передний мост | SUZUKI CLUB RUSSIA

Андрей

Ответ: моторчик пневмопривода

спасибо! за советы будем пробыват (мне то не когда малая дочь хоть и 36 вот и он по сервисам скитается а те как я понял на этом деньгу делают мнебы свою стараю машину сделать пасатик б3 ходовую поменять я сервисам не очень доверяю пробую сам разобраться все для этого есть сверлильный и токарный станки есть а потом на крайний случай и всервис обращаюсь но это редко очень сначало у них весь мозг вынесу а потом сам все сделаю это так просто) спасибо буду ломать дядькину машину

Бывает здесь

Ответ: XL-7 2004г проблема с подключением переднего моста

Ну для начала нужно проверить все вакуумные трубки до и после моторчика на наличие не герметичности! По тому что 100% вода не должна попадать в него.

Восстановление пневморедуктора переднего моста. ну очень подробный отчет.

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.

Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд …
2. накидной ключ на 14 торцевой на 14 по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Часть2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

§

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.

Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд …
2. накидной ключ на 14 торцевой на 14 по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

А еще интересно:  Как работает полный привод на ниве 2121 «

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Часть2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

Друг сузуководов

Ответ: XL-7 2004г проблема с подключением переднего моста

Найдите это » куда-то наверх», и состояние самого шланга проверьте. ИМХО раз вода в моторчике, значит либо «верх» не на месте, либо шланг поврежден.

Иркутский острог

Ответ: XL-7 2004г проблема с подключением переднего моста

Самое дельное действие — это перенос моторчика. Если есть распорка между стойками, то на неё и надо повесить моторчик.

Источник

Каталожные номера запчастей

Представлены оригинальные номера Suzuki и неоригинальные с примерными ценами. Ремонтная втулка ,как правило только под заказ.

№ поз.КаталогДетальНаименованиеНужноЕстьЦена руб.Всего руб.
1Suzuki27619-65D00ремонтная втулка переднего моста1132853285
2Suzuki09283-35052сальник редуктора пер.моста11465465
3Febest0711-GVSQRH шрус внутренний правый (аналог 44101-77E12 )1192459245
4PatronPCV2022шрус внутренний правый (аналог 44101-67D01)1152835283

Проводимые работы и примерная стоимость:

  • Снятие/установка правого рычага – 1650 руб.
  • Снятие/установка правой полуоси – 1210 руб.
  • Установка ремонтной втулки/замена сальника — 880 руб.

Для устранения гула, вибраций и стука достаточно вышеперечисленных работ и запчастей. Своевременная замена предотвратит более дорогостоящий ремонт Сузуки.

Наружный шрус
Фото Эдуард Ионов

Ремонт переднего моста Suzuki Grand Vitara New

Замена цепи ГРМ SQ и JB

Течь топливного бака Гранд Витара

Расход масла и замена сальников клапанов двигатель 2.0 и 2.5

Купить новый Витара у официального дилера

Лампочка горит, а передний мост не работает!

Ответ: лампочка горит, а передний мост не работает!

Уважаемый Алексей Иванович ВЫ уж потрудитесь пожалуйста, а то сам буду копатся т.к. нету-ти у нас сервисов[/QUOTE]

Правая, левая сторона будет значит по ходу авто как сидишь за рулем.
Снимаем мост: один болт от рамы к правой опоре, три болта от опоры к мосту слева, два болта от моста к средней опоре и один болт к перемычке рамы от этой же опоры( иначе будет сильно мешать при вытаскивание моста), четыре болт, гайка кардан, обяз сделай запил на кардане и хвосте моста, чтобы потом не мучится. Снимаем пыльник правой внутренней гранаты, вытаскиваем стопорное кольцо. Три болт гайка слева от привода. Мост можно вытаскивать. В выходные менял пыльники на приводах, за 30 минут сняли вдвоём, за 40 воткнули назад.
Выбиваем левую полуось, вытаскиваем корпус правого шруса. Если поддев отверткой не пойдет не пыжся проверни попробуй еще раз, в каком-то положение очень легко выскочил.
Откручиваем корпус дифа( не помню сколь болтов), опускаем мост хвостом в 12 литровое ведро и снимаем корпус. Откручиваем по два болта слева и справа держащие скобы которые держат регулировочные шайбы. Снимаем скобы, и метим краской положение шайб относительно корпуса, можно сфоткать чтобы потом смотреть как они стояли. Вытаскиваем сам диф, откручиваем два болта держащие мембрану, ну и всё назад. Да масло сначала слей, и купи фиксатор резбы с герметиком, прокладки между корпусом дифа и хвостом нет.

