123 л.с (ecoboost)

Проверка симптомов

Двигатель заводится плохо на холодную.
Неустойчивая работа двигателя, с возможностью заглохнуть при нажатии на газ.
Проблемы с форсунками.

Решение проблемы

Проверить датчик температуры двигателя.
Проверить прокладку ГБЦ на предмет пробоев.
Проверить уровень антифриза в расширительном бачке.

Необходимо произвести диагностику проверки пробоя прокладки ГБЦ при возникновении указанных выше симптомов. Необходимо помнить, что незамедлительное выявление пробоя прокладки поможет избежать серьезных последствий.

Русский Фокус — Проблемы при запуске

Проблема с датчиком охлаждающей жидкости

Привет всем! У меня возникла проблема с Фокусом 1.6 л. 2004 года выпуска. Машина заводилась со 5-го раза. После прочтения данной темы, я думал, что придется все менять, чистить и беспокоиться. Однако все оказалось не так страшно — вышел из строя датчик охлаждающей жидкости, который показывал неправильную температуру и из-за этого подавалась неправильная смесь в моторе. Ремонт обошелся в 400₽ и 5 минут работы. Датчик меняется очень легко и быстро, главное сразу установить новый, чтобы не допустить вытекания антифриза.

P.S. Жаль, что не сделал фото старого датчика, он развалился на две части и держался на двух тонких проводах внутри.

Проблема с оборотами на холодном двигателе

Привет всем! В чем может быть причина? При запуске на холодном двигателе обороты подскакивают до 3000 и резко падают, при этом машина заглохнет. Однако, если отсоединить клемму с MAF, то обороты приходят в норму до прогрева. Проблема может быть в неправильном смешении топливо-воздуха. Я уже менял MAF, лямбды, но диагностика ничего не показывает. Мой двигатель — Zetec-2.0, автоматическая коробка передач.

Проблема с заводкой на холодный двигатель

Привет коллеги! У меня Руссо Феда, 1.8 Zetec. Проблема в том, что на холодный двигатель машина заводится, но сразу заглохнет. На горячем — все хорошо, хотя иногда может заглохнуть при сбросе газа на трассе. Все стандартные процедуры (провода, свечи, катушка, КХХ, ГРМ, чистка сеток, лямбда, прошивка) были проведены за последний месяц в связи с неровной работой двигателя. С оборотами вроде бы решилось, но теперь по утрам приходится долго прогревать, иначе машина заглохнет.

А еще интересно: Эффективное переключение передач: когда понижать передачи для плавного движения

Заводится и троит на холодную

Привет! У меня Рус Фокус 2.0 Зетек. При запуске на холодную машина начинает троить, обороты падают и двигатель начинает трясти, иногда глохнет. После прогрева все становится нормально. Что может быть? Я уже заменил КХХ, почистил форсунки и дроссельную заслонку.

Проблема с запуском на холодную

У меня Рус Фокус, 2004 года, двигатель 1.6, 97 л.с. Проблема возникла неделю назад, когда температура была около +8-10 градусов. Двигатель плохо заводится на холодную, особенно при более низких температурах. Я не менял свечи, так как купил машину в феврале этого года. Диагностика показывает разные значения температуры на улице и в машине.

Выводы

Датчик температуры двигателя может быть ответом на проблемы с запуском на холодную. Проверьте также форсунки, дроссельную заслонку и провода к ним. Возможно, замена КХХ также поможет.

Будьте в курсе обновлений, и удачи в решении проблем со стартом вашего Русского Фокуса!

Проблемы с запуском двигателя: какие датчики могут быть?

У меня зетек и датчика ож нет. Датчик торчит в головке. Датчик температуры двигателя твой не причем. Надо смотреть датчик воздуха, что после фильтра воздушного. Он же маф, ведь у тебя не заводится из-за плохой смеси.

Alexandr76rusФишку сними проверь будет ли разница.

