. 21213, 21214 ()
Замена бензобака (топливного бака) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4
В баке должно быть минимальное количество топлива.
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
Снимите заднее сиденье.
Снимите правую обивку боковины салона и напольное покрытие
Выверните пятнадцать болтов крепления крышки отсека топливного бака к панели пола и снимите крышку. .
Отсоединяем электробензонасос от жгута проводов и трубопроводов .
Отворачиваем и снимаем пробку топливного бака.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут.
. и снимаем с правого штуцера пластиковый шланг вентиляции бака.
Аналогично отсоединяем шланг вентиляции бака от левого штуцера.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут шланга топливного бака и наливной трубы.
. и снимаем шланг со штуцера бака.
Пассатижами ослабляем хомут шланга наливной трубы.
Снимаем наливную трубу со шлангами и резиновое уплотнительное кольцо.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта заднего крепления топливного бака.
. и два болта переднего крепления бака к поперечине кузова.
. вынимаем топливный бак.
Перед установкой бака крепим пластиковые шланги вентиляции бака к верхней части поперечины липкой лентой, чтобы бак не передавил шланги.
Ваз 21213 | снятие топливного бака
Снятие топливного бака
В баке должно быть минимальное количество топлива.
Отсоединяем минусовой провод от аккумуляторной батареи. Снимаем крышку отсека топливного бака (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива). Снимаем правую обивку боковины (см. Снятие обивок салона). Отсоединяем электробензонасос от жгута проводов и трубопроводов (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива). Отворачиваем и снимаем пробку топливного бака.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут.
. и снимаем с правого штуцера пластиковый шланг вентиляции бака.
Аналогично отсоединяем шланг вентиляции бака от левого штуцера.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут шланга топливного бака и наливной трубы.
. и снимаем шланг со штуцера бака.
Пассатижами ослабляем хомут шланга наливной трубы.
Снимаем наливную трубу со шлангами и резиновое уплотнительное кольцо.
Головкой на 13 отворачиваем два болта заднего крепления топливного бака.
. и два болта переднего крепления бака к поперечине.
. вынимаем топливный бак.
Перед установкой бака крепим пластиковые шланги вентиляции бака к верхней части поперечины липкой лентой, чтобы бак не передавил шланги.
. 21213, 21214 ()
. 21213, 21214 ()
Снятие и установка топливного бака нива 2121, нива 2131
Замена топливного бака инжекторная система питания, ремонт, фото.
Замена топливного бака фото, устройство инжекторной системы питания нива 2121, нива 2131
В баке должно быть минимальное количество топлива.
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. Снимаем крышку отсека топливного бака (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива). Снимаем правую обивку боковины (см. Снятие обивок салона). Отсоединяем электробензонасос ваз 2121 от жгута проводов и трубопроводов (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива). Отворачиваем и снимаем пробку топливного бака.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут.
. и снимаем с правого штуцера пластиковый шланг вентиляции бака нива 2121.
Аналогично отсоединяем шланг вентиляции бака от левого штуцера.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут шланга топливного бака и наливной трубы.
. и снимаем шланг со штуцера бака.
Пассатижами ослабляем хомут шланга наливной трубы нива 2131.
Снимаем наливную трубу со шлангами и резиновое уплотнительное кольцо.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта заднего крепления топливного бака.
. и два болта переднего крепления бака к поперечине.
. вынимаем топливный бак.
Перед установкой бака крепим пластиковые шланги вентиляции бака ваз 2131 к верхней части поперечины липкой лентой, чтобы бак не передавил шланги.