А еще интересно:  Ближний свет на Нива Шевроле: особенности замены лампы, что делать, если не горят фары, какая лучше, фото и видео «

Местный

Ответ: моторчик пневмопривода

оформи подпись dimsert описал как это делается в своей, у да в принципе отсутствие масла на подключение ни как не сказывается если только не закусит стружкой подшипники от быстрого износа ГП, а так проверка пневмы

Моторчик включения переднего моста suzuki grand vitara

Всем привет! Собственно вопрос, с зимы не работал передний мост, при включении раздатки ничего не происходило, индикатор не горел, колёса не крутились. А вот на днях включаю я раздатку и она горит ровным светом, трогаюсь- один раз моргает и продолжает гореть, руль вроде тоже становится туже. Получается,что заработал что ли мост?

Возможно и так. Если зимой в трубках замерз конденсат-То вполне могло произойти самопроизвольное исцеление.

А у меня загвоздка другого формата, начались тёмные вечера и дожди, решил включить передок и раздалось- гужение-динамичное, причём исключительно на скорости 55-65 км/ч гужение со строны переда естественно, точнее где-то под ногами под педалями, через несколько недель опять решил подключить ну уже гудело не реально и пол резонировал, я к ОД они и так и я сяк, вообщем ничего, и подвешивали, ну а толку машина висит, сказали да, предний редуктор работает шумнее чем задний приезжайти, когда окончательно сломается, пока разбирать не берёмся, ибо не понятно куда лезть.

И что еще не маловажно! Звук раздаётся первые минут 15-20 езды, далее более менее всё хорошо, хотя такое ощущение, что шероховатости есть, чё делать не знаю, редуктор в меру тёплый т.е. не так чтобы нельзя было прикоснуться, крестовины целы, не знаю что делать ALA c белого форума говорит отключить насос и глянуть что тогда, еще не отключал. Честное слово не знаю как быть, в ноябре отпуск вот поеду смотреть. Ваши мысли. спасибо.

Диагностировать следует так: Поднимите машину на подъёмник. Скорость порядка 80 км/ч. Газ и немного тормоз. Руль влево и вправо. Услышите точно где источник гула.

Люфт есть по горизонтали, т.е. шрус гуляет по-горизонтали, из-за изношенного стопорного кольца, да, при входе в редуктор всё также люфтит, но наши спецы Питерские- сузуководы, говорят, что не фактец, что шрус-то умер, во как, и поменяем пока крестовину, а дальше ревизия. но о мосте речи пока не было !?

Люфт не из-за привода. Люфт из-за блока сателитов.

А что теперь редуктор менять? Я так понял Б.С. это некие промежуточные шестерёнки. (пусть грубо, но примерно так, да?). А люфт там и там, только снаружи граната не столь сильно гуляет, но там, как писал уже, проставочные кольца и проставочная шаёба подсъедены, ну это бог с ним.

А вот внутреняя граната гуляет хорошо, хотя привод тянет, всё оке. Единственное, что доставляет не комфорт и тревогу- крестовины, которые абсолютно бездарно поменяли, или точнее искалечили учитывая что одну из крестовин сняли будь они мастера — %%##$$%#$ , вообще не ту которую нужно.

