Причины и способы исправления ситуации

Щелчки при повороте руля: причины и решения

В чем проблема?

Если слышны щелчки при повороте руля, то это не всегда сигнализирует о неисправности рулевой рейки. Помимо этого узла, щелкать могут подшипники, амортизаторы, ШРУС, а то и вовсе камень, попавший в подрамник.

Что делать? Ничего не остается, как проанализировать все возможные причины и осмотреть нижнюю часть автомобиля. Лучше, конечно, задрать ее на подъемнике, чтобы проверить ходовую часть.

Конструкция руля

Перед указанием условий, приводящих к появлению щелчков при повороте руля на рулевой колонке, рассмотрим устройство данного узла.

Кроме собственно руля, она включает в себя:

• Наконечник
• Усилитель руля
• Электронный блок
• Амортизатор

Сложность рулевого узла обусловливает большое количество возможных проблем. При этом нехарактерные стуки могут возникать не только у российских марок авто, но и у зарубежных, отличающихся высоким качеством продукции. Неполадки случаются и на авто ведущих немецких брендов, и на Hyundai, и на Ford и т. д.

Причины щелчков при повороте руля

При выполнении виража

Если щелчки при повороте руля появляются на ходу, то особенности звука помогут выяснить причину неполадок.

Если щелчки при повороте руля возникают в движении, то обратите внимание, как часто проявляется этот дефект. Стук может быть обусловлен ударом двигателя о лонжерон при наклоне кузова и появляться, когда автомобиль начинает движение. Если это не прекращаются, то нужно осмотреть подушки мотора и карданный вал – их крепежи могут ослабнуть, что приводит к люфту между деталями и их подвижности.

Щелчки при повороте руля в движении могут слышаться постоянно. В этом случае причину нужно искать в следующем:

Когда машина стоит, и поворачивается руль

Щелчки при повороте руля на месте могут возникать от воздействия факторов, аналогичных присутствующим при движении авто по трассе. Обнаружить сломанный стабилизатор или амортизатор становится сложнее, так как щелчки не слышны при неподвижном положении авто. Когда стук раздается при повороте руля и выключенной силовой установке, то нужно внимательно проверить, затянуты ли болтовые соединения, поскольку крепления могли ослабнуть.

Когда руль выворачивается до крайнего положения

Если щелчки появляются только при повороте руля до упора, то это может указывать на неполное закручивание каких-либо соединений при обслуживании системы управления. Это приводит к образованию люфта между деталями, в результате чего они бьются друг о друга, издавая неприятный стук. В этом случае необходимо проверить все гайки и болты, затянуть их при необходимости.

Когда поворачивается руль

При совершении крутого виража во время езды опорные подшипники и амортизаторы начинают подвергаться повышенным нагрузкам. В результате слышатся щелчки в рулевой колонке при резком повороте руля.

Когда поворачивается руль

Такие неполадки могут объясняться многими причинами:

Стук при прохождении дорожной неровности и виража

В некоторых случаях щелчки возникают в те моменты, когда автомобиль проезжает какую-либо неровность. В этом случае нужно ездить аккуратнее, проходить небольшие преграды на дороге при минимальной скорости.

У крепления колеса

Если при повороте руля на месте слышны щелчки в области крепления колеса, то могут быть повреждены соседние узлы. Возможные причины:

Товары из категории

Перейти в каталог

Диагностика узлов автомобиля для выявления причины щелчков

Если слышны щелчки при трогании и повороте руля, то необходимо выполнить тщательную диагностику рулевого механизма. Если на эти симптомы не обращать внимания, то критически важные механизмы могут быть повреждены, также это негативно повлияет на безопасность эксплуатации автомобиля. Игнорирование поломки может привести к значительному росту расходов на ремонт в дальнейшем.

Как правило, стук и щелчки возникают по причине ослабления болтов, люфтом между деталями. Нужно провести осмотр под днищем спереди.

В рулевой колонке

Диагностика узлов автомобиля для выявления причины щелчков

Щелчки из рулевой колонки говорят, что может быть изношена крестовина карданного вала. Он представляет собой механизм, движущиеся части которого со временем стираются, в результате появляется характерный скрип. Чтобы проверить данную причину, необходимо схватиться рукой за карданчик, а затем повернуть руль вправо и влево.

Обнаружение люфта указывает на необходимость ремонта или монтажа новой крестовины. При этом обычно снимают игольчатые подшипники и устанавливают капролактановые накладки. В результате обеспечивается более плотное прилегание деталей друг к другу, убирается люфт.

Обратите внимание! Для демонтажа игольчатого подшипника потребуется молоток. Необходимо осторожно ударять им прямо по основанию вилки.

Ступичный подшипник

В некоторых случаях стук в рулевой колонке обусловлен износом ступичных подшипников. Они имеют длительный ресурс, но и он со временем истекает. При износе подшипников слышен шум в салоне при езде. При этом, если щелчки слышны при повороте руля вправо, то нужно менять подшипник слева. Аналогично щелчки при повороте руля влево указывают на повреждение подшипника в ступице справа.