Система питания впрыскового двигателя
Система питания впрыскового двигателя Нива 2121, Нива 2131
Особенности инжекторной системы
Особенности инжекторной системы питания Нива 2121, Нива 2131
Замена топливного фильтра
Снятие и установка топливного фильтра Нива 2121, Нива 2131
Замена воздушного фильтра
Снятие и установка сменного элемента воздушного фильтра Нива 2121, Нива 2131
Проверка давления в топливной системе
Проверка давления в топливной системе Нива 2121, Нива 2131
Замена топливного бака
Снятие и установка топливного бака Нива 2121, Нива 2131
Замена бензонасоса и датчика топлива
Снятие и установка электробензонасоса с датчиком уровня топлива Нива 2121, Нива 2131
Замена регулятора давления топлива
Снятие и установка регулятора давления топлива Нива 2121, Нива 2131
Установка и снятие топливной рампы Нива 2121, Нива 2131
Проверка топливных форсунок Нива 2121, Нива 2131
Установка и снятие форсунок Нива 2121, Нива 2131
Привод дроссельной заслонки
Снятие и установка троса и педали привода дроссельной заслонки Нива 2121, Нива 2131
Замена дроссельного узла
Снятие и установка дроссельного узла Нива 2121, Нива 2131
Замена регулятора холостого хода
Снятие и установка регулятора холостого хода Нива 2121, Нива 2131
Замена корпуса воздушного фильтра
Снятие и установка корпуса воздушного фильтра Нива 2121, Нива 2131
Система улавливания паров топливной системы
Снятие и установка узлов системы улавливания топливных паров Нива 2121, Нива 2131
Снятие топливного бака на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 с инжекторным двигателем производят для его замены или ремонта, а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
- Теперь необходимо обесточить авто, отключив клемму минус от аккумуляторной батареи.
- Далее производим демонтаж крышки отсека топливного бака.
- Откручиваем винты крепления и снимаем правую боковину оббивки.
- Отсоединяем электро бензонасос от жгута питающих провод и топливного провода.
- После чего снимаем крышку топливного бака.
- Теперь отсоединяем от штуцера шланг отвода воздуха из топливного бака, для этого так же ослабляем стяжной хомут его крепления.
- Плоскогубцами ослабляем стяжной хомут крепления наливной трубы и горловины бака, после чего снимаем трубу в сборе со шлангами и резиновое уплотнительное кольцо.
- Торцовой головкой на тринадцать откручиваем два передних и два задних болтов крепления бака к кузову автомобиля.
- Вынимаем аккуратно бак со своего посадочного места.
На этом ремонтные работы по снятию топливного бака на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.
Снятие топливного бака
В баке должно быть минимальное количество топлива.
Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи. Снимаем крышку отсека топливного бака (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива). Снимаем правую обивку боковины (см. Снятие обивок салона). Отсоединяем электробензонасос от жгута проводов и трубопроводов (см. Снятие электробензонасоса с датчиком уровня топлива). Отворачиваем и снимаем пробку топливного бака.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут.
. и снимаем с правого штуцера пластиковый шланг вентиляции бака.
Аналогично отсоединяем шланг вентиляции бака от левого штуцера.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут шланга топливного бака и наливной трубы.
. и снимаем шланг со штуцера бака.
Пассатижами ослабляем хомут шланга наливной трубы.
Снимаем наливную трубу со шлангами и резиновое уплотнительное кольцо.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта заднего крепления топливного бака.
Chevrolet niva (2123) 1.7 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5мкпп, 2002 – 2009 г.в. — двигатель дымит
По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается: -затрудненным пуском холодного двигателя; -неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой; -обороты на тахометре могут плавать; -наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла; -двигатель теряет мощность и т.п.
В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:
-проблемы с системой топливоподачи; -износ цилиндропоршневой группы; -неполадки механизма газораспределения; -сбои в работе системы охлаждения двигателя; Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.
Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов. В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.
Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар.
Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!
Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.
Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна.
Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.
Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара.
Диагностика неисправностиБолее точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:
-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре. -Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок.
Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр. -Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
-Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин; -Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.
Черный дым из выхлопной трубы
Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя.
Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.
Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков: -затрудненный пуск ДВС; -повышенный расход топлива; -потеря мощности; -выход из строя катализатора и т.д.;
Возможные причиныМоторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.
Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.
Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.
Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.
Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.
Определение поломкиМасло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:
-изношены компрессионные и маслосъемные кольца; -выработка канавок колец в самом поршне; -изменение формы стенок цилиндра, износ стенок; -наличие задиров на стенках цилиндров; Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия.
Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму.
В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.
На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.
Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.
Почему двигатель дымит и расходует масло?
Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки.
В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач.
Технические параметры Chevrolet Niva (2123) 1.7 / Шевроле Нива (2123) в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 80 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2009 г.
Источник
Выход черного дыма
В ряде случаев дымление может сопровождаться следующими симптомами:
- затруднения при запуске холодного мотора;
- неустойчивая работа мотора как на холостых оборотах, так и под нагрузками;
- непостоянство показаний тахометра (плавают обороты);
- повышение расхода топлива и машинного масла;
- потеря мощности силового агрегата.
