Ремонт Chevrolet Niva 2002 : проверка и регулировка тормозной системы

Почему не стоит затягивать с ремонтом при биении и вибрации?

Все помнят такое выражение «тормоза придумали трусы»? Думаю да, но нужно четко осознавать, что с такими неисправностями автомобиля вы представляете большую угрозу для окружающих. Надеюсь никому не нужно напоминать тот факт, что исправные тормоза, главный залог безопасности и правильный тюнинг автомобиля, между прочим, всегда начинается с них.

Эксплуатация автомобиля с биением тормозов чревата для него большими последствиями. Таким образом, быстро выйдут из строя ступичные подшипники, направляющие суппортов, тормозные цилиндры, рулевые наконечники, рейка и этот список может этим не ограничиваться. Чем быстрее вы устраните неисправности, тем больше денег сэкономите на его ремонте.

Барабаны и диски можно проточить, тем самым вернуть им необходимые формы, но это крайняя мера, к которой стоит прибегать. Поврежденные детали по возможности лучше заменить. Не стоит экономить и покупать безродные запасные части. После перегрева колодки могут потерять свои свойства и при любой замене дисков или барабанов их принято менять вместе с ними.

Ремонт Chevrolet Niva 2002 : проверка и регулировка тормозной системы

Нужно подходить к этому вопросу очень серьезно и ваш железный конь не подведет вас в трудную минуту!

Как диагностируется неисправность?

Чтобы выявить биение диска одного из передних колес, понадобится домкрат, противооткатные средства и баллонный ключ. Порядок диагностики следующий:

  1. Установите машину на ровной площадке и вытяните до отказа ручной тормоз. Дополнительно подстрахуйте авто башмаками, уложенными под любое заднее колесо.
  2. Поднимите домкратом переднее колесо, чтобы оно зависло над землей. На автомобилях с передним и полным приводом не забудьте перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
  3. Вращайте подвешенный обод руками. Если ощущаете заклинивание в определенном положении, снимите колесо и убедитесь, что неровный диск трется о колодки, отчего возникает сильная вибрация при торможении.

Суть диагностики проста: после срабатывания тормозные колодки отодвигаются назад ровно настолько, чтобы освободить вращающиеся поверхности. До крайнего раскрытого положения накладки нужно раздвигать принудительно. Если металлическая рабочая часть искривлена, то при вращении деталь начнет застревать между колодками.

Если вибрация не вызывает отклонений машины от прямой траектории в процессе движения и не заставляет дергаться баранку, проверьте элементы подвески и ходовой части. Транспортное средство загоните на смотровую канаву и рывками попробуйте рулевые тяги на предмет люфта. Работоспособность амортизаторов проверяется раскачиванием автомобиля вверх-вниз весом тела. После приложения усилия машина должна качнуться не более 1 раза.

Как отрегулировать колдун на нива шевроле?

Алгоритм регулировки колдуна выглядит следующим образом:

  • Прежде всего автомобиль следует установить на смотровую яму, эстакаду.
  • Далее необходимо выставить подвеску в рабочее положение. Для этого усилием собственного веса, несколько раз прокачиваем заднюю подвеску. Кстати комплектация у Нивы Шевроле должна быть стандартная, без лишнего груза. Только запаска и комплект ключей.
  • Перемещаемся в яму и ключом ослабляем затяжку крепления кронштейна с колдуном.
  • Перемещаем кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2-х мм. Зазор определяем любой проволокой подходящего диаметра.
  • Закручиваем болтики крепления и проводим небольшой краш-тест.

Разгоняем автомобиль до скорости в пределах 30-40 км/ч и нажимаем относительно резко на тормоз (имею ввиду на педаль тормоза), при этом наблюдатель (ваш корефан, сосед по гаражу или просто собутыльник, хотя какая разница?) должен визуально зафиксировать блокировку задних колес несколько позже передних.

