Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни

«тридцать первая» из тольятти​

В отличие от «тридцать первой» Волги из Горького, тольяттинский автомобиль получил длинную базу по сравнению с оригинальной Нивой, но сохранил утилитарную сущность ВАЗ-2121.

База «крокодила» увеличилась на полметра, в остальном же этот автомобиль оставался верен себе​

Выпуск длинной Нивы в ОПП начался еще в 1995 году, а к 2009-му было произведено свыше 100 000 экземпляров «пятидверки». Сохранив несущую конструкцию, кузов получил целый ряд оригинальных деталей, но по-прежнему для изготовления длиннобазного автомобиля «коротыш» попросту распиливался пополам, после чего в центральную часть вваривались дополнительные кузовные элементы.

Их служба и опасна, и трудна: длинная Нива была и инкассатором​

Удлинение кузова на 500 мм приводило к изменению колёсной базы с 2200 мм до 2700 мм, а габаритная длина автомобиля увеличивалась до 4220 мм – то есть Нива по-прежнему оставалась в так называемом С-классе, но становилась «длинной» по меркам внедорожников.

Чтобы «распиленная» и удлиненная машина была достаточно прочной, в конструкцию всё же ввели ряд дополнительных элементов – например, усилители лонжеронов в районе растяжек передней подвески и накладки пола в местах крепления КП и раздатки.

Поскольку руль на удлинённой машине стал тяжелее, в рулевом управлении появился гидроусилитель, которым впоследствии стали оснащать и обычную «короткую» Ниву. Прежний двигатель, пусть даже и получивший по сравнению с исходником «сто граммов для храбрости», уже не «вывозил» потяжелевший до 1350 кг автомобиль, полная масса которого с грузом и пассажирами составляла уже 1850 кг.

«Инжектор» уже 15 лет является единственным вариантом системы питания​

Эта версия получила индекс 21312, а из-за тёмно-зелёного цвета и длинного кузова с относительно приземистым силуэтом машина и получила прозвище «крокодил» или «крок».

Большинство длинных Нив окрашивались в тёмно-зелёный либо белый цвет​

В качестве «тяжелотопливной альтернативы» была разработана модификация 21315, под капотом которой должен был появиться барнаульский вихрекамерный турбодизель 3431 объемом 1,8 литра, однако серийным этот мотор так и не стал.

Создав «тридцать первую», конструкторы не успокоились, ведь в ОПП на базе этой модели выпускали «санитарку» ВАЗ-2131 СП с увеличенным на 300 мм задним свесом и высокой крышей.

Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни
Здесь хорошо видно, что «меднива» была асимметричной – то есть слева была одна дверь и два неопускных стекла в боковине, а справа – наоборот!

Существовала и «гражданская» версия санитарного автомобиля с «добавочными» индексами 02, 22 и 42, которая отличалась от «санитарки» обычным пятиместным салоном, а объем багажника при этом вырос до впечатляющих 1900 л. Эта «убернива» выпускалась под заказ с 1999 по 2003 год.

В 2001 году на пятом Московском автосалоне был продемонстрирован Антэл-1 – прототип переднеприводного водородного автомобиля 2131 ТЭ, который отличался от обычной длинной Нивы силовой установкой на топливных элементах. Кроме того, на базе «тридцать первой» по заказу правительства Москвы был создан прототип двухместного переднеприводного электрофургона 2131Э. Однако в реальной жизни «крокодилы» ездили только на бензине

Пятидверный ВАЗ-2131 был заметно просторнее обычной Нивы, ведь расстояние между передними и задними сиденьями увеличилось на 125 мм, а еще на «лонг» ставили трёхместное заднее сиденье, как у 2108. Приятным «бонусом» был и бензобак, объем которого увеличили до 65 литров.

Со временем под капотами «Крокодилов» прописался 1,7-литровый двигатель с распределённым впрыском топлива вместо традиционного карбюратора, однако в остальном «тридцать первая» осталась верна себе, не получив в процессе конвейерной эволюции ни подушек безопасности, ни кондиционера, ни электрических стеклоподъемников. Концепция машины была простой и незатейливой – та же Нива, только длиннее и просторнее.

