коробка передач имеет более высокий диапазон.

В экстремальных условиях вам, возможно, придется пробивать себе путь через густую грязь короткими очередями, используя для ускорения собственный след. Главное — не разгоняться слишком быстро: срезайте путь осторожно, отступая не более чем на два-три метра. Когда вы въезжаете в дикую местность, затяните сцепление — это предотвратит ненужное вращение колес и снизит риск застревания. Заставьте себя не спешить: лучше несколько раз наехать на полуметровую выбоину, чем, проехав сразу две, крепко «заблокировать» автомобиль. Если с вами такого не случалось, не паникуйте и проанализируйте ситуацию.

Если при попытке движения вперед или назад «Нива» сдвинется хотя бы на 5-10 сантиметров, она сама себя вытащит. Используя (по возможности) верхний диапазон коробки передач, раскачайте автомобиль, попеременно включая первую передачу и задний ход. Привод должен быть гладким и без проскальзывания. Направьте передние колеса на колею или, если колеи нет, поставьте его прямо. Постарайтесь почувствовать, где автомобиль «едет» наиболее охотно. Продолжает ли он двигаться медленно, или останавливается из-за проскальзывания? Если он остановится, выжмите сцепление немного до переднего предела, включите противоположную передачу и попробуйте проделать то же самое в обратном направлении. Обратите внимание, что у автомобиля увеличился крен — сильно нажмите на педаль газа, раскрутите двигатель до 4500-5000 об/мин и подождите, пока «Нива» выедет из опасной зоны.

В случае, когда застрявший автомобиль не способен на самостоятельные «жесты», выход один: использовать в качестве дополнительной «тягловой силы» трактор или пассажиров, а при их отсутствии вооружиться лопатой.

Видео

О технологии и правилах при производстве прицепа

Автомашины есть разных типов с большими и объёмными багажниками, но легковых машин среднего класса больше всего на наших дорогах. Что бы выполнить одноразовую перевозку багажа, можно использовать услуги грузового такси. В случаях много кратных транспортных перевозок применение таксоперевозки может быть не эффективно. В таком случае выходом из сложившейся ситуации будет применение прицепа к легковому автомобилю.

Прицеп

Желание иметь прицеп к автомашине вполне можно реализовать купив представленный в автомагазинах нужный образец заводского исполнения. Многие автовладельцы надеются как то экономить и пытаются смастерить прицеп самодельный или перестроить старый, сделать мощнее, по больше размером.

Новые и постоянно обновляющиеся правила ПДД и распорядительные документы указывают, что любое перестроение транспортного средства или его изготовление требуют от владельца проведение технической экспертизы ТС с получением соответствующего свидетельства на пригодность использования данной конструкции, подтверждение её безопасной эксплуатации.

Для самостоятельного изготовления прицепа следует определиться в определении типа прицепа, что перевозить и что для изготовления требуется.

К примеру, в заводских прицепах используют профессиональные устройства и конструкции, со специальным оборудованием под груз. Эти прицепы имеют дополнительную грузоподъёмность, способны перевозить грузы при разных условиях дорожного покрытия.

Есть такие компоненты, которые изготавливаются на заводе при помощи сложной технологии: горячее цинковое покрытие, высокоточная контактная сварка и прочее.

Чтобы изготовить прицеп к легковому автомобилю своими руками потребуется инструмент и материалы. Решив создавать легковой прицеп своими руками необходимо уже понять, что такое прицеп и какой он будет.

Необходимая информация по нормативам изготовления транспортных устройств даёт возможность создавать чудо технику в соответствии с упрощённым списком требований ГОСТ 37.001.220-80, приведённым ниже:

  • По разрешённой массе прицепа ограничение до 1,8 т. Вес не более половины
    массы буксира и когда транспортное средство без тормозов;
  • По длине транспортное средство не более 8 м и не более длины автомашины в полтора раза;
  • По ширине до 0,23 м и не шире машины по 20 см с обоих боков;
  • По высоте транспортное средство до 3 м и не выше колеи колёс прицепа в 1,8 раза;
  • Центр тяжести с грузом должен быть не выше ширины колеи и умноженный на 0,725;
  • Ширина дорожного просвета должна быть не меньше клиренса авто;
  • По конструкции самодельный прицеп для легкового автомобиля может быть только
    одноосным. Расстояние между осями спаренной конструкции до 1 м;
  • Нагрузка на каждую сторону прицепа должна быть не выше 0,55% собственного веса;
  • Общий вес на сцепку прицепа от 25 до 100 кг/с.
А еще интересно:  Рейтинг летних шин на ниву