Если такого не случилось, делаем вывод, что регулировка выполнена не совсем правильно, а значит повторяем операцию регулировки колдуна на Ниве Шевроле еще разочек, желательно под закусь.

Еще пару слов о регулировке. Если задние колеса блокируются слишком поздно, то зазор следует уменьшить. А вот если задние блокируются слишком быстро почти в ровень с передними, либо раньше них, то зазор следует увеличивать.

В принципе все. На этом регулировка колдуна завершена.

Как устранить биение?

Когда на автомобиле слегка вибрирует руль в момент резкого торможения, можно просто ничего не делать и ездить дальше, принимая соответствующие меры безопасности. Они заключаются в том, чтобы избегать слишком резких замедлений, иначе неисправность усугубится, а вы рискуете потерять бдительность и слететь с дороги.

Если биение довольно ощутимо и реально угрожает безопасности людей (пассажиров транспортного средства и пешеходов), деформированный диск следует поменять либо реставрировать. Первый путь связан со значительными финансовыми затратами – запчасти на некоторые марки автомобилей достаточно дороги.

Реставрация дисков заключается в проточке на специализированном станке. Оборудование продвинутых станций техобслуживания позволяет обработать металл, не снимая дефектной детали с машины. Процедура обойдется дешевле покупки и установки новых запчастей.

Когда при торможении трясет машину независимо от скорости движения, нужно искать и устранять неполадку в другом месте:

  1. Убедитесь, что рабочие накладки задних и передних колес не заливает тормозная жидкость. Вторичный признак – снижение ее уровня в расширительном бачке.
  2. Проверьте работоспособность суппортов и колесных цилиндров системы тормозов. Причиной появления вибрации нередко становится заклинивший поршень, а протечки жидкости – прохудившаяся манжета.
  3. Иногда руль начинает вибрировать после замены колодок. Данный симптом указывает на низкое качество установленных запчастей.
А еще интересно:  Как самому сделать ведущую звездочку для гусениц. Самодельный снегоход на гусеничном ходу своими руками

В отдельных случаях вибрация появляется из-за отвалившихся тормозных накладок. Неисправность сопровождается посторонним звуком скрежета либо трения о металл.

Источник

Откуда возникает биение рулевого колеса?

Под биением руля в момент торможения подразумеваются самопроизвольные рывки рулевого колеса в разные стороны. В особенно запущенных случаях вибрация настолько сильная, что водителю приходится в буквальном смысле ловить автомобиль на дороге. На скорости свыше 50 км/ч явление создает реальную опасность для пассажиров транспортного средства.

Поскольку баранка посредством рейки и шаровых наконечников жестко связана с передними колесными ступицами, источник проблемы нужно искать в ходовой части и тормозной системе авто. Основные причины сильной вибрации кроются в различных дефектах тормозного диска:

  • рабочая часть изделия деформирована и представляет собой волнообразную поверхность;
  • вследствие удара диск получил повреждение и треснул;
  • запчасть изначально бракованная либо установлена неправильно.

Передние тормозные диски названы виновниками не случайно. Стоит рабочей поверхности детали немного изменить форму или получить дефект, как после срабатывания колодок передние колеса начнут вилять, повторяя вращение неровного элемента. Еще сильнее бьет руль при торможении на большой скорости, поскольку частота оборотов передних колес повышается.

Как на диске появляется волнообразная деформация:

  1. В процессе движения автомобиля элементы многократно захватываются колодками и могут сильно нагреваться.
  2. Температура распределяется по поверхности неравномерно, соответственно, металл в разных частях детали расширяется больше или меньше.
  3. Если в момент максимального прогрева колесо попадает в лужу либо снег, металл резко охлаждается и сохраняет вогнутую форму.
  4. Тормозные колодки, схватывающие диск, заставляют колесо повторять траекторию вращения деформированной поверхности. Вот почему бьет руль в момент торможения.

Биение рулевого колеса также проявляется после неправильного крепления элемента или при наличии заводского брака, когда поверхность запчасти изначально кривая.