Alexandr76rusДа не трать ты время и деньги на диагностику. Просто купи и поменяй Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р). Стоит хороший не оригинал 200-300 руб.

deni9876Весьма благодарен! Так я и сделаю, а то и антифриз куда-то потихоньку исчезает, как сделаю, так отпишусь.

deni9876Наконец нашел время и заменил датчик! Все получилось, заводится с пол-оборота) Спасибо за совет!))

Как называется этот датчик?

Ребята, подскажите пожалуйста как эта штука называется? Это какой-то датчик? У него есть коннектор 3-х жильный, находится между подачей топлива и вроде как топливной рампой.

Машина FF1, USA, Zetec 2.0, 2002 год

При минус 3 днем сразу не завелась, хотя все проверено — насос качает, давление есть — после 2 попыток — затащили в теплый бокс, открыли свечи — все сухие и чистые, подсоединили — искра идеальная, отсоединили шланг подачи топлива — при повороте подача есть, пока поверяли искру — сработали форсунки — может все же это какой-то датчик шалит? 5-10 минут в теплом боксе хлебнув теплого воздуха — заводится с полтыка идеальноКакие датчики могут быть?

смотрю ты сам знаешь где рампа

шурецВсмысле? я про то — что обведено, не совсем понял сути данного поста

Двигатель 1.0L / 99 л.с./ 123 л.с (EcoBoost)

Добрый день. Не заводится Форд Фокус 3 двигатель 1.0 EcoBoost 125 лс, 2013 год. После замены прогоревшей прокладки ГБЦ и замены ремня ГРМ машина не заводится. ГБЦ шлифовалась, запчасти оригинальные Форд, все метки установлены со специнструментом Форд для этой модели. Компрессия, давление в рампе и катушки зажигания в норме, OBD II ошибок не находит. Где искать причину?

snm1973Решена проблема? Часом не в топливной системой проблема была?

Подскажите куда лезть с этими ошибками?

wser123298Я так понимаю машина у тебя теперь совсем как трактор? Проверь на целостность вакуумные трубки управления геометрии турбины, на турбине есть такой Боченок который открывает и закрывает турбину, от него идут трубки к датчику управления.

degtiarevТрубки проверял целые не может сам клапан управления турбины выходить из строя? Не всегда бывает трактор))) Периодически давить на газ на 3-4 передачи и как обрыв мощности происходит, я грешу на клапан управления турбины.

wser123298Да это заслонка в горячей части, у меня она только-только стучать начала, на холостых даёшь газ и слышно, звук знаешь такой будто клапан стучит, благо у меня ещё едет. Ездил к турбинщикам сказали частенько приезжают с этой проблемой, походу слабое место. Ремонт дохрена стоит, в стоимость бу турбины. Не могу посмотреть в какой части разбило там мешает тепловая защита. Или гайка на конце толкателя того, или посадочное с осью в горячем корпусе, может кто на опыте к чему готовиться? Холодно на улице разбирать замёрзнешь))

Периодический сбой двигателя

У меня периодически происходит странный звук, похожий на удар, когда что-то глушится, но не всегда. Я уже заменил подушки двигателя, но проблема осталась. Иногда двигатель заглохает с хлопком. Придется искать, в чем причина этой проблемы. Некоторые говорят, что дело в клапане, другие утверждают, что проблема в турбине. В общем, есть масса мнений на этот счет.

Вопрос о ремне ГРМ

Здравствуйте. У меня возник вопрос о замене ремня ГРМ. На каком пробеге вы меняли этот ремень? Может кто-то из Минска посоветует сервис, где специалисты занимаются такими работами, используя специализированный инструмент и по более приемлемой цене, чем у официальных дилеров?

Опыт замены ремня ГРМ

Замена ремня на этом двигателе — технологически сложная процедура. Это не Zetec и даже не Duratec. Сомневаюсь, что кто-то помимо официальных сервисов уже имеет достаточный опыт. Там проводится тщательная затяжка шкива коленвала в пять приемов динамометрическим ключом с определенным моментом.

Расход топлива на трассе

Какой реальный расход топлива на данном двигателе с механической коробкой передач на трассе при скорости около 100-110 км/ч? Сравнение с другими моделями и различными типами трансмиссий может быть неоднозначным.

