Передний самоблок на ниву — Авто Брянск

Другие запчасти для chevrolet niva

Выяснив, какие комплекты сцепления предпочитают ставить владельцы Chevrolet Niva, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В декабре 2022 года на PartReview лидировали: Также можно узнать, что выбирали владельцы Chevrolet Niva среди производителей таких запчастей как: Помпа, Термостат, Рессоры, Аккумулятор, ШРУС, и других.

Вроде бы закончил небольшое ТО. Часть заключительная, надеюсь))Первым делом доработал сцепление. Дело в том, что у меня пропадала 5 передача-в бж это есть, кто подписан, тот знает. Во время ремонта кпп было установлено новое сцепление в сборе, новый ГЦС и РЦС.

И вроде бы причина ясна, это ГЦС, он должен быть именно от шнивы, а не от классики. Но от шнивы-не найти((. Приходилось каждый раз привыкать к сцеплению на шниве после десятки. И вот однажды, терпение кончилось. Решил я всё таки доработать сцепление.

Сначала хотел удлинить шток РЦС, но на шниве выжимной постоянно подведен к корзине-данный метод не пойдет, сцепление будет “буксовать”. Поэтому купил шток ГЦС от шнивы, от “ушка” отступил 20мм и разрезал его пополам. Нарезал резьбу М8х1.25 длиной примерно по 18-20мм.

Взял гайку DIN25 М8х1.25 и две простые гайки М8х1.25.

Удлинил шток на 5-8мм и поставил взамен родного, предварительно закрутив немного упор педали. На фото всё понятно.

Поставил на место. Проверил-теперь всё работает как надо. Начинаешь отпускать педаль сцепления от пола-и примерно 1/4-1/3 хода педали-свободно-только потом начинает ехать авто.

Теперь пользоваться сцепление комфортно и удобно, всё как и на легковой. Разумеется свободный ход педали сцепления так и остался 0. 4-2мм как положено.

Ну а далее занялся самым сексуальным занятием))С момента покупки авто, был убит правый внутренний шрус. старый владелец пролюбил пыльник, в результате были съедены шлицы на палке привода и на гранате. Но так как раньше не было финансов лишних, то тупо поменял палку и ездил дальше.

Но трансмиссионный удар не давал мне покоя. Не столько при переключениях, сколько при езде на 1 передаче, когда пропадало движение “внатяг”. И вот, спустя несколько лет, решил привести всё в идеал.

Открутил ступичную гайку, снял колесо, открутил нижнюю шаровую и отвел кулак в сторону. Снял большой хомут пыльника внутреннего шруса. Снял внутреннее стопорное кольцо шруса и вытащил весь привод.

У каждого свой способ. Мне так удобнее. Не надо откручивать аммортизатор и удобнее снимать ставить.

Выкрутил шпильки, открутил крепление РПМ, открутил кардан. Сдвинул РПМ максимально влево и вытащил корпус правого внутреннего шруса. Ну а дальше стал снимать наружнюю гранату. В итоге оказалось закусано стопорное кольцо. Любили в итоге мы друг друга сильно и долго.

Полный размерготов к установке

На новый шрус перекинул крышку с подшипником, поставил новый сальник. Далее фото нет, т. к.

устал, холодно и не до фото было. Ставил всё в обратной последовательности. Заодно поменял масло в редукторе на новое.

И поменял нижнюю шаровую, т. к. был порван пыльник.

Ну и итог: трансмиссионный удар пропал. Еду как на легковой-полный комфорт. Принудительно пытался спровоцировать трансмиссию на удар-не получилось, я доволен)) Авто обслужено полностью теперь. Цена вопроса: 3 664 ₽ Пробег: 162000 км.

Замена задних колодок

Процесс установки новых автозапчастей прост, поэтому посещать салон не обязательно. Вы справитесь самостоятельно, но не забудьте подготовить оборудование. Выполните следующие действия:

  • Установите машину на подъемник, либо над смотровой канавой. Это потребуется для получения доступа к передним колодкам.
  • Первое колесо вывесить и снять. Затем извлечь шплинт, расположенный на передней оси рычага. Используя выколотку, страгивать ось прижимного рычага и затем достать ось с помощью пассатижей, придерживая рычаг.
  • Аккуратно снять прижимной рычаг и извлечь пружины из направляющей. Лучше отложить их, чтобы не потерять. Поднимите суппорт тормоза при помощи отвертки и положите его на поворотный кулак.
  • Из тормозной колодки нужно извлечь направляющие. Перед тем, как поставить новые колодки, переместите поршни внутрь цилиндров максимально далеко. Поршни вдавливаются газовым ключом, либо монтажной лопаткой в цилиндры.

