Предохранитель печки нива 21213

Обозначение и электросхема основного и дополнительного бп

Обозначения и расшифровка предохранителей основного и дополнительного блоков нанесены на поверхности крышек.

Схема основного и дополнительного блоков

Описание предохранителей в верхней основной секции на ВАЗ 212214 Нива инжектор.

Номер на схемеНоминальный ток, АПредназначение
ПР0116Мотор вентилятора печки, система подачи жидкости на стекло спереди, мотор заднего дворника
ПР028Передний дворник, указатели поворотов (вместе с реле), блок переключателей под рулем, приборы и лампы комбинации приборов, лампы индикации заднего хода
ПР038Дальний свет в левой фаре и контрольная лампа режима дальнего света в комбинации приборов
ПР048Дальний свет для правой фары
ПР058Ближний свет слева
ПР068Аналогично справа
ПР078Габариты левой стороны, подсветка регистрационного знака, индикация габаритов на комбинации приборов
ПР088Правые габариты и подсветка приборов управления
ПР098Цепь реле аварийной сигнализации и кнопка активации, система обогрева стекла сзади
ПР108Клаксон, освещение в салоне и сигналы торможения (все три)

Обзор предохранителей маленького дополнительного блока, находящегося под основным.

Номер на схемеНоминальный ток, АПредназначение
ПР11 и 12Позиции зарезервированыДля хранения двух вставок по 8 ампер
ПР138Включение ламп противотуманных огней сзади
ПР1416Прикуриватель
ПР15 и 16Позиции зарезервированыДля хранения двух вставок — на 16 и 8 ампер

На Нива Урбан 4х4 немного изменен номинал предохранителей. Изменившиеся позиции указаны ниже, остальные цепи и номиналы остались прежними.

Номер на схемеНоминальный ток, АПредназначение
ПР0116Вентилятор печки, запуск обогрева заднего стекла, приводы всех стеклоочистителей и омыватель. Дополнительно (опционально) на эту вставку выводятся цепи электроприводов стекол и зеркал.
ПР028 или 16Больший номинал — вентилятор печки и компрессор (опциональное изменение — только для машин с кондиционером)
ПР0916Обогрев стекла (может быть дополнительная опция — обогрев зеркал)
ПР1016Клаксон, лампы торможения и подсветка в салоне
ПР118Аварийная сигнализация
ПР128Система дневных ходовых огней
ПР1516Вентилятор печки (не на всех машинах — только с кондиционером)

Виды предохранителей

За всё время своего существования данный сегмент элементов автомобиля сменил не один вид. Наиболее распространенными из них являются:

Относительно новым типом считаются плоские предохранители. Они и используется практически во всех новых автомобилях. Свое распространение они получили благодаря повышенному уровню надежности и относительно низкой стоимости.

Следующим пунктом будут керамические предохранители, которые раньше были весьма популярны, однако потеряли свою позицию из-за низкой эффективности.

Самыми старыми из всех видов предохранителей являются стеклянные. Они представляют собой – небольшие колбочки, выполненные из стекла. Данный вид предохранителей сегодня практически не используется в связи с низким уровнем надежности.

Это наиболее распространенные виды предохранителей, однако, есть и другие, но менее популярные.

Где находятся блоки предохранителей и реле

Система электрооборудования, электропроводки и расположения предохранительных блоков на автомобиле Нива 21214 и современной Шевроле Нива ВАЗ 2131 идентичны. В электросхеме этих машин имеется основной монтажный блок, установленный под нижней кромкой кожуха панели приборов в районе левой ноги водителя. Под основным блоком размещен дополнительный.

Немного левее и ниже располагается еще один дополнительный блок, в котором установлены вставки, отвечающие за работу компонентов системы впрыска топлива. Кроме предохранителей, там находится отдельное реле управления параметрами работы дворников и набор реле системы управления двигателем.

При установке инжекторного двигателя на машину со старой схемой электропроводки конструкторам пришлось располагать дополнительные коммутационные коробки.

Один из таких блоков расположен на левой стороне кузова около основной коробки предохранителей. Поскольку блок установлен в непосредственной близости от левой ноги водителя, то он закрыт специальным защитным кожухом из пластика. Кожух фиксируется двумя саморезами под крестообразную отвертку.

Блок со снятой крышкой

Реле, отвечающее за включение стартера двигателя, может быть установлено отдельно в моторном отсеке или рядом с блоком реле. При установке под капотом оно закреплено на щите отсека рядом с бачком для тормозной жидкости.