Повседневная эксплуатация

Согласно отзывам, на трассе при скорости 100-110 км/ч расход топлива составляет примерно 4,5-5 л/100 км. Некоторые обзоры указывают на лучшую управляемость и отзывчивость данного двигателя.

Замена ремня на 56600 км пробега

Личный опыт замены ремня ГРМ описывается на пробеге в 56600 км (после 5 лет эксплуатации). При проведении замены клапанной крышки были обнаружены трещины на ремне, что послужило причиной для его замены.

Все работы решил делать у официалов на их запчастях с надеждой на гарантию и на то, что они знают этот двигатель лучше всех и что у них есть соответствующий инструмент (фиксаторы распредвалов, мультипликатор затяжки шкива коленвала и т.д.). Но ни тут-то было. Об отсутствии у них соответствующего инструмента мне сообщил мастер, который уже раскрутил двигатель моего авто на молекулы (мол такой инструмент один на всю страну и тот сломан). Поставили меня перед фактом. Соответственно, так как двигатель уже раскручен, возможности отказаться от работ у меня уже не было.При сборке и разборке двигателя никакой регламент Форда соблюдён не был. Болты затягивались без предусмотренной последовательности и без динамометрического ключа. Шкив коленвала вместо специального мультипликатора затягивали большим рычагом. Уверяли меня, что их мастер гуру и все будет ОК. Вот только не такого ремонта за безумные деньги я ожидал от официального диллера Форд. С таким ремонтом и подходом, можете смело менять свой ремень ГРМ в гаражах. Делать будут также, только заплатите в 3 раза меньше.Форд заявляет ресурс ремня 10 лет или 200 тыс км пробега. А по факту заменить пришлось на 5 годах и 56тыс км.При этом сами официалы говорят, что это ремень менять нужно не позже 120тыс км.

Цена вопроса практически 1000$

Перечень з/ч для проведения работ по замене ремня ГРМ (в соответствие с Фордовским регламентом) на двигателе ecoboost 1.0 (125л.с) на Ford Focus 2015 г.в. рестайлинг.

russ1986По поводу замены ремня ГРМ я менял на пробеге 56600км (5лет эксплуатации). При замене клапанной крышки обнаружил трещины на ремне, решил заменить.Все работы решил делать у официалов на их запчастях с надеждой на гарантию и на то, что они знают этот двигатель лучше всех и что у них есть соответствующий инструмент (фиксаторы распредвалов, мультипликатор затяжки шкива коленвала и т.д.). Но ни тут-то было. Об отсутствии у них соответствующего инструмента мне сообщил мастер, который уже раскрутил двигатель моего авто на молекулы (мол такой инструмент один на всю страну и тот сломан). Поставили меня перед фактом. Соответственно, так как двигатель уже раскручен, возможности отказаться от работ у меня уже не было.При сборке и разборке двигателя никакой регламент Форда соблюдён не был. Болты затягивались без предусмотренной последовательности и без динамометрического ключа. Шкив коленвала вместо специального мультипликатора затягивали большим рычагом. Уверяли меня, что их мастер гуру и все будет ОК. Вот только не такого ремонта за безумные деньги я ожидал от официального диллера Форд. С таким ремонтом и подходом, можете смело менять свой ремень ГРМ в гаражах. Делать будут также, только заплатите в 3 раза меньше.Форд заявляет ресурс ремня 10 лет или 200 тыс км пробега. А по факту заменить пришлось на 5 годах и 56тыс км.При этом сами официалы говорят, что это ремень менять нужно не позже 120тыс км.Цена вопроса практически 1000$

Тут вам очень не повезло, знаю 3х лично ремень меняли после 200 тыс и он был в нормальном состоянии. С ОД у нас очень большая беда и нужно всегда звонить импортеру и жаловаться на некомпетентность ОД, в большинстве случаев помогает. Данный спец инструмент не на всю страну, а есть у каждого ОД. Да и сейчас он уже продается отдельно не оригинал но отличного качества.

oleksiy7Спасибо за развернутый ответ. Состояние ремня конечно алис на таком пробеге. Случаем не про минского дилера такой нелестный отзыв? У меня 16 год, 110 пробег из штатов только. Потеплеет- попробую снять клапанную крышку, посмотрю на свой ремешок. И за список запчастей с номерами отдельное спасибо.

oleksiy7А это дополнительные фото состояния старого ремня ГРМ.