Прямые причины

Когда при нажатии на педаль тормоза ощущаются биения, тогда необходимо провести срочную и полную диагностику.

Для этого следует обратиться в качественный автосервис, где работают квалифицированные специалисты. Однако выявить причины, почему бьет педаль при торможении, можно и самостоятельно. Этот способ подходит для опытных автолюбителей.
Ремонт Chevrolet Niva 2002 : проверка и регулировка тормозной системы

Регулировка привода регулятора

Если на автомобиле выполнялась замена задней подвески или работ, связанных с заменой узлов подвески то нужно проверить регулировку привода регулятора.

Для регулировки нужно вывесить заднюю ось автомобиля.

Ключом на 10 отворачиваем гайку болта крепления наконечника упругого рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста. Вторым ключом удерживаем болт от проворачивания.

Вынимаем болт и отсоединяем упругий рычаг привода регулятора от тяги кронштейна заднего моста.

Ослабляем контргайку ключом на 10, удерживая болт от проворачивания.

Поднимая или опуская конец упругого рычага, устанавливаем его на расстоянии 200±5 мм от пола кузова.

Расстояние измеряем линейкой, конец которой упираем в пол кузова.

Чтобы зафиксировать рычаг на нужном расстоянии, вставляем между ним и балкой заднего моста деревянный брусок необходимой длины.

Удерживая упругий рычаг в этом положении, ключом на 10 заворачиваем регулировочный болт до касания с рычагом поршня 1 так, чтобы обеспечить соприкосновение рычага привода регулятора 2, в который ввернут регулировочный болт, и пружины 3.

После этого затягиваем контргайку регулировочного болта.

Соединяем упругий рычаг привода регулятора с тягой на балке заднего моста.

При правильно отрегулированном регуляторе передние тормоза должны блокироваться чуть раньше задних колес.

Колдун, он же регулятор тормозных усилий. Можно сказать, гениальное изобретение отечественных конструкторов.

Если честно, то затрудняюсь назвать марку импортного автомобиля, в тормозной системе которого, использовался бы «колдун».

В реалиях отечественного автомобиле строения, все марки сходили с конвейера с этой бедой – вазы, нивы, москвичи и т.д, имеют под днищем кузова чудо инженерной мысли, он же колдун.

Ремонт chevrolet niva 2002 : проверка и регулировка тормозной системы

Проверка герметичности  гидропривода
Проверяйте герметичность наружным осмотром:
– снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);
– с боков со снятыми колесами.

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен нажать 4–5 раз на педаль тормоза (создав тем самым давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой, пока вы будете осматривать гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.

При обнаружении негерметичности соединений подтяните хомуты, заглушки, гайки.
Шланги и трубопроводы, имеющие механические повреждения, замените.
При обнаружении негерметичности колесных цилиндров отремонтируйте или замените цилиндры

Вам потребуются: ключ «на 15», специальный ключ для гаек крепления трубопроводов или ключ «на 10».

Проверка  эффективности работы  вакуумного усилителя
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
Вам потребуются: отвертка, резиновая груша.

Ослабление креплений, повреждение деталей не допускаются. Ослабевшие крепления подтяните, поврежденные детали замените.

4. Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

5. Выньте клапан из корпуса усилителя.

Проверка степени износа  тормозных колодок

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник.

2. Снимите переднее колесо.

Проверка и регулировка  регулятора давления
При неисправности регулятора давления во время интенсивного торможения возможна блокировка задних колес раньше передних, что приведет к заносу автомобиля.

Проверку регулятора давления проводите с помощником снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 10» (два).
1. Внешним осмотром убедитесь, чторегулятор давленияи детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости.

2. Попросите помощника нажать на педаль тормоза.

3. При нажатии на педаль с усилием 70–80 кгс поршень должен выдвинуться из корпуса, закручивая торсионный рычаг.