Ставим новые комплектующие, прижимая рычаг, и собираем узел в обратном порядке (то есть, возвращаем направляющие, суппорт и так далее на свои места). Чтобы было легче устанавливать ось, заточите ее кончик в форме конуса на точиле. Не забудьте смазать деталь составом на основе графита.

Чтобы снятие с последующей заменой прошли успешно, строго следуйте инструкции:

  • Установите машину на подъемник либо на смотровую канаву. Теперь снимите заднее колесо, ослабив трос привода. Перед тем, как отвернуть болты, обстукайте головки креплений тормозного барабана к фланцу полуоси.
  • Приготовьте шестигранную головку. Рабочие грани инструмента должны начинаться от торца. Тормозной барабан крепится на болты с небольшой высотой головки, может потребоваться торцевание.
  • Взяв головку на 12, медленно снимите два болта, которые держат тормозной барабан. Чтобы его демонтировать, поместите снятые болты в резьбовые отверстия. Таким образом, крепления будут сдвигать деталь, упираясь во фланец.
  • Извлеките барабан и отложите его. Конец верхней стяжной пружины отсоедините отверткой. Теперь вынимайте пружину и аккуратно снимите распорную планку. Хвостовик стойки передней колонки нужно провернуть пассатижами так, чтобы он совпал с отверстием на наружной чашке.
  • Извлеките пружины из прорезей внутренней и наружной чашек. Вынимайте стойки с другой стороны тормозного щита.
  • Чтобы снять нижнюю стяжную пружину, отведите переднюю колодку. Высвободите рычаг прямого привода колодок, отведя заднюю колодку.
  • Отсоедините заднюю колодку.

Сборка проводится в обратном порядке. Не забудьте заранее вдавить внутрь колесного цилиндра поршни. Для этого воспользуйтесь молотком и деревянным бруском, либо монтажные лопатки. Остается лишь отрегулировать тормозную систему, и автомобиль можно вновь эксплуатировать.

Источник

Замена сцепления на нива шевроле своими руками: фото и видео — за рулем

Привет читателям и гостям бортжурнала моей шнивы)Пробег перевалил за 161 тысячу и мысль о том, что пора менять сцепление стала приходить всё чаще. По сути, родное Валео чувствовало себя хорошо, пробуксовок не давало.

Разве что на холодную бывало дерганье, особенно на пониженной. Логика подсказывала, что толщина ведомого диска на таком пробеге должна быть на волоске.

Поэтому взял лежавший почти год в гараже комплект сцепления Sachs (покупал когда пробег был около 120 тысяч) и поехал к братишке в гараж.

  • Как обычно бывает, хотели начать в 4 часа — в итоге, начали в 9 вечера, закончили в половину второго. Так же для центровки диска купил в запчастях оправку за 70 рублей, но во время работы она куда-то запропастилась (оказалась под курткой в салоне. ) Хорошо что в гараже нашелся первичый вал от кпп 2103.
  • Для снятия коробки хотел воспользоваться способом, который уже использовал ранее при ремонте коробки:
А еще интересно:  Замена стекла и стеклоподъемника двери автомобиля ВАЗ-21213

Но как выяснилось на практике, для снятия коробки необязательно снимать наболдажник с кочерги, в салоне вообще можно ничего не разбирать. В капоте открутил только болт опоры ресивера.

Порядок действий:Снимаем передний кардан. Откручиваем 3 гайки и выбиваем 3 болта крепления бублика к фланцу кпп. От раздатки промвал я не откручивал, но лучше привязать его чтобы не мешался.

Чтобы добраться до верхнего правого болта колокола и верхнего болта стартера, лучше всего использовать 3-4 удлинителя для торцевых головок и карданчик.

После того как будет откручен колокол, стартер и крайняя гайка крепления кулисы, можно будет сдернуть коробку и при помощи вышеупомянутого в видео трещеточного ключа на 13 открутить саму кулису от коробки:

Откручиваем кулису от коробки, она не мешает снятию

Для вытаскивания коробки братишка ломом отгибал выхлопную трубу, иначе она там застревает)

После сборки впечатления неоднозначные: педаль какая-то пустая, как будто не прокачана система (на днях прокачаю). Сегодня вроде привык. Что касается родного сцепления — судя по толщине ферродо, на нём ещё ездить и ездить.