Звук гула зависит от скорости движения и состояния дорожного покрытия. Шум нарастает при проезде препятствий и росте оборотов мотора. Без ремонта со временем появляется стук, а на виражах будет слышен неприятный металлический скрежет.

Срок работы подшипника в ступице будет меньше при следующих условиях:

Подшипники ступицы

Все перечисленные проблемы устраняются заменой ступичных подшипников. При условии бережной эксплуатации, аккуратном преодолении неровностей во время езды они смогут прослужить до 100 000 километров.

Щелчки в рулевой рейке

Чаще всего посторонние звуки в рулевой системе появляются при повороте рулевого колеса. Для определения причины неисправности нужно осмотреть данный узел при заглушенном двигателе, задние колеса ставятся на стояночный тормоз, затем выкручивается руль, путем осмотра под днищем определяется источник стука.

Как правило, стук в рулевой рейке возникает по следующим причинам:

В стойке

При повреждении амортизаторов возникает характерный стук в области стойки, а кузов авто начинает значительно наклоняться при прохождении виражей. Для диагностики подобной неисправности рекомендуется взяться рукой за шток стойки и покачать автомобиль за крыло в вертикальной плоскости. При пониженном давлении в механизме руль начинает издавать щелчки.

Подобная неисправность возникает из-за повреждения сальника, штока, вмятины и т. д. Это вызывает люфт между запчастями. В ходе ремонта нужно снять изношенные элементы и поставить вместо них новые. При появлении щелчков пружины при повороте руля менять ее нужно и с правой, и с левой стороны, чтобы не возник перекос кузова и на ось приходилась равная нагрузка на обеих сторонах.

Часто задаваемые вопросы о щелчках при повороте руля

Неполадки в рулевой системе чаще всего обнаруживаются при появлении стука и щелчков. Однако на проблемы в данном узле могут указывать и другие симптомы:

Могут ли щелчки в подвеске при повороте руля быть обусловлены неисправностью подкрылков?

Пластиковые подкрылки используются для защиты узлов автомобиля от влаги, грязи, камней. Если их крепежи затянуты недостаточно, то при езде они начинают двигаться и касаться соседних деталей. Это приводит к появлению щелчков при повороте руля. Для устранения проблемы все гайки на креплениях подкрылков плотно затягивают.

Какие нестандартные причины вызывают щелчки в колесе при повороте руля?

В некоторых случаях появление щелчков в рулевой системе связано с нестандартными причинами. Во время движения на подрамник может попасть и застрять посторонний предмет. После этого при каждом движении руля детали рулевого привода сдвигаются и как бы наползают на этот предмет. При их смещении в обратную сторону детали соскакивают и бьются о раму. Решение простое: нужно убрать из-под днища камень или другой застрявший предмет.

Если появляются щелчки при повороте руля, то эту проблему нельзя игнорировать, необходимо как можно быстрее провести осмотр и установить причину неисправности. Продолжение эксплуатации авто с такими дефектами значительно повышает риск серьезной аварии. В наиболее тяжелых случаях руль может просто не повернуться при прохождении виража, в результате чего транспортное средство полностью потеряет управление.

Рулевой механизм: причины неисправностей и способы устранения

Кроме того, неправильная работа рулевого механизма может повлечь за собой и повреждение других узлов. Согласитесь, намного проще и дешевле вовремя отремонтировать трансмиссию, чем вкладываться в капитальный ремонт.

Во многих случаях обслуживание сводится к затягиванию соединений. Это позволяет исключить люфты и биение деталей друг от друга и о раму. При износе каких-либо деталей можно попробовать привести их в надлежащее состояние, однако их замена всегда эффективнее.

Обслуживание рулевого узла

Рулевой узел состоит из нескольких механизмов, в которых находятся подвижные детали. В ходе эксплуатации качество работы механизмов закономерно ухудшается.

Данная статья поможет вам обнаружить наиболее часто встречающиеся дефекты и устранить их собственными силами.

Неисправности и ремонт

Если же самостоятельно не удалось определить причину неполадок, то остается только обратиться за помощью к квалифицированным специалистам на СТО. Они выяснят точную причину проблемы и выполнят ремонт, который позволит надолго избавиться от посторонних стуков и щелчков при повороте руля.

Сведения об автомобиле

Комплектация: 1.8 MT GLX FAM1

Высокий клиренс, мощный мотор, мягкость и плавность хода.

Преимущества:

• Идеальное состояние двигателя, сцепления, ходовой
• Проходимость, двигатель экспортный, КПП

Недостатки:

• Средняя рулевая тяга
• Маленький багажник

Отзывы владельцев по годам эксплуатации

недели назад

Комплектация: 1.8 MT GLX FAM1
Высокий клиренс, мощный мотор, мягкость и плавность хода.
Пока из минусов могу сказать о средней рулевой тяге- нет в продаже и бу не найти. И ещё маленький багажник
Особо хлопот не доставила

месяцев назад

Идеальное состояние двигателя, сцепления, ходовой
Несколько маленьких рыжиков

месяцев назад

Проходимость, двигатель экспортный, КПП
100тыс.км — внутренний шрус, ступичные подшипники. И слабое место шланг гл.тормозного цилиндра
Двигатель коробка раздатка только у фам1
Кузов мосты ступицы у всех нив
Самое слабое место кузов и остальная жестянка

года назад

Нормальная машина при правильном обслуживании
Штиль Артемий Юрьевич

Комментарии и советы

• Очень быстрая нива, тонкой и должен быть Шевик, а не то, что на вазе собирают в стоке.
• Очень дорогие кузовные запчасти.
• Тепло комфортно, если следить и бережно эксплуатировать очень хороший автомобиль.
• Недорогой внедорожник, энергоемкая подвеска, удобный салон.