Чтобы наглядно определить перемещение поршня, вставьте отвертку между регулировочным винтом и рычагом поршня. При движении поршня отвертка тоже будет перемещаться.

4. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давлениянеисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

5. Для регулировки вывесите заднюю ось автомобиля.

8. Заверните регулировочный болт еще на один оборот и затяните контргайку.

9. При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов задние колеса должны блокироваться при резком торможении несколько позже, чем передние.

Проверку проводите при торможении со скорости 30–40 км/ч.

Проверка и регулировка  свободного хода  педали тормоза
Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм.

Вам потребуются: упор, линейка, ключ «на 19».

Чтобы не повредить провода и контактные разъемы выключателя сигнала торможения, рекомендуем отсоединить их.

5. Проверьте свободный ход педали тормоза еще раз. Затяните гайку крепления выключателя сигнала торможения.

6. Присоедините провода к выключателю (если их отсоединяли) и проверьте работу стоп-сигналов.

Проверка и регулировка  стояночного тормоза
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.
2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.

Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: два ключа «на 12», клещи типа «кобра» или пассатижи.
4. Выполните несколько полных ходов рычага, затем опустите рычаг до упора.

5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

Проверка  эффективности работы  тормозной системы
Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.
Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

Должны соблюдаться следующие соотношения:
L лев. задн.=L прав. задн.

Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.

Сильная вибрация при торможении

Рассуждать логически — дело тонкое и не каждому подвластное :)))

А еще интересно:  Краны отопителя ВАЗ 21214 - купить в Балашихе по выгодной цене

Вывешиваем переднее колесо. Для начала убеждаемся, что нет люфта. Есть — устраняем. Снимаем колесо, вращаем диск за шпильки. Наблюдаем как тормозной диск гуляет между тормозными колодками — по изменению зазора с обеих сторон. ТО же самое с другим колесом.

Re:Рассуждать логически — дело тонкое > и не каждому подвластное :)))

> Вывешиваем переднее колесо. > Для начала убеждаемся, что нет люфта. Есть — устраняем. > Снимаем колесо, вращаем диск за шпильки. Наблюдаем как тормозной диск гуляет между тормозными колодками — по изменению зазора с обеих сторон.

Кстати, насчет зазоров. У меня и старые и новые диски вплотную прижаты к внутреннй стороне той железяки, на которую суппорт вешается и скребут по ней. Это нормально?

> ТО же самое с другим колесом. > 50 на 50, или кривой диск, или кривая ступица. Заранее это определить невозможно, поэтому при покупке стоит договориться в магазине о возможности возврата, замены диска на ступицу или наоборот.

Понятно. Будем деласть. Спасибо. 🙂

Печально. 🙁 Я так и думал, что придется менять. 🙂

Re: Зазоры Я вобще-то про зазоры между диском и колодками — по их изменению при вращении можно судить о биении тормозного диска.

> Кстати, насчет зазоров. У меня и старые и новые диски вплотную прижаты к внутреннй стороне той железяки, на которую суппорт вешается и скребут по ней. Это нормально?

Очевидно, что ненормально. В движении диск раскалился бы докрасна и колесо заклинило бы.

Такое возможно разве что если подшипники УЖЕ развалились на куски. При этом колесо либо болтается в кулаке, либо при затяжке гайки клинит напрочь.

Re: Зазоры > Я вобще-то про зазоры между диском и колодками — по их изменению при вращении можно судить о биении тормозного диска. > > > Кстати, насчет зазоров. У меня и старые и новые диски вплотную прижаты к внутреннй стороне той железяки, на которую суппорт вешается и скребут по ней.

А еще интересно:  Хрустит колесо. Интересная причина

Это нормально? > > Очевидно, что ненормально. > В движении диск раскалился бы докрасна и колесо заклинило бы. > > Такое возможно разве что если подшипники УЖЕ развалились на куски. > При этом колесо либо болтается в кулаке, либо при затяжке гайки клинит напрочь.