Передняя панель пятидверки ничем не отличалась от «торпедо» короткой версии

Со временем салон стал немного современнее, но…​

Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни
…даже новая комбинация приборов в «переднеприводном стиле» не могла скрыть истинный возраст исходной модели

Частокол рычагов и типичные «жигулёвские» кнопки словно переносят обитателей салона в конец семидесятых годов​

До 2006 года пятидверный автомобиль официально обозначался как ВАЗ-2131, после – как LADA 4×4 5D. Сохранив особенности эргономики водительского места, созданного в первой половине семидесятых годов, эта машина пронесла сквозь годы и «исторические» выгоды для обитателей второго ряда – собственные двери, запас в ногах из-за длинной колёсной базы и более удобное заднее сиденье.

Что касается геометрической проходимости, то она по сравнению с «короткой» Нивой ухудшилась, что совсем неудивительно, ведь прибавка длины пришлась как раз на расстояние между осями.

Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни
Там, где длинная Нива пасовала перед бездорожьем, большинству нормальных водителей уже всё равно было делать нечего

Однако она осталась вполне достаточной для того, чтобы преодолеть раскисшую грунтовку п» дороге на дачу, ведь трансмиссионный потенциал автомобиля не изменился. Еще один «минус» – увеличившийся радиус разворота, что по меркам класса тоже было абсолютно нормальным явлением.

Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни
На загородных шоссе длиннобазный автомобиль чувствовал себя словно рыба в воде

Пятидверка превратилась из мелкосерийного проекта, созданного силами ОПП, в полноценный серийный автомобиль: в 2006 году было выпущено около 30 тысяч «коротышей» и более 11 тысяч пятидверных автомобилей LADA 4×4, а к 2009-му общее количество выпущенных «крокодилов» достигло 100 000 экземпляров.

Уже свыше четверти века эта модель присутствует в модельной гамме завода, однако в начале этого года появилась информация, что из-за относительно низкого спроса и наличия более современной «пятидверной альтернативы» в виде бывшей «Шнивы» в конце 2021-го производство Lada Niva Legend 5D (а именно так сейчас официально называется ВАЗ-2131) будет прекращено.

Необходимые инструменты для работы

  • домкрат обычный;
  • домкрат «хайджек»;
  • съемник пружин;
  • баллонный ключ;
  • набор торцевых головок с трещоткой;
  • набор рожковых ключей;
  • монтировка;
  • деревянная колода (пень).

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления.
поднятие на дамкрате за передний бампер

Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

В целях безопасности желательно установить под силовой лонжерон днища какой-нибудь упор: например, деревянную колоду.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону.
открутить крепление

Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

открутить стабилизатор

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры

.

С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины.
снятие с пружин верхних колец и установка новых

Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры.

центровка и установка на место

Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов.
попасть в отверстие

После такой модернизации размер

клиренса увеличивается на 30-50 мм

. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

увеличение клиренса нива на миллиметров
опоры для заднего моста лифт нивы

При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт Нивы приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.
лифт задней оси нива 21214

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата.

установка новых опор увеличение размера

Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Схемы соединений жгутов приборов

Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов панели приборов в сборе автомобилей семейства LADA 4X4

А еще интересно:  Где сливная пробка кпп шевроле

1 – реле дополнительное;2 – реле-прерыватель указателей поворота;3 – реле стеклоочистителя;4 – выключатель зажигания;5 – выключатель аварийной сигнализации;6 – реостат 2130;7 – переключатель света фар указателей поворота;8 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекли;

9 – блок предохранителей основной;10 – блок предохранителей дополнительный;11 – комбинации приборов;12 – выключатель наружного освещения;13 – выключатель очистителя заднего стекла;14 – выключатель обогрева заднего стекла;15 – выключатель заднего противотуманного огня;

16 – переключатель электродвигателя отопителя;17 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;18 – электродвигатель отопителя;19 – реле дальнего света фар;20 – реле ближнего гнета фар:21 – реле обогрева заднего стекла;

22 – реле заднего противотуманного огня:23 – прикуриватель;24 – датчик включения дифференциала;25 – выключатель сигнала торможения;26 – выключатель лампы света заднего хода;27 – выключатель контрольной лампы ручного тормоза;28 – осветитель;

29 – осветитель;30 – колодка жгута панели приборов к жгуту переднему:31 – колодка жгута панели приборов к жгуту переднему;32 – колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;33 – колодка жгута панели приборов к жгуту заднему:34 – колодка жгута панели приборов к жгуту заднему.