Кто снимал клапанную крышку сам, есть какие камни подводные? Топливная рампа с форсами выходит? Нужно ли менять уплотнения на форсах и рампе?

russ1986Уплотнения менять нужно на форсунках, а также прокладку ТНВД и желательно топливную трубку от рампы к ТНВД.

MadD0cМасло точно оригинальное. Заливалось только у офиц дилера. Для себя сделал вывод, что ремень старит не так пробег, как его возраст.

Всем Привет!) У меня наш любимы Фокус 3(рест) 1.0 123л.с, покупал из Канады, с пробегом 47 тыс. Вот катаюсь уже год, наездил уже больше 50 тыс, масло меняю каждые два месяца, 9-10 тыс, беспокоит два вопроса, первый по коробке, не разу еще не менял и не доливал масло, ОД по регламенту говорят надо менять на 60ти тысячах, поехал на маслёнку, т.к у ОД цены просто КОНЬ, парни посмотрели коробка сухая, спросили как работает, а работает вообще без нареканий, и вот я на 100000 тыс пробеге, думаю делать всё таки замену или не делать, потому как гооврят, после наших спецов часто, пинать начинает если даже не пинала до их работ. И второй вопрос ребята, подскажите что же делать с ЧУДО ГРМ? когда его менять и где? вообще может кто знает где в МИНСКЕ есть адекватный сервис по нашим чудо ФОРДАМ)

Масло в АКПП 6F15 как и в старшей коробке 6F35 нужно менять каждые 35-45 тыс обязательно(Масло Motorcraft Mercon LV). Замена ремня ГРМ каждые 200-240 тыс км или раз в 10 лет, но лучше этот интервал сократить до 160-180 тыс км или раз в 7-8лет.

Можно пользоваться автомобилем при пробитой прокладке ГБЦ?

Пользоваться автомобилем, когда происходит утечка газов в пространство под капотом, допускается, но на короткое время. Если вследствие повреждения в камеру сгорания или картер проникает охлаждающая жидкость, рекомендовано незамедлительно поменять элемент. Признаки пробитой прокладки в такой ситуации требуется выявлять в радиаторе, картере мотора.

По каким причинам пробивается прокладка ГБЦ?

Для производства таких элементов применяется армированный паронит, однако зачастую используется листовой металл. Если деталь из паронита, любое отверстие для цилиндра оснащено металлической окантовкой, которая усиливает края, улучшает стойкость на повреждение прокладки. В зависимости от модели двигателя, между отверстиями прокладки могут располагаться очень маленькие расстояния. Эти расстояния можно считать слабыми местами, поскольку именно здесь зачастую прогорает прокладка, и симптомы были описаны выше.

Прогорели прокладки цилиндра и системы охлаждения

Наличие белого дыма свидетельствует о том, что пробита прокладка ГБЦ между охладительным узлом и одним рабочим цилиндром. При подобном повреждении охлаждающий состав попадает в камеру, а отработанные уже газы проникают в охлаждающую систему. В первом варианте появляется дым белого цвета внутри выхлопной системы. Но, если таким образом повреждена прокладка, симптомы можно отыскать в радиаторе. Чтобы это сделать, нужно посмотреть под крышку радиатора, что даст возможность заметить мелкие пузырьки, оставленные от выхлопного газа. Они будут хорошо заметны при большом пробое. Чтобы обнаружить небольшую протечку, одевается пакет на незакрытую горловину. Пакет может не спеша надуться, если газы в небольшом количестве попадают в охлаждающую систему.