Нередкими бывают ситуации, при которых дымление двигателя является единственным тревожным сигналом.
Первое, на что нужно обратить внимание, это цвет, оттенки и плотность дыма, исходящего из движка. Наиболее распространенными являются следующие цвета выделяющихся газов:
Каждый из перечисленных цветов дыма может иметь различные оттенки, но именно это разделение на группы является основным.
Почему дымит двигатель, этим часто интересуются автовладельцы. Основные неисправности, вызывающие усиленный выход дыма из выхлопной трубы:
- повреждения, возникшие в системе подачи топлива;
- износ деталей, входящих в цилиндропоршневую группу;
- нарушения в работе газораспределительного механизма;
- неполадки в системе охлаждения.
Дым может появиться при нарушении количественного баланса воздух-топливо, неравномерном смешивании и неполном сгорании топливовоздушной смеси, сбоях, возникающих при проникновении охлаждающих жидкостей или смазочных материалов в камеры сгорания.
Каждая из описанных причин может влиять на оттенок выбрасываемого облака дыма.
Опытный мастер способен учитывать влияние дефектов одной системы на неправильную работу других узлов силового агрегата. Например,неполадки, возникшие в системе охлаждения,приводят к перегреву элементов двигателя. Под воздействием сверхвысоких температур поршневые кольца разрушаются, герметичность нарушается, масло и охлаждающая жидкость проникают в цилиндры, сгорают, образуя дым определенного цвета.
После капиталки, как правило, дымление мотора прекращается.
Наибольший урон окружающей среде наносят клубы черного дыма, выходящие из выхлопной трубы автомобиля или, напрямую валят из силового агрегата. Наиболее вероятные причины появления такого дыма кроются в следующих нарушениях:
- сбои вработе системы управления двигателем;
- разлад регулировок в топливной аппаратуре;
- уменьшение компрессии цилиндров двигателя.
Нарушение баланса между количеством компонентов топливовоздушной смеси в сторону увеличения топлива вызывает не только образование черного дыма, но и существенно увеличивает расход горючего. Сбой процесса нормального смесеобразования может быть вызвано загрязнением воздушного фильтра. Дефицит воздуха влечет за собой избыток топлива при подготовке топливовоздушной смеси.
Снижение уровня компрессии может быть вызвано механическими повреждениями цилиндров, что существенно уменьшает мощность силового агрегата и способствует увеличению концентрации топлива в смеси.
Для проведения ускоренной диагностики необходимо изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые образцы с последующим ремонтом деформированных элементов и регулированием систем силового агрегата.
Почему дымит двигатель белым газом с сизым или синим оттенком? При исследовании происхождения сизого или голубого выхлопа наиболее часто называются следующие причины:
- Повреждение маслосъемных колпачков.
- Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров.
- Неисправность турбокомпрессора.
- Используемое масло имеет низкое качество.
Назначение колпачков состоит в удерживании масла перед моментом его подачи. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах. Стоит завести холодный мотор после долгого перерыва, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере, голубой или синий дым огромным облаком вырвется из выхлопной трубы автомобиля.
Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, и залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.
При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременный выход синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются в результате повышения их температуры, что благоприятно сказывается на зазорах между сопрягаемыми поверхностями элементов. Выход дыма уменьшается или вовсе исчезает.
Замена блока управления отоплением салона
Неисправный блок управления тоже может стать причиной некорректной работы системы отопления салона. Его демонтаж, необходимый при ремонте или замене, предполагает следующий порядок действий.
- От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
- Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем. Для этого их нужно аккуратно потянуть на себя.
Демонтируются все ручки с механизма управления отопителем - Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха.
Плоской отвёрткой снимается рычаг циркуляции воздуха - Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока.
Отвёрткой поддевается и затем снимается облицовка блока - Под облицовкой крестообразной отвёрткой отворачиваются два самореза.
Под облицовкой отворачиваются два самореза - Вынимается блок управления.
- Снимается разъём с проводами, идущими к переключателю скоростей.
- Отсоединяется колодка проводов, обеспечивающих подсветку блока.
С блока управления снимается разъем с проводами - При наличии кондиционера отсоединяются все шланги, идущие от вакуумного выключателя.
- Отвёрткой снимается скоба, удерживающая оплётку тросика заслонки, и другие аналогичные элементы.
- От блока управления отсоединяются все тяги.
- Новое или отремонтированное устройство устанавливается в обратном порядке.