Рекомендации по эксплуатации

• Часто морается, так как он внедорожник
• все зависит от хозяина авто
• нива это такой автомобиль, который постоянно сломан, но всегда едет
• жрет много бензина, постоянно что-то с ним надо делать

Выводы

На 120 тысячах может застучать гидрокомпенсатор, на 130 — завыть передний мост. Больше не выпускают, поэтому могут быть проблемы с запчастями и сервисом. Нива — это автомобиль, который требует непрерывного ухода, но всегда готов к дороге.

Берегите, обслуживайте и наслаждайтесь поездками на своей ниве.رويرويت ينفيفينيتكыتكففقفقف ![Image]فقفق !فقفف ![Image]

Итоги

Надежность и неприхотливость при своевременном обслуживании. Есть сообщества любителей марки. Способствует появлению новых знакомств. По бездорожью комфортнее уаза патриот. Идеальная для охоты и рыбалки. Комфортная при отсутствии дорог. Железная!

Однако, стоит учитывать, что нива может быть не совсем подходящей как единственная машина в семье. Сидения не самые комфортные для долгих поездок, а вибрация и шум могут утомить вас на дальних расстояниях. Будьте осторожны при обгонах.

Замена КПП(30 тыс. км), замена сальников полуоси(30 тыс. км), замена пыльников шрусового заднего вала(45 тыс.км), замена датчика ХХ(60 тыс. км), замена реактивных тяг(60 тыс. км), замена сайлентблоков(60 тыс. км).

Повышенная проходимость в отличии от заводской версии , высокая посадка . Комфортный солон .

Малый ресурс запчастей . Слабые тормоза .

Частый износ роликов ремня и помпы охлаждения ~( раз в 10-20 т км )

недорогие зап.части.проходимость неплохая!

Отличная подвеска, проглатывает неровности гораздо лучше любого автомобиля дороже в разы. Прекрасная проходимость.

7 лет назад

Надежней всех из отечественных авто

Были проблемы со стартером

Проходимость хорошая,удобная для города!

хороший кросовер но не внедорожник!

Слабый двигатель,нет багажника.

Хороший, и не дорогой, внедорожник.

Двигатель слабый для такой массы — 1,3 тонны

Нету пастаянного вентилятора на охлаждение заведенный летом сразу греется

Проходимость, неприхотливость к условиям эксплуатации, ремонтопригодность, не требует больших затрат

двигатель слабоват, слабая шумоизоляция

подшипник задней правой полуоси 75000;подшипник вала 5 передачи 79000; генератор 85000; распредвал, гидрокомпенсаторы (скорее всего попалось некачественное масло) 90000; потек радиатор 102000; ГРМ 125000; ДМРВ, ДПДЗ 126000; Ходовка планово по износу в среднем 30-40000км при условии постоянного контроля ступичных подшипников, задняя 70000: постоянно ломаются наружные дверные ручки.

в каких то мементах не очень

Проходимость, неприхотливость, хорошая обзорность, отличная печка, надежность при правильной эксплуатации.

Слабый двигатель, морально устаревшая коробка и раздатка, несовременный интерьер.

Двигатель 122,5 л,с-опель, японская коробка,сиденья от опеля, электопакет,АБС,кондей,подушки безопасности, динамика разгона намного быстрее чем у простой,нет проблем с обгоном.

некоторые запчасти под заказ,качество отечественных запчастей оставляет желать лучшего

Есть котёл машина в идеале

Едет везде, но не быстро!

За 16,5 тыс ничего не сломалось, кроме тросика управления заслонкой отопителя.

1. Доступная цена, была. 2. Проходимость. 3. Не дорогое обслуживание.

Автомобиль сравнительно новый, а вот болячки остались старые.

Хороший автомобиль, зимой теплый, подвеска мягкая, заводится без проблем, запчасти доступны, как и сервис

Проходимость, дешёвые запчасти, можно все поменять самому,

Хорошая проходимость, небольшой расход топлива

АвтоВаз-больше ни чего не скажешь :))

есть кондиционер (но не у всех)

ОЧЕНЬ слабые передние ступичные подшипники. ОЧЕНЬ не хватает мощности двигателя. 79л.с. ОЧЕНЬ мало для этой модели.

Хороший автомобиль. Проходимый, не прихотлив в ремонте.

8 лет назад

неприхотлив и дёшев в ремонте

Везде (ПОЧТИ) проедет. Не дорогой ремонт. Частичная ремонтированнасть на "коленке". Можно ездить и в городе и по "говнам".