Жду когда привезут, за свой счёт обещались. ИЛЬЯ11 почему таких, как Вы нет у нас в ПИТЕРЕ?? просто ужасно. Так вот редуктор под замену получается? Эти товарищи боятся даже шрусы снимать, ссут что кольцо развалиться упадёт в редуктор и т.д. вообщем это я так в двух словах, придёт время я отпишусь по нашим Питерским мастероводам.

В этом случае,для вашего же спокойствия,проще менять редуктор,ваш судя по всему не соберут.

ну-да, судя о том как собирают крестовины якобы клубный сервис в питере это точно, а как заказать редуктор, по Suzuki EPC, прикинул это дело очень дорогое, просто учитывая сумму всех деталей, запрос конечно в экзист сделаю, но по электронному каталогу нет единого диференциала, приходиться складывать суммы деталей, так для справки:

ГЛАВНАЯ ПАРА номер детали 27300-60822 27 дней 20.800 руб. 7 дней 28.260 руб.

МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА номер детали 27410-85F44 14 дней 15 790,77р. 11 дней 15 972,37р. 9 дней 16 745,05р. 2 дня 21 555,75р.

МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ номер детали 27750-85F41 От 3190руб- 5700

а там еще куча всего!! П. ц чё мне делать-то?

ну-да, судя о том как собирают крестовины якобы клубный сервис в питере это точно,

На белом есть в Питерском разделе темка с отзывами про тот сервис. Не хотите туда отписаться? А то там одни дифирамбы. Я почти что уверился в их качественности.

ну-да, судя о том как собирают крестовины якобы клубный сервис в питере это точно, а как заказать редуктор, по Suzuki EPC, прикинул это дело очень дорогое, просто учитывая сумму всех деталей, запрос конечно в экзист сделаю, но по электронному каталогу нет единого диференциала, приходиться складывать суммы деталей, так для справки:

ГЛАВНАЯ ПАРА номер детали 27300-60822 27 дней 20.800 руб. 7 дней 28.260 руб.

МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА номер детали 27410-85F44 14 дней 15 790,77р. 11 дней 15 972,37р. 9 дней 16 745,05р. 2 дня 21 555,75р.

МЕХАНИЗМ БЛОКИРОВКИ номер детали 27750-85F41 От 3190руб- 5700

а там еще куча всего!! П. ц чё мне делать-то?

На белом есть в Питерском разделе темка с отзывами про тот сервис. Не хотите туда отписаться? А то там одни дифирамбы. Я почти что уверился в их качественности.

Да в этом-то и соль! Я сам так думал, пока не попал спустя две недели, две недели я ждал рихнуться можно, обязательно отпишусь, я видел, сам с белого форума, все там пищат от них, щас пусть только крестовину поменяют, благо её уже привезли, теперь задача опять туда попасть.

Просьба проконсультировать. Авто xl7 2,7 2004 года, европейка. Перестал гореть индикатор 4wd. Но передний мост штатно как и раньше включается и работает в обоих режимах, проверял и на эстакаде и в поле. Из салона подобрался к датчику включения на раздатке, прозвонил его, все ок — в режимах полного привода в КЗ, в режиме заднего привода и нейтралке — разрыв.

(Кстати, очень удобно оказалось скручивать датчик приблудой для снятия лябды.) Снял панель приборов — на плате вместо лампочек заводские штатные светодиоды, 2 разъема на приборке сидят крепко. Снял электропривод с переднего моста, подал на клеммы питание, моторчик крутит, при смене полярности крутит в обратную стороны.

Внутри моторчика сухо и стерильно. Клемма на моторчике сухая, чистая, неокислившаяся. Предохранители в салоне и моторном отсеке в порядке, мультитроникс ошибок не выдает. Что еще можно проверить, какую цепь прозвонить?:be::bh: Скурил легионовский мануал. Отчаявшись заказал в экзисте бубен, как придет буду шаманить.

Думаю диод гавкнул. Черт с ней с лампой, главное что б мост работал.

Доброго времени суток! А вот у меня такая проблема с передним приводом и толком никто (сервисы) не поймет или не хочет понимать . Ну так вот изначально начала мигать лампочка 4WD и мост включался с ударом, удар был в мосту после нажатия на педаль газа .

