Признаки поломки регулятора давления топлива

Поменялся параграф с приходом инжектора

Все изменилось с приходом инжектора. Многоточечный впрыск потребовал, по сравнению с карбюратором, давления не просто колоссального, а еще и существенно отличающегося в зависимости от режимов: 5-7 Бар на оборотах и 3-3,5 на холостом ходу.

Топливный насос для инжекторов

Для топливного насоса, который в инжекторных автомобилях стал электрическим, эти цифры – не проблема. Но излишнее давление может привести к преждевременному выходу из строя форсунок, уплотнителей и других составляющих магистрали.

Зачем нужен регулятор давления

Регулятор давления топлива обеспечивает необходимое количество и оптимальную интенсивность подачи горючего в форсунки, поддерживая нормальное давление в рампе. Он представляет собой мембранный клапан-регулятор с двумя камерами: пружинной (воздушной) и топливной. С одной стороны на мембрану давит топливо, попадающее внутрь регулятора через впускные отверстия, с другой на нее воздействует давление впускного коллектора, усиленное пружиной.

Нужно отметить, что использование РДТ в топливной магистрали является хоть и самым распространенным, но не единственно возможным решением.

Типы схем подачи топлива

Существует три основные схемы реализации подачи топлива:

1. Безобратная магистраль
2. Обратная магистраль
3. Смешанная схема

Кроме того, бывают и гибридные схемы – например, в распространенной среди дизельных двигателей системе Common Rail топливо также накапливается в рампе и имеется обратная магистраль, но сброс происходит через клапан, управляемый ЭБУ на основе показаний датчика давления.

Признаки неисправности регулятора давления

Основные симптомы поломки регулятора давления примерно идентичны для всех типов конструкций, для бензиновых и дизельных двигателей.

Разделить неисправности регулятора можно на две группы:

1. Пропуск топлива
2. Повышенное давление

На практике, из-за конструктивных особенностей регулятора, первый тип неисправностей встречается намного чаще. В процессе естественного износа, из-за влияния внешних факторов (наличие загрязнения или влаги в топливе) теряет эластичность мембрана, ослабевает пружина, подклинивает клапан.

Признаками того, что регулятор не держит необходимое для рампы давление, являются:

• Трудности при запуске двигателя
• Нестабильная работа на режимах холостого хода и при разгоне
• Повышенный расход топлива

Впрочем, возрастание расхода происходит не только из-за недостатка топлива в рампе, когда водитель увеличением его подачи пытается компенсировать нестабильную работу двигателя, но, по понятным причинам, и в случае переизбытка при отсутствии сброса.

О такой неисправности могут свидетельствовать и другие симптомы:

• Снижение мощности двигателя
• Чаще появляющиеся проблемы при переключении передач
• Плохая динамика разгона

Вывод

Регулятор давления топлива является важной частью топливной системы двигателя, контролируя давление подачи топлива во все режимы работы автомобиля. Периодическая проверка и обслуживание этого узла помогут избежать серьезных проблем с двигателем и улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля.

Many of the symptoms mentioned above can also be caused by malfunctions in other components of the fuel system: the fuel pump, filters, electronic sensors, and others. To determine if the fuel pressure regulator is faulty, it is necessary to diagnose the car.

How to diagnose fuel pressure regulator failure

One of the most reliable ways to determine the fault of the fuel pressure regulator is to check (when the Check Engine indicator is on) with a diagnostic scanner. In cars with OBD II, errors from group P0089 (DTC P0089 00, -11, -12, -18, -19) should be identified, indicating some malfunction of the regulator.

On older model engine cars (usually carbureted), equipped with flexible rubber return fuel line tubes, you can check the fuel pressure regulator by squeezing the return while the engine is running. The disappearance of symptoms, stabilization of operation will clearly indicate a fault in the pressure regulator.

You can also check the fuel pressure regulator using a pressure gauge. A mechanical pressure gauge is connected to the engines fuel system by disconnecting the vacuum hose. The normal pressure in the fuel rail of gasoline injection engines should be 2.5-3 kgf/cm² (or, in simpler terms, atmospheres). When squeezing the return (if possible), the pressure will rise by about 1 atmosphere. When the engine is turned off, only a slight decrease in pressure in the rail is allowed. If it drops to zero over time, it means the regulator is not holding it, and therefore, it is faulty.

The fuel pressure regulator is an important element of the fuel system, without which the engine cannot function normally. The cost of the part and the work to replace it are relatively low, so at the first signs of malfunction, it is recommended to contact professionals. For example, at any of the Wilgood network of smart car repair stations.