Слабоват движок, маловаты салон и багажник, сосет пыль.

За 62 т. км. только смена промежуточного вала и корзины сцепления. На 18 и 61 соответственно.

Очень недорогие детали и расходники, хорошая проходимость. рассчитан на наши дороги с бесконечными выбоинами. залезет на любой бордюр. широкая, впереди много места.

прожорливая, туповата на обгон, отечественная сборка, маленький багажник, мало места сзади.

крестовина заднего моста- замена( была вибрация), подшипники переднего левого колеса (начали стучать), свечные провода (сгнили контакты), штанги стабилизатора(разбились подушки), прокладка крышки клапанов (подтекало масло)

Шумность, хотя это для нивы нормально.

Салентблок левого переднего амортизатора выдавило на 15000.

Гильманшин Сергей Шамильевич8 лет назад

Хороший авто. Довольно свободный. Проходим. Экономичен 8-10 л/город. Недорогой в одслуживании.

Не увидели. Уже 2 машины с салона брали. Думаем еще взять.

Постоянно следить за развалом схождением иначе жрет резину

замена генератора привода редуктора

отличная проходимость,комфортная езда,доступные запчасти.

короткий кузов, не хватает мощи двигателю.

Не прихотлив, для наших плохих дорог.

На трассе не приспособлен, слабый двигатель, скудный салон.

Передний редуктор(155 тыс пробега), кулиса КПП.

дешевые во всех смыслах запчасти,простота в обслуживании,тр.налог,дешовоеОСАГО,не жалко использовать на наших дорогах.Зимой незаменим вгородских условиях бездорожья и при парковках.Очень теплый салон,и сиденья с обогревом.

МОДЕЛЬ не много устарела,архаичный 6 терошный двигатель слабоват.ВЫСОКАЯ цена нового авто,низкая ликвидность бу машины.,при продаже много теряешь в цене.

неисправности есть,были и будут,но они легко устранимы и не разорительны.

Проходимый, хороший внешний вид, дешевая в обслуживание, востребована

Относительно прожорлив для своего мотора, мотор слабоватый, скучнавата эргономика, плохая шумоизоляция.

Лампочки, печкаё стартер.

проходимость и дешевизна запчастей

ВНЕШНИЙ ВИД РЕШИЛ (СКОЛЫ ЦАРАПИНЫ ЖУЧКИ ЗАТЯНУЛ КОРПЕТОМ

Турбина делает свое дело, едет очень уверенно, спортивные сидения с подогревом очень удобные, проходимость неплохая (с грязевой резиной).

Качество запасных частей просто отвратительное.

ремонто пригодность своими силами, повышение комфорта и обличия салона в сравнении с ваз 2121.

По прежнему слабый мотор, трансмисия и ходовка. Расход топлива всеже не радует хотя конечно меше старых нивок. электрика требует дороботки. В движении всеже не иномарка

за авто не стыдно. будет служить надеюсь верой и правдой!

Минусов отметить не могу так как их просто нет!

Очень хороший автомобиль . советую всем .

Двигатель слабоват. 2 ку бы в нее

Дешевая в обслуживании, проходимая

Никакой надежности, расход топлива как у тепловоза

Проходимость, низкая стоимость запчастей, простое обслуживание (кроме карданов), простая диагностика, нетребовательный и терпеливый автомобиль

Маленький багажник, слабый движок, высокий расход, сложное обслуживание карданов и мостов, мало сервисов, которые действительно "шарят" и могут поменять крестовину за 500, вместо замены карданов за 10.000. Б/у как правило ушатаны в дрова, т.к. машина может "месить глину" и делает это с удовольствием. Берут рыбаки/охотники, отсюда проблемы: частый перегрев, косяки по кузову, вонь в салоне, нагрузка на трансмиссию.

Порвалась цепь на 118 — 7 из 8 клапанов загнуло, задиры на блоке. Под замену вся поршневая, клапана, колено на шлифовку, голова целая, направляющие без люфтов. 20-25 тысяч в провинции вместе с расточкой и хонинговкой. 111 — потек главный радиатор, полетел термос (сломался клапан — термос всегда открыт). 117 — барабаны яйцом. 123 — протекла печка. 124 — сломалась задняя реактивная тяга (правая короткая) — поменял все 5. Постоянные проблемы с проводкой (то сигналка, то цз, то подсветка, то музыка)

хорошая проходимость просторный и теплый салон

Хорошая проходимость. Не плохая шумоизоляция. Низкая цена запчастей.

Слабенький двигатель. Шумные и ненадежные карданы.

Проходимость, просторный салон,хороший свет, удобство ремонта, не дорогие запчасти,

Слабый двигатель,большие зазоры в трансмиссии, течи масла из раздатки, маленький багажник.

Пробой прокладки гбц, трещина в трубке гидр компенсаторов, отказ сигнала, лампочки поворотов, замена муфты в сборе ,маятника рулевого, приводов передних, колодок тормозных, трещина в ёмкости для жидкости тормозной муфты сцепления, отслоениешумки на моторном щитке, выгорание гнезда предохранителя на обогрев заднего стёкла и зеркал, прогорание трубы выхлопа, замена сальников на задней балке,

Крестовины частая поломка, редуктор, мост, вибрация автомобиля, печка очень шумная, дворники

слабые подшипники, ступицы. колодки. печка хренова греется.