Как вариант может быть и блок управления. Ищите донора, пробуйте.

Ура! Ура! Ура! Починили 4WD Проблема была в блоке управления сгорела защита и еще что то . Все работает вот только некие смущения при движении и после включения 4WD лампочка загорается но при добавления оборотов тухнет на секунду и загорается опять и все работает. :super_smilies018::super_smilies018::super_smilies 018::super_smilies018:

Источник

Не работает передний привод, не горит лампа 4wd

Привет всем!

На днях ездил в сервис поменять масло, проверить подвеску и сход/развал. Выезжаю от них, включаю 4H, а лампа 4WD не горит. Передние колеса тоже не гребут. Вернулся, говорят, мы ничего не трогали, давайте сделаем диагностику. В результате ответили, что сдох передний редуктор: крутим одно колесо, а противоположное не крутится. В связи с этим вопросы:

1. Какая связь между лампой 4WD и редуктором? Мне казалось, что лампа всего лишь сигнализирует о достижении определенного давления в насосе и на редуктор ей плевать.

2. Если предположить, что передок просто не подключился (например из-за поломки насоса), то должно ли вращаться одно колесо при вращении противоположного?

Спасибо!

UPD. Возможно, причина в том, что в сервисе автомобиль помыли, что-то подтаяло…

Grand Vitara 2004 г., пробег 66 тыс.км.

§

Привет всем!

На днях ездил в сервис поменять масло, проверить подвеску и сход/развал. Выезжаю от них, включаю 4H, а лампа 4WD не горит. Передние колеса тоже не гребут. Вернулся, говорят, мы ничего не трогали, давайте сделаем диагностику. В результате ответили, что сдох передний редуктор: крутим одно колесо, а противоположное не крутится. В связи с этим вопросы:

1. Какая связь между лампой 4WD и редуктором? Мне казалось, что лампа всего лишь сигнализирует о достижении определенного давления в насосе и на редуктор ей плевать.

2. Если предположить, что передок просто не подключился (например из-за поломки насоса), то должно ли вращаться одно колесо при вращении противоположного?

А еще интересно:  Отзывы владельцев Chevrolet Niva (Шевроле Нива) 2012

Спасибо!

UPD. Возможно, причина в том, что в сервисе автомобиль помыли, что-то подтаяло…

Grand Vitara 2004 г., пробег 66 тыс.км.

Передний мост

Еще вопрос, насос то стал работать нормально то есть качает свои положенные 0,40 кг.см2 и останавливается через 10 сек (это не норма что через 10 сек. останавливается),я про давление сейчас., в плане того что раньше качал 0,8 кг см2. что является не нормой, а качает он столько только в одном случае когда замкнуты 2 провода черный и розовый, все контакты в насосе я пропаял на всякий случай еще вчера, значит можно сделать вывод что замыкание было в насосе. Причем на снятом все в норме всегда когда к аккуму цепляешь. Только к машине так 0,8, это было в первый день и в первый же день загоралась лампа 4WD когда цепляешь контрольку на красный и розовый провод. Сегодня после переборки насоса цепляешь к машине 0,4 а контрольку цыпляешь на красный и розовый она не горит и 4wd не горит. Что нужно сделать чтоб 4wd Загорелась подать на розовый провод,пробовал не горит все равно,еще должны быть какие нибудь условия…

Передний мост сузуки гранд витара признаки неисправности

Гул, стук и повышенная вибрация редуктора переднего моста являются характерными признаками неисправности. Связано это с несколькими причинами.

Первая это эксплуатационная. Использование некачественного масла и несоответствие вязкости. Также – несвоевременная замена масла в редукторе. Попадание влаги и грязи в сапун переднего моста. Что в свою очередь может привести к ускоренному износу подшипников и главной пары. И, как следствие, передний мост Сузуки Гранд Витара загудел.