Как заменить кран печки на ниве 21214 — автомобильный портал automotogid
Рег.: 02.01.2008
Тем / Сообщений: 1 / 13
Откуда: Украина. Харьков
Возраст: 60
Авто: ВАЗ2121&1982
Рег.: 15.07.2008
Сообщений: 39
Откуда: Донецк
Возраст: 33
Авто: 21214i 2007 г. цвет: морская пучина.
Рег.: 15.03.2009
Сообщений: 1310
Откуда: Одесса
Возраст: 30
Авто: 21213. 2003г. 130тыщ прошел.ГБО Ловато.
Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 34
Авто: 21213 96 г.в.
31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Рег.: 15.03.2009
Сообщений: 1310
Откуда: Одесса
Возраст: 30
Авто: 21213. 2003г. 130тыщ прошел.ГБО Ловато.
Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 51
Авто: 21213, 1999 г
Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 34
Авто: 21213 96 г.в.
31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Рег.: 15.03.2009
Сообщений: 1310
Откуда: Одесса
Возраст: 30
Авто: 21213. 2003г. 130тыщ прошел.ГБО Ловато.
Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 34
Авто: 21213 96 г.в.
Шаровый (он на 2108999 с завода идет) страдает течью по оси, керамический с двумя прорезями не течет, не закисает, однако бытует мнение что он меньшего сечения и т.д. Но я промывал печку с краном под водопроводом и могу заявить авторитетно что керамический кран запросто пропускает такой напор, что штатная помпа не создаст, не электропомпа АТЭ-1 на 1800лч.
Штатный патрубок от водопровода создавал струю в 3 метра в оба направления и кран был не помеха, хотя я почитал про уменьшение сечения и думал снимать при промывке, теперь уверен что этого крана более чем с головой, тем более что Лузар говорит что максимальное расчетное кол-во жижи прокачанной через печку равно = 1000 лч, для сравнения я проверил как новая помпа от газели качает производства КЗАТЭ (а это 1400 лч) и бу коротящая производства АТЭ-1, так вот обе бьют где-то на 30 см, а водопровод на 3 метра, при том же диаметре патрубков, разница как говорится на лицо.
31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Рег.: 15.03.2009
Сообщений: 1310
Откуда: Одесса
Возраст: 30
Авто: 21213. 2003г. 130тыщ прошел.ГБО Ловато.
Сливаем жидкость из системы охлаждения при открытом кране отопителя (см. Замена охлаждающей жидкости).
Для наглядности операции, проводимые в моторном отсеке, показаны при демонтированном двигателе.
В моторном отсеке на щитке передка пассатижами ослабляем хомут крепления шланга к нижнему патрубку радиатора и снимаем шланг с патрубка (шланг с верхнего патрубка радиатора отопителя снят при демонтаже двигателя).
Головкой «на 7» отворачиваем два самореза крепления уплотнителя к щитку передка
. и снимаем уплотнитель. В салоне снимаем вещевую полку
Ключом «на 7» ослабляем болт крепления прижимной скобы тяги привода крана…
…и снимаем тягу с рычага крана.
Кран отопителя крепится к радиатору мод. 2105 (алюминиевому) двумя болтами, к радиатору мод. 2101 (латунному) – двумя гайками.
Головкой (под квадрат 1/4 дюйма) «на 10» с карданным шарниром отворачиваем два болта крепления крана к радиатору
Снимаем кран с патрубком
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления патрубка к крану
Устанавливаем кран в обратной последовательности
Нижняя гайка крепления крана к алюминиевому радиатору при разборке может выпасть из гнезда бачка радиатора.
При установке гайки на место закрепляем ее в гнезде пластилином.
Резонатор и глушитель на ниву шевроле — цена ремонта, какие запчасти покупать
Весну я всегда встречаю каким-нибудь ремонтом, вот и сейчас, покатавшись по напрочь разбитым дорогам, услышал рокот двигателя )) Заглянул под Шевика и увидел, что глушитель висит на креплении и никак не соединяется с резонатором. Труба резонатора прогнила и глушак отвалился прямо у места его крепления.
Ну что же, еду к парням в сервис, заглянули посмотреть, целы ли «штаны» (приемная труба). Штанишки оказались в порядке, так что еду в магазин покупать резонатор и глушитель.