The engine together with the transmission is a very heavy unit, and its vibrations will quickly lead to the destruction of the fasteners if they are rigid and not flexible. This is exactly what the engine mount (also known as the support) is designed to prevent – it is a resilient element that fixes the power unit, prevents its displacement, and dampens the vibrations associated with the engines operation.

Structure and classification of engine mounts

In modern cars, depending on the design, 3 to 5 engine mounts (supports) are used, or more precisely – power units, because the system of elastic mounting is combined, mandatory, with the transmission.

Engine mounts are most often located in the engine compartment as follows:

By the type of construction, engine mounts are divided into two main groups:

Форма опор двигателя

По форме во многом напоминают другие элементы подвески (например, сайлент-блоки рычагов). Это либо металлический цилиндр (стальной или алюминиевый) с резиновой вставкой, либо кронштейн с проставкой из резины, либо упругий элемент, размещенный между двумя металлическими шайбами или пластинами.

Дополнительно может оснащаться буферами (отбойниками) для смягчения ударов и/или пружиной для повышения жесткости опоры. С той же целью, а также для повышения износостойкости, вместо резины может использоваться полиуретан. Резинометаллические опоры могут быть как разборными, так и неразборными.

Гидравлические опоры

Этот тип подушек двигателя является наиболее современным и прогрессивным. Принцип работы гидроопоры сходен с классическим амортизатором: колебания гасятся за счет перемещения жидкости между камерами. Они разделены между собой резиновой мембраной, в которой находится дроссель. Отличие в том, что внутри гидроопоры в качестве рабочей жидкости находится не масло, а пропиленгликоль (используемый, в том числе, и при производстве антифриза).

Основной плюс гидравлических опор в том, что жидкость более динамична и быстрее реагирует на колебания. Гидравлические подушки чаще устанавливают в качестве ведущих (обычно попарно) вместе с классическими резинометаллическими, конструктивно перераспределяя нагрузки. Это приводит не только к оптимизированию демпфирования, но и способствует увеличению ресурса обычных подушек.

Управление гидравлическими опорами

Гидравлические опоры разделяются по типу управления:

• Механические
• Электромагнитные
• Электрогидравлические

Износ и неисправности подушек двигателя

Однако, несмотря на столь высокотехнологичную конструкцию, гидравлическая составляющая опоры выполняет не основную, а вспомогательную функцию при гашении вибраций. Как и в случае с резинометаллическими опорами, массу двигателя держит резина.

В случае утечки жидкости работоспособность гидравлической опоры не теряется полностью, и даже далеко не всегда заметна сразу. Тем не менее, продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными подушками двигателя крайне нежелательно: увеличиваются амплитуды вибрации, что может привести как к повреждению двигателя, навесного оборудования, патрубков, шлангов и т.п., так и к ускоренному износу иных, пока еще исправных опор.

Причины выхода из строя подушек (опор двигателя)

Подушки большинства современных автомобилей – деталь весьма надежная и долговечная, ресурс которой нередко составляет 150-200 тыс. км, но лишь при условии правильной эксплуатации в относительно щадящих условиях.

К факторам, ускоряющим износ, относятся:

• Неровное дорожное покрытие
• Интенсивные нагрузки на двигатель
• Неправильный монтаж или длительные перегрузки
• Низкая качество сборки корпуса подушек
• Механические повреждения подвески
• Высокая влажность и температурные перепады

Симптомы неисправности подушек двигателя

Признаки неисправности подушек двигателя могут проявляться различными способами, в зависимости от типа детали и марки автомобиля. Некоторые общие симптомы, на которые стоит обратить внимание, включают:

• Увеличение вибраций в кузове автомобиля
• Увеличение шума в моторном отсеке
• Изменение положения двигателя относительно других элементов
• Снижение зазоров между оборудованием
• Соприкосновение различных элементов, которые раньше не контактировали

Если вы заметили любые из перечисленных симптомов, рекомендуется пройти диагностику и проверить состояние подушек двигателя.

Проведение диагностики

Для начала можно провести первичную проверку подушек двигателя самостоятельно.

Визуальный осмотр

Начните с визуального осмотра опор, чтобы обнаружить трещины, разрывы, отслоения или другие признаки износа. У гидравлических подушек также обратите внимание на подтеки рабочей жидкости.

Проверка упругости

Следующим шагом может быть проверка упругости подушек. Попросите помощника завести двигатель и слегка протолкнуть автомобиль вперед и назад. Люфт или повышенная амплитуда колебаний могут свидетельствовать о проблемах с подушками.