Два блока предохранителей на ваз 2121

Для работы с необходимыми элементами следует потянуть на себя защелку и открыть крышку.

Наиболее частые элементы для замены в Ниве-2121.

  • Ф1 (16) — перемычка электрического двигателя отопительного вентилятора, включение и выключение обогрева, омывателя стекла заднего вида.
  • Ф2(8) — рулевой переключатель очистителя передних стекол, выключатель сигнализационной системы, реле-прерыватель, выключатель заднего освещения, датчики приборной панели: температурный датчик охлаждающей жидкости, датчик уровня топлива, тахометр, контрольные лампочки — повороты, блокировки дифференциала, аварийного состояния системы тормозов, давления масла, количества топлива, заряда аккумулятора.
  • Ф10(16) – сигналы, освещение, стоп-сигналы.

Замена

В случае поломки предохранители необходимо вовремя заменить, чтобы в дальнейшем не возникло серьезных проблем с важными узлами автомобиля. Процесс замены происходит достаточно просто. Для этого необходимо просто вынуть перегоревший предохранитель и заменить его на новый.

Таким образом, будет налажена дальнейшая исправная работа цепи, за которую он отвечает. Очень важным нюансом является полное соответствие предохранителей (перегоревшего и нового) касательно их маркировки и выходному напряжению. В противном случае, если не учитывать данный аспект, перегореть может любой из элементов, входящий в цепь, которую защищает этот предохранитель.

В результате необходимо сказать, что предохранитель – это одна из важнейших частей в любом автомобиле и Нива-21214 не является исключением. В связи с этим, рекомендуется постоянно следить за состоянием монтажного блока и предохранителями. Ведь если их работа будет проходить без каких-либо сбоев, то риск возникновения какой-либо серьезной неисправности в электрическом плане сводится практически к минимуму.

Большинство электрических цепей автомобиля защищено плавкими предохранителями.

Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия.

Цепь питания системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм 2 ).

Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель ВАЗ-21213), пуска двигателя, цепь «генератор – выключатель зажигания – блок предохранителей».

Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатели вентиляторов системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Плавкие предохранители сгруппированы в двух блоках предохранителей, расположенных слева под панелью приборов.

Номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

Предохранители системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов.

Предохранитель на 30 А защищает цепь питания электровентиляторов радиатора, а три предохранителя на 15 А — соответственно электробензонасос, блок управления (вход постоянного питания) и цепи главного реле системы впрыска.

Замена блока

При выгорании или механическом повреждении необходимо выполнить ремонт блока с заменой его компонентов или всей детали в сборе.

Для замены основного блока нужно выполнить следующие шаги:

  1. Отключить аккумулятор от бортовой сети.
  2. Снять крышку коробки и отвернуть две 8 мм гайки крепления блока. Затем нужно потянуть коробку на себя и вывести со шпилек крепления.
  3. Записать маркировку и положение проводов на старом блоке.
  4. Отключить кабели со штекеров старого блока и подключить их в такой же последовательности на новом.
  5. Проверить номиналы предохранителей и правильность установки проводов.
  6. Зафиксировать замененный блок гайками.
  7. Подключить питание бортовой сети и проверить работоспособность цепей.

На фото показаны некоторые этапы демонтажа блока.

Аналогично заменяются и другие блоки предохранителей или реле на ВАЗ 21214.

Как найти предохранитель бензонасоса на шевроле нива

Предохранитель синего цвета.

Работа не самая благодарная, но другого выхода нет, если цепь звонится, топливный насос целый, контакты не горелые и не окисленные, дело в предохранителе. Добраться до него можно так:

  1. Снимаем минусовую клемму на АКБ.
  2. Крестовой отвёрткой откручиваем правый саморез крепления бардачка.
  3. Слева откручиваем два самореза, которые фиксируют пластик на центральной консоли.
  4. Открываем бардачок и находим ещё два винта в нижней части.
  5. С внутренней стороны бардачка откручиваем ещё два самореза, фиксирующие его к центральной консоли.
  6. Также изнутри откручиваем саморез верхнего крепления слева и саморез посередине вверху.
  7. Откручиваем два самореза, крепящие облицовку бардачка справа.
  8. Откручиваем верхнее крепление и короткой отвёрткой добираемся до самого нижнего самореза.
  9. Теперь бардачок можно наклонить и раскоммутировать колодки питания включателя подсветки бардачка и самого фонаря подсветки.
  10. Снимаем бардачок, перед нами — защитная крышка, под которой находится контроллер и монтажный блок.
  11. Ключом на 10 откручиваем винт фиксации защитной крышки и снимаем её.
А еще интересно:  Не заводится шевроле нива стартер не крутит: только щелкает - За рулем

Расшифровка монтажного блока предохранителей.