А1, А2 – точки заземления жгута проводов панели приборов.A3 – точка заземления электродвигателя отопителя.Жгут проводов панели приборов в сборе – 21214-3724030-60.Провод соединения добавочного резистора и электродвигатели отопителя к сборе – 2105-3724040.

Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов переднего в сборе автомобилей семейства LADA 4×4

1 – фара правая;2 – дополнительное реле стартера;3 – колодка жгута переднего к жгуту панели приборов;4 – колодка жгута переднего к жгуту панели приборов;5 – датчик температуры охлаждающей жидкости;6 – датчик контрольной лампы давления масла;

7 – сигнал звуковой;8 – датчик уровня тормозной жидкости;9 – фара левая 2129;10 – колодки жгута переднего и жгута подфарника и бокового указателя поворота правого11 – колодки жгута переднего и электродвигателя стеклоочистители;12 – электродвигатель стеклоочистителя;

13 – колодки жгута переднего брызговика и провода соединительного стартера;14 – стартер;15 – батарея аккумуляторная;16 – генератор;17 – разъём18 – электродвигатель омывателей;19 – колодки жгута переднего и жгута подфарника и бокового указателя поворота левого;

A1, A2 – точки заземлении жгута проводов переднего.A3 – точка заземления провода массы капота.А4, А5 – точки заземления и провода соединительного двигатели с аккумуляторной батареей и корпусом.Жгут проводов передний в сборе – 21214-3724010-71.

Жгут проводов подфарника и бокового указателя поворота правый в сборе – 21213-3724020.Жгут проводов подфарника и бокового указателя поворота левый в сборе – 21213-3724021.Жгут проводов соединительный аккумуляторной батареи и стартера в сборе – 21213-3724070-11.

Провод соединительный генератора и переднего жгута в сборе – 21214-3724068.Провод соединительный стартера и переднего жгута в сборе – 2101-3724060.Провод соединительный двигателя с аккумуляторной батареей и корпусом в сборе 21214-3724080-21.Провод массы капота в сборе 21213-3724091

1 – колодки жгута заднего к жгуту панели приборов;2 – колодки жгута заднего к жгуту панели приборов;3 – колодка жгута заднего к жгуту системы зажигания;4 – включатель плафона освещения салона в стойке двери водителя;5 – включатель плафона освещения салона в стойке двери пассажира;

6 – плафон освещения салона левый;7 – плафон освещения салона правый;8 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива;9 – элемент от обогрева заднего стекла;10 – дополнительный сигнал торможения;11 – фонарь правый;12 – фонарь левый 2131;

А1 – точка заземления провода массы обогрева заднего стекла.А2 – точка заземления фонаря правого.A3 – точка заземлении фонаря левого.А4 – точка заземлении жгуга проводов корпуса фонарей освещенияномерного знака.А5-А8 – точки заземлении жгута проводов заднего в сборе.

Перечень элементов схемы электрических соединений жгута проводов системы зажигания в сборе автомобилей семейства LADA 4×4

1 – контроллер;2 – электровентилятор системы охлаждения двигателя правый;3 – электровентилятор системы охлаждения двигателя левый;4 – колодка жгута системы нажигания к жгуту проводов заднему (LADA4x4 (21214)); колодки жгута системы зажигания к жгуту проводов датчика уровня топлива (LADA 4×4 (2131));

5 – датчик кислорода управляющий;6 – датчик кислорода диагностический;7 – индикатор состояния системы;8 – блок управления АПС-4;9 – датчик фаз ВАЗ-2131;10 – датчик детонации;11 – датчик неровной дороги;12 – колодка диагностики;

13 – датчик скорости;14 – регулятор холостого хода;15 – датчик температуры охлаждающей жидкости;16 – датчик положения колончатого вала;17 – электромагнитный клапан продувки адсорбера;18 – датчик массового расхода воздуха;19 – датчик положения дроссельной заслонки;

20 – колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;21 – колодки жгута системы зажигания к жгуту проводов заднему и выключателю плафона освещения салона в стойке двери водителя;22 – реле зажигания;23 – реле электробензонасоса;

24 – реле электровентилятора левого;25 – реле электровентилятора правого;26 – катушка зажигания;27 – свечи зажигания;28 – форсунки;29 – блок предохранителей ЭСУД;30 – предохранитель цепи питания контроллера;31 – клемма жгута системы зажигания к дополнительному реле стартера;.32 – колодки жгута системы зажигания и жгута форсунок.