постоянно. ходовая часть.

Симпатичный внешний вид, ходовка для плохих дорог в самый раз, отремонтировать можно в любой деревне, зимой очень теплая!

Расход топлива, очень слабый двигатель, шумный пластик в салоне.

потек радиатор на 40 тысячах а так все ок!

кроме проходимости один минус.

Легкий, проходимый вседорожник

Хороший внедорожник для повседневной эксплуатации

Слабый двигатель, отсутствие кондиционера.

На 20 000км., замена подшипников ступиц на двухрядные подшипники. На 30 000км., ремонт КПП. На 75 000км., замена КПП и комплекта сцепления

Кроме маленького багажнника и большого расхода топлива в остальном один большой плюс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Маленький багажнник и большой расход топлива,особенно зимой.

Хорошая проходимость, на хорошей резине. Печка жарит. Ходовая не убиваемая 140000 тыс пробега, поменял только задние амортизаторы и передние ступичные потшипники стоят копейки.

Не красилась в ДТП не участвовала

Задний аммортизатор левый потеет!!!!!

Проходимость, экономичность, не прихотливость,оптика для русского автопрома зачёт

Гидрокомпенсаторы, поперечные тяги,

доступность и дешевизна запасных деталей, цвет авто, неприхотливость и адаптированность к к нашим дорогам. цена авто на вторичном рынке !!!!

слабый двигатель, отвратительная шумоизоляция, плохая отопительная система салона!!! Верх греет а низ проблема конкретная-ноги мерзнут основательно. перекреститесь пяткой если продадите те этот автомобиль по высокой (соответствующей цене!!!) на момент продажи.

расширительный бачок на охлаждающую жидкость трескается и протекает, сопливый задний мост, скрепят передние колодки

Основной плюс — проходимость

Проходимость, ремонтоспособность, наличие запчастей, неприхотливость двигателя, тёплый зимой.

Не для города, жрёт много бензина. Багажник маленький, не украсть, не перевезти ничего. Передние сидения не складываются ни вперёд, ни назад.

Ступичные подшипники, привода, шаровые. Ремонт и замена Сальников и подшипников на коробке и раздатки, замена сцепления. Замена колодок и задних барабанов.

Чем грозит? Течь сальников коленвала провоцирует сбои в работе разных узлов автомобиля. Вероятны загрязнение двигателя, повреждение газораспределительного механизма, разрушение трансмиссии, сбой электрооборудования и системы управления.

Что делать? Если обнаружена проблема, ее необходимо устранить как можно скорее. И чаще всего единственно верным решением будет замена сальников. К счастью, при наличии определенных навыков вполне можно справиться собственными силами.

Последствия протекающих сальников коленвала

Протечки и усыхание уплотнений — актуальная проблема для авто с пробегом. Со временем любые уплотнения теряют эффективность и начинают пропускать жидкости.

Сальник, о котором идет речь, — элемент, расположенный на внешней стороне коленвала. Эта деталь обычно изготовлена из резины или силикона, имеет круглую форму с центральным отверстием, соответствующим диаметру вала. Этот, казалось бы, простой компонент выполняет критически важную функцию — предотвращает утечку масла, которое может просачиваться через внешнюю поверхность вала при вращении.

Последствия протекающих сальников коленвала

Обнаружив течь сальника коленвала, не стоит ограничиваться обычной проверкой уровня масла. Несмотря на то что во время коротких поездок серьезных повреждений может не случиться и двигатель не выйдет из строя, долгосрочная эксплуатация авто с негерметичным сальником несет определенные риски. Рекомендуется менять любые уплотнители и прокладки сразу при обнаружении утечки.

Первое и наименее серьезное последствие протечки — это скопление масла на внешней поверхности двигателя, загрязнение моторного отсека и подкапотного пространства. Даже совсем маленькая течь сальника приводит к тому, что масло растекается по шкиву, разбрызгивается ремнем и попадает на все, что находится вокруг, включая двигатель. Если масло остается на моторе, то со временем превращается в грязь, которая, в свою очередь, уже может повредить двигатель и другие части авто.

Второй очевидный риск — это уменьшение уровня масла. Из-за подтекающего сальника его уровень может опуститься до критической отметки. Если масла станет слишком мало, это может вызвать серьезные поломки узлов авто.

Третий аргумент в пользу немедленной замены сальника — ускоренный износ ремней. Моторное масло, попадая на ремни, вызывает химическое разложение материалов. Это касается как ремня ГРМ, так и вспомогательных приводных ремешков. Попадание масла может привести к разрыву. Если лопнет ремень ГРМ, это вызовет существенные проблемы с мотором, в отличие от обрыва приводного ремня.

Еще один потенциальный риск — нарушение работы электрооборудования и систем управления. Избыточные масляные отложения могут вызвать сбои в функционировании электрических компонентов и датчиков управления двигателем.