Проверка гидроопор

Отметим, что проверить работоспособность гидроопор сложнее из-за их особенностей. В этом случае, наблюдение за ошибками Check engine может помочь выявить проблемы.

При обнаружении любых неисправностей рекомендуется обратиться к специалистам для замены подушек двигателя и предотвращения более серьезных проблем.

Существуют еще некоторые методы проверки, характерные для определенных типов автомобилей. Например, на дизельных моделях, оснащенных электровакуумными опорами, можно поочередно отключать шланги вакуума от подушек на двигателе, работающем в режиме холостого хода и затыкая их пальцем. Изменение звука, исходящего из-под клапанной крышки, будет говорить о неисправности именно этой опоры.

Нюансов диагностики очень много, поэтому, чтобы грамотно проверить, а уж тем более, заменить подушки двигателя, обращайтесь за помощью к профессионалам. Лучше всего – на СТО сети умных автосервисов Wilgood. И тогда работа вашего двигателя всегда будет ровной – как сон здорового человека.

Капитальный ремонт двигателя(без расточки и шлифовки, без с/у)Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦЗамена вкладышей ДВСЗамена ремня (цепи) ГРМЗамена распредвала и рычаговРемонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)Замена блока ДВСЗамена механизма натяжения цепи (1шт.)Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)Замена успокоителя (комплект)Замена переднего сальника коленвалаЗамена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ)Замена поддона (прокладки поддона)Замена масляного насоса (приемной трубы)Снятие – установка двигателяЗамена поршневых колец без с/у ДВСЗамена прокладки приемной трубыЗамена прокладки коллектораЗамена прокладки ГБЦЗамена масла в двигателеЗамена переднего сальника распредвалаЗамена прокладки крышки толкателейЗамена оси коромыселЗамена топливных форсунокУстановка фаз ГРМЗамена прокладки клапанной крышкиПромывка топливной системыПрокачка главного тормозного цилиндраЗамена тормозных колодок переднихЗамена тормозных колодок заднихЗамена тормозного шланга или тормозной трубкиЗамена тормозного цилиндра переднего (суппорта)Замена тормозного цилиндра заднегоЗамена главного тормозного цилиндраЗамена вакуумного усилителя тормозногоЗамена троса ручного тормозаЗамена тормозного дискаЗамена регулятора тормозных силЗамена тормозного барабанаРегулировка стояночного тормозаЗамена шаровой опоры (1 шт.)Ремонт поворотного кулака (сторона)Замена нижнего рычагаЗамена кронштейна растяжкиЗамена рычагарастяжкиЗамена верхнего рычагаЗамена с/блоков (нижних)Замена подшипника ступицы (1 колесо)Регулировка подшипника ступицыЗамена пальца рулевой трапецииЗамена пальцев рулевой трапецииЗамена сайлент-блоков растяжкиЗамена маятникового рычагаЗамена пружин передних (стоек), 1 шт.Замена пружин задних (стоек), 1 шт.Замена амортизатора переднего (1 шт.)Замена амортизатора заднего (1 шт.)Замена рессоры (1 шт.)Замена втулок 1 рессорыЗамена стремянок (2шт)Замена рулевой колонки (рейки)Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/уЗамена стоек стабилизатора 1 шт.Замена пыльника привода (ШРУСа)Замена втулок стабилизатораЗамена поводка стояночного тормозаЗамена сайлент- блоков задней балкиЗамена поворотного кулакаЗамена реактивной тяги (1 шт.)Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)Замена глушителя 1 частьЗамена подушки двигателя (1 шт.)Замена ремня генератора, вентилятораЗамена карданного валаЗамена крестовины раздаткиС/У передний мостС/У задний мост в сбореЗамена редуктора заднего мостаЗамена полуоси (1 шт.)Замена подшипника полуоси (1 шт.)Замена эластичной муфтыЗамена подвесного подшипникаЗамена траверсы КППЗамена главного цилиндра сцепленияЗамена рабочего цилиндра сцепленияЗамена вилки сцепленияЗамена троса сцепленияЗамена маховика без с/у КППЗамена сальника полуосиЗамена сальника хвостовикаУстановка защитных арок (пластик)Установка защиты поддона картераЗамена масла в двигателе без промывкиЗамена масла в ГУРеЗамена масла в КППЗамена масла в редукторе заднего мостаЗамена крана отопителяЗамена радиатора отопителяЗамена мотора отопителяЗамена колеса (1 шт.)Ремонт КПП без с/уЗамена помпы охлажденияЗамена ОЖ (тосола)Замена троса спидометраЗамена привода спидометраЗамена троса капотаЗамена муфты рулевого валаЗамена редуктора стеклоочистителя

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.