Теперь мы получили доступ к монтажному блоку, в котором и находится 15-амперный предохранитель топливного насоса Нива Шевроле.

Меняем предохранители на автомобиле ваз 2121 нива самостоятельно

Предохранитель печки нива 21213
Если выходит из строя какое-либо оборудование на автомобиле, то первым делом нужно проверить, цел ли предохранитель. Сделать это несложно и под силу даже начинающему автомобилисту и отправляться для этого на станцию технического обслуживания нет никакого смысла. Элементарная замена может обойтись вам в хорошую копеечку. Для этого достаточно найти блок предохранителей ВАЗ 2121 Нива, который конструкторы расположили в очень доступном месте.
Электропредохранители на авто меняются в случае их перегорания, в обязательном порядке соблюдая их номинал. Но на автомобиле ВАЗ 2121 Нива случаются и другие ситуации. К примеру, многие автомобилисты жалуются, что иногда электропредохранители просто выпадают из колодки. Именно поэтому рекомендуется сменить старый блок на новый, в котором предохраняющие элементы держатся намного лучше.Предохранитель печки нива 21213
Ваз 2121 — Нива

Монтажные блоки для lada 4×4 2022 года выпуска

Основной и дополнительный блоки, размещенные в салоне слева от руля, под панелью приборов. Блоки содержат предохранители типоразмера «Цилиндр», десять и шесть предохранителей соответственно. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 4 «Цепи, защищаемые плавкими предохранителями»:

Блок с предохранителями типоразмера «Стандарт». Блок расположен с левой стороны под обивкой и содержит предохранители, которые предназначены для защиты устройств системы управления двигателем. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 5:

Блок предохранителей и реле, расположенный с левой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей электробензонасоса, электростеклоподъемников и электрозеркал. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 6:

Блок предохранителей и реле, расположенный с правой стороны от рулевой колонки под панелью приборов. Блок содержит один предохранитель типоразмера «Макси» и два предохранителя типоразмера «Стандарт», которые предназначены для защиты цепей гидроагрегата антиблокировочной системы. Номиналы и назначение предохранителей указаны в таблице 7:

Внимание!

Необходимые инструменты

Для работы нам понадобятся самые обычные инструменты, которые всегда есть под рукой у любого водителя, а именно:

  • набор новых электропредохранителей;
  • набор ключей;
  • отвертка.

Предохранитель печки нива 21213
Набор ключей, который должен быть у каждого автолюбителя

Предохранители нива 2121

При выходе из строя любого оборудования в автомобиле Нива 2121, в первую очередь, стоит произвести проверку целостности предохранительного блока. Эта процедура является не сложной, сделать её сможет даже неискушенный автолюбитель, поэтому нет необходимости при первой же подобной ситуации отправляться на СТО.

Заменить блок будет недешево, а для того, чтобы сделать это самому, достаточно просто найти его расположение. Автомобилисты часто замечают, что предохранители иногда выпадают из креплений. В этом случае следует поменять вышедшую из строя или ненадежную панель на новую, в которой эти элементы установлены более надежным образом. Для удобства водителей производители Нивы расположили предохранители в легкодоступном месте.

Предохранители системы управления двигателем

Назначение и параметры предохранителей в блоке (слева направо):

  • 1 — обеспечение запуска электромотора правого вентилятора (номинал 30 А);
  • 2 — аналогичная плавкая вставка для левого вентилятора;
  • 3 — реле вентиляторов, а также блок управления системой впрыска, управление форсунками впрыска и катушкой зажигания (номинал 15 А);
  • 4 — система снижения токсичности газов — обогрев лямбда-зондов, клапан уловителя паров топлива и датчик измерения объема поступающего в двигатель воздуха (номинал 15 А);
  • 5 — диагностический разъем для контроля параметров работы системы впрыска.

На некоторых ВАЗ 21214 с системой АБС установлен блок предохранителей на 7 вставок.

Блок Нива Урбан

Назначение предохранителей (нумерация начинается от проема двери).