Al, A2 – к клемме “плюс” аккумуляторной батареи.Bl, B2, ВЗ – точки заземления жгута системы зажигания.Жгут проводов системы зажигания в сборе – 21214-3724026-97.Жгут проводов форсунок в сборе – 21214-3724036.

1 – колодка жгута заднего к жгуту панели приборов;2 – колодка жгута заднего к жгуту панели приборов;3 – включатель плафона освещения салона в стойке двери водителя;4 – включатель плафона освещения салона в стойке правой передней двери;5 – включатель плафона освещения салона в стойке правой задней двери;

6 – включатель плафона освещения салона в стойке левой задней двери;7 – плафон освещения салона;8 – колодки жгута заднего и жгута датчика уровня топлива;9 – элемент обогрева заднего стекла;10 – дополнительный сигнал торможения;11 – фонарь правый;

12 – фонарь левый ВАЗ-2131;13 – электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива;14 – колодка жгута заднего к жгуту системы зажигания;15 – фонарь освещения номерного знака;16 – фонарь освещения номерного знака;17 – электродвигатель очистителя заднего стекла;18 – электродвигатель омывателя заднего стекла.

А1 – точка заземления плафона освещения салона.А2 – точка заземления провода массы обогрева заднего стекла.A3 – точка заземления фонаря правого.А4 – точка заземления фонаря левого.А5 – точка заземления жгута проводов датчика уровня топлива в сборе.

А6 – точка заземления жгута проводов корпуса фонарей освещения номерного знака.А7 – точка заземления жгута проводов заднего в сборе. Жгут проводов корпуса фонарей освещения номерного знака в сборе -21214-3724214.Жгут проводов датчика уровня топлива в сборе – 2131-3724037 Жгут проводов задний в сборе – 2131-3724210-20. Провод массы обогрева заднего стекла 21214-3724094.

Схема принципиальная комбинации приборов

Колодка X1

  1. К клемме 15 выключателя зажигания
  2. К коммутатору
  3. К выключателю освещения приборов
  4. К контроллеру системы управления двигателем
  5. К клемме массы “-“
  6. К клемме “50” выключателя зажигания
  7. К датчику уровня тормозной жидкости
  8. К датчику аварийного давления масла
  9. К датчику блокировки дифференциала
  10. К клемме “W” датчика уровня топлива
  11. К реле ремней безопасности
  12. К выключателю сигнализатора стояночного тормоза
  13. Резерв

Колодка Х2

  1. К фарам (дальний свет)
  2. К главному выключателю света
  3. Резерв
  4. К реле указателей поворота
  5. К клемме “61” генератора
  6. Резерв
  7. К датчику указателя температуры
  8. К контроллеру системы управления двигателем
  9. К клемме “Т” датчика уровня топлива
  10. К контроллеру системы управления двигателем
  11. К выключателю обогрева заднего стекла
  12. К выключателю задник противотуманных фонарей
  13. Резерв.

Усиление подвески (установка жёстких проставок, волговских пружин, дополнительных амортизаторов) нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

«…Сбрось скорость, впереди ямы. У меня здесь часто подвеску пробивает» — говорит сидящий справа сосед по даче. Сегодня он выезжает на вожделенные загородные шесть соток в моей машине. Своя в ремонте. Наверное, потому, что подвеску «пробивало» часто. А как сделать так чтобы не пробивало? Вообще. Или это из области фантастики?