Оборудование сцепного устройства должно иметь следующие конструкции:

  • Трос неразъёмный или цепь на случай отсоединения транспортного средства от автомобиля во время езды;
  • Ограничительные башмаки для устойчивости при самостоятельной стоянке;
  • Площадка с домкратным механизмом;
  • Съёмный рычажный тормоз;
  • Брызгозащитные крылья;
  • Подставку для установки знака;
  • Опорную стойку;
  • Колесо запасное соответствующее размеру шин автомашины;
  • Приборы осветительные, проводка и соединительная вилка.

Чтобы самодельный автоприцеп имел положенную безопасность, следует купить крепёж на фаркоп.

Собираем прицеп своими руками: опыт участников портала

Привезти навоз, дрова, доставить стройматериалы и мебель на дачу, вывезти с участка урожай и заготовки – задачи обычные для загородного жителя. Багажник легкового авто не очень приспособлен под эти нужды, а заказывать каждый раз доставку неудобно, да и дорого. Наши форумчане делятся полезными «транспортными» решениями, которые они с успехом реализовали своими руками.

К участнику FORUMHOUSE с ником Yuriy202 осознание необходимости прицепа пришло при первой же уборке салона автомобиля после перевозки «какого-то хлама». Готовый прицеп покупать не хотелось – выходило дороже, а качество ниже. Поэтому решено было собрать прицеп к культиватору самостоятельно.

Дай Бог здоровья тому, кто придумал угловые тиски – сварку рамы смогли сделать за день. Последняя поперечина рамы кузова выполнена не из проф. трубы, а из двух круглых труб (дюймовка, в которую вставлена труба 3.4). Дальше внутренняя труба обваривается на раму через сделанные заранее окошки, а внешняя труба делается короче на 1 см (чтобы не тёрло по сварным швам). Вращается такая конструкция идеально.

Для дышла Юрий использовал все ту же дюймовку. Для соединения с мотоблоком сделали Т-образный классический соединитель из цельного прута стали. Затем сварили каркас сидения и «поженили» балку от ОКИ и раму прицепа.

Ни в какие подвески с пружинами играться не стал – амортизации высокой резины на таких скоростях вполне достаточно.

После пробного выезда рамы с колесами и проверки геометрии еще день участник портала потратил на сборку кузова. Готовую конструкцию покрасили в три слоя с промежуточной сушкой слоев. В качестве обшивки прицепа подошел обычный профлист, а дно выполнили из фанеры 10 мм и выстелили сверху оцинковкой. Сидение форумчанин сделал из поролона для матрасов (отдал товарищ с производства) и обшил кожзамом.

Всерьёз задумываюсь об установке туда аккумулятора, выводе розетки прикуривателя (иногда нужно телефон зарядить, а под рукой ничего) и, ради смеха, магнитолы с динамиком. Эпилог. Я доволен. Штука прекрасная и в хозяйстве необходимая.

На прицепе Юрий возил дрова, землю в теплицу – получалось, что за раз перевозил по 500 кг. При такой нагрузке прицеп никак не менял своего поведения – работал отлично, а вот мотоблоку приходилось тяжеловато.

Участник портала с ником Zhumi поступил проще – вместо сварного кузова использовал металлическую бочку. Основанием прицепа стали б/у задние ступицы с цапфой, диски и резина от ВАЗ 2108 и С-образный профиль собственной конструкции. Форумчанин не использовал сварку, а действовал по-современному: компьютерное моделирование, лазер, гибка с ЧПУ, порошковая окраска.

Еще более простой вариант прицепа быстрой сборки (1 день!) предлагает форумчанин Baza211.