При наличии течи в заднем сальнике коленвала, что встречается реже, возникает другая проблема. Попадание масла приводит к потере фрикционных свойств элементов сцепления и возможному проскальзыванию. Замена заднего сальника технически более сложна, требует демонтажа двигателя и КПП, однако такие утечки возникают нечасто.

Дополнительный момент, актуальный для турбированных двигателей. Проникновение воздуха через негерметичный сальник снижает мощностные характеристики двигателя и может привести к проблемам с топливной смесью, что вызывает неравномерную работу мотора на холостом ходу.

Таким образом, если течет сальник коленвала, лучше не думать, можно ли продолжать ездить на машине, а поскорее избавиться от проблемы. Кроме того, стоит учитывать, что эксплуатация авто с утечкой сальника приводит к повышенным затратам на моторное масло.

Причины течи сальников коленвала

Причины течи сальников коленвала

В большинстве случаев течь сальника коленвала происходит по причине, связанной с ошибками при установке этой детали. Чаще всего это случается, например, при применении излишней силы при монтаже сальника. Однако стоит учитывать, что существуют и другие причины, которые могут вызвать утечку масла через сальник.

Определение места утечки

Начнем с признаков утечки, которые довольно легко обнаружить. Во-первых, вы можете заметить, что постоянно течет сальник коленвала и под автомобилем после стоянки появляются масляные следы. При этом уровень масла в двигателе постепенно снижается, требуя периодической доливки. Сначала это не так критично, но со временем может стать серьезной проблемой.

Второй признак — интенсивная утечка масла из-под сальника. Если течь усиливается или сальник выпадает из своего места, то это свидетельствует о серьезной проблеме.

Определение места утечки

Если уровень масла в поддоне резко снижается, под автомобилем может появиться масляная лужа. В таком случае загорается или начинает мигать лампочка давления масла. Это часто происходит в холодную погоду при использовании слишком густого масла или если уровень масла превышает норму.

Перед тем как приступить к замене детали и устранению утечки, важно определить, какой именно компонент «виноват» в течи сальника коленвала.

Что делать, если обнаружена течь сальников коленвала

Если вы обнаружили течь переднего или заднего сальника коленвала, часто единственным решением будет замена уплотнительных сальников. Для работы вам понадобятся гаечные ключи, новый сальник, ветошь и отвертки. Существуют также специальные наборы инструментов, предназначенные именно для демонтажа и установки сальников, которые можно приобрести в магазине. Далее расскажем, как действовать, когда текут сальники коленвала, и что делать для их замены.

Что делать, если обнаружена течь сальников коленвала

Замена переднего сальника

Замена передней детали выполняется следующим образом:

Замена заднего сальника

Процесс выполняется в несколько этапов:

При очистке посадочного места заднего сальника необходимо соблюдать осторожность. Категорически запрещается использовать для этого абразивные пасты, шлифовочную наждачную бумагу или аналогичные материалы, которые могут повредить поверхность и вызвать необратимые дефекты. Очищать следует максимально тщательно, но с использованием более мягких и безопасных средств, которые не испортят поверхность. Несоблюдение этих правил может потребовать восстановительных работ и даже полной замены уже самого коленчатого вала.

Промывка двигателя

Для очистки системы смазки и удаления загрязнений из силового агрегата необходимо выполнить следующие шаги:

Этот алгоритм поможет вам провести замену масла и очистку системы смазки без лишних сложностей.

Часто задаваемые вопросы о течи сальников коленвала

Уплотнительные элементы производят из специальных материалов: силикона и фторкаучуковой резины, обладающих уникальными свойствами. Выбор этих материалов обоснован хорошей устойчивостью к высоким температурам и к воздействию смазки. Такие характеристики существенно снижают риск повреждения детали из-за перегрева, что обеспечивает долговечность и надежность работы сальника.

Где находится сальник коленвала?

Уплотнитель находится на блоке цилиндров двигателя, где коленчатый вал выходит наружу. Точное расположение детали может варьироваться в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя. Например, на автомобилях ВАЗ с задним приводом и силовым агрегатом, установленным продольно с цепным приводом ГРМ, уплотнитель находится в защитном щите на коленчатом валу, за опорным подшипником.

Чем опасны протечки масла?

Основная проблема — это масляное голодание двигателя. Недостаток смазки приводит к увеличению трения внутренних компонентов и быстрому износу. Полное отсутствие смазочной жидкости может даже привести к поломке силового агрегата, поэтому стоит узнать, как устранить течь сальника коленвала.

Какое количество масла может вытечь?

Объем масла, вытекшего из-под сальника коленвала, зависит от степени износа детали. Утечка может быть небольшой, в виде капель, или значительной, достигая нескольких литров на каждую тысячу километров пробега. Если вы не будете периодически доливать масло в двигатель, это может привести к полной утрате смазки в системе.

Какое количество масла может вытечь?

Почему не стоит ездить на машине, если текут сальники коленвала?