нива на усиленной подвеске

Передняя подвеска — один из важнейших узлов автомобиля. Неисправная трансмиссия — это плохо, но не смертельно. Шрус может пощелкивать, кардан — постукивать, редуктор — гудеть. Машина с такими дефектами способна ездить достаточно долго. Даже дымящий двигатель редко побуждает беспечного владельца к экстренным мерам. А вот когда появляются люфты в шаровых опорах, ступичных подшипниках, либо начинает просто вести автомобиль в сторону, всякий разумный автолюбитель немедленно займется ремонтом. Тот же, кто привык загонять своего железного коня до последнего скрипа, вскоре беспомощно встанет в самом неподходящем месте с уродливо вывихнутым колесом. Являя собой и своим автомобилем жалкое зрелище. Подобная ситуация не оставляет шансов на благополучный исход — либо ремонт в полевых условиях, что не всегда возможно, либо автовоз до сервиса, что дорого.

А еще интересно:  Ремонт системы выхлопных газов автомобиля Нива Шевролет

Проблема усиления подвески рано или поздно начинает беспокоить любого автолюбителя. Существует несколько проверенных путей ее решения. Все они сводятся к следующим основным направлениям действий:

1. Увеличение жесткости упругих элементов.

2. Внесение дополнительных упругих элементов в конструкцию

3. Заневоливание штатных упругих элементов

4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие с улучшенными характеристиками сжатия («газовые» амортизаторы)

5. Установка дополнительных амортизаторов.

6. Комбинированный путь, сочетающий два или сразу несколько из предыдущих.

Рассмотрим подробнее возможные направления наших действий на пути к желаемому улучшению подвески.

Перечисленные пути доработки подвески серийного автомобиля так или иначе используются заводскими, тюниговыми фирмами и особенно часто — продвинутыми по технической части автолюбителями.

Так, замена пружин на более жесткие практикуется и на Горьковском автозаводе (ГАЗе) — передние пружины Волги маркируются насечкой на торце последнего витка по группам жесткости. Та же практика и на АЗЛК — в подвеску продолжительное время выпускавшегося М-2140 устанавливали различающиеся по группам жесткости пружины. Следует оговориться, однако, что жесткость пружин в группах различалась незначительно. А вот на автомобиле М-21406 (так называемый «сельский вариант») устанавливались пружины большей жесткости. Эта модификация Москвича помимо вышеуказанного отличия имела дефорсированный двигатель (под использование низкооктанового бензина А-76) и буксирную проушину под задним бампером. «Сельский» М-21406 внешне ничем не отличался от М-2140 и, имея ту же розничную цену, поначалу не снискал высокого спроса у адресного покупателя. Однако по мере появления первых отзывов об этой машине спрос на нее стал расти и сохранялся стабильно высоким вплоть до вытеснения автомобилей этого семейства переднеприводным преемником. Как могли столь незначительные доработки серийной машины завоевать популярность у покупателя? Доработки и вправду не великие. И сохранившейся прежней цена говорит о том же. Но вот характеристики машины в результате установки усиленных пружин в подвеске изменились здорово. Дорожный просвет увеличился со 175 мм до 190. Допустимая скорость движения по разбитой дороге заметно возросла. Кому как ни нам, любящим Ниву за «динамическую» проходимость, понять, насколько существеннее стала проходимость «сельского» Москвича! Опасные участки преодолевались с разгона без риска пробоя и повреждения подвески. Дополнительный дорожный просвет довершал благоприятную картину. В приведенном случае мы имеем пример доработки подвески по варианту «1» самим заводом-изготовителем.

(схематично)

0. Штатная подвеска

1. Увеличение жесткости упругого элемента (пружины)

подвеска с более жесткой пружиной

2. Дополнительные упругие элементы в подвеске

жесткая ппоктавка в пружину

3. Заневоливание штатных упругих элементов (пружин)

4. Замена амортизаторов на более энергопоглощающие

5. Установка дополнительных амортизаторов

6. Комбинированный

жесткая усиленная подвеска

Усиленные пружины устанавливал АвтоВАЗ на модели ВАЗ-2102 и устанавливает сейчас на 2104, правда, в заднюю подвеску. Это позволило повысить наибольшую грузоподъемность грузопассажирских автомобилей на 50 кг.

Как усилить подвеску Нивы по варианту «1»?