Вот так, без глушителя я ездил 1 день до ремонта
И вот тут меня ждал сюрприз. Продавец спрашивает — вам какого образца, старого или нового. Я вообще без понятия, интересуюсь и узнаю, что до 2002 года на Шнивах выхлопная система старого образца. У меня говорю Шевик 2004 г.в, этот год вообще переходный. То есть на машинах начала 2004 года также могут стоять глушак и резонатор старого образца. А могут и нового. Купил резонатор старого образца и не угадал. Вот он, на фото:
Резонатор старого образца (на авто до 2002 г.в)
Съездил в магазин, нужного не оказалось и мне вернули деньги без проблем.
Лезу под машину, фоткаю, потом смотрю в инете по картинкам )) Далее гуглю и оказывается, что в природе есть несколько разновидностей резонаторов нового образца — с катализатором и без него, а также Евро-2 и Евро-3.
У меня оказался рез нового образца с катализатором, реальная цена нового — порядка 5000 рублей. Ибо катализатор — вещь довольно дорогая и также продается отдельно.
Однако мне повезло и в следующем магазине оказался в наличии резонатор Евро-2 без катализатора нового образца. По длине он как и мой, только второго «сифона — катализатора» не стоит. Взял его, поскольку, как мне рассказал продавец, катализатор отвечает за соответствие нормам выхлопа и т.п. По моей деревне мне эти нормы нафиг не упали, так что я его и взял. Цена — 1000 рублей. С катализатором — 4500 рублей. Разница налицо ))
На фото — Евро-2 без катализатора, тот который я себе взял (ценник 1000 рублей)
А вот это уже дорогой — Евро-2 с катализатором, ценник 4500-5000 рублей
Изначально у меня такой и стоял, но платить 5к — не уж, спасибо. Вот он пока еще на моем Шевике:
Теперь о Евро-2 и Евро-3. Цифры означают количество крепежных отверстий (на месте крепления резонатора к «штанам» и с другой стороны к глушителю). Если не знаете, лучше залезть под машину и посмотреть, чтобы не испытать такой же гемор, как я. Катался по городу 3 часа в поисках того, что мне нужно, ибо платить 4500 рублей за трубу был не готов.
Глушитель — взял нового образца, который с короткой боковой трубой (старого образца — с длинной трубой, которая соединяется с резонатором). Ладно хоть с ним угадал )) Вот такой:
Помимо этих двух деталей надо было купить хомут с графитовой шайбой, а также комплект болтов с пружинками и прокладкой.
На фото — болты с пружинками и прокладка
Хомут мне продали от Приоры (вот же у нас продавцы, капец), ладно хоть у парней в сервисе нашелся б/ушный хомут от Нивы, они мне его и поставили. Правда при оборотах свыше 3500 слышны «подсекания», так что наверняка потом куплю новый и заменю. А пока не кручу движок свыше 3000 оборотов и все нормуль.
Хомут с графитовой шайбой — для соединения штанов и резонатора
Этот вопрос волновал меня ровно 1 день, пока я без него катался. Расскажу о своем опыте ))
Первое — газы! В машине явно чувствовался запах выхлопных газов, так что пришлось ездить с открытой форточкой, поскольку реально можно угореть.
Второе — звук! Приходилось не крутить движок свыше 2000 оборотов (а для Шеви Нивы это очень мало, ибо движок слабый), так и ездил — еле телился на разгоне. Зато хоть и без глушителя, но не было жуткого рева, вполне себе нормально. Увеличенной мощности не заметил вообще.
Не знаю, что будет, если долго ездить без глушителя, почитал на форумах, что нарушается компрессия, ибо глушак «сдерживает» давление газов. Кто-то говорит, что можно ездить и никаких проблем не будет. Парни в сервисе также сказали, что неделю-две никаких последствий не будет. Но судьбу испытывать я не решился, поэтому починил выхлопную систему на второй день.
Итого по деньгам ремонт вышел:
- Глушитель — 800 рублей
- Резонатор — 1050 рублей
- Хомуты и болты с пружинками — 150 рублей
- Ремонт — 400 рублей
Так что если у вас нет гаража или ямы, с такой поломкой можно смело загонять в сервис, стоимость работ копеечная и время много не отнимет (минут 40 заняло у парней). Подвеска у меня пока в порядке, но пошла трещина на лобовухе, так что вероятно, что в этом году придется менять еще и ветровое стекло. Если кто знает, как остановить трещину на лобовухе — скиньте рецептик в комментах ))
Ремонт системы выхлопных газов автомобиля нива шевролет
Система выпуска отработавших газов состоит из выпускного коллектора, приемной трубы, каталитического нейтрализатора с дополнительным глушителем и основного глушителя
К фланцу выпускного коллектора на четырех шпильках крепится фланец приемной трубы.