На своем прицепе самодельщик уже перевозил камни и песок и, вопреки опасениям некоторых форумчан, пластиковые рыбацкие волокуши проявили себя отличным образом – не сломались и не потрескались.

Чертежи

Прежде чем приступать к строительству прицепа, следует хорошенько продумать его назначение. От этого ведь во многом зависят размеры устройства. При этом параметры прицепа должны совпадать с определённым мотоблоком, чтобы их было удобно использовать вместе. По мощности мотоблоков различают следующие виды прицепов:

Мотоблоки с мощностью до 5 л. с. хорошо сочетаются с прицепами на одной оси. Кузов таких устройств имеет максимальные размеры 1 на 1,15 метра и считается лёгким. Средние прицепы подходят к мотоблокам мощностью от 5 до 10 л. с. Размеры таких устройств могут составлять 1 на 1,5 метра или 1,1 на 1,4 метра. Они предназначены для перевозки грузов весом от 300 до 500 кг.

Для культиваторов, мощность которых составляет 10 л. с. лучше всего использовать кузов с двумя осями. Его размеры будут составлять примерно 1,2 на 2 метра. В таком прицепе можно будет перевозить грузы весом до 1 тонны. Именно такие считаются тяжёлыми.

Когда известны размеры прицепа, следует сделать чертежи или набросать эскизы устройства. Оптимальный вариант, если конструкция будет изображена с различных ракурсов. А также важно на набросках поставить пометки с размерами и тщательно показать все существующие узлы.

Простой прицеп состоит из следующих базовых узлов:

  • водило, состоящее из нескольких деталей;

  • прочная рама;

  • удобный кузов с каркасом;

  • колёса подходящего размера.

В состав водила входят такие части, как корпус для узла, отвечающего за поворот, дышло из трубы, рама подножки, упор из трубы, рёбра для жёсткости, накладные части в виде полос. Детали соединяют, как правило, при помощи сварочного аппарата. Наибольшая нагрузка приходится на место, где дышло стыкуется с поворотным узлом. Именно его и необходимо хорошо усиливать с использованием рёбер жёсткости.

Рама чаще всего изготавливается из стали, а, точнее, стержней (труб), диаметр которых не менее 3 см. Соединения на раме делаются с использованием сварки, косынок, лонжеронов, опор на углах, корпуса продольного шарнира. Каждая рама должна включать в себя ряд особенностей, обусловленных местностью, где будет использоваться: например, ямы, бугры и многое другое.

Кузов можно изготавливать как из металла, так и из дерева. Он может быть цельным или сделанным из прутьев.

Стоит учитывать при его сборке, для каких целей нужен прицеп и что за грузы чаще всего в нём будут перевозить.

Для того чтобы изготовить колёсную ось следует воспользоваться стержнем из стали. Его диаметр должен быть примерно 3 см, а длина — около 1,07 м. Данные параметры подходят лучше всего и не позволяют колёсам выступать за пределы кузова прицепа. Что касается колёс, то они подходят практически от любой техники. Главное, чтобы они подходили к конструкции по размерам.

При подготовке надо учитывать, чтобы схема включала в себя ряд тонкостей. Важным моментом является наличие не только основных, но и вспомогательных узлов. Также важно заранее выбрать метод, которым будут скреплены узлы.

Причём надо учесть, что некоторые соединения должны быть специальными, так как они ответственны за поворот. Не менее важно продумать, будет ли прицеп оснащён стояночными опорами и опрокидывателем для быстрой выгрузки.

Чертежи для будущего прицепа

Продумывание наперёд всех возможных нюансов – это основополагающая хорошего результата.

Всегда учитывайте то, на какое расстояние вы будете совершать поездки с прицепом, какое дорожное полотно там будет присутствовать, и какую нагрузку он будет принимать на себя.

Чертежи прицепа для легкового автомобиля своими руками создаются с учётом всех этих нюансов, а также размеров будущей конструкции.

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

Не рекомендуется создавать прицеп, который был бы размером с машину. Такие конструкции могут приводить к плохой управляемости и плохому тормозному пути автомобиля.

Самодельный прицеп для мотоблока «Нева»: чертеж. Как сделать прицеп для мотоблока? ::

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.