НомерНоминальный ток, АПредназначение
ПР0115Датчики на моторе, уловитель паров бензина, стартер
ПР0215Вентиляторы, системы обеспечения работы двигателя (блок управления, зажигание, форсунки)
ПР0330Система запуска вентиляторов
ПР0415Бензонасос
ПР055Блок АБС
ПР0640Аналогично
ПР0725Аналогично

Снятие блока реле

Правее рулевой колонки под панелью приборов установлен блок из трех одинаковых реле типа 113.3747-10, управляющих включением: ближнего света фар, дальнего света фар и обогрева стекла двери задка.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

1. Для снятия реле отсоединяем колодку.

2. Отвернув крестообразной отверткой саморез,…

Реле включения стартера и зажигания закреплены под дополнительным блоком предохранителей (на автомобиле с впрысковым двигателем прикреплены к кронштейну реле системы впрыска).

4. Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления обоих реле

5. Сняв реле, отсоединяем колодки

6. Устанавливаем реле в обратной последовательности

Схема электрооборудования ваз-21213

1. Передние фонари.2. Боковые указатели поворота.3. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.4. Электродвигатель омывателя фар*.5. Коммутатор.6. Аккумуляторная батарея.7. Стартер ВАЗ-21213.8. Генератор.9. Фары.10. Моторедукторы очистителей фар*.11.

Звуковой сигнал.12. Свечи зажигания.13. Концевой выключатель карбюратора.14. Электромагнитный клапан карбюратора.15. Катушка зажигания.16. Моторедуктор очистителя ветрового стекла.17. Блок управления электромагнитным клапаном карбюратора.18. Датчик-распределитель зажигания.19.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.20. Датчик указателя недостаточного давления масла.21. Штепсельная розетка переносной лампы**.22. Датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости.23. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла.24.

Реле включения ламп заднего противотуманного света***.25. Реле включения элемента обогрева заднего стекла.26. Реле включения очистителей и омывателя фар*.27. Реле включения ближнего света фар.28. Реле включения дальнего света фар.30. Реле включения стартера.31.

Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота.32. Электродвигатель отопителя.33. Добавочный резистор электродвигателя отопителя.34. Лампы подсветки рычагов управления отопителем.35. Выключатель ламп наружного освещения.36. Основной блок предохранителей.37.

Дополнительный блок предохранителей.38. Выключатель фонаря заднего хода.39. Выключатель стоп-сигнала.40. Регулятор ламп освещения приборов.41. Выключатель зажигания.42. Трехрычажный переключатель.43. Выключатель аварийной сигнализации.44. Выключатель очистителей и омывателей фар.45.

Переключатель электродвигателя отопителя.46. Выключатель элемента обогрева заднего стекла.47. Выключатель ламп заднего противотуманного света.48. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.49. Плафоны освещения салона.50. Прикуриватель ВАЗ-21213.51.

Выключатель лампы сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора.52. Лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора.53. Выключатель лампы сигнализатора включения блокировки дифференциала.54. Выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза.55.

Датчик указателя уровня и резерва топлива.56. Комбинация приборов.57. Электродвигатель омывателя заднего стекла.58. Задние фонари.59. Колодка для подключения дополнительных стоп-сигналов.60. Колодки для подключения боковых указателей габарита.61. Колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла.62. Фонари освещения номерного знака.63. Моторедуктор очистителя заднего стекла.

Порядок условной нумерации в колодках: А — очистителей ветрового стекла фар и заднего стекла, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; Б — датчика-распределителя зажигания; В — реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; Г — коммутатора;

В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с регулятором освещения приборов. Вторые концы черных проводов также сведены в точку, соединенную с массой. Вторые концы желтых проводов с голубой полосой сведены в точку, соединенную с выводом «А» основного блока предохранителей. И вторые концы оранжевых проводов тоже сведены в точку, соединенную с выводом «Б» основного блока предохранителей.

Электосхема блока предохранителей на «ниве»

Блок предохранителей на Ниве, защищает цепь электрических соединений от короткого замыкания. То есть, если возникает превышение показателей напряжения, которое выходит за норму, предохранитель берет удар на себя. Он перегорает, но электроника автомобиля продолжает работать.

Электрически цепи, защищаемые плавкими предохранителями (монтажный блок старого образца)

предохранителя (сила тока, А)

Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Во-первых, оказалось, что блоки бывают разные! Визуально, они очень похожи, но например на одном вместо номера предохранителя который отштампован на корпусе блока, стоял его номинал, что на мой взгляд очень не удобно. То есть, не 1, 2, 3. а, например, 10А, 15А, 15А, и это при том, что все равно предохранители вы будите ставить другие!

Итак приступаем к покупке. Она производилась на Ленинградке (у Рамстора) – по совету друга из нашей конференции. Зная о качестве наших запчастей, последнее время я прошу приносить как минимум два экземпляра покупаемой мной продукции! У нас ведь каждая единица оригинальная!