Временная эксплуатация автомобиля с регулярной проверкой и доливкой масла не влияет на работоспособность двигателя. Однако слишком долго ездить на таком авто не следует, что связано с несколькими факторами. Во-первых, со временем компоненты двигателя могут загрязняться и накапливать масляные отложения, поэтому нужно регулярно промывать и обслуживать силовой агрегат. Во-вторых, утечка масла может повредить контакты электрической цепи и оборудование, что ведет к отказу датчиков и других электроприборов.

Что предпринять, если утечка возникает даже после замены сальника?

Если течет сальник коленвала даже после замены, возможно, вы допустили ошибку при монтаже детали или поставили некачественный уплотнитель. Если сальник был установлен неправильно, необходимо аккуратно демонтировать элемент и поставить заново. Если же дело в низком качестве детали, следует вернуть сальник продавцу и приобрести новый, более надежный.

Не забывайте заботиться о своей машине. Протекающие сальники коленвала — это пример того, как маленькие проблемы могут вырасти в большие неприятности. Регулярный осмотр и своевременная замена сальников согласно рекомендациям производителя помогут избежать проблем с этой важной деталью и обеспечить надежную работу двигателя.

О чем речь? В 1951 году компания Chrysler установила на автомобиль Crown Imperial гидроусилитель руля, сделав управление автомобилем комфортным. К сожалению, ГУР не вечен, и в самый неподходящий момент может потребоваться его ремонт. Чтобы избежать проблем в будущем, важно распознать проблему и принять своевременные меры.

В чем проблема? Если туго крутится руль с гидроусилителем, это связано с рядом неисправностей. К примеру, в систему попал воздух, фильтр засорился или вышел из строя насос. Также может быть неисправен и сам ГУР.

Устройство гидроусилителя руля

Гидроусилительный контур является замкнутой системой, которая состоит из множества компонентов. Поэтому ремонтировать ГУР достаточно трудно, ведь элементов здесь множество:

Насос приводится в действие силовым агрегатом автомобиля, при этом регулятор давления балансирует создаваемое усилие относительно золотника. Гидроцилиндр воздействует на рулевую рейку, создавая необходимое дополнительное усилие при повороте руля. То есть перепад давления напрямую зависит от расхода жидкости в ГУРе.

Устройство гидроусилителя руля

По сути, именно данная зависимость и является причиной большинства неполадок, из-за которых нужно выполнять корректировку отдельных составляющих гидроусилителя или полностью менять масло. Ведь именно для того, чтобы нагрузка, которая требуется для активизации рейки, была сбалансирована, на колонку устанавливается золотник. Он будет реагировать на вращательный момент при повороте водителем руля.

Признаки неисправности системы гидроусилителя руля

Когда появляется ощущение, что гидроусилитель работает некорректно, то есть одни и те же углы вращения руля приводят к разным поворотам направляющих колес, следует проверить:

Признаки неисправности системы гидроусилителя руля

Именно последний признак является простейшей и довольно верной экспресс-диагностикой системы усиления.

Причин, почему туго крутится руль с гидроусилителем

Если оснащенный гидроусилителемруль начинает крутитьсятуго, выделяют несколько причин:

Проблемы с залитым маслом

Воздух достаточно эффективно выгоняется из магистрали путем последовательного поворота руля вправо и влево. Если же он попадает в магистраль с завидной регулярностью, следует обратиться в автосервис.

Ослабление приводного ремня гидроусилителя

Все детали автомобиля имеют свойство изнашиваться, а трущиеся детали – тем более. Со временем зубчатая сторона приводного ремня потихоньку истирается, и он вытягивается. Из-за этого сильно ослабляется контакт ленты со шкивом, который перестает передавать крутящий момент. В итоге руль с гидроусилителем крутится туго.

Явным признаком подобной неисправности является визг под капотом при запуске мотора или же при резких поворотах рулевого колеса. При исследовании ремня можно увидеть характерные потертости краев, а также наличие трещин.

Неполадки в карданном вале

Если у автомобиля большой пробег, то руль может начать вести себя непредсказуемо: изначально вращать его было легко, но вдруг он внезапно потяжелел.

Это типичный признак изношенности карданного вала, который передает вращательный момент на рулевую колонку. Данная неприятность чревата еще и тем, что в один ужасный момент руль может просто заклинить, и автомобиль потеряет управление на скорости.

6 причин, почему туго крутится руль с гидроусилителем

Слишком большое или маленькое давление в шинах

Иногда водители грешат на ГУР, хотя в действительности виновниками плохой управляемости являются колеса, а именно: избыточное или недостаточное давление в баллонах. Приспущенные шины не позволяют авто быстро реагировать на повороты руля, так как увеличивается пятно контакта резины с покрытием. На гидроусилитель руля при этом существенно увеличивается нагрузка.

При перекачке покрышки начинают хуже поглощать вибрацию, как следствие, все колебания передаются на рулевую колонку, что, естественно, ускоряет износ последней.

Износилась рулевая стойка

Со временем между составляющими рулевого механизма образуются зазоры, происходит износ демпфирующих деталей, изготовленных из резины. Из-за этого рулевая стойка расшатывается, в области передней оси появляется стук, а на руль передается вибрация.