Подшипники новенькие, в смысле только что установленные, гайки не клинит вроде. ХЗ. 🙁 Кстати, а шайба такая толстая и большая, что надевается на ШРУС и распологается между подшипникам и собственно внешней гранатой, она должна надеваться выточкой (расширением) в сторону ШРУСа или подшипника? У меня сейчас стоит выточкой внутрь. Это правильно?

Не всё так плохо. 🙂 Диск конечно касается, но не настолько, чтобы раскаляться до красна. Я не понимаю, почему диск в направляющей суппорта не стоит как надо, а прижат во внутрь. Собрано вроде всё правильно. А может нет? Что можно неправильно сделать, что приведет к такому смещению? Либо какой дефект (исключая такое, как рассыпавшийся подшипник)?

Re: Зазоры >Я не понимаю, почему диск в направляющей суппорта не стоит >как надо, а прижат во внутрь.

Нарушены геометрические размеры ступицы. Адназначно. в идеале т. диск должен быть строго по середине суппорта :о(( Правильные геометрические размеры измерь на заводской. ступице. Все остальное плюс-минус километр.

Re: Зазоры > >Я не понимаю, почему диск в направляющей суппорта не стоит > >как надо, а прижат во внутрь. > > Нарушены геометрические размеры ступицы. Адназначно. > в идеале т. диск должен быть строго по середине суппорта :о(( > Правильные геометрические размеры измерь на заводской. ступице. Все остальное плюс-минус километр.

Неужели ступица может «сжатья/укоротиться» ? Ступицы родные, с завода. Раньше вроде нормально стояли.

Re: Re: Зазоры [em]Неужели ступица может «сжатья/укоротиться» ? Ступицы родные, с завода. Раньше вроде нормально стояли.[/em]

Ваще-то я писал про новые ступицы из гамазинов, давеча заморачивался этим вопросом, так две пришлось точить снимая не по сотке, а по 1-1.5 муллиметру :о(( Сжаться так сильно вряд ли может, хотя торцевая часть вал потихоньку точиться :о)). Возможно, если ты менял тормозной диск, то: 1) не до конца притянул т. диск к ступице или 2) притянул с перекосом и, наконец, 3) сам т. диск повело от перегрева.

Больше вариантов не имею [em]

Re: > Кстати, а шайба такая толстая и большая,

Не помню, давно не заглядывал.

Кстати, а что менялось? Только тормозной диск или в сборе со ступицей? Ступичная гайка нормально закрутилась, глубоко, или только на самый конец оси привода?

К чему это. На ступице есть латунное грязезащитное кольцо. При снятии старой ступицы оно может остаться на поворотном кулаке — его можно не заметить. При установке новой ступицы окажется, что на нее насажены оба кольца — соответственно в два раза толще и ступица не садится на свое место на приводе.

Re: > Кстати, а что менялось? > Только тормозной диск или в сборе со ступицей? > Ступичная гайка нормально закрутилась, глубоко, или только на самый конец оси привода?

Менялись только тормозные диски, ступицы старые. Ступичные гайки закрутились так же глубоко, как и раньше. Торчит полностью конец привода без резьбы, плюс 1-2 витка самой резьбы.

Re:Мож всё ж рассудим логически? > Диски выбрось, поставь другие,

Так ведь уже один комплект выкинул, новые поставил. Они с завода сразу кривыми иду чтоли?

> но сначала проверь затяжку ступиц.

Вот тут возникает вопрос. Для новых подшипников какова должна быть сила преднатяга? В моем мануале: Затяните силой 19.8Нм, покрутите туда-сюда пару раз, чтобы ролики встали, отпустите, затяните еще раз силой 6.7Нм и отпустите гайку на 20 градусов назад.

Так собственно и делал, используя примитивный динамометрический ключ (ручка со стрелкой параллельно стрелка табличка на металлической пруте). Но, мне почему-то кажется, что для новых подшипников сила преднатяга должна быть чуток побольше. Может есть более провильный/удобный способ натяга?

Источник

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.