Соединение уплотнено термостойкой металлоармированной прокладкой.
Гайки крепления — латунные или омедненные и зафиксированы от отворачивания стопорными пластинами (одна на две гайки), края которых отогнуты на грани гаек.
В приемную трубу вварена резьбовая втулка под управляющий датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд). Приемная труба дополнительно прикреплена хомутом к кронштейну коробки передач.
В заднюю часть приемной трубы вварен металлокомпенсатор сильфонного типа, позволяющий силовому агрегату совершать колебания на опорах, не передавая их на систему выпуска.
К заднему фланцу приемной трубы тремя болтами с гайками крепится фланец каталитического нейтрализатора отработавших газов.
Между фланцами установлена уплотнительная прокладка.
Нейтрализатор служит для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода и оксидов азота.
Он состоит из керамических блоков с множеством пор, покрытых так называемыми катализаторами дожига: родием, палладием, платиной.
Проходя через поры нейтрализатора, токсичный оксид углерода (СО) превращается в малотоксичный диоксид (СО2), а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота. Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90–95 %.
Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах.
Эту функцию выполняет контроллер, изменяя количество подаваемого топлива в зависимости от показаний управляющего датчика концентрации кислорода.
В трубу, соединяющую нейтрализатор с дополнительным глушителем, вварена втулка под диагностический датчик концентрации кислорода.
Нейтрализатор и датчики весьма чувствительны к соединениям свинца, — отравившись ими, они перестают работать.
Поэтому категорически запрещается эксплуатация автомобиля (даже кратковременная) на этилированном бензине.
Другая причина выхода из строя нейтрализатора — перебои в системе зажигания: несгоревшее топливо догорает в нейтрализаторе, повреждая его блоки. Это может привести к закупорке выпускной системы и остановке двигателя (или сильной потере мощности).
Основной глушитель расположен в задней части кузова.
Трубы дополнительного и основного глушителей подвешены к кронштейнам кузова на двух резиновых подушках.
Для защиты пола кузова от чрезмерного нагрева над нейтрализатором и дополнительным глушителем установлены защитные экраны.
Обслуживание системы выпуска заключается в осмотре труб и глушителей на предмет коррозии, замене вышедших из строя деталей, подтяжке соединений и периодической замене датчиков.
Снятие приемной трубы
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую яму
Поворачиваем руль до упора влево
Снимаем управляющий датчик концентрации кислорода
В моторном отсеке плоской отверткой отгибаем края стопорных пластин гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору
Головкой на 13 откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору
Снимаем стопорные пластины со шпилек коллектора
Сдвигаем фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора
Снимаем уплотнительную прокладку
Подвязываем проволокой трубу дополнительного глушителя к кронштейну крепления раздаточной коробки
Накидным ключом на 13 откручиваем гайки трех болтов крепления фланца трубы к фланцу нейтрализатора
Вынимаем болты крепления фланцев
Разъединяем приемную трубу и нейтрализатор
Извлекаем уплотнительную прокладку фланцев
Ключом на 13 откручиваем гайку болта крепления хомута приемной трубы к кронштейну коробки передач, удерживая болт от проворачивания головкой или ключом на 13
Поворачивая приемную трубу, выводим ее из пространства между стабилизатором поперечной устойчивости и картером сцепления
Снимаем приемную трубу
Устанавливаем приемную трубу в обратной последовательности
Снятие основного глушителя
При невозможности заменить дефектный узел новым можно временно восстановить его работоспособность, наложив металлическую заплатку на поврежденное место и закрепив ее хомутами или проволокой.
Под заплатку рекомендуется подложить лист асбеста.
Кроме того, в магазинах автозапчастей бывают в продаже специальные комплекты для восстановления узлов системы выпуска отработавших газов, с помощью которых можно временно устранить повреждения системы, чтобы доехать до автосервиса или гаража.
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Ключом на 16 откручиваем гайку стяжного болта хомута крепления труб основного и дополнительного глушителя
Если болт проворачивается, удерживаем его головку трубным ключом
Вынимаем болт из хомута
Плоской отверткой разжимаем хомут
Выводим кронштейн подвески трубы основного глушителя из отверстия подушки.