Белый дым

Дым после замены прокладки ГБЦ наблюдаться не только белый, но сизый и черный. Черный выхлоп ожидаем при неправильном подключении топливной системы (переобогащение смеси). Сизый дым происходит из-за избытка масла в камерах сгорания (КС). Возможно, что перед установкой, цилиндры слишком обильно смазали маслом, и оно медленно выгорает.

Белый дым (если это не конденсат в сырую и морозную погоду) свидетельствует, скорее всего, о неудавшемся ремонте. Это пар, попадающий в КС через неплотность на стыке головки и блока, или из-за более серьезного дефекта.

Причины появления белого дыма:

Специалисты иногда пренебрегают дотошными исследованиями и диагностируют прорыв прокладки ГБЦ. И ошибаются — бывают исключения. Малозаметные трещины случаются в блоке цилиндров и его головке. Тогда, после «ремонта» можно видеть повторение симптомов, в том числе белого дыма. Сквозные отверстия встречаются и в технологических заглушках, находящихся, например под клапанной крышкой.

Антифриз может попадать в КС не только через уплотнение, а и через масляную систему. Охлаждающая жидкость протекает в поддон, а оттуда, в составе картерных газов, через систему вентиляции в КС и далее на выхлоп.

Еще одно место смешения масла с ОЖ — водо-масло холодильник. Им также нельзя пренебрегать при диагностике.

Какие последствия проявляются спустя время?

Приблизительные последствия были описаны немного выше, где представлены основные симптомы поврежденной прокладки. Подведем итоги, чтобы любой автомобилист узнал, как исключить вероятность появления данной проблемы, так как при пробитой прокладке быстро возникают и последствия. Их можно характеризовать так:

Следовательно, когда пробивается или изнашивается прокладка, последствия ухудшают функционирование мотора, сокращают его срок эксплуатации.

Активно намокают свечи, на них присутствует нагар

Если охлаждающая жидкость или смазочный материал попадает в камеру сгорания, появляется нагар на рабочей поверхности каждого электрода свечей зажигания. Симптомы порчи прокладки в данной ситуации такие: сложность в запуске, снижение тяговых качеств, троение двигателя. При зрительном осмотре свечей нагар можно не обнаружить, однако на них будут технические жидкости, которые попадают внутрь цилиндров.

Масло из мотора теряет свои качества

Когда охлаждающая жидкость попадает в масляную систему, это негативно воздействует на технические качества мотора. Охлаждающая жидкость, смешиваясь с моторным маслом, может быстро терять свои свойства, стареть, не создавать комплектующим мотора идеальные условия для функционирования. Выявить присутствие антифриза в смазочном составе при пробое прокладки можно, внимательно изучив внешний вид внутренней стороны крышки горловины, в которую заливается масло. Присутствие в ней рыжей эмульсии говорит о том, что в антифризе есть моторное масло. Обнаружить эмульсию можно с помощью щупа для проверки уровня смазочного состава. Если из-за пробоя прокладки возникла данная ситуация, она меняется, плюс заливается новое масло.

Появляются масляные подтеки

Если повредилась прокладка с внешней стороны, часто появляется такой признак – подтекает масло из стыка блока цилиндров и крышки. Данная проблема появляется по самым разным причинам, однако для начала проверяется целостность элемента. Если с внешней стороны прокладки присутствует пробой, последствия появляются не слишком серьезные. Больше может возникать проблем, если выходят выхлопные газа снизу крышки.

Двигатель греется

Если мотор после сборки идет на перегрев, скорее всего в системе не хватает ОЖ — образовалась воздушная пробка. А возможно, не включается вентилятор — его забыли подключить, или окислен контакт.

Дефекты сборки проявляются зачастую в падении компрессии.

Для чего меняют прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ уплотняет соединение блока цилиндров и головки блока. Она разделяет цилиндры двигателя, полости охлаждения и смазки между собой, предотвращает утечки рабочих жидкостей и газов наружу. Со временем в сопряжении происходят изменения:

Сократить срок службы уплотнения, вызвать ее немедленный выход из строя может перегрев, а также замерзание охлаждающей жидкости. Уплотнение неизбежно меняется при проведении различных ремонтных работ, например, замены поршневых колец. Случается, что после замены неисправности не уходят, а иногда появляются новые. Рассмотрим некоторые случаи.