Для этого наилучшим образом подходят пружины от Волги, укороченные на два полных витка. Специнструменты, которые Вам понадобятся электромашина с отрезным кругом по металлу («болгарка») и длинные стяжки пружин (для Волги). Стоимость пары пружин для доработки составит примерно 350 рублей, работа на сервисе по их замене — 600-700 руб. Вместе с подрезкой пружин с Вас вряд ли возьмут больше тысячи рублей, в сумме получаем около 1350 рублей.

На самостоятельную замену пружин Вам потребуется порядка трех часов работы (это — по опыту редакции журнала). Но это при наличии некоторых слесарных навыков и опыта обычной сборки-разборки подвески. Тем, кто этого опыта не имеет, мы убедительно рекомендуем обратиться на сервис. При этом внятно объясните механику, что Вы хотите. Вручите ему новые пружины, а еще лучше — «болгарку«, длинные стяжки и страничку из нашего журнала в придачу. После этого можете смело предаться предвкушениям эффектной сцены из ближайшего будущего. Например, о том, как Вы со скоростью голубя, почти не касаясь колесами земли, прохватите по раздолбанному грейдеру по пути за город. Долго предаваться грезам Вам не придется — опытный слесарь справится с работой за час-полтора — и Вы уже обладатель окрепшей и возмужавшей Нивы.

Особенности: а) — достигается дополнительный дорожный просвет (за счет большего угла наклона нижних рычагов к горизонту из-за более жестких пружин просвет под картером моста увеличивается на три-четыре сантиметра); б) приобретается увеличенный дополнительный ход подвески на сжатие и большее энергопоглощение подвески.

Вместе с тем следует отметить, что из-за большей жесткости значительно увеличивается нагрузка на передние лонжероны. При обычной «неспортивной» езде по бездорожью это не страшно, а вот частое прохождение больших колдобин на очень высокой скорости может привести к появлению трещины в переднем лонжероне между пружиной и амортизатором. Варианты борьбы с этим — установка второго амортизатора перед пружиной для распределения нагрузки и (или) усиление лонжерона обваркой или дополнительной пластиной.

Вариант «2» применительно к Ниве реализуется еще проще. Роль дополнительных упругих элементов великолепно исполнят… теннисные мячики. Просто заложите один-два мячика внутрь каждой пружины.

Цена доработки — мячики 4 шт по 50 руб = 200 руб, работы по сборке-разборке — 600 руб. Итого — примерно 800 рублей.

Особенности: работа подвески станет ступенчатой. На первом участке ходя амортизации (до момента касания внутреннего буфера мячиков) все будет как и прежде. Если же подвеске потребуется поглотить сильный удар, пройдя первую часть хода, она внезапно станет жесткой и исключит пробой на любом препятствии.

Вариант «3» хорошо знаком большинству автолюбителей. Дополнительные подкладки под пружины ставят давно и повсеместно на любые машины. Видимо, из-за качества российских дорог эта доступная операция так популярна в нашей стране. Ежедневно можно встретить приподнятые над дорогой «самары», «классику», Нивы. Попадаются даже Таврии и иномарки.

Вариант «4». Этот вариант позволяет добиться хороших результатов. Существенно снижает риск пробоя подвески установка газовых амортизаторов. Недостатком варианта можно считать более высокую цену по сравнению с остальными. Наиболее доступные амортизаторы — питерская «Плаза» обойдется примерно в тысячу рублей за пару. За установку придется уплатить те же 600 рублей, итого — 1600. Установленные в подвеске еще более «крутые» амортизаторы типа «Кони», несомненно, еще чуть-чуть улучшат поведение Вашей Нивы, а вот карман облегчат вполне заметно.

Вариант «5» — достаточно серьезная доработка, на которую едва ли решится новичок-автолюбитель. Обычно применяется на спортивных Нивах. Как нетрудно понять, логичным результатом работ становится машина с чрезвычайно широким диапазоном рабочих режимов подвески. Два амортизатора, перераспределяя нагрузки, меньше перегреваются, да и ресурс выше. Такая подвеска очень надежна. Появляется элемент дублирования — в случае выхода из строя одного из амортизаторов, автомобиль сохраняет вполне приемлимые характеристики управления, достаточные даже для продолжения гонки. Для установки вторых амортизаторов необходимо приварить дополнительные места крепления. Даже в Москве немного мест, где грамотно смогут выполнить эту работу. Ее стоимость — 100-200 у.е. без стоимости амортизаторов.