Проворачивая, основной глушитель на трубе дополнительного, тянем основной глушитель в сторону левого борта автомобиля и снимаем глушитель
В случае тугой посадки труб глушителей наносим удары через деревянную проставку по правому торцу основного глушителя
Для замены подушки подвески глушителя поддеваем ее отверткой и сдвигаем по направляющим кронштейна кузова
Снимаем подушку.
Устанавливаем основной глушитель в обратном порядке.
При установке нужно следить, чтобы элементы выпускной системы не касались кузова при колебаниях.
Снятие каталитического нейтрализатора с дополнительным глушителем
Нейтрализатор и дополнительный глушитель вместе представляют собой неразъемный блок, заменяемый целиком при выходе из строя любого его элемента.
Перебои в работе системы зажигания могут стать причинами выхода нейтрализатора из строя.
Неисправность нейтрализатора может быть одной из причин резкого увеличения содержания СО в отработавших газах.
Перед заменой для более точной проверки работоспособности нейтрализатора обратитесь в специализированную мастерскую.
Нейтрализатор при работе разогревается до очень высокой температуры (свыше 600 °С), поэтому он будет остывать медленнее, чем остальные узлы системы выпуска.
Старайтесь не оставлять автомобиль на площадках с сухой травой и листьями.
Температуры сильно разогретого нейтрализатора может оказаться достаточно, чтобы поджечь их.
Снимаем диагностический датчик концентрации кислорода
Снимаем основной глушитель, как описано выше
Выводим кронштейн подвески трубы дополнительного глушителя из отверстия подушки и опускаем трубу дополнительного глушителя на балку заднего моста
Отсоединяем приемную трубу от каталитического нейтрализатора и снимаем нейтрализатор с дополнительным глушителем, выводя его трубу из пространства над задним мостом
Если необходимо заменяем подушку подвески дополнительного глушителя
Устанавливаем нейтрализатор с дополнительным глушителем в обратной последовательности
Выхлопная система во время работы двигателя нагревается до высокой температуры.
Поэтому при механическом повреждении или сильной коррозии термоэкранов, установленных между элементами системы и основанием кузова, обязательно замените их.
Помимо снижения уровня комфорта в салоне, неисправность термоэкранов может привести к возгоранию термошумоизоляции пола кузова, так как нейтрализатор отработавших газов нагревается до температуры свыше 600 °С.
Для снятия переднего термоэкрана снимите нейтрализатор и дополнительный глушитель, как описано выше
Выверните три болта, отверните три гайки крепления термоэкрана и снимите его заднюю и переднюю части.
Устанавливайте передний термоэкран в последовательности, обратной снятию.
Для снятия заднего термоэкрана снимите основной глушитель.
Отверните четыре гайки крепления экрана к основанию кузова, два болта крепления усилителя экрана к поперечине кузова и снимите экран.
При необходимости разберите задний термоэкран, отвернув гайки четырех болтов крепления усилителя, и снимите усилитель.
Собирайте и устанавливайте задний термоэкран в обратной последовательности.
Устройство выхлопной системы нива шевроле
Каждый современный автомобиль обязательно комплектуется системой для очищения отработавших газов. В процессе работы двигатель сжигает горючую смесь и за счет этой энергии автомобиль приводится в движение. Продукты горения не могут самостоятельно растворяться и необходимо их выводить наружу, для чего предусмотрена специальная система, которая состоит из большого количества элементов.
Выхлопная автомобиля Шевроле Нива сделана по аналогии с предыдущей моделью – ВАЗ 2121. Но в нее так же были добавлены некоторые узлы и компоненты, которые повысили эффективность и позволили снизить количество вредных выбросов. Основные узлы:
- Приемная труба
- Кататлизатор
- Лямбда зонд
- Резонатор
- Глушитель
- Крепления
- Выводная труба
Попробуем более подробно рассмотреть каждый компонент и разобраться в их предназначении.
Приемная труба. Иногда еще называется колено. Изготавливается из прочных материалов, устойчивы к высоким температурам, поскольку на него проходится воздействие наиболее горячих газов и искр не до конца сгоревшего топлива. Имеет изогнутую форму, благодаря которой и получило свое название. Для соединения с двигателем используются шпильки и термостойкие прокладки. Основное предназначение – отвести газы от двигателя и направить их вниз под днище к другим компонентам.