🙂 Принесли два блока и один из блоков оказался кривым. Предохранители, а блок ими комплектуется, стояли не совсем под 90 градусов относительно корпуса блока. Вот такая незадача. Опять повторюсь, если хоть что-то не устроило, заставляйте продавца работать – он на то и посажен в магазине! Выбрали понравившийся блок, купили и, кстати, цена варьируется от 105 до 150 рублей. Я покупал за 145.

А еще интересно:  Поменял сцепление. Глохнет при отпускании педали

Всё, держим блок в руках и смотрим на предохранители. В блок вставлены «Аваровские» предохранители, что по тесту ЗР – есть гуд. Я их убрал в пыльный ящик, хотя, если кто-то предпочитает бюджетный вариант, то можно и оставить! Имеем такие номиналы в купленном блоке – 5 по 10А, 4 по 15А, 2 по 20, 1 – 5А и 1 – 20А.

А нам нужно 8 по 7,5А (не считая прикуривателя) и 3 по 15 А. Я не знаю какой предохранитель(точнее какого номинала) нужен для прикуривателя! Кому-то может захочется вместо 7,5А поставить 10А – это дело вкуса! Я купил польские предохранители из теста ЗР под номером 3 – нужно 4 комплекта (цена 35 рублей), и, что самое приятное, в комплекте с ними идут щипцы.

У кого есть блок – подтвердит, их фиг вытащишь оттуда рукой! Либо плоскогубцами, можно еще зубами или надо иметь немереную силу. Кстати о тугости вынимания кто-то уже писал в конференции. Щипцами, которые идут в комплекте, вытаскиваются как по маслу, кроме 1-го и 13-го, тут уж выкручивайтесь сами, так как щипцы не подлезают!

Вот вроде бы и все! Осталось только инсталлировать девайс! :о)))

Еще узнавал про колодки для подключения блока. Вот часть ответа из Волговской конфы: На Волге штатно проводка заканчивается несколькими блоками колодок, которые вставляются в блок предохранителей. На каждый блок (а их в Волге 2) идёт 4 колодки (1 на 3 предохранителя), на каждый предохранитель идёт 4 клеммы (2 вход, 2 вых.). Один предохранитель (первый) подключается без колодки.

Схема подключения флажковых предохранителей

Слева – фрагмент оригинальной схемы ВАЗ21213/214, справа – после подключения блока флажковых предохранителей:

Схемы подключения флажковых предохранителей

Начиная с 2001 года задние противотуманные фары включаются не просто выключателем напрямую, а с помощью электронного реле. Из-за этого появился еще один провод в малом блоке. Схема, которую нарисовал fulcrum – это как раз та, где противотуманки включались напрямую выключателем!

А вот схема подключения блока ножевых предохранителей с учетом доработки 2001-го года:

Приведу также схему для машин без этой доработки:

В процессе подготовки статей о волговском блоке предохранителей для этого сайта, а также переписываясь и обсуждая в конференции установку такого блока, я тоже загорелся идеей поставить такой блок. Опять же – руки чешутся хоть что-нибудь сделать с машинкой – ведь все, что я делал на прежних Нивках в течение нескольких лет, на нынешней я сделал сразу после покупки (см. статью «Работы на новой Нивке»).

Блок предохранителей я купил в магазине запчастей около Автозаводского моста рядом с ЗИЛом, там, где раньше был «Универсам». Там он стоит 95 рублей и позиционируется для 2106 и 21213. Точно такой же блок показан на фотографиях Жустрика выше. В волговском отделе магазина был почти такой же, но качеством похуже и стоил на десятку больше:-)

Еще были куплены тесловские предохранители и метр термоусадочного кембрика диаметром 6,4 мм (Царицыно, 25 руб).

Я решил установить блок на нижнюю поверхность торпеды левее рулевой колонки, примерно так, как это сделал Монстроход. Первоначально я собирался изготовить крепежные уголки из алюминиевого профиля, но, когда снял штатные блоки предохранителей, оказалось, что лучший уголок, чем штатный стальной кронштейн (на котором крепится малый блок) придумать трудно. В нем уже запрессованы шпильки М5, имеются штатные гайки под них, т. е. все, что нужно, для крепления.

Штатные кронштейны были распилены примерно в середине так, чтобы из каждого получился уголок, и на полке осталось место для отверстия, которым саморез будет крепить этот уголок к торпеде. На другой полке получившихся уголков были сохранены штатные шпильки для крепления блока.