С одной стороны толщина больше, чем с другой

Слева новый Сакс, справа родное Валео после 161500 км пробега

Корзина также в полном порядке:

На лепестках износа от выжимного…

Хотя некоторые нивоводы на таком пробеге меняют уже 3-4 комплект сцепления) Солдатик, которого я заменял при прошлой переборке коробки, уже имеет следы выработки, но вилка ходит четко, без щелчков. Смазали литолом. Выжимной нормальный, не люфтит, но крутится «с хрустом», похоже смазки в нем уже нет:

Выжимной подшипник крутится с хрустом, но не люфтит

  1. После сборки удачно настроил кулису, теперь 4я передача включается ровно вниз, а не наискосок, как было раньше. Но немного с другим ощущением стала включаться 5я передача, привыкну или перенастроим заново)
  2. Всем ровных дорог)

Price tag: 5 000 ₽ Mileage: 161478 km

Инструкция по монтажу самоблока своими руками

Чтобы установить на Ниву самоблокирующийся дифференциал, необязательно обращаться в автосервис. Это вполне реально сделать и своими руками при условии, что человек неплохо разбирается в устройстве автомобиля. Вид дифференциала и место его установки особого значения не имеют.

Для начала нужно определиться с местом выполнения работ, оно должно быть достаточно просторным. С помощью нескольких домкратов понадобится поднять Ниву на вес, произвести демонтаж колёс, затем слить машинное масло из корпуса редуктора в какую-либо ёмкость и снять привод ведущего моста.

Теперь необходимо надёжно и качественно провести операцию по демонтажу полуосей, что без специального съёмника сделать весьма трудно. Металл зажимается на поворотных шлицах, что требует прикладывания больших усилий, которых хватит не у каждого человека. Демонтаж полуосей проводится следующим образом:

  • Откручиваются все гайки болтов на пластине крепления подшипника полуоси.
  • Фиксируется тормозной механизм. Это можно сделать с помощью болтов или проволоки. Если механизм не закрепить, тормозные трубки могут оторваться.
  • Снимается сама полуось. При достаточной сноровке это можно сделать руками, но лучше с помощью съёмника.

Затем необходимо поменять подшипники. Для этого потребуется гидравлический пресс. Он поможет обеспечить посадку обоймы на вал, причём с довольно-таки высокой точностью. Для замены необходимо:

  • Отвернуть гайку подшипников ступицы и вынуть втулку. Отвернуть гайку крепления рычага к поворотному кулаку.
  • Вынуть ступорную пластину и отвернуть рычаг от поворотного кулака.
  • Отсоединив все крепления, разъединить кулак и ступицу с тормозным диском. Вынуть подшипник, предварительно зажав поворотный кулак в тиски. При сборке подшипник одевается с помощью пресса.

После того как при помощи специальных шайб с переменной толщиной будет выполнена регулировка зазоров в главной передаче, можно начинать сборку узла. Регулировку зазоров выполнить довольно сложно, да и специальное оборудование понадобится, но для обеспечения точности можно использовать безмен.

Для того чтобы обеспечить правильную работу редуктора, перед сборкой половин обычно проводится герметизация деталей. При ее отсутствии возможно появление неисправностей в процессе эксплуатации, а также выход определённых запчастей из строя. После нанесения герметика нужно подождать некоторое время, чтобы он застыл.

Затем следует залить новое масло в корпус редуктора. Все уплотнительные соединения, которые были повреждены при демонтаже, а также те из них, которые носят следы протекания масла, необходимо полностью заменить на новые. Теперь можно приступать к сборке всех механизмов в обратном порядке.

После завершения всех действий по замене и установке деталей обязательно нужно проверить работу устройств, обеспечивающих торможение автомобиля. Их неисправность может повлиять на безопасность дорожного движения.

Целесообразность такого действия, как блокировка дифференциала на Ниву, зависит от того, зачем она нужна водителю. При необходимости передвижения по труднопроходимым участкам она понадобится. Если же автолюбитель намерен ездить по нормальной асфальтной дороге, то ставить на Ниву самоблокирующийся дифференциал вряд ли стоит. Какой именно самоблок выбрать и куда его поставить, зависит от предпочтений водителя.

Вопреки ожиданиям, статья получилась довольно большая, ибо приличная часть её была посвящена общим вопросам — принципе работы блокировки, так сказать общие вопросы для новичков. Поэтому, если вы теорию знаете, а зашли просто почитать о диффах Вал Рейсинг и Дак, то воспользуйтесь быстрыми ссылками в содержании.