Забитый грязью сапун приводит к повышению давления. В результате чего появляется течь сальника привода редуктора. Что в свою очередь приводит к износу. И появлению гула переднего моста Сузуки Гранд Витара выпуска с 1998-2005 года. Также течь масла из редуктора может происходить по причине трещины корпуса. В этом случае потребуется аргоновая сварка.

Вторая причина гула и вибрации переднего моста это естественный износ. Механизм включения переднего моста Сузуки Гранд Витара состоит не только из вышеперечисленных узлов. Внутренний шрус правой полуоси со временем разбивает посадочное место переднего моста.

Первый это снятие, разборка редуктора. И изготовление втулки под новый шрус. Или второй способ, самый простой и выгодный. Это использование оригинальной запчасти Suzuki.

Ремонтная втулка переднего моста не показана в каталоге оригинальных запчастей. Но существует в природе. И она доступна в продаже. Для ее замены потребуется снять рычаг, правую полуось. И удалить сальник редуктора. После чего установить новую втулку.

Передний мост Сузуки Гранд Витара
Фото Эдуард Ионов

Защитить от износа и устранить гул подшипников и главной пары можно при помощи ремонтно-восстановительного состава Rvs Master Tr3. Присадка в масло моста восстанавливает изношенные поверхности трения. Происходит это благодаря образованию металлокерамики.

Проблема с полным приводом

Здравствуйте.

Абсолютно аналогичная проблема была, особенно проявилась прошлой зимой.

Вот мое сообщение:

https://suzuki-club.ru/threads/59904/#post-1013976

(сообщение #24)

В следующем сообщении как раз нашли проблему, а имено — при диагностике ПП нашли задеревеневший и переломленный на 90% провод к насосу за бампером передним.

Т.е. (ИМХО) привод по теплу включался с перебоями, а вот зимой из за температуры совсем перестал функционировать (насос работал тоже секунд 30 мах), а потом не качал, т.к. на него питание не приходило. Перетыкал рычаг раздатки, проскакивал ток — и все повторялось… Проверте проводку… у меня машина 1999 года, с проводкой уже беда — она не гнеет, она стекленеет и ломается…

Кстати, до снега и ремонта выбирался на рыбалку в конце Октября — по грунтовке на ПП шел, с остановками, задним ходом — ПП работал без отключений, но лампа не горела.

Поставил втулку в правый привод с заменой сальника и жижки поменял везде: в мостах, ДВС и раздатке. Будем смотреть на результаты с правой стороны после зимы этой…

Извините, если не в тему…

§

Повторю сам себя из аналогичной темы, может пригодится:

принцип управления ПП и загорания лампочки 4WD для того, что бы знать, где, что и когда должно появляться:

— При включении ручки раздатки в положение 4H или 4L на раздатке замыкается концевик

(4WD switch

), он подает

«

массу

» (

по черному с оранжевой полосой проводу) на блок управления включением ПП (контроллер 4WD).

— Получив сигнал от концевика, блок управления через 1 секунду подает «плюс» (по красному проводу) на пневмопривод(

4WD Pump

), который находится за бампером.

— В пневмоприводе при этом закрывается выпускной клапан и начинает качать насос. Насос подает воздух в пневмомембрану (актюатор), которая находится в редукторе. Менее чем через 3 сек. давление в системе пневмопривода достигает номинального (0,38-0,58 кг/см2). При этом пневмомембрана в редукторе расширяется и подключает ПП, а в пневмоприводе размыкается выключатель по давлению.

— Выключатель по давлению отключает насос и розовый провод пневмопривода от «массы», при этом через обмотку моторчика на этом розовом проводе появляется «плюс», который поступает на блок управления ПП.

— Блок управления при появлении «плюса» на розовом проводе подает «массу» (по оранжевому с черной полосой проводу) на индикатор в приборке и на ней загорается надпись 4WD.