Перемычки делались в домашних условиях. Хочу обратить внимание, что у штатных блоков по одному контакту («папе») на входной стороне блока и по два – на выходной. У флажкового же блока – по два «папы» на каждой стороне, т. е. имеются лишние «папы» на входе.

Это дало возможность выполнить перемычки просто пайкой. Я вставлял в отверстия свободных соседних контактов перемычки, сделанные из толстых (1. 1,5 мм) выводов каких-то радиодеталей длиной 10-12 мм. Концы отрезков выводов отгибались вверх до уровня торцов «пап» и припаивались с использованием спиртоканифольного флюса.

Всего было сделано четыре таких перемычки между предохранителями 5-6, 7-8, 9-10 и 12-13. Перемычка между предохранителями 3 и 4 выполнена в жгуте проводом, решено было сохранить ее в первозданном виде.

Перед пайкой перемычек нужно принять решение, какая из сторон будет верхней: входная или выходная. До распайки перемычек блок совершенно симметричен, но предохранители удобнее считать слева направо. Я выбрал вариант, когда входная сторона – верхняя (ближе к торпеде, труднее закоротить).

Следующий этап – крепление блока к торпеде. Блок был привинчен к шпилькам уголков так, чтобы дальние полки уголков торчали наружу («врастопырку»). Пара саморезов с резьбой 4 мм нашлась в бардачке. Слева внутри торпеды мешает кронштейн крепления, поэтому для левого уголка был приготовлен саморез покороче (на глаз – 10 мм).

Отверстия намечались шилом по месту, затем сверлились дрелью (только в торпеде, но не в кронштейне ее крепления к кузову). Поскольку отверстия делались у самой кромки торпеды, риска попасть в отверстие каркаса торпеды не было. Нужно прощупать изнутри место сверления и убрать из этого района провода, чтобы случайно не повредить их сверлом.

При работах на новой машине (установка стеклоподъемников и электрокорректора фар, доработка звукового сигнала и проч.) я задействовал предохранитель №16 и подключился еще к нескольким предохранителям. Поэтому, не вникая в схему, я просто переставлял «мамы» подряд – с штатных блоков на новый: сначала верхнюю (входную) сторону, затем нижнюю, выходную.

У каждой «мамы» штатный изоляционный кембрик я сдвигал на провод, снимал ее, поджимал пассатижами контакты, чтобы «мама» плотнее держалась и лучше контачила с выводом блока. Затем надевал на «маму» кусочек термоусадочного кембрика (25-30 мм), насаживал ее на «папу» и сдвигал термоусадочный кембрик на «маму».

«Мамы» держатся на штатном блоке весьма плотно. Я даже оторвал тонкий оранжевый провод – пришлось обжать новую «маму». Потом приспособился снимать их с помощью ключика на 8, действуя его кончиком («рожком»), как рычагом: «рожок» упирался в место «мамы», которым обжата изоляция провода.

По идее, все такие работы нужно выполнять, сняв клемму с аккумулятора. Но мне очень не хотелось сбрасывать накопившиеся в памяти контроллера настройки. Поэтому я рискнул и клемму снимать не стал. Замыканий не было – я очень внимательно следил за проводами и контролировал каждое свое движение.

Вся работа заняла 2-3 часа чистого времени.

Результат – ничего не изменилось. Но, знаю это как радиоинженер, что ножевой контакт у флажковых предохранителей намного надежнее, чем простой прижим у штатных.

Да, еще зуд в руках на некоторое время поутих:-)

А вот как установил блок флажковых предохранителей Support1:

Автор пишет: «Мне показался удобным такой способ крепления, т. к. блок предохранителей спрятан за обшивкой, на него не будет попадать влага и грязь, а также при таком варианте установки удобно извлекать и менять предохранители пальцами без применения доп. инструментов».

Дополнение от 15.04.05, автор Trener.

При замене блока предохранителей данное улучшение, в виде номеров предохранителей, нарисованных масляной краской на блоке, позволит более легко найти нужный по номеру, а не отсчитывая их по порядку:

Дополнение от 20.12.06, автор Shun Piker

Перемычка между 5-6-м и 7-8-м предохранителями: для каждой пары предохранителей я взял по 2 кусочка провода соответствующего сечения жилки (для 5-6-го – 2.5 мм 2 , для 6-7-го – 1.5 мм 2 ) и примерно подходящего цвета длиной где-то 7 см, с каждого конца на 1 см снял изоляцию.