Для автомобилей повышенной проходимости, к которым относится Нива, и которые созданы проезжать по не самым лучшим дорогам, существует несколько способов, позволяющих повысить проходимость. Под этим понимается способность автомобиля преодолеть территорию, по которой проезд крайне затруднен.

А вообще, о чем идет речь?

Здесь, прежде чем рассматривать самоблок, наверное, надо коснуться двух вопросов, касающихся движения автомобиля в целом и Нивы в частности.

Движение в повороте

В этом случае, если просто нарисовать картинку, как движется машина, то сразу становится понятно, что колеса, расположенные ближе к центру поворота или с внутренней его стороны, проходят меньший путь, чем колеса, движущиеся по внешнему радиусу. А значит, они движутся с разной скоростью. Это вызовет повышенный износ резины, а при большой скорости – занос.

Чтобы избежать подобного явления, используется такое устройство, как дифференциал. Его назначение – передача крутящего момента с одного источника на два разных потребителя, при этом на каждый из них момент может поступать разный, что обеспечивает, в частности, вращение колес, движущихся по внешнему и внутреннему радиусу поворота, с разной скоростью.

А еще интересно:  Как развести задние колодки на ниве - Автомобильный портал AutoMotoGid

Распределение момента по осям — межосевая блокировка

Любой автомобиль, предназначенный для движения по бездорожью, по сложившейся практике должен обладать определенными конструктивными особенностями и наличием устройств, способствующих такому движению и отсутствующих на обычном городском автомобиле. К их числу относится межосевой дифференциал.

У автомобиля с полным приводом крутящий момент поступает на все колеса. Однако, если начинают пробуксовывать передние иди задние колеса, основной момент передается на них. Все мы неоднократно видели такую картину – автомобиль стоит на месте, у него крутятся какие-то колеса, а остальные остаются неподвижными. Чтобы частично избежать подобного, и применяется блокировка дифференциала, распределяющего момент по осям.

Суть ее заключается в том, что крутящий момент принудительно делится между задним и передним и мостами, что позволяет при пробуксовке задних колёс автомобилю продолжить движение за счёт переднего привода. И наоборот. Такая блокировка является очень полезной, особенно при движении по бездорожью, при ее отсутствии автомобиль никоим образом не может считаться внедорожником.

Вывод — межосевая блокировка помогает в тех случаях, когда застряли передние или задние колеса. Тогда крутящий момент передается с застрявших колес на свободные(те, которые не застряли). На Ниву штатная межосевая помогает именно таким образом. Однако вы почитайте, что может межколесная блокировка — далее…

Блокировка дифференциала на одной оси

Рассмотренная выше межосевая блокировка является тем минимумом, который необходим настоящему автомобилю повышенной проходимости. Однако для движения по серьезному бездорожью этого явно недостаточно. Здесь проявляется особенность дифференциала, способного передавать крутящий момент разным потребителям, причем он поступает туда, где меньше нагрузка.

Представьте такую ситуацию – машина одной половиной находится на льду, вторая половина на твердом грунте. При этом два колеса, расположенных на льду, благодаря межосевой блокировке будут крутиться, два других останутся неподвижным. Всё работает, момент, передаваемый от двигателя, принудительно распределён в каком-то соотношении (50:50 или 40:60, или любом другом) между задним и передним мостами.

Момент исправно поступает на каждый мост, но там два колеса, а за счет того, что одно пробуксовывает и для его вращения требуется меньший момент, он идет именно на это колесо. Получается парадоксальная ситуация – колеса крутятся, а машина стоит на месте, причем ничего ее не удерживает.

Вот во избежание такой ситуации и используется блокировка дифференциала на одной оси. Она может быть:

  • принудительная, когда включается непосредственно водителем;
  • автоматическая, когда включается сама при пробуксовывании одного колеса, в остальных случаях дифференциал работает так же, как и обычный, классический;
  • устанавливаемая на задний или передний мост автомобиля.

Краткая заметка для тех, кто запутался:

Межосевая блокировка — перекидывает момент с переднего моста на задний и наоборот. Межколесная блокировка — перекидывает крутящий момент с правого колеса на левое и наоборот. И самое главное — на который мост установлены самоблоки(передний или задний) — на том мосту и есть возможность передать момент с правого на левый.