Насос, выпускной клапан и выключатель по давлению находятся в одном блоке пневмопривода(4WD Pump), который находится за бампером. На схемах они изображены внутри блока пневмопривода как моторчик, катушка и кнопка соответственно. Контроллер 4WD находится отдельным блоком под торпедо или внутри ЭБУ двигателя под бардачком. Проверить это можно по наличию или отсутствию соответствующих пинов в разъеме ЭБУ.

Продвинутый новичок

Ответ: моторчик пневмопривода

Редкий гость

Ответ: моторчик пневмопривода

Машина Grand Vitara 2003 г.Не знаю что такое ГП.Знаю что шестеренки редуктора пере прессовали на редуктор от квадратного Эскудика.до 1996 г.Не знаю какой аналог европейского авто.По японски -Эскудо,то же что и Витара наверное.Перепрессовали из за того что японский редуктор имеет другое передаточное число,то есть тупо сменить на японский аналог нельзя.

Поэтому пошли другим путем.Правда пришлось поставить и правую гранату от квадратного .родная по длине не подходит.Сегодня менял масло в двигле.Подлез под машину пока была на подъемнике.Оба привода сухие и без люфтов.Отъездил 2 года.И зимой и по нашим сопкам и природе.

Передний мост включаю хабами и ручкой раздатки.Вариант полу Нивы,если не ошибаюсь.Ручные хабы отключены -перед просто катится.Включаю хабы -крутятся привода и вал.Надо 4вд ,воткнул ручку и поехал.Все жестко и надежно ,без сюрпризов отключений 4 вд.Все равно на асфальте 4 вд ездить нельзя.

А перед говнами можно и вылезть из машины..У нас всякие там Шатуны-экстремальщики переделывают перед сразу,не дожидаясь поломок.Жестко и наверняка.Я не технарь,если что непонятно объяснил-звиняйте.Нужно дополнительно разэяснить-спрашивайте.Отвечу всем.

Добавлено через 2 минутыnikon, Машина Grand Vitara 2003 г.Не знаю что такое ГП.Знаю что шестеренки редуктора пере прессовали на редуктор от квадратного Эскудика.до 1996 г.Не знаю какой аналог европейского авто.По японски -Эскудо,то же что и Витара наверное.

Перепрессовали из за того что японский редуктор имеет другое передаточное число,то есть тупо сменить на японский аналог нельзя.Поэтому пошли другим путем.Правда пришлось поставить и правую гранату от квадратного .родная по длине не подходит.Сегодня менял масло в двигле.

Подлез под машину пока была на подъемнике.Оба привода сухие и без люфтов.Отъездил 2 года.И зимой и по нашим сопкам и природе.Передний мост включаю хабами и ручкой раздатки.Вариант полу Нивы,если не ошибаюсь.Ручные хабы отключены -перед просто катится.

Включаю хабы -крутятся привода и вал.Надо 4вд ,воткнул ручку и поехал.Все жестко и надежно ,без сюрпризов отключений 4 вд.Все равно на асфальте 4 вд ездить нельзя.А перед говнами можно и вылезть из машины..У нас всякие там Шатуны-экстремальщики переделывают перед сразу,не дожидаясь поломок.

Свой в доску

Ответ: XL-7 2004г проблема с подключением переднего моста

Забор воздуха выведен (у меня) в правое крыло — оттуда всякая фигня, включая воду, в насос и в редуктор, сам в среднем раз-два за зиму отогревал и продувал все пока не плюнул и не врезал забор воздуха в воздушный фильтр после фильтрующего элемента. Пока проблем нет.

Сузуковод со стажем

Ответ: моторчик пневмопривода

DUTCH MASTER, Двигатель и коробка передач какие у Вас? ГП — главная пара (шестерня с боковыми зубьями и вал с зубьями).

Источник

Эксперт

Ответ: XL-7 2004г проблема с подключением переднего моста

На авто ТС нет вакуумных трубок. Там актюатор электрический.

Добавлено через 6 минутКстати,может и ошибаюсь Чешу репу.. В 2004 были и те и те. Фраза моторчик подключения переднего моста построена так, что про насос не подумаешь.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.