Два конца скрутил вместе и обжал в клемме «папочке», а другие концы обжал в клеммах «мамочках». Затем состыковал «папочку» с клеммой штатного провода и контакт заизолировал изолентой, а «мамочки» на других концах надел на соответствующие контакты блока предохранителей.

Для 9-10-го предохранителей взял такой же кусок провода, но сечением 4 мм 2 , т.к. там идут силовые провода, к каждому концу припаял клеммы «мамочки» (просто обжать там не получается – слишком велик диаметр жилы), розовые провода одел на крайние контакты, а получившуюся перемычку – на внутренние.

А еще интересно:  10 лучших моторных масел синтетик 5w40 – рейтинг 2022

И насчет крепеления самого блока. Никаких самодельных-самопальных кронштейнов строить-гнуть не надо. Все прекрасно садится на штатные кронштейны-лапки. После снятия старого блока надо просто привинтить их обратно, как они были, опять же штатными гайками и подогнуть вверх (элементарно гнутся пальцами), чтобы шпильки на них торчали под небольшим углом вниз.

Правда, гайки там закручиваются не до конца и лапки немного болтаются. Надо их так и оставить. После того, как все провода будут подключены, надеть блок на свободные шпильки лапок, при этом окончательно подгибая лапки, что называется «по месту» и прикрутить его к шпилькам второй парой штатных гаек.

При этом лапки станут как бы в распорку и, в итоге, ничего болтаться не будет и блок будет располагаться почти горизонтально, причем за счет относительной гибкости лапок можно окончательно отрегулировать его положение, особенно относительно рулевой колонки и рычага открывания капота.

Давно хотел заменить родные блоки предохранителей – на флажковый блок. На Оке уже давно сделал, а вот до ниФки все руки не доходили.

Сама замена блоков – операция довольно простая и хорошо известная – тут главное все внимательно переставить, поэтому расписывать это процесс нет смысла.

А вот установку флажкового блока я решил сделать вот таким образом (данный метод уже давно внедрен на Оке и проверен временем).

1. Наверняка у всех в машине (или еще где-то) валяются вот такие футляры от панельки магнитолы, и мне кажется, что большинство ими не пользуется, так зачем же им пропадать?

2. Берем блок флажковых предохранителей, размечаем его положение в футляре, не забываем про отверстия под крепление:

3. Аккуратно, чтобы не сломать футляр, выпиливаем отверстие под блок (я сломал футляр, решив стамеской вырубить отверстие, потом уже лобзиком выпилил и склеил место поломки):

4. После этого идем и меняем штатный блок на флажковый блок.

5. Я решил промаркировать предохранители. Делал из того, что было под рукой – листок бумаги, скотч, ручка. Маркировал по следующему принципу: сверху – порядковый номер предохранителя в новом флажковом блоке, а снизу – апмераж предохранителя по мануалу (то есть то, что должно быть по мнению производителя).

6. Если новый блок устанавливать на родные кронштейны, то предохранители будут «смотреть» вниз, что делает неудобным их замену, да и просто проверять тоже будет неудобно. Поэтому решил, что предохранители должны «смотреть» на водителя. Для этого изготовил вот такие кронштейны (размеров нет, так как в каждом случае будут индивидуальные):

7. Устанавливаем кронштейны. Без пары «проставочных» гаек все равно не обошлось :-):

8. Теперь все собираем и устанавливаем на место:

9. Вот как выглядит в закрытом положении, по-моему это лучше вполне прилично :-):

Моя доработка колодки служит для максимально быстрого и простого поиска перегоревшего предохранителя:

Система работает у меня с 2022 года. К сожалению, на момент изготовления фотоаппарата под рукой не было, поэтому некоторых промежуточных фотографий не будет.

Для воплощения задуманного Вам потребуется: 1. светодиод – 13 шт.; 2. токоограничивающий резистор (у меня- 1.5 кОм) – 13 шт.; 3. термоусадочная трубка (в неё должен будет «пролезть» резистор!); 4. кусок пластика (я использовал оргстекло, лучше взять что-нибудь менее твердое); 5. герметик или термоклей; 6. паяльник, припой, флюс; 7. дрель, сверло, инструмент пригодный для резки и обработки пластика; 8. прямые руки – 1 пара; 9. желание (без него не стоит даже начинать!); 10. пенные напитки – по желанию.

Первым делом необходимо закупить светодиоды, резисторы (если Вам трудно самостоятельно рассчитать номинал, то можно спросить у продавца), термоусадку. Затем можно приступать к выпиливанию-вырезанию пластикового кронштейна для наших светодиодов. Должно получиться что-то такое:

Полученную планочку для удобства дальнейшего монтажа лучше прикрутить к блоку предохранителей.