Разборка подвески

Итак, Вы выбрали оптимальный для себя вариант доработки подвески и склоняетесь к тому, чтобы провести необходимые работы своими руками. Необходимые материалы и детали закуплены, инструменты подготовлены. Что дальше? Самое время подумать о месте проведения работ. Из нашего мониторинга возможных работ следует, что наиболее объемные из вышеперечисленных вариантов изменения подвески потребуют не более 10-12 часов. Это означает, что летом можно уложиться в световой день и уехать своим ходом с места ремонта. Вот здесь и возникает соблазн не утруждать себя местом для разборки-сборки своей любимицы. Хотим сразу предостеречь Вас от рискованных с точки зрения результатов мест проведения работ.

Мы вполне понимаем тех, кто решил расположиться для ремонта на зеленой лужайке дачного участка. Еще бы! Слух будут ласкать не разноголосый рокот машин, а трели кузнечиков; легкие наполнят ароматы цветов и запахи леса, легкий нежный ветер коснется бледной спины, мечтающей о загаре. Глаз будут радовать не мертвый асфальт, а густая зеленая трава, что-то нашептывающая на ветру. О траве стоит сказать особо. Атомобиль, даже внедорожный и такой органичный, как Нива, — все же дитя асфальта и цивилизации. А потому кислородная терапия ему вряд ли пойдет на пользу. Зеленый луг плохо держит домкрат и опоры, а напрашивающиеся в помощники подручные средства вроде деревянных поленьев смогут сыграть с Вами злую шутку (см. фото 1-2).

А еще интересно:  Сцепление берет в самом низу ланос

Первым (и самым ответственным) этапом работ следует считать вывешивание машины и надежное закрепление в этом состоянии передней части машины. Если Вы избрали местом работы дачный участок — уделите этому особое внимание. Можно использовать запасное колесо и несколько прочных досок, настеленных на него. Труба передней балки с такого постамента никуда не денется (фото 3).

Под задние колеса подложите бруски-колодки. Сподобятся и кирпичи. Надежность закрепления обязательно проверьте покачиванием машины из стороны в сторону и вперед-назад. Не забывайте: основная масса Нивы приходится на переднюю ось. К тому же внедорожник гораздо тяжелее «жигулей» и «самар», и выбраться из под упавшей Нивы без последствий не сможет даже чемпион по армрестлингу.

После снятия колеса наша следующая задача — снять поворотный кулак. Снимаем тормозной суппорт (фото 4) и закрепляем его в объемной нише колеса так, чтобы тормозные шланги не изламывались, а сам суппорт не мешал в последующей разборке. Для закрепления можно использовать упругие жгуты, ремни или обычную веревку.

Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни

После этого следует снять амортизатор. Нижняя точка его крепления, обычно, не вызывает проблем при демонтаже. Делаем это при помощи двух ключей на 17. А вот отсоединение верхнего штока потребует аккуратности. Не пожалейте времени на очистку резьбы соединения от грязи и смочите ее жидкостью типа WD-40. Теперь нам понадобятся маленький разводной ключ для удержания штока и ключ на 14 (фото 5). Некоторые амортизаторы (штатный СААЗ не из их числа) имеют в верхнем чехле отверстия, в которые можно просунуть узкую отвертку, тонкий пруток и т.п., что облегчает фиксацию корпуса амортизатора при откручивании гайки.

Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни

Если гайка не отворачивается, и срываются лыски на штоке, наш последний аргумент-«болгарка» или гайкорез (фото 6).

Далее расстыковываем шаровые опоры. С какой начинать — верхней или нижней — значения не имеет. Наиболее рациональный, на наш взгляд, вариант — нижнюю опору оставить на кулаке, для чего необходимо отвернуть три гайки на 13 и извлечь соответствующие болты. Верхнюю опору можно оставить на рычаге, открутив ключом на 24 большую гайку шарового пальца (фото 7).

Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни

Для снятия шаровой опоры нанесите несколько энергичных ударов молотком по шейке кулака (фото 8) — палец опоры, имеющий коническую форму, выйдет из отверстия.

Подвеска переднего моста нива | Хитрости Жизни

Внимание! Операции по снятию кулака проводите при наличии домкрата или опоры под нижнем рычагом!

Для снятия пружин настоятельно рекомендуем воспользоваться специальными стяжками — съемниками пружин (на фото 9 показаны стрелкой).

Особенно они будут полезны при установке новых усиленных пружин в подвеску. Для большего удобства работы мы рекомендуем открутить ключом на 13 две гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости (фото 11) и рулевую тягу от поворотного кулака (фото 10). Это позволит откинуть нижний рычаг вниз и завести в подвеску любую, самую мощную пружину.

Подвеска разобрана. Теперь Вам остается произвести желаемые изменения пружин, их подкладок, амортизаторов. Либо, если Вы придерживаетесь консервативных взглядов — заменить испорченные детали на новые штатные. Сборка подвески производится в обратном порядке.

Внимание! При установке новой пружины обязательно пользуйтесь стяжками! Даже частично сжатая пружина обладает большой энергией. Высвобождаясь в доли секунды, это энергия может превратить пружину в разрушительный снаряд.

При установке пружин от автомашины Волга их следует подрезать не менее чем на два полных витка. Штатная пружина Нивы имеет 6 витков. Изготовленная из «волговской» пружина не должна иметь более восьми витков. В этом случае энергоемкость подвески возрастает по сравнению со штатной почти на 40%. Из нашего опыта следует, что наиболее оптимальной будет пружина в 7-7,5 витков.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

После завершения работ обязательно сделайте сход-развал колес. В противном случае в смету работы следует добавить стоимость двух шин, которые могут стереться очень скоро.

Перед закручиванием гаек шаровых опор, амортизатора и рычагов смажьте резьбы графитовой смазкой. Это предотвратит»прикипание» гаек к болтам и намного облегчит разборку этих узлов в следующий раз.

Для крепления рычагов на Ниве применяются гайки со шпильками. Вместо них можно использовать самоконтрящиеся гайки с тефлоновым кольцом от шаровых опор — это облегчает сборку-разборку соответствующих узлов.

КРАТКИЙ ХРОНОМЕТРАЖ РАБОТ ПО РАЗБОРКЕ

Оценка места работ (по 10-бальной шкале):

1. Оборудованный гараж (освещение, электричество, твердый пол) 8-9

2. То же вместе с товарищем, который согласился помочь 10

3. Площадка перед домом 5-6

4. На стоянке во время работы (при отсутствии шефа) 1-2

5. На дачном участке 7-8

6. По дороге на отдых в Крым 0-1

Примерное время на работы, час:

в сервисе 5-6

самому в одиночку 9-10

вдвоем с помощником 7-8

Необходимый инструмент:
домкрат (желательно гидравлический),
ключи (головки) на 13, 14, 17, 24,
маленький разводной ключ,
стяжки пружин

 

Видео

Установка готового комплекта для лифтовки для нива 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов.

Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.
чертеж лифт нивы

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле.

Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен. Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия).

Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.

Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.
комплект набор готовый для лифта поднятия нива

В наборе предусмотрено:

  • чертежи для правильного монтажа;
  • проставки;
  • удлиненные амортизаторы;
  • новые продольные рычаги для моста;
  • удлиненная тяга «панара»;
  • новые чаши и пружины.

В некоторых комплектах для Нивы 2121 предлагаются удлиненные тормозные шланги. При опускании колес, штатная тормозная система может оказаться слишком короткой.

Процесс замены:Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ВАЗ 21214, знают, о чем речь.Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта Нивы.

Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.

отделяем от подвески
Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо.
готовый комплект для поднятия в сборе

Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.

установленная проставка для поднятия

Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде.

Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить. На штатных, может не хватить хода отбоя, и ваша 21212 будет козлить на ухабах.

Задний мост снимается полностью, особенно если будут привариваться новые опорные чаши под пружины. Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления.

В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса.
регулировка длины тяги

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта Нивы.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.