Активно растет температура мотора

Когда двигатель прогревается, начинает понижаться тяговые качества – это симптомы пробоя прокладки между охлаждающей системой и цилиндром. Так как частично выходят газы в охлаждающую систему, понижаются тяговые качества мотора. Когда происходит смешивание газов с антифризом, они еще нагреваются, после этого состав может меньше отводить тепло от мотора. Именно поэтому двигатель активно перегревается.

Двигатель не заводится

Перед запуском двигателя после ремонта, обязательно убедитесь в правильной установке фаз газораспределительного механизма (ГРМ). Проверните коленчатый вал (КВ) на два оборота по ходу вращения, проверьте установочные метки и натяжение ремня или цепи. При нарушении установки и регулировки натяжения возможно столкновение клапанов ГРМ с поршнями и выход двигателя из строя.

Также после замены прокладки ГБЦ машина не заводится если:

Что делать, если проблемы продолжаются

При повторном поиске неисправности необходимо убедиться в правильности сборки.

Это: установка меток ГРМ, проверка электрических соединений (зажигание, стартер, АКБ, топливная система, датчики), проверка уровней жидкостей и пр.

Если обнаруживаются серьезные неисправности, например негерметичность систем, обычно работу приходится переделывать, и даже возвращаться на этап диагностики. В частности:

Если по окончании замены появились неисправности, их причины следует искать, как и в общем случае, руководствуясь теми же признаками неполадок и алгоритмами диагностики. Причина может быть не связанной с ремонтом. Совпадения бывают. Стоит, однако принимать во внимание состав произведенных работ. Как первоочередные причины неисправности следует рассматривать нарушение технологии ремонта и низкое качество запчастей.

БУДНИ МОТОРИСТА. ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ ДВИГАТЕЛИ ПОСЛЕ ЧУЖИХ РЕМОНТОВ. ПРОКЛАДКА ГБЦ НА ГЕРМЕТИКЕ. БИТАЯ ГБЦ

Двигатель троит

Причиной того, что двигатель троит после замены прокладки ГБЦ могут быть:

Пробита прокладка ГБЦ

Блок цилиндров мотора накрывается с помощью специальной крышки ГБЦ. Между блоком, а также крышкой обязательно укладывается уплотнитель. Он называется прокладкой ГБЦ. Благодаря ей можно плотно закрыть все стыки, расположенные между крышкой и самим блоком. Кроме этого, она разделяет между собой системы, по которым циркулирует смазочный материал, и антифриз. Соответственно, когда повреждается прокладка, начинают активно смешиваться технические составы, проникать в камеру сгорания или возникает утечка отработанного газа. Это все отрицательно воздействует на функционирование силового устройства, его экологичность, расход горючего. Вот почему стоит тщательно ознакомиться со всеми симптомами поврежденной прокладки ГБЦ, чтобы вовремя отреагировать на проблему, заменить прокладку. Это даст возможность не столкнуться с дорогостоящим ремонтом со временем.

Простреливает между двух цилиндров

В подобном случае прогар возникает между двух рабочих цилиндров. В итоге часть выхлопных газов из одного цилиндра проникают в иной, смешиваются с горючим составом, что приводит к снижению его параметров. По данной причине мотор достаточно трудно завести, поскольку неполноценный горючий состав в одном цилиндре не воспламеняется. По завершению прогрева силовое устройство функционирует с данной проблемой стабильно, однако установить новую прокладку необходимо все равно. Рассмотрим метод, позволяющий проверить, повреждена прокладка или нет. Выполняется это следующим образом: проверяется компрессия во всех цилиндрах. Если обнаруживается 2 рядом находящихся цилиндра, имеющих низкую компрессию, это означает, между приборами повреждена прокладка, ее стоит поменять.

Причины последствия как определить