На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая. Так что если боитесь застрять — можете поставить себе самоблоки в передний и задний мост и тогда при включении всех трех блокировок все колеса будут крутиться «своей жизнью».

Конечно, новичкам сложно сразу понять, что да как работает и потому крайне рекомендую вам посмотреть небольшое видео, где на примере Уазика показано, как работают мосты БЕЗ блокировки дифференциалов и автор поясняет, что было бы, если бы блокировка была. И реально понятно, что блокировку лучше иметь на своем внедорожнике. Смотрите и сразу поймете:

Надо понимать, что блокировка появляется не просто так, а реализуется при помощи каких-то устройств. Не касаясь принудительной, остановимся на автоматической блокировке. Она реализуется при помощи самоблокирующихся дифференциалов. Они представляют собой специальные устройства, которые выполняют две функции:

  1. передачу и распределение крутящего момента на разных потребителей;
  2. принудительное распределение (при необходимости) между ними поступающего момента.

Какие они бывают, самоблоки?

Конструктивно самоблокирующиеся дифференциалы могут быть выполнены по-разному, но у нас в стране, как правило, можно найти два типа:

Какое сцепление лучше поставить на шевроле нива?

Можно порекомендовать различные виды сцеплений разных фирм, которые отличаются качеством изготовления и сборки, надёжностью и, соответственно, ценой:

    Сцепление SACHS солидного немецкого концерна ZF высокого качества, поэтому не требует периодического обслуживания, не имеет экологически вредных асбестовых накладок, гарантирует пробег 100 тысяч километров. Сложностью при покупке является высокая цена, так как «за качество нужно платить»! Передний самоблок на ниву - Авто Брянск

Комплект сцепления SACHS.

Комплект сцепления VALEO (Франция) известного производителя, который обеспечивает пробег до 100 тысяч километров. Также характеризуется высокой стоимостью. Передний самоблок на ниву - Авто Брянск

Комплект сцепления VALEO.

Сцепление LUK (Германия) гарантирует меньший пробег до 80 тысяч километров, но зато имеет в 1,5 раза более низкую стоимость. Передний самоблок на ниву - Авто Брянск

Комплект сцепления LUK.

Сцепление ВАЗИНТЕРСЕРВИС (Россия) по сравнению с брендовым SACHS имеет, примерно, в 2 раза меньший пробег и стоимость. Передний самоблок на ниву - Авто Брянск

Комплект сцепления ВАЗИНТЕРСЕРВИС.

Возможны и другие варианты сцеплений с хорошей репутацией: FSO (Польша), HOLA (Голландия) и других. Но опасайтесь китайских или турецких подделок.

Первая часть была как бэ ВВЕДЕНИЕМТеперь речь пойдёт о сцепление.В планах давно было сцепление от ШЕВРОЛЕ НИВЫ(оно мягкое и мощное)Собрал инфу на ДРАЙВЕ и поехал закупаться:

———————————————————Маховик ваз 2123(шнива) 1850руб—Сцепление ШНИВА в сборе КРАФТ(корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, смазка) 3150руб—РЦС ШНИВА——650руб—Скоба и пластина крепления РЦС ШНИВА 100руб—Болты крепления корзины ваз 2108 6 штук.

24руб—Уплотнительное кольцо РЦС ШНИВА. 3руб—Оправка для центровки сцепления 100руб—Шток педали сцепления ваз 2107 50руб—Болт М8 длина 25мм 6руб—Пыльник вилки сцепления ваз 2107 20руб—Штраф за АПН 500руб———————————————————Перед снятием старого маховика пометил положение канавки(ВМТ 1 и 4 цилиндров) прикрутил так же маховик ШЕВРОЛЕ НИВЫМаховик ШНИВЫ такого же диаметра что и от классики(иначе просто не влезет стартер), у него только БОЛЬШЕ ПЯТНО КОНТАКТА с ведомым диском.—

Корзину прикручиваем через оправку(она центрует сцепление) болты затягиваем постепенно и крест на крест.