Лямбда зонд. Устанавливается в месте соединения выпускных труб, вкручивается в систему. Это датчик, который измеряет содержимое кислорода в отработанных газов. На эти параметры влияет соотношение топливной и воздушной смеси, которые попадают в цилиндр.
Катализатор. Соединяется с приемной трубой. Это неразборная конструкция, выполненная в форме бочонка. Функция катализатора – преобразовывать выхлоп и очищать его от вредных веществ. Нейтрализатор, который находится внутри, состоит из последовательно расположенных элементов, задача которых максимально сократить количество выбросов частиц. Компонент рассчитан на 100-120 тысяч километров пробега, после чего он может забиться продуктами горения или его наполнитель начинает крошиться, приводя его в негодность. В результате мощность автомобиля значительно снижается, и он начинает глохнуть на холостых оборотах. Поэтому наиболее предпочтительной является выхлопная система Нива Шевроле без катализатора, процент загрязнения которой ненамного выше, но при этом надежность гораздо выше.
Резонатор. Он имеет форму, которая его делает похожим на дополнительный глушитель, но это не так. Продукты горения попадают в выхлопную систему после открытия выпускных клапанов, а значит это происходит неравномерно. Поэтому его задача –распределить выхлоп в системе, сгладить поток. Для этого используется система сеток, проходя через которые скорость движения воздуха снижается. Некоторые считают что он так же и уменьшает громкость системы, но это не так.
Глушитель. Именно этот компонент влияет на громкость выхлопа. Он является конечным элементом. Соединение с резонатором осуществляется при помощи термостойких колец и хомута. Глушитель может быть выполнен из нескольких материалов:
- Аллюминий
- Нержавеющая сталь или оцинковка
- Черный металл.
Подвесы. Задача данных компонентов – осуществлять крепление системы к кузову и гасить вибрацию, чтобы шум не передавался на кузов и делал нахождение в салоне максимально комфортным.
Читать новости о новой ниве
Тюнинг двигателя Нива Шевроле: увеличение мощности, дороботка
Регулировка, ремонт и замена кулисы Chevrolet Niva: фото и видео — АвтоВызов
Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
🛍 Лямбда зонд кислородный для Лада, нива, Самара, калина, Приора, УАЗ, Шевроле, Нива 0258006537 111803850010 11180385001000 836.59₽ — #Аличекер#
Техника для Арктики на шинах сверхнизкого давления
Регрувер своими руками из зарядного устройства
Популярные автомобили на «механике» на 2020 год: топ-10 машин, фото
Поиск предохранителей, реле на монтажном блоке и проверка вентиляторов Шевроле Нива (ВАЗ 2123) | электрика и электроника Шевроле Нива (ВАЗ 2123)
Читать новости о новой ниве
- Тюнинг двигателя Нива Шевроле: увеличение мощности, дороботка
- Регулировка, ремонт и замена кулисы Chevrolet Niva: фото и видео — АвтоВызов
- Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
- 🛍 Лямбда зонд кислородный для Лада, нива, Самара, калина, Приора, УАЗ, Шевроле, Нива 0258006537 111803850010 11180385001000 836.59₽ — #Аличекер#
- Техника для Арктики на шинах сверхнизкого давления
- Регрувер своими руками из зарядного устройства
- Популярные автомобили на «механике» на 2020 год: топ-10 машин, фото
- Поиск предохранителей, реле на монтажном блоке и проверка вентиляторов Шевроле Нива (ВАЗ 2123) | электрика и электроника Шевроле Нива (ВАЗ 2123)
Читать новости о новой Ниве
Лада 4х4 Бронто (Нива) «Стандарт» 2020 — комплектация, цены, конкуренты
Какую ступицу выбрать для нивы шевроле
Шевроле Нива 2019 — фото и цена, видео, характеристики новой Chevrolet Niva 2123
Панель приборов Комфорт 2din под щиток комбинации приборов 2110 на Лада Нива 21213, 21214, 2131 | Интернет-магазин Motorring
Lada Niva Travel 2022 — цена и фото, характеристики новой Лада Нива Тревел
Внешняя граната нивы шевроле
Гидрокомпенсаторы нива и нива шевроле старого и нового образца — — все для ремонта автомобиля
Какие шруса лучше для нивы шевроле