Подготовка светодиодов сводится к припаиванию к его выводу резистора и одеванию на него (на резистор и часть «ноги») термоусадочной трубки нужной длины с последующим её нагревом:

Вставляем светодиод в просверленное для него отверстие и припаиваем его вывод к нижнему контакту соответствующего предохранителя, а вывод резистора – к верхнему. Пайка и укладка выводов не должна мешать клеммам проводов и предохранителям:

После того, как всё будет уложено и пропаяно, выводы светодиодов можно залить герметиком или термоклеем:

Монтаж готового блока описывать не буду – выше всё достаточно подробно описано.

Теперь, если у Вас сгорает предохранитель, достаточно просто при включенной нагрузке посмотреть на колодку – светодиод точно укажет на «виновника». Причем, наличие фонарика теперь вовсе необязательно – всё исправить можно и в полной темноте на ощупь:

Начитался статей и решил таки переделать свои предохранители тоже на флажковые. И надумал совместить вместе всё вышеописанное, а именно контрольные светодиоды и коробочку от панельки магнитолы. получилось вот такое чудо:

Спросите почему диоды по краям белые?! Это просто магазине не было 13 одинаковых диодов:) Пришлось брать разные. Ну, не беда! Кстати, да! Чтобы было меньше возни с паяльником я вполне не напрягаясь нашел в магазине диоды на 12 Вольт (на фото красные)

Вместо оргстекла я взял кусок ПВХ листа толщиной 3 мм. Вполне подходящие материал, так как достаточно мягкий для резки большим канцелярским ножом. Чтоб облегчить жизнь братьям нивоводам, вот вам рисунок с размерами скобы, в которую монтируются диоды:

Размер отверстия в коробке от панельки магнитолы должен быть 140*40 мм. Тогда всё влезет без помех.

Далее монтируем туда диоды и скручиваем винтиками с блоком предохранителей, дабы обеспечить целостность конструкции.

Затем берем в руки паяло и паяем:) Сразу скажу, что у меня хоть и паяло хорошее, но паялось плохо. даже с кислотой и то пришлось помучаться. видимо материал контактов на блоке такой.

Естественно не забываем про перемычки! Для пущей надежности я их все тоже пропаял. Воооон там на заднем фоне валяются:)

Бюджет составил 240 с копейками рублей на диоды, клеммы, термоусадку и 54 рубля блок предохранителей. Остальное все было:) Время на созидание 2 дня и то в течение рабочего дня, не торопясь:)

Этапы

  1. Перед началом работ по замене нужно отсоединить минусовый провод аккумулятора.
  2. Далее при помощи отвертки откручиваем винты, которыми закреплен кожух и убираем его.
  3. Смотрим по схеме, где находится перегоревший предохранитель.
  4. Находим его в колодке и извлекаем.
  5. Берем такой же по номиналу и устанавливаем на место извлеченного.
  6. Внимание! На обратной стороне блока находится электропредохранитель электровентилятора его номинал 30 А, его корпус окрашен в зеленый цвет. Прочие элементы имеют номинал 15 А и они синего цвета.
  7. Если не планируем менять колодку, то на этом работа закончена и нам остается только установить на место кожух и закрепить его винтами.
  8. Но если вы решили привести систему с предохранителями в порядок и заменить старую колодку новой, то нам нужно при помощи торцовой головкой на 8 открутить пару гаек, которыми крепится колодка.
  9. Теперь снимаем непосредственно сам блок.
  10. Отсоединяем колодочку с проводами.
  11. Меняем блок.
  12. Устанавливаем в него предохранители.
  13. Закрепляем его гайками.
  14. Возвращаем на место кожух и закручиваем винты.
  15. На этом работа с электропредохранителями на автомобиле ВАЗ 2121 Нива закончена.

Внимание! Если предохранитель опять перегорит, то необходимо просмотреть всю цепь, а конкретно тот потребитель, за который отвечает данный предохраняющий элемент.

Никогда не пользуйтесь самодельными перемычками либо электропредохранителя иного номинала вместо перегоревшего.

В этом видео на примере вазовской шестерки показаны некоторые причины замены блока. Как видите, во время экспуатации корпус деформировался, заметны подплавления.

Как видео все очень просто по времени такая работа займет не более получаса, вместо двух-трех часов стояния на станции технического обслуживания и траты лишних денег.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.