Задний подшипник колен вала и оправка

Оправка внедряется в подшипник

—Корзину притягиваем болтами от 2108, головки болтов меньше по диаметру и меньше выпирают—Надеваем выжимной подшипник от Шнивы на вилку сцепления(родной подшипник не подходит, на Шниве он находится в постоянном вращении, родной просто умрёт)—

Передний самоблок на ниву - Авто Брянск

Прикручиваем РЦС Шнива на коробку и проверяем не выпирают ли болты его крепления, я оставил родные болты и всё ок(ходит легенда, что из-за длинных болтов РЦС может заклинить сцепление)—В РЦС я заранее шприцом залил тормозуху(чтобы быстрее прокачалась система)

А еще интересно:  Что делать, если не работает правый или левый стеклоподъемник в Ниве Шевроле

На Шниве шток РЦС САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ! это ещё один плюс.—Надеваем коробку и прочие механизмы.———Прокачиваем сцепление.Оно очень мягкое, ДАЖЕ МЯГЧЕ ЧЕМ НА ПП вазе.Но тут есть один недостаток, короткий ШТОК от педали до ГЦС, из-за этого сцепление схватывает в самом конце…—

М8 шаг 1,25 нарезал кореш на работе

Распиливаем шток РЦС, нарезаем резьбу и делаем его регулируемым!

Регулировочная гайка 25мм

———Видео было любезно спёрто с драйва

Диск со стороны маховика

С другой стороны износ ещё больше

—————————————————————————ОБКАТКА—————————————————-Обкатку производил ночьЕхал по льду на 2_ой передаче, ж*пу сносит(тачила прёт)—Стартанул с ваз 2107, уделал еёПосле за мной увязалась 2114, набор скорости- ЧеТыРка не отстаёт, 100*…110*…120км она отстала. Через пару секунд прижимается вплотную и…У 2114 включаются проблесковые маячки…Стартанул бл*ать с четыркой ДПС…

Передний самоблок на ниву - Авто Брянск

Выписали штраф за тонер и спросили зачем так попёр- ТЕСТ ДРАЙВ типа)))))Я немного поприкалывался и поехал домой!

Добрый день товарищи. Нужна Ваша помощь и совет.

Дано: автомобиль Chevrolet Niva 2004 г.в.

Задача: требуется замена сцепления по сроку давности, стоит еще заводское. Слышал, что на Шниву существует два вида сцепления, т.к. вроде разные маховики. ВИН номер с русскими авто нам не в помощь. Отсюда, какое подойдет сцепление, если есть кат. номер, то буду очень благодарен.

Купить ваз 4×4 (нива), продажа ваз недорого — объявления и цены на купипродай

Отличие регулировки на ниве шевроле

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Гидропривод работает на тормозной жидкости марки ДОТ-4, запас которой содержится в бачке и имеет сообщение с главным посредством шланга. Прокачку гидравлики предусматривает штуцер, размещённый на цилиндре (рабочем).

Сравнение блокировок дифференциала на lada 4×4 (ваз 2121)

В первом видео обзоре сравнивают проходимость внедорожников по глубокому снегу. В испытании принимали участие: Lada 4×4 с ДАК, с ДАН и без блокировки дифференциала. Для точности тестов все три машины имели одинаковые колеса с шинами «Медведь». 

По результатам заездов можно заметить очевидную разницу между конкурсантами:

  1. Lada 4×4 с ДАК справилась с заданием.
  2. Lada 4×4 без самоблока не только не смогла проехать по глубокому снегу, но и забуксовала, пытаясь преодолеть сугробы по оставленной ранее колее.
  3. Lada 4×4 с ДАН прошла испытание лучше всех.

Другое сравнение самоблокирующихся дифференциалов проводила другая группа автолюбителей ВАЗ 2121. В этот раз испытания проходили уже летом, по песку и грязи.

Внедорожники с разными «блокировками» пытались забраться на гору, в результате:

  • С ДАК — на склон удалось взобраться с 3-ей попытки.
  • С ДАН — заехать на горку получилось лишь с 5-ого раза.

Несмотря на это участники экспедиции подметили, что по дороге до места испытания Lada 4×4 с ДАН уверенно доехала своим ходом, в отличии от многих других внедорожников.

В момент перерыва сказали, что многое еще зависит от производителя и от зазора в конструкции устройства. Минимальный зазор позволяет работать более четко, передача момента второму колесу происходит уже после незначительного сдвига первого. Также не малую роль играет, какая блокировка будет установлена на передних, а какая на задних колесах.

Где купить?Блокировку дифференциала и другие аксессуары по низким ценам представлены в нашем интернет-магазине.

А какую вы порекомендуете блокировку дифференциала для ВАЗ 2121? Может из-за высокой цены (около 10 тыс.р.) вообще нет смысла ее использовать? Напомним, на проходимость внедорожника также влияют и другие немаловажные факторы.

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4 | задняя подвеска 4х4 | передняя подвеска нива | задняя подвеска нива

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (Пока оценок нет)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.