Обычно при таком развитии событий из ГУР начинает утекать жидкость – под днищем машины образуются масляные пятна. Для исправления ситуации потребуется полностью заменить рулевую колонку.

Загрязнился клапан насоса ГУР

Почему же еще может туго крутиться руль с гидроусилителем, если после проверки выясняется, что все элементы системы работают штатно? Дело может быть в избыточном нагреве жидкости в гидроусилителе, когда образуется нерастворимый осадок. Он твердый, и из-за его присутствия перепускной клапан залипает. Из-за этого насос перестает генерировать требуемую мощность. Данная неисправность решается переборкой и промывкой всех запчастей насоса.

Разбор руля

Во-первых, даже если руль с гидроусилителем крутится неестественно туго, производить ремонт системы «на горячую» нельзя. После того как мотор охладится, трубопроводы, которые соединяют рулевую систему и расширительный резервуар, отсоединяются, жидкость внутри системы сливается. Далее снимают приводной ремень и проверяют его на дальнейшую пригодность для эксплуатации. Затем отсоединяют блоки крепления шкива насоса.

Данный алгоритм дает возможность подобраться к креплению насоса ГУР, после чего его можно снять и отремонтировать (с разборкой и промывкой всех составных частей).

Также нужно протестировать работу системы фильтрации. Своими силами эту проверку выполнить нельзя – необходимо обратиться в профессиональный автосервис.

Удаление излишков воздуха

Удалить из магистрали ГУР лишний воздух относительно несложно. Во-первых, можно прокрутить руль до отказа вправо, а затем до отказа влево. И так несколько раз. Скопившиеся в гидравлике микропузырьки воздушной массы будут буквально выдавлены из нее.

Если при этом руль все равно продолжает крутиться плохо, то дело в завоздушивании расширительного бачка. То есть жидкость в нем эффективно смешивается с воздухом, образуются пузыри, которые и мешают работе рулевого механизма. Данная проблема решается посредством смены масла в системе.

Замена жидкости в ГУР

Для смены жидкости в ГУР разбирать механизм не нужно. Сначала снимают хомуты с соединений патрубков, далее ремни и другие крепежи. Демонтаж бачка производить необязательно. Масло при этом откачивается и заливается новая смазка. Но если диагностики не было очень давно, резервуар нужно снять, проверить на герметичность и промыть.

Замена жидкости в ГУР

Для ГУР лучше использовать «синтетику» высокого качества. Использовать обычное машинное недопустимо. Только специально подобранные составы имеют необходимую текучесть и вязкость, чтобы обеспечить эффективную работу – как в жару, так и в мороз. Кстати, для пониженной температуры нужно применять особые синтетические темно-зеленые смеси.

Замена тяжелого руля

Сначала убираются все крепежи и патрубки, далее из резервуара сливается масло. Затем осуществляется монтаж новой системы (находящейся в исправном состоянии).

Очень важно производить замену в специализированном центре, где есть требуемый рихтовочный стенд. Кроме того, выполнять работу должны компетентные специалисты.

Устройство системы ГУР достаточно сложное, выявить причины некорректной работы бывает трудно. Самое неприятное, что проблемы могут удачно маскироваться одна под другую, соответственно, ухудшение работы гидроусилителя не всегда связано с поломками именно в данной системе.

Часто задаваемые вопросы о гидроусилителе руля

Иногда «на холодную» руль с гидроусилителемкрутитсятуго. Выворачивать рулевое колесо в авто, оснащенном ГУР, с выключенным мотором настоятельно не рекомендуется – в этом случае неоправданно расходуется технический ресурс шестеренок. Бывает, что рулевая система изнашивается настолько, что требуется замена рейки, в данном случае вращение руля приведет к усилению нагрузки на подвеску.

Можно ли ездить без гидроусилителя руля?

Разумеется, управлять автомобилем, лишенным гидроусилителя руля, возможно и технически, и формально. Конечно, это будет неудобно. Однако при езде без ГУР выдавливания сальников не произойдет.

Можно ли ездить с неисправным гидроусилителем руля?

ГУР, который работает некорректно, рулевое управление не блокирует, продолжать движение с «потекшим» или поломанным усилителем вполне возможно. Но нужно привыкать к такой езде, ведь потребуется большее количество усилий для вращения руля. Все-таки разумнее вовремя контролировать техническое состояние гидроусилителя.

Можно ли ездить без жидкости в гидроусилителе руля?

ГУР рассчитан на то, чтобы внутри него циркулировало масло. Поэтому отсутствие специальной жидкости в системе приведет, прежде всего, к поломке насоса, который не может работать «всухую». Произойдут задиры роторной пары (стоимость исправления поломки – до 18 тыс. руб.) и пр. Особенно трудно отремонтировать или заменить двухконтурный насос машины с гидроподвеской.

Причины тугого прокручивания руля крайне сложно диагностировать. Нужно учесть слишком большое количество факторов: степень накачки шин, натяжение привода насоса, уровень заполнения расширительного бачка. И это только те моменты, которые можно протестировать «на месте» – более трудные поломки необходимо проверять в